Приходя домой, каждый человек желает чувствовать себя полностью защищённым от негатива, особенно, витающего на уличных просторах. Он успокаивается, как только оказывается за качественной, надёжной дверью, оснащённой хорошим, крепким замком.
Монтажная установка замка на дверь, отграничивающую домашнее пространство от внешнего мира – это весьма сложный и очень ответственный процесс, который не приемлет неточностей и спешки. Здесь особую важность приобретает каждая мелочь и деталь. Однако если скрупулёзно следовать правильному технологическому процессу и проявлять предельную внимательность, такая работа по силам вполне обычному человеку, не обладающему узкоспециальными знаниями или навыками.
Необходимо чётко определиться с чего начать и как грамотно приступить к установке замковых устройств на двери. Вначале нужно выбрать вариант замка, что сделать не так-то просто. На сегодняшнем рынке можно повстречать широчайший ассортимент импортных и отечественных образцов, различающихся своими качественными характеристиками и ценовыми показателями.
Целесообразнее однажды потратиться и купить дорогостоящий, но качественный и надёжный замок. Иначе придётся регулярно затрачивать время и денежные средства на приобретение дешёвых изделий, обладающих лишь одним достоинством – небольшой ценой.
Сегодня в строймаркетах можно встретить три востребованные разновидности замков, подходящих для использования в дверях (входных).
1. Навесные замки – преимущественно используются для запирания ворот и больших дверей, расположенных на ангарах или гаражах, всевозможных сараях и т. п. Такой тип замковых устройств не популярен для закрывания дверей в жилых домах или квартирах. По этой причине дальнейшему рассмотрению они подлежать не будут.
2. Накладные замки
– весьма простые в монтаже, но хорошо сохраняющие прочность запирающие конструкции. Подобные замки внешне запираются на специальный ключ, а с внутренней стороны двери на ручку-вертушку, с дополнительным использованием металлической цепочки для подстраховки.
Читайте также: Дорожка из брусчатки (фото): виды брусчатки, способы укладки
3. Врезные замки – особенно распространённый вариант, отличающийся наилучшей внешней эстетичностью и большей сложностью установки. Такие механизмы не нарушают привлекательность внешнего вида полотна двери. По показателю надёжности они несколько превосходят накладные аналоги.
Любой из представленных видов замков обладает собственными недостатками и достоинствами. Однако ни один из вариантов, пусть даже самый надёжный и дорогостоящий, не способен гарантировать добротной защиты дома (квартиры) в случае неграмотной или небрежной его установки.
Внимание!
Для полноценного обеспечения безопасности собственного дома и своей семьи при осуществлении собственноручной установки дверного замка, требуется строго следовать правилам и техническим принципам грамотной последовательности проведения работ!
Для минимизации временных затрат на установку замка, потребуется предварительно подготовленный набор нужных инструментов. Для выполнения такой работы нет необходимости покупать какую-либо дорогостоящую, специальную оснастку. Обычно, всё необходимое присутствует в каждом доме.
Чтобы установить замок потребуются:
— молоток (киянка);
— электродрель с набором разнодиаметральных свёрл;
— долото и стамеска;
— рулетка и «твёрдая» линейка;
— угольник и карандаш.
Пояснение! Монтаж замковых механизмов в металлическую дверь довольно специфичен и существенно отличается сложностью процесса. Из-за этого в настоящей статье такая установка анализироваться не будет!
Рассмотрим установочный монтаж замка врезной модификации во входную деревянную дверь.
Врезные типы замков такое наименование получили из-за того, что вся их основа полностью погружается в массив дверного (деревянного) полотна. Это обеспечивает довольно надёжную степень защиты от всевозможных злоумышленников.
До начала рабочих манипуляций дверь необходимо зафиксировать так, чтобы к полотну можно было свободно подойти со всех сторон, а сама конструкция должна никак не сдвигаться. Такая установка позволит осуществить точную разметочную маркировку и провести нужные установочные действия с оптимальным качеством и аккуратностью. Установка замкового механизма в дверь, размещённую между соседними комнатами, по технологическим нюансам не отличается от врезки замка во входную дверь.
Первоначальный этап работы заключается в вырезке пазовой полости непосредственно под «тело» замка. Перед этим необходимо к торцевой поверхности двери приложить заднюю поверхность подготовленного замка, которую предполагается углубить в двери и обвести её контур карандашом.
Затем, следует начинать выборку гнезда. Сначала при помощи электродрели высверливается множество каналов в пределах разметки.
Читайте также: Топливные пеллеты своими руками: преимущества и недостатки, область применения, производство в домашних условиях
По завершении высверливания необходимо сровнять внутренние поверхности гнезда. Это выравнивание осуществляется долотом и стамеской. Тут важно контролировать ровность вставления замка. Перекосов и смещений быть не должно.
Совет!
Нужно учитывать, что нет необходимости одномоментного высверливания гнезда на полную глубину в деревянное основание. Лучше продвигаться по 1 см в глубину!
После завершения выборки гнезда нужно провести пробное размещение «тела» замка в сделанный паз. Если его вхождение происходит свободно, то можно начинать следующий этап – вырезка ниши под переднюю пластину замка. Необходимо замок приложить к соответствующему месту кромки двери и обвести контур планки. Потом, стамеской с долотом выбирается необходимая глубина древесины так, чтобы внешняя планка размещалась заподлицо с торцом полотна деревянной двери.
Манипуляции по врезке замка продолжаются, и следующей процедурой будет устройство запорной конструкции замка. С этой целью к пласти двери прикладывается замок, с учётом поправки на толщину наружной планки. Отмечаются точные места для просверливания. Тонкодиаметральным сверлом аккуратно высверливаются каналы, а затем выполняется доработка стамеской.
Подсказка!
Как альтернативный вариант – можно использовать толстодиаметральное сверло. Им можно за 2-3 прохода создать отверстия для монтажа замковых личинок. Здесь работать нужно внимательно, иначе легко испортить деревянную дверь!
Не нужно забывать о сверлении дополнительных отверстий, если выполняется установка замка с ручками и дополнительной защёлкой. Потребуется высверливание сквозного канала для размещения стержня, соединяющего ручки, винты и переключатель защёлкивающего «язычка». Если допустить при сборке и установке малейшую погрешность, то дефект быстро проявится, например, «язычок» заблокируется за внешней планкой замка.
Как только все манипуляции будут завершены, останется только поместить замок в подготовленную нишу и зафиксировать шурупами или саморезами.
Полезный нюанс! Если применять крепёжные шурупы, то предварительно следует просверлить тонкие отверстия-каналы для облегчения процесса закручивания!
Выполнение этой манипуляции являет собой завершающий этап работы. Нужно произвести устройство пазов для ригельных запоров замка. Если имеется защёлка, то монтируется она.
Здесь также выполняется ориентирная разметка, но делать её нужно особо точно и аккуратно. Методов её нанесения много, однако, остановимся на рассмотрении самого легко выполнимого способа.
Начинать нужно со смазки торца защёлки и ригеля обычным мелом. Затем, дверь следует закрыть, и ключ провернуть во вставленном замке. Смазанные области защёлки и ригеля оставят на дверной коробке характерный след, обозначающий место для вырезки гнездового углубления.
Если вы решили установить межкомнатные двери своими руками , стоит отметить, что проще всего, когда врезка дверных замков и петель - выполнена не своими руками, а на базе завода изготовителя. Как правило, у производителя такая фурнитура тщательно подобрана, надежна и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Подробнее о выборе дверных замков читайте . Покупая двери с установленной фурнитурой, однако, можно столкнутся с некоторыми сложностями выбора. Самое распространенное - не подходит цвет или конструкция. Например, хочется замок цвета золота а производитель говорит хром. Или нужны итальянские магнитные замки AGB, с бесшумным закрыванием как у Morelli, с пластиковым язычком, а предлагают сталь. Касательно петель можно обойтись малой кровью - купить петли дверные накладные без врезки. Петля универсальная без врезки смотрится не так эстетично но все же.
Выход из положения есть всегда - просто купить то, что нужно, врезать замки/петли своими руками и установить. Экономить на фурнитуре не стоит, так как вышедший из строя механизм может существенно затруднить дальнейшую эксплуатацию межкомнатных дверей. Точно такой же замок или дверные петли могут больше не выпускать, а аналог, как правило, "не сядет" в уже сформированный паз. Мы рекомендуем врезать и установить бесшумные или магнитные замки AGB, Morelli (Италия). На протяжении вот уже более чем 10 лет, установочные размеры этих изделий одинаковы и вы с легкостью сможете заменить их по необходимости, хотя они просто не ломаются.
Итак замки, универсальные или скрытые петли подобраны, куплены и привезены, нужна врезка своими руками. Например, мы, для незнакомой фурнитуры, сначала чертим схему предстоящей врезки в реальном размере программы AvtoCAD, для автоматизированной установки, но можно выполнить разметку и согласно инструкции изготовителя, тем более, если врезка замка и петель будет выполнена своими руками. Разметка - ответственный этап, необходимо уделять ей повышенное внимание. «Семь раз отмерь, один раз отрежь» - работает! В противном случае изделие испорчено, поставщик вам его не обменяет, а это немалые денежные потери. Разметка напрямую зависит от типа замка, его особенностей. Плясать важно от отверстия под ручку. Если не учесть это, то дверные ручки могут получиться на разных расстояниях от низа дверного полотна, а если двери установлены в непосредственной близости друг от друга выйдет - упс или ой! В расчетах и разметке пользуйтесь угольником, рулеткой, карандашом, шилом или строительным ножом.
Самый распространенный, что называется "бытовой" вариант.
Разметка и врезка межкомнатного замка
Берем рулетку и отмеряем от низа полотна, по торцу где будет врезаться замок 95 см (это наш стандарт, можно и 100 см), прикладываем угольник, проводим поперечную линию и переносим разметку на плоскости полотна, для разметки под дверную ручку. Разметка выполняется остро отточенным карандашом или шилом.
Берем замок и замеряем угольником расстояние от лицевой планки до средины квадратного отверстия ручки и наносим полученное на плоскости полотна с двух сторон. Прикладываем замок к торцу полотна, так чтобы проведенная заранее линия под ручку получилась в центре отверстия квадрата и отмечаем верхний и нижний край замка. Этот размер и будем высверливать. Далее угольником размечаем центр полотна и проводим осевую линию врезки.
После выполнения разметки под замок и по прочерченной осевой линии, на торцевой части полотна делаются рассверливания пером (как правило, 14-16 мм, в зависимости от толщины замка), как можно чаще друг от друга. Для того чтобы не высверлить лишнего, на перьевом сверле делается засечка под глубину замка при помощи изо или малярной ленты.
Фишка в том, что бы не зацепить пером соседнее отверстие, так как вращающееся с большой скоростью сверло, может резко заклинить, застрять и попортить дверь. Затем паз формируется с помощью нескольких плоских стамесок, выбирая сначала излишки древесина вдоль полотна, а уж затем подчищая боковые плоскости, да бы не расколоть полотно. Затем высверливаются отверстия под ручку, и по необходимости под цилиндр (ключевину) или завертку. Важно сверлить отверстия с двух сторон полотна, а не насквозь! В сформированный паз вставляется замок, выравнивается относительно высверленного отверстия под ручку, его накладная, декоративная планка обводится остра отточенным карандашом и делается завершающая выборка стамеской.
Все, врезка замка выполнена своими руками!
Врезка ответной части замка
Ответная часть или «ответка» врезается после установки дверного блока. Разметка очень простая. Закрываем дверь и сквозь притворный зазор размечаем нижний и верхний край защелки. Проводим поперечные линии на коробе. Далее угольником замеряем расстояние до края язычка на двери и переносим его на коробку. Это и будет ограничитель предстоящей за сверловки и установки ответки.
Пером высверливаем два отверстия, а центральную часть выбираем стамеской. Прикладываем ответную планку замка, насверливаем отверстия под винты и крепим ее. Пробуем - все работает. Ответку следует углублять только если ее толщина превышает 1 мм. Делается это стамеской предварительно выполнив обводку прикрученной ответной части.
Разметка и врезка дверных петель
Фишка в том, что разметку и врезку петель следует начинать с дверного полотна. И так дверь у нас 2000 мм, а петля 200 мм, отмеряем от верха полотна по торцу 20 и 160 см, проводим поперечные линии, прикладываем петлю параллельно торцу полотна ниже линии и остра отточенным карандашом делаем отметки края.
Правильнее размечать именно ту петлю, которая будет в последствии установлена именно в этот паз, так как заводская штамповка может отличаться. Берем и своими руками, да при помощи стамески, да как показано на видео, врезаем нижнюю и верхнюю петли в дверь.
Еще одна фишка - глубина врезки. Бывает так, что зазор между параллельно сложенными частями петли менее 2-х мм, а требования к петлевому зазору дверного блока, как раз 2 мм. В таком случае, петлю необходимо углубить чуть меньше. Бывает зазор больше 2-х мм, тогда петля все равно врезается заподлицо с плоскостью торца! С петлевым зазором собранного блока, таким образом, придется смириться, но учесть этот момент при расчете, разметке и запиловке верхнего элемента коробки , так как на него стандартно отпускается 6 мм, 4 мм с притворной части и 2 мм с петлевой соответственно.
Следующий этап, врезка петель в коробочный элемент блока. Итак петли врезаны и установлены в полотно, прикладываем короб и отмечаем края петель. Прикладываем петлю к меткам параллельно дверной коробке и обводим карандашом.
Есть один правильный нюанс. Следует заранее учесть тот факт, что толщина дверного полотна и ширина четверти коробки от уплотнителя до края, может быть разной, а ведь нам так необходим хороший притвор, то есть плотное (но не слишком!) прилигание уплотнителя к полотну в закрытом состоянии установленной двери! Для этого, перед врезкой петель, замеряем эти величины.
Допустим полотно 40 мм а четверть 42 мм, что же делать? Все очень просто, необходимо врезать петлю в коробку глубже на 2 мм к уплотнителю, чем в полотно. Но это изначально неверно, так как в данном случае, посаженная глубоко петля оголит часть врезки, а при открывании/закрывании двери - начнет подтирать о короб или наличник издавая неприятный скрип. Потому правильнее не утопить петли в коробке, а выдвинуть их на полотне и на те же самые 2 мм.
Недостатки
Преимущества
Технология завит от типа применяемого оборудования. Есть технология шаблонной фрезеровки, когда все манипуляции производят по заранее подготовленному шаблону или при помощи "линейки", с использованием фрез разного диаметра и длинны. Есть, конечно, и проф оборудование, где все продуманно и приспособлено для произведения работ. В любом случае - основной принцип это вращающаяся со скоростью приближенной к 25 тыс. об./мин. фреза с помощью которой и происходит правильная врезка петель, замков в межкомнатную дверь своими руками. Например мы, в своей работе применяем более трех типов фрезеров производителей Makita и Virutex, различные шаблоны и испанский шаблон-держатель, винтовые и спиральные фрезы разного диаметра от "CMT" Германия.
Разметка для врезки фрезером, не отличается от бытовой, а сама фрезеровка имеет ряд фишек, о которых речь пойдет ниже.
Что касательно дверного замка, то врезка его своими руками при помощи фрезера осуществляется по стандартной линейке, идущей в комплекте оборудования, разного диаметра фрезами. В общем - ничего сложного, главное что бы ход цанги с фрезой обеспечивал ей необходимую глубину погружения, на высоту замка соответственно. На видео врезка замка своими руками при помощи фрезера выполнена со смещением к левому краю. Это еще одна тонкость установки бесшумных замков AGB и не только. Ответная часть замка с язычком имеет закругление и должна быть установленна им по краю короба, так вот чтобы ответка стала красиво, нужно это учесть при врезке, сместив по необходимости замок по полотну.
Врезка фрезером петель своими руками, имеет ряд особенностей. На полотне двери, все аналогично замку, по линейке выбираем плоскость, глубину и параллельный край, далее формируем торцевой край стамеской на 30-40 мм.
Фишка - для того что бы торцевой край получился красивый и точный, стамеску в момент удара молотком необходимо держать перпендикулярно плоскости, скалывать и подчищать древесину в несколько этапов, по чуть чуть, это важно.
Сложнее врезать петли своими руками в дверную коробку, так как в отличии от полотна, имеющего одну плоскость прижимания, коробка состоит из двух плоскостей. Фрезеровать по сути придется нижнюю плоскость а прижимать площадку оборудования к верхней. Задача не из лёгких, а потому, наши фрезера имеют специальные доработки площадки. Есть конечно всякие приспособления, каретки, шаблоны и даже специальный петлевой фрезер производства Вирутекс. Каретками не пользовались, шаблоны под каждую петлю, устанешь делать, а вот петлевой Вирутекс - вещь, но стоит дорого, да и не нужен нам. Как же вам врезать петли в коробку простым фрезером, да своими руками - не знаю, зашел в тупик, появятся идеи, дополню статью.
Недостатки
Преимущества
Чтобы по квартире не разгуливали сильные сквозняки, а также просто для того, чтобы человек всегда мог иметь возможность на какое-то время «изолировать» собственное пространство для полноценного отдыха, правильным решением будет установить замки на . Сделать это не так уж и сложно, имея подходящие инструменты и базовые навыки работы с ними.
В этой публикации как раз и поговорим, как вставить замок в межкомнатную дверь самостоятельно, не прибегая к вызову мастера. Будут рассмотрены разные модели запирающих устройств, что, кстати, возможно, позволит еще и определиться с выбором наиболее подходящей модели.
Наиболее популярными для межкомнатных дверей являются, пожалуй, простые замки-защелки с ручками, расположенными с обеих сторон. Однако, бывают различные жизненные ситуации, при которых появляется необходимость установить в дверное полотно более надежные запорные устройства. Поэтому далее будут рассмотрены различные варианты, из которых можно сделать выбор подходящей модели.
Итак, сегодня в продаже можно найти следующие разновидности замков:
Чтобы иметь представление о выше названных конструкциях, их стоит рассмотреть более подробно. И начать, наверное, необходимо с самых простых из них.
Шпингалет - это самое простое устройства для закрытия дверей. Чаще всего его устанавливают в туалете или ванной. Такой замок прост как в установке, так и в эксплуатации, поэтому, несмотря на свою примитивность, до сих пор пользуется большим спросом у потребителей.
Удобство этого устройства состоит в том, что с его эксплуатацией справится даже ребенок. Шпингалеты могут устанавливаться как с одно стороны двери (изнутри помещения – чтобы можно было закрыться, так и с обеих – чтобы дверь не хлопала при сквозняках.
Щеколда - это несложное устройство, которое позволяет закрыться в комнате изнутри. Этот замок представляет собой ригель (пластину или стержень), который поступательно перемещается влево вправо с помощью поворота специальной ручки.
Щеколду можно назвать самым простым устройством после шпингалета. Существуют разные модели задвижек - большинство из них просто закрепляется на поверхности полотна двери. Но существует и такие конструкции, которые врезаются в торец двери.
Щеколды также могут быть установлены и на входную дверь в качестве вспомогательного запирающего устройства.
Накладной замок прост по конструкции и монтажу, поэтому спрос на такие изделия не падает. Однако, эти модели редко устанавливают на межкомнатные двери - чаще они используются в роли второго (третьего) замка на входе в квартиру. Тем не менее, подойдет это запирающее устройство и для, например, коммунальной квартиры, когда в разных комнатах проживает несколько семей.
Современные накладные модели оснащаются эстетичным корпусом, поэтому вполне могут стать даже декоративным элементом интерьерного дизайна. Кроме того, они удобны в эксплуатации. Замок не требует сложной врезки - его устанавливают на дверное полотно со стороны закрытия, а для личинки ключа достаточно просверлить всего лишь одно сквозное отверстие нужного диаметра. Глубокой выборки пазов с торца двери – не предполагается.
Этот вид замка имеет самый простой механизм и предназначен именно для установки в межкомнатные двери. Его конструкция состоит из цилиндра, металлического или пластмассового язычка и ручек, с помощью которых происходит управление язычком.
Замок прост и надежен в эксплуатации и может иметь разнообразное дизайнерское оформление, поэтому его можно подобрать для любого стилевого оформления двери. Недостатком этой конструкция является то, что дверь с любой стороны может быть открыта простым нажатием на ручку. То есть язычок нельзя зафиксировать в одном положении, и чтобы появилась возможность «изолироваться» в помещении потребуется установка еще шпингалеты или щеколды.
Конструкцию этого замка можно назвать очень схожей с обычной защелкой, но отличается она тем, что оснащена фиксатором, который блокирует открывание двери. Этот тип замков подразделяется на кнопочный и рычажный варианты. Рычажный, надо сказать, отличается большей практичностью и надежностью. Кнопочный замок - не менее надежен, но при возникновении сквозняка дверь может при сильном захлопывании может случайно заблокироваться. Правда, как правило, с внешней стороны предусматривается возможность аварийного открытия, на всякий случай.
Замок, оснащенный фиксатором, имеет ряд преимуществ - это несложный монтаж, простая конструкция и большой ассортимент моделей. Он является оптимальным вариантом для межкомнатных дверей, так как позволяет закрыться в комнате, если появилась необходимость уединиться.
Приобретая такое изделие, следует проверить плавность хождения язычка и его возвращение внутрь двери при повороте ручки. Если язычок не уходит полностью в дверное полотно, значит, пружина замка работает недостаточно хорошо.
В некоторых случаях, например, если в квартире проживает две семьи, для межкомнатных дверей требуется замок, который при необходимости закрывается на ключ. Для этой цели подойдет врезная модель запирающего устройства, оснащенного личинкой для ключа. По внешнему виду она походит на замок для входных дверей и имеет такой же, но более простой и менее прочным ко взлому механизм.
Цилиндр замков для внутриквартирного применения может быть двух видов - это «ключ-вертушка» и «ключ-ключ». В первом случае, зайдя в комнату, в личинку не придется вставлять ключ, чтобы закрыться - необходимо просто повернуть вертушку.
Этот тип замков, благодаря своей несложной конструкции, достаточно надежен и долговечен.
Сувальдный замок тоже относится к категории врезных устройств, он отличается своей надежностью и высокой степенью защиты. Применяется этот вариант запирающего устройства как для входных, так и внутриквартирных дверей. Для фиксации язычка-засова в этих моделях используются пластины-сувальды, имеющими различные по форме пазы. Для каждой из сувальд предназначается конкретная бороздка, нанесенная на ключ. Замок может быть открыт только в том случае, если пластины займут правильное положение, освободив проход для движения ригеля. Такие замки на внутренние двери часто устанавливаются в офисных зданиях – в жилых помещениях их применяют крайне редко.
К недостаткам врезных замков можно отнести относительную сложность монтажа, а также зависимость выбора устройства от толщины двери, так как для него придется выбирать с торца в полотне глубокий и довольно высокий паз.
Надо сказать, что немногие знакомы с таким механизмом, как магнитный замок. А между тем – он очень хорошо подходит для закрывания спален и детских комнат, так как он работает практически бесшумно.
Принцип работы магнитных замков можно сравнить с магнитами, устанавливаемыми на дверцах шкафов. Состоит устройство из двух магнитных или же магнитной и стальной накладки, одна из которых закрепляется на дверной коробке, другая – монтируется в полотно. При закрывании двери, расстояние между магнитами сокращается, и они притягиваются друг к другу, удерживая полотно в дверной коробке до разблокировки замка.
Открывается механизм поворотом ручки или даже просто надавливанием на дверь с приложением усилия. При открывании полотна расстояние между магнитами естественным образом увеличивается, поэтому прекращается их взаимодействие.
Благодаря простой конструкции магнитные замки отличаются долговечностью и удобством эксплуатации.
К преимуществам этих видов конструкций можно отнести следующие моменты:
Существует несколько разновидностей магнитных устройств - это пассивный, электромагнитный и оснащенный ригелем вариант.
Этот тип магнитных замков отличается высокой надежностью, поэтому пользуется популярностью у потребителей.
В конструкцию замка входит магнитная его часть и ответная планка. В запертом состоянии подаваемое питание генерирует электромагнитное поле высокой напряженности, и дверь открыть невозможно. Для открытия специальный ключ, карточка или нажатие на кнопку на определенное время прерывает подачу питания на катушку электромагнита -поле исчезает, полотно не притягивается к ответной планке.
Замок отличается бесшумной работой и надежностью при наличии бесперебойного питания. К недостаткам этих моделей можно отнести их высокую стоимость и внушительные размеры. И, по большому счету, для межкомнатных дверей это все же выглядит излишеством.
Естественно, если решено установить замок самостоятельно, то придется подготовить некоторые инструменты, список которых приведен ниже:
В этом разделе будет рассмотрен монтаж замка-защелки, так как он самый распространенный вариант, используемый в межкомнатных дверях. Следуя пошаговой инструкции, установить замок в дверное полотно большинству хозяев не составит труда. Не стоит торопиться – особое внимание уделяется точности разметки, иначе может случиться, что механизм попросту не будет работать.
Проще всего установить замок в деревянную дверь. Сложнее, если полотно изготовлено из МДФ-плиты. Натуральная древесина, в отличие от других материалов на ее основе, легче сверлится и не крошится, сохраняя заданную форму. Если дверь выполнена из МДФ, а опыта в установке замков нет, то для гарантированного результата лучше доверить монтаж запирающего устройства мастеру.
Все необходимые детали должны входить в комплект приобретенного механизма – это обязательно проверяется при приобретении.
В данном случае в набор входят следующие детали:
Ниже в таблице показан пошагово процесс установки подобной модели:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
 | Первое, что необходимо сделать - это очень внимательно изучить инструкцию по сборке и установке замка, предоставленную его производителем. Как правило, такой «мануал» входит в общий комплект поставки. |
 | Далее, следует вытащить из упаковки все детали механизма и попробовать собрать их в общую конструкцию - пока «на коленях», то есть вне двери. Это поможет до конца понять принцип соединения и взаимодействия всех деталей и узлов замка. Кроме этого, сразу же подготавливаются все инструменты, необходимые для работы. На этой иллюстрации показаны стамеска и перьевое сверло. |
 | Как уже было сказано выше, потребуется сверло-коронка для высверливания в двери сквозного отверстия для установки цилиндрового механизма. Это отверстие затем будет прикрыто розетками ручек. |
 | Чтобы быть уверенным, что коронка подойдет к выбранной модели, стоит приложить ее к одной из частей замка. Понятно, что вырезаемое коронкой окно должно быть меньше диаметра розеток, но достаточное для механизма и для стягивающих две половины замка винтов. |
 | Следующий этап - это разметка двери, и к нему следует подойти максимально ответственно. Если с высотой установки замка можно допустить погрешность – это не повлияет на его работоспособность, то определение точки – центра (оси) установки цилиндрового механизма должно быть определено предельно точно. Как правило, замки в межкомнатных дверях устанавливаются на высоте в 900÷1100 мм от низа двери. В первую очередь на полотне откладывается именно это расстояние и отмечается карандашом. Именно на этом горизонтальном уровне будут наноситься и все остальные точки разметки. |
 | От намеченной точки проводятся строго горизонтальные линии по лицевой поверхности дверного полотна и по его торцу. Для этого следует обязательно воспользоваться угольником, так как даже совсем небольшая ошибка чревата невозможностью последующей установки замка или необходимостью разделывать вширь отверстия, что может испортить внешний вид двери в итоге. Далее, от угла на этой намеченной линии откладывается необходимое (указанное в инструкции по установке) расстояние и намечается центр сквозного круглого окна для размещения механизма замка. Иногда задача упрощается – производитель прикладывает к инструкции полноразмерный бумажный шаблон, и ошибиться с центром этого окна – сложно. |
 | На торцевой стороне на нанесённой линии необходимо найти и точно отметить середину толщины двери. |
 | Следующим шагом в торце полотна с помощью дрели и перьевого сверла шириной в 22 мм высверливается отверстие на указанную в инструкции глубину. Эта глубина должна позволить свободно войти в получающееся гнездо цилиндрическому корпусу защелки, с учетом того, что монтажная планка этого механизма будет утапливаться в дерево на торце двери. Очень важно сверление производить, держа дрель ровно под прямым углом относительно плоскости торца, чтобы гнездо не увело в сторону. |
 | Далее, в патрон дрели зажимается сверло-коронка. Центр сверла устанавливается в точке, отмеченной на основной плоскости полотна, и начинаются сверление. Процесс продолжается до тех пор, пока центральное сверло коронки ни выйдет с обратной стороны двери. |
 | Затем сверло устанавливается в образовавшееся с другой стороны двери отверстие, и снова производится сверление. На этом этапе работа производится до тех пор, пока в полотне ни образуется сквозное отверстие. Если же попытаться просверлить такое круглое сквозное окно за один проход, только с одной стороны, то почти наверняка зубья коронки на выходе из древесины выломают верхние слои волокон древесины, и края будут крайне неаккуратными. |
 | Теперь можно произвести примерку защелки. Ее вставляют в торцевой паз - она должна войти в него полностью. Если защелка не вошла до конца, то отверстие придется несколько углубить. В большом сквозном проеме, высверленном коронкой, примерно по его центру, должно оказаться фигурное гнездо, через которое пройдет штырь цилиндрового механизма. |
 | Крепежная панель защелки очерчивается на торце двери карандашом. Это необходимо сделать достаточно точно, так как по этому контуру будет выбрана часть древесины на толщину панели. На этом же этапе отмечаются точки отверстий для крепежных элементов, а после снятия защелки в этих точках просверливаются отверстия тонким сверлом (3 мм). |
 | Далее, берется стамеска шириной в 20 мм и молоток. режущая кромка устанавливается на линии контура и по стамеске несильно ударяют молотком, так чтобы лезвие вошло в древесину на глубину, примерно равную толщине металлической пластины. Затем стамеска прижимается к верхнему краю намеченного участка под углом, скошенный краем вниз. И по ней снова слезка ударяют молотком, так как необходимо удалить древесину с отмеченного ранее стамеской участка. Готовый паз при необходимости слегка дорабатывают стамеской вручную. Должно получиться вот такое ровное по форме и по глубине углубление для монтажной пластины защелки. |
 | Когда древесина будет выбрана, защелку снова устанавливают в паз. Пластина должна встать заподлицо с торцом полотна. Если она даже немного выступает – придется снять защелку и доработать паз. |
 | Далее, защелка фиксируется в пазе саморезами, которые вкручиваются шуруповертом. |
 | Теперь пришло время установки ручки с одной из сторон. Сначала устанавливается неразборная, то есть та, в которую будут вкручиваться стягивающие обе стороны замка винты. Цилиндр этой ручки заводится в отверстие, высверленное сверлом-коронкой. При этом центральный сердечник цилиндрового механизма должен пройти через фигурное гнездо механизма защелки |
 | Затем берется ручка вторая ручка с цилиндровым механизмом. Ее вместе с розеткой следует снять с цилиндра, использовав специальный ключ, входящий в комплект замка. Ключом поджимается стопор через имеющееся отверстие – и ручка вместе с розеткой снимаются. |
 | Под розеткой расположена круглая пластина с отверстиями для установки винтов, которые скрепят две ручки между собой. |
 | Цилиндровый механизм с монтажной круглой пластиной устанавливается с другой стороны двери в просверленному пазе так, чтобы отверстия для крепления совпали с отверстиями в защелке и резьбовыми гнездами, расположенными на ручке, установленной с другой стороны полотна. |
 | Далее, в каждое из отверстий вкручивается по винту, которые должны стянуть ручки на обеих сторонах двери между собой. Поворотный сердечник замка при этом должен окончательно кинематически связать обе рукоятки и механизм защелки. |
 | Затем, на цилиндр надевается розетка с ручкой, которая просто прижимается и защелкивается - уже без применения ключа. |
 | Теперь можно произвести испытание установленного замка. Если ручки нажимаются легко, без заеданий, а защелка движется одновременно с их нажатием, и после снятия усилия ручка самостоятельно возвращается в исходное положение, то монтаж выполнен правильно. |
 | Остается только установить в дверную коробку ответную часть замка. Для этого следует выполнить следующие действия: - нажимается ручка замка и двери прикрывается в дверную коробку; - на косяк наносятся линии определяющие высоту самой защелки и пластины, через которую происходит ее движение; - измеряется расстояние от угла торца двери до острого края защелки; - такое же расстояние откладывается на дверной коробке - это будет начало паза, в который будет заходить защелка; - по отметкам, сделанным на косяке, необходимо приложить ответную часть замка и обвести ее карандашом; - после этого с помощью перьевого сверла высверливается центральная зона ответной части замка, а затем тонким сверлом просверливаются отверстия для крепления; - из косяка так же, как ранее из торца двери, на намеченной границе необходимо выбрать верхний слой древесины на толщину пластины ответной части, так как она должна встать заподлицо поверхностью косяка; - пластина устанавливается на место и прикручивается саморезами. |
На этом монтаж замка-защелки закончен, и дверь можно закрывать. Если все замеры были произведены правильно, то полотно легко зафиксируется замком закрытом положении.
Установка врезного замка - это задача несколько посложнее, так как предполагает довольно большой объем выборки древесины при формировании гнезда для корпуса запорного устройства. Однако, и с подобной установкой можно справиться самостоятельно, только придется набраться терпения и делать все очень аккуратно.
В таблице ниже будут рассмотрены этапы «инсталляционных» работ по установке врезного замка:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | При создании гнезда под врезной замок, работы также начинаются с проведения разметки. Высота установки замка от пола может варьироваться от 900 до 1100 мм. В демонстрируемом примере ручка замка будет находиться на высоте в 1050 мм от нижнего края двери. Разметка производится карандашом, при помощи строительного уголка. На торцевой стороне двери отмечаются верхняя и нижняя границы замка, а также передней крепежной пластины. Кроме этого, на основной плоскости двери точками намечаются места будущих отверстий под установку ручки и личинки под ключ. В комплекте с замком также может идти полноразмерный бумажный шаблон |
 | Вырезать глубокий паз будет намного проще, если выбрать основную часть древесины несколькими рядом расположенными в ряд отверстиями большого диаметра. Поэтому далее определяется середина толщины двери в том месте, где будет врезаться замок, проводится вертикальная осевая линия и намечаются центры отверстий, которые будут просверливаться. Глубина отверстий должна быть больше, чем глубина корпуса замка на 5 мм. Чтобы глубина всех отверстий получилось одинаковой, на дрель устанавливают специальный ограничитель. Если его нет, то на сверле можно просто сделать отметку с помощью полоски изоленты. Диаметр сверла в идеале должен быть равен ширине корпуса замка. |
 | Отверстия по намеченным точкам сверлят, начиная сверху, с помощью электрической дрели. Они должны располагаться как можно ближе друг к другу. При работе сверло необходимо устанавливать и удерживать под прямым углом к торцу двери, иначе замок может встать криво. Особенно важно ровно просверлить верхнее и нижнее отверстие, которые, в принципе, формируют края верх и низ выбираемого пространства и задают общую форму гнезду. |
 | После того как основная часть дерева из паза будет выбрана с помощью сверла, внутреннее пространство необходимо выровнять с помощью стамески и молотка, удалив остатки древесины. Выровняв стенки, верх и дно паза, в него для примерки устанавливают замок. При необходимости пространство посадочного места подчищается, выравнивается, также при помощи стамески и молотка. |
 | Когда гнездо для замка будет готово, необходимо разметить место для передней крепежной пластины. Ее размечают карандашом, потом набивают контур стамеской на глубину толщины планки, так как она должна быть врезана заподлицо с поверхностью торца двери. Затем, с отмеченного участка выбирается слой древесины - это станет посадочным местом для пластины. После этого в гнездо следует установить замок и определить на торце точки, в которых будут высверлены отверстия малого диаметра под крепеж. Отверстия просверливаются после того, как замок будет извлечен из паза. |
 | Следующим шагом необходимо проделать отверстия для дверной ручки и механизма-личинки под ключ. Центры этих отверстий следует еще раз уточнить с помощью угольника и сверить с размерами, указанными в схеме. Для сверления используется перьевое сверло необходимой ширины, соответствующей размеру цилиндрового механизма ручки и диаметру личинки. Сверление производится с одной стороны двери до тех пор, пока конец сверла ни покажется с обратной ее стороны. Это будет точка, в которую необходимо будет установить сверло для встречного просверливания полотна, до стыковки каналов |
 | Теперь остается только собрать и закрепить все детали замка в единую конструкцию. Для этого в гнездо устанавливается замок и фиксируется с торцевой стороны к двери двумя саморезами. Далее. на своё место вставляется личинка и крепится с помощью винта, идущего в комплекте с замком. После этого необходимо вставить ключ и проверить работу замка, повернув его на закрывание и открывание. Если замок работает без сбоев, то можно крепить ручки. Для этого в отверстие вставляется сердечник, имеющий в сечении четырехугольную форму, затем на него с двух сторон надеваются ручки, которые фиксируются на дверном полотне саморезами. |
 | Завершающим этапом идет установка ответной пластины на дверной коробке. Чтобы проще было определить место сверления отверстий для вхождения ригеля и язычка защелки, их торцы густо смазывают зубной пастой. Затем закрывают дверь и поворачивают ключ для выхода ригеля - на дверной коробке отпечатается расположение деталей замка. По этим отметкам и необходимо высверлить отверстия с помощью перьевого сверла, или же выбрать гнездо с помощью стамески и молотка. Глубина пазов должна быть на 5 мм больше длины ригеля и язычка. Так как ответная планка должна быть установлена заподлицо с поверхностью короба, ее прикладывают на место установки, обводят карандашом и с этого места выбирается древесину на толщину пластины. По готовности посадочного места ответная планка устанавливается на место и фиксируется саморезами. Далее, можно произвести завершающие испытания механизма. Если ригель и язычок при повороте ручки и ключа имеют плавный ход, не упираются в планку и не трутся об него - замок готов к эксплуатации. |
Ознакомьтесь с и пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.
* * * * * * * *
Изучив внимательно инструкцию по установке разных замков, которые чаще всего монтируются в межкомнатные двери, можно без особых сложностей справиться с этой задачей самостоятельно. То есть те деньги, которые могли бы уйти мастеру, останутся в семье
В завершение публикации – видео, в котором мастер очень подробно и доходчиво показывает свою работу по установке межкомнатного замка.
Что делать в том случае, если в только что приобретенной межкомнатной двери нет замка? Это не проблема. Врезать замок в межкомнатную дверь вполне можно и самостоятельно. Далее в статье об этом будет рассказано подробно.
Итак, с чего же начать? В первую очередь необходимо произвести замер ширины вертикального бруска нового полотна. После этого можно приобрести замок в межкомнатную дверь.
Вертикальный брус двери должен иметь определенную толщину. Она составляет не менее 40 мм. В противном случае установка замка в межкомнатную дверь не имеет смысла.
В настоящее время встречается множество разновидностей замков для межкомнатных дверей. Есть модели, которые врезаются отдельно от ручек или вместе с ними. Технология, по которой осуществляется врезание замков в межкомнатные двери, зависит именно от типа изделия. Рассмотрим пример. Замки первой категории устанавливаются таким образом: сначала монтируется механизм, а затем с внешней и внутренней сторон двери монтируются ручки. Также в продаже имеются несложные закрывающиеся конструкции. Речь идет об обыкновенных ручках-защелках. Их конструкция отличается простотой. Тем не менее врезка замков в межкомнатные двери в таких случаях является довольно проблематичным занятием. Для этого понадобится определенный опыт, а также специальные инструменты.
Самостоятельная врезка замков в межкомнатную дверь - не такая уж сложная задача. Однако рекомендуется не спешить и все делать очень аккуратно. Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, необходимо подготовить инструменты. В частности, потребуется шуруповерт, стамеска, дрель со сверлом. Далее рассмотрим, как врезать замок в межкомнатную дверь традиционным способом.
Как правило, ручка располагается примерно посередине двери. Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, необходимо отмерить один метр от пола. Таким образом отмечается место для будущей ручки. Далее для работы понадобится дрель. В данном случае потребуется перьевое сверло. С помощью него в торце двери делается отверстие для замка. При этом подбирается необходимый диаметр сверла. Что касается глубины отверстия, то оно соизмеримо с длиной самого механизма. После этого на торце двери нужно разметить место для опорной пластины. В соответствии с этим контуром с помощью стамески выбирается ровная площадка. При помощи сверла делается отверстие там, где будет находиться ручка. В процессе работы необходимо соблюдать осторожность и аккуратность. Как только сверло покажется с другой стороны двери, нужно остановиться. Далее полученное отверстие используется в качестве центра. Таким образом, сверление продолжается, только уже с другой стороны двери.
Некоторые считают, что можно просверлить дверь насквозь. Однако таким образом полотно может быть сильно повреждено. Установка замка в межкомнатную дверь осуществляется на заранее подготовленное место. Далее размечаются отверстия для саморезов. Сверлить нужно только по разметкам. В полученные отверстия закручиваются саморезы, на которых и крепится механизм. После этого вставляется ручка и устанавливается накладка, предназначенная для язычка.
Дверные ручки устанавливаются с обеих сторон двери. Также необходим монтаж декоративных накладок. Последние крепятся при помощи саморезов. Далее необходимо зафиксировать стержень. Он должен иметь квадратное или шестигранное сечение. Стержень предназначен для соединения дверных ручек с обеих сторон. Затем необходимо закрыть дверь. После этого на косяке отмечается положение замочного язычка. Его длина рассчитывается при помощи линейки. Далее все замеры переносятся на дверной косяк. Принимающая накладка прикладывается к нанесенным отметкам. Все это обводится карандашом. В соответствии с данным контуром высверливаются отверстия. Далее посадочное место для накладки должно быть доведено до нужной формы. Это делается при помощи стамески. Далее устанавливается накладка и крепится посредством саморезов. Вот как врезать замок в межкомнатную дверь.
В конце следует проверить, насколько хорошо закрывается и открывается дверной замок. Если появится такая необходимость, язычок накладки подгибается или переставляется она сама. Такой процесс врезки - прекрасный вариант для простой деревянной двери. Благодаря ему механизм может быть вставлен в любое удобное место. В то же время двери, изготовленные из других материалов, требуют несколько иного подхода.
Для врезки замка в такую дверь необходимо обладать теоретическими знаниями и определенным опытом. Все дело в расположении дополнительного деревянного бруса (на высоте метра непосредственно от пола). При этом остальная часть дверного полотна является полой. Таким образом, при попытке установить механизм на другой высоте можно безнадежно испортить конструкцию. По этой причине данную задачу лучше всего доверить профессионалам. У них есть необходимые инструменты и опыт, которые гарантируют сохранность привлекательного внешнего вида двери.
При помощи данного ручного аппарата осуществляется врезка замков в межкомнатные двери и монтаж петель. Встречаются фрезеры разных типов. Чаще всего врезка замка предполагает использование универсального погружного инструмента. Эта работа под силу даже человеку, который впервые взял в руки фрезер. У многих данный инструмент ассоциируется с громоздким дорогим станком. В действительности речь идет о компактной вертикальной машине. Она очень удобна для ручного применения.
При помощи фрезера может быть сделано следующее:
Что потребуется для самостоятельной установки замочного механизма в межкомнатную дверь при помощи фрезера? Вот список необходимых инструментов:
Дверное полотно должно быть закреплено в вертикальном положении на боку. Это делается при помощи стапеля. Данному моменту нужно уделить должное внимание. Будет неудобно, если придется постоянно поддерживать дверь в процессе установки замка. Затем делается разметка для язычка. Замок прикладывается к дверному полотну. При этом начерченная линия должна проходить по центру отверстия. При помощи карандаша отмечается нижняя и верхняя часть планки. То же самое проделывается для установки корпуса замка. Далее на торце полотна проводятся прямые линии. Это делается при помощи угольника. Углубление для механизма выбирается ручным фрезером. Срезать больше, чем необходимо, не рекомендуется. Для этого на внешнюю сторону разметки снизу и сверху должна быть наклеена малярная лента. Она станет своеобразным ограничителем. Затем в инструмент вставляется другая фреза, которая подходит к размеру планки. Далее настраивается необходимая глубина. Она должна соответствовать толщине планки. По центру аккуратно делается углубление. Далее необходимо провести подготовку гнезда для корпуса замка. Прямая линия при помощи фрезера проводится строго по центру разметки. Затем дрелью делаются намеченные отверстия. Остатки древесины выбираются при помощи молотка и стамески. Стенки посадочного места для замка выравниваются. Необходимо проверить, насколько хорошо подходит туда механизм. Далее производится установка ручек и самого замка.
Врезать замок в дверь без этого инструмента вполне реально. Требуются обыкновенные инструменты, которые наверняка имеются практически у всех. Однако в некоторых случаях без фрезы произвести установку не получится. В частности, это относится к врезке замка-защелки. Такие механизмы предполагают наличие аккуратного отверстия.
Придется прибегнуть к ней, если ключи украдены или потеряны. Это обусловлено тем, что ими могут воспользоваться злоумышленники. Лучше предотвратить несанкционированное проникновение в квартиру.
Если купленная межкомнатная дверь не оснащена замком, следует разобраться в его самостоятельной установке. Это позволит не только сэкономить, но и качественно провести все работы. Перед началом установки следует разобраться в инструкции и выбором запорного механизма. Стоит учитывать, что толщина бруса, из которого выполняется стандартная деревянная конструкция, должна быть более 40 мм. Чтобы разобраться, как врезать замок в межкомнатную дверь, следует познакомиться с особенностями процесса.
Существует несколько распространенных видов запорных механизмов, которые можно устанавливать на межкомнатные двери. Некоторые из них оснащаются ручками, другие - идут по отдельности. Самостоятельные запорные механизмы устанавливаются таким образом - сначала врезается замок, а после этого сдвух сторон полотна проводится монтаж ручек.
Также вместо полноценного замка можно выбрать простые ручки с небольшими запорными устройствами (защелками). Они имеют простую конструкцию, однако работа по их установке представляет собой достаточно сложный процесс. Для монтажа потребуется иметь специальные инструменты.
После приобретения замка можно приступать к установке конструкции. Врезается он достаточно просто. Работу можно выполнить самостоятельно. Процедура не отличается большой сложностью. Не следует спешить в процессе выполнения работ.
Обычно ручка располагается на равном расстоянии от пола и верха дверного проема. Поэтому перед установкой необходимо отмерить от пола 1 м и выполнить разметку. После этого понадобится воспользоваться дрелью. В торце необходимо оборудовать отверстие для замка. Сверло должно иметь диаметр, который равняется толщине корпуса запорного устройства. Глубина определяется длиной запорного устройства.
Затем на торце дверного полотна необходимо отметить место для установки опорной пластины. Для этого на деревянное изделие наносят контур детали. Сначала сверлом необходимо сделать отверстие в том месте, в котором будет оборудована дверная ручка. Сверление необходимо выполнять с большой осторожностью.
Когда сверло покажется с другой стороны полотна, сверление необходимо прекратить. Затем сверление осуществляется с другой стороны. Некоторые умельцы сверлят полотно сразу насквозь. Однако при такой методике можно легко повредить полотно.
После этого на изделие устанавливается замок, а также отмечаются места вкручивания саморезов. По размеченным местам необходимо выполнить отверстия, в которые будут закручены крепежные элементы. Чтобы понять, как выполняется врезка замка в межкомнатную дверь своими руками, стоит узнать о креплении ручки и особенностях работы с дверьми из разных материалов.
Для установки ручки необходимо с каждой стороны полотна сначала провести монтаж декоративных накладок. Как только они будут закреплены, можно помещать ручки в подготовленные отверстия.
Сначала фиксируется стержень. Он станет соединительным элементом между дверными ручками. Длина последнего измеряется с использованием линейки.
К полученным отметкам необходимо приложить принимающую накладку, а затем обвести ее карандашом. По контуру можно просверлить отверстия, а при помощи стамески довести его до необходимой формы. Далее монтируется накладка.
Важно! После установки следует проверить, как происходит открытие и закрытие замка. Если возникает необходимость, можно подогнуть язычок накладки.
Такой алгоритм работ по установке замка больше подходит для деревянных конструкций. В нее легко врезать запорное устройств, выбрав любое место двери. Если полотно изготовлено из металла, понадобится выполнить работу по специальному алгоритму. Между коробкой и дверью следует установить уплотнительные элементы.
Изделия из МДФ отличаются простотой установки. Для работ не потребуется владеть определенными навыками. Также не понадобится изучать теорию монтажа. Достаточно элементарных знаний порядка установки. Брусок внутри двери располагается на высоте 1 метра над полом.
Если не хватает опыта для монтажа такой конструкции, при попытках установить замок можно испортить изделие. Поэтому установка замков в межкомнатные двери из МДФ обычно проводится специалистами, которые обладают большим опытом работ и специальными навыками.
Врезка запорного механизма в металлические конструкции осуществляется только профессионалами. При самостоятельной попытке монтажа замка можно серьезно повредить конструкцию. Такая попытка может обернуться испорченным дверным полотном и поломкой замка. В результате может понадобиться установка новой коробки.
Ручной фрезер используется для быстрого монтажа запорных устройств и петель. Такой прибор имеет множество различий. Некоторые полагают, что фрезер представляет достаточно большой и сложно управляемый механизм. Однако ручной аппарат достаточно компактен, а также максимально удобен в использовании.
При помощи фрезера подготавливают ниши для замков и петель. Каким образом вырезается паз для замка при помощи фрезера? Для выполнения такой работы необходимо использовать стандартный набор инструментов.
Чтобы установить замок в межкомнатную дверь, потребуется выполнить такие этапы:
Если фрезера нет, можно обойтись и стандартными инструментами. В процессе такой работы выполняется аккуратная дыра, в которую и будет помещен запорный механизм. Кроме ремонта и врезки замков может понадобиться полная замена запорного механизма. Как разобрать замок межкомнатной деревянной двери? Если дверь выполнена из МДФ, процесс будет достаточно простым. Главное - точно подобрать замок, который подойдет под размеры уже созданных углублений.
Как видно, установка замка в межкомнатную дверь проводится достаточно просто. Для работы потребуется иметь фрезер или стандартный набор инструментов. Во время установки замка требуется соблюдать особую осторожность. Необходимо аккуратно выполнять углубление в дверном полотне.
Чтобы все работы прошли быстро, следует тщательно подготовиться к монтажу - собрать необходимые инструменты, подобрать материалы. Также следует учесть основные правила при работе с деревянными конструкциями. К примеру, не следует сверлить отверстие для ручек сразу насквозь. Лучше выполнить их с двух сторон.
