При починке я использовал метод, описанный . Вкратце - многожильные кабели соединяются «лесенкой». Таким образом, провода не касаются друг-друга и соединение получается тоньше.
На примере оставшегося куска провода я покажу, как это делается. Сперва, аккуратно отрезаем верхнюю изоляцию на длину около четырех-пяти сантиметров.
Расплетаем оплётку и отводим в сторону.
Затем оголяем 4 провода «лесенкой» - красный только самый кончик, чтобы скрутить; белый чуть подлиннее, с расчетом, чтобы не задевать красный; затем зеленый. Черный зачищаем дальше всех. Другой кабель оголяем точно так же, только зеркально - черный только кончик, затем зеленый, белый и красный у самого основания. Таким образом, мы исключаем замыкание проводов между собой.
Осталось только соединить два кабеля между собой. Каждый провод соединяем скруткой. Надеюсь, цвета Вы не перепутаете. После скрутки, лишние провода лучше обрезать, чтобы избежать ненужных контактов.
В своем варианте я еще покрыл все это дело куском верхней изоляции, чтобы избежать касания с оплеткой. В дальнейшем, я планирую либо достать где-нибудь изоленту, либо попросить бесцветный лак у девушек для изоляции.
После обработки изолентой, разумеется, это все примет божеский вид, а пока оплётка будет нависать таким странным образом. Соединение рабочее, никаких лишних контактов нет. Мышка работает как новая!
Спасибо за внимание. Надеюсь, эта статья Вам помогла.
P.S. это моя первая статья на Хабре. Спасибо за инвайт!
Расскажу о том, как я сделал свой беспроводной USB-адаптер повышенной точности для симулятора. USB-адаптер был опробован в Heli-X , FPVFreeRider и LiftOff и показал прекрасный результат, оправдал все мои ожидания!
Перепробовав несколько вариантов USB-адаптеров для симулятора, стал искать возможность сделать такой самостоятельно. Ни один из продаваемых USB-адаптеров меня не устраивал по причине малой точности. То есть, на полный ход стика приходилось очень малое количество шагов. Например в было всего 168 шагов. Это самое большое, что я видел, и этого ужасно мало для нормального управления моделью в симуляторе.
#define JOYSTICK_AXIS_MINIMUM -32767
и заменяем ее на:
#define JOYSTICK_AXIS_MINIMUM 0
Дело в том, что FPVFreeRider в Windows получает данные с джойстика в обход системы и никакая системная калибровка джойстика не нужна. Но тут есть маленький подвох. Симулятор FPVFreeRider понимает значения с осей джойстика в диапазоне от 0 до 32767, а системный джойстик может работать в диапазоне -32767 до 32767. Поэтому, если ваш джойстик может выдавать отрицательные значения, то у вас будут проблемы с его калибровкой в FPVFreeRider . Это касается только Windows, в других системах такой проблемы нет и ничего менять не надо.
Скачиваем код скетча , открываем его в среде Arduino и сразу же загружаем в USB-адаптер кнопкой "Загрузка". Все должно пройти без проблем и ошибок.
# cat /dev/ttyACM0
Для Windows придется установить бесплатную программу TeraTerm . Распаковываем и запускаем ttermpro.exe. Создаем новое соединение, выбираем виртуальный COM-порт, подтверждаем и видим на экране шесть колонок цифр. Это данные шести каналов, которые получает USB-адаптер со своего входа.
Если все получилось, то в программе можно отключить вывод данных, поставив комментарий на следующую строку. Было:
#define SERIALOUT
// #define SERIALOUT
Подставляем полученные значения в переменные ниже.
#define MIN_PULSE_WIDTH 2214 // Minimal pulse
#define CENTER_PULSE_WIDTH 3012 // Middle pulse
#define MAX_PULSE_WIDTH 3810 // Maximal pulse
Если у вас Windows, то меняем значение переменной USB_STICK_MIN на ноль. Для других операционных систем оставляем как есть.
#define USB_STICK_MIN 0
Заливаем скетч в USB-адаптер и проверяем его работу. В Ubuntu это можно сделать в программе jstest-gtk. Если она не установлена, то ставим:
# sudo apt-get install jstest-gtk
В самой программе заходим в калибровку и сбрасываем значения кнопкой Raw Events.
# sudo jscal-store /dev/input/js0
В Windows проверку диапазона работы USB-адаптера можно выполнить с помощью программы Joystick Tester . Значения по осям должны изменяться от 32767 до 65535, а центр должен быть на значении 49150. Как я уже говорил, это сделано для того, чтобы FPVFreeRider смог нормально работать с USB-адаптером.
Переменная CENTER_PULSE_JITTER убирает дребезг в около-нулевой зоне стика. При нулевом значении фильтр не работает. Если не нравится наличие небольшого дребезга, то можно поставить значение от 5 до 10. Большие значения лучше не ставить, иначе потеряется чувствительность в около-нулевой зоне.
Переменная RC_CHANNELS_COUNT отвечает за количество входящих каналов. У меня с приемника идет восемь каналов, поэтому весь скетч сформирован именно под это число. Это можно изменить, но придется еще глубже залезать в дебри кода.
Следующая строка формирует собственно джойстик с заданными параметрами:
Joystick_ Joystick(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID, JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK, 2, 0, true, true, true, true, true, true, false, false, false, false, false);
Третий параметр, там где стоит цифра 2, задает количество кнопок джойстика. Начиная с пятого параметра идет определение наличия осей. Шесть раз подряд true - это шесть осей USB-адаптера. Потом идет false - запрет оси. Всего можно задать 11 осей. Например, для USB-адаптера без кнопок и с четырьмя осями будет вот такая строка:
Joystick_ Joystick(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID, JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK, 0, 0, true, true, true, true, false, false, false, false, false, false, false);
Переменная NEWFRAME_PULSE_WIDTH отвечает за определение паузы в микросекундах между PPM-пакетами. Лучше ее не изменять.
Следующий блок задает пороговые значения по осям:
Joystick.setRyAxisRange(USB_STICK_MIN, USB_STICK_MAX);
Joystick.setRzAxisRange(USB_STICK_MIN, USB_STICK_MAX);
Если осей меньше шести, то количество строк можно сократить. Для четырех осей будет так:
Joystick.setXAxisRange(USB_STICK_MIN, USB_STICK_MAX);
Joystick.setYAxisRange(USB_STICK_MIN, USB_STICK_MAX);
Joystick.setZAxisRange(USB_STICK_MIN, USB_STICK_MAX);
Joystick.setRxAxisRange(USB_STICK_MIN, USB_STICK_MAX);
В следующем блоке происходит преобразование полученных на входе значений в данные джойстика:
Joystick.setRyAxis(stickValue(rcValue));
Joystick.setRzAxis(stickValue(rcValue));
Joystick.setButton(0, rcValue > CENTER_PULSE_WIDTH);
Joystick.setButton(1, rcValue > CENTER_PULSE_WIDTH);
Последние две строки формируют значения кнопок. Первый параметр в этой строке - это номер кнопки. Нумерация идет с нуля. Если оставить четыре оси и убрать кнопки, то блок будет выглядеть так:
Joystick.setXAxis(stickValue(rcValue));
Joystick.setYAxis(stickValue(rcValue));
Joystick.setZAxis(stickValue(rcValue));
Joystick.setRxAxis(stickValue(rcValue));
Можно еще немного подчистить код, убирая лишние данные, но пусть это будет "домашним заданием" для желающих копнуть еще глубже:)
Самый лучший способ сравнить работу обычного USB-адаптера и самодельного - это тест на точность полета. Как нельзя лучше для этого подходит трасса на детской площадке в симуляторе Ubuntu он у всех работает с проблемами.
На следующем этапе попробую заставить работать USB-адаптер с приемником через шину S.BUS. Это должно еще больше поднять точность управления в симуляторе. Успешных тренировок!
Всем известно, что любое электронное устройство можно подключить к компьютеру посредством стандартного USB-кабеля. Таким образом, с помощью ноутбука или персоналки можно связывать между собой различные устройства, например принтеры, фотоаппараты, смартфоны и устройства хранения данных (флешки и внешние винчестеры).
Существует ли способ обходиться без компьютера? Запросто, на рынке уже давно появилось множество переходников под общим названием OTG-кабель. Стоимость их варьируется от нескольких долларов до десятка или даже двух. Однако их отличие от простых кабелей данных настолько незначительное, что можно легко сделать ОТГ-кабель своими руками. Например, из остатков старых и переходников.
Итак, для начала нужно решить, для чего нам нужен кабель OTG. Питание другого устройства за счёт аккумулятора может понадобиться при отсутствии электросетей рядом, например в поездках или туристических походах, но такой вариант не самый эффективный. Нужно сразу определиться, будем ли мы соединять два конкретных устройства постоянно между собой или лучше сделать универсальный ОТГ-кабель своими руками для использования любых USB-устройств, по типу магазинного. Также лучше сразу проверить, способен ли ваш девайс поддерживать такие соединения.
В работе с кабелями потребуются:
нож для зачистки от изоляции;
кусачки или бокорезы (помните поговорку: "7 раз отмерь — 1 отрежь"), лишняя спайка на кабеле ухудшит качество связи между устройствами и повысит сопротивление в целом, что скажется на потере данных или невозможности зарядки из-за сопротивления проводника;
паяльник, припой и флюс; в конце статьи мы рассмотрим, как можно обойтись без этого прибора.
При работе с паяльником помните о мерах безопасности. Это прибор опасен своей высокой температурой не только во время работы, но и несколько минут после выключения. Защитите рабочую поверхность стола от попадания расплавленного олова или канифоли. Берегите открытые участки кожи от прикосновения к разогретым частям паяльника.
Для начала стоит разобрать, какие контакты в штекерах и розетках для чего нужны, так как в мини- и микро-вариантах на 1 пин больше, нежели в разъёмах универсальной последовательной шины. Итак, первый пин стандартно маркируется красной изоляцией внутри провода, предназначен для подачи напряжения. Второй и третий пины, маркированные белой и зелёной изоляцией, предназначены для передачи данных. Четвёртый чёрный пин — это ноль или заземление, работающее в паре с первым подающим проводом. В мини- и микро-USB такие функции отведены пятому, последнему пину, а четвёртый является маркировочным или идентификатором. Он предназначен для подачи информации о соединении на устройство и в кабелях данных вообще никуда не подключен.
В первую очередь рассмотрим вариант соединения между собой двух конкретных устройств, например планшетного компьютера и фотоаппарата. Поскольку оба они имеют гнёзда с 5 контактами, будь то микро- или мини-USB, нужно просто аккуратно спаять соответствующие провода между собой. Подойдут 2 ненужных кабеля данных с подходящими штекерами. Нужно разрезать их и зачистить провода от изоляции, после чего соединить согласно цветовой дифференциации, то есть чёрный с чёрным, жёлтый с жёлтым и так далее. Каждое соединение нужно изолировать от других с помощью термоклея или хотя бы изоленты. При подключении такого кабеля к устройствам на экранах высветится диалоговое меню, где нужно будет выбрать, какое из устройств будет главным в этой мини-сети. Можно принудительно в самом кабеле обозначить главное и второстепенное устройство. Для этого в штекере главного устройства нужно соединить 4-й и 5-й контакты, а в другом штекере 4-й контакт просто не соединять ни с каким. Таким образом, устройство автоматически определит себя главным в соединении, так как маркерный контакт покажет наличие соединения, тогда как на втором устройстве он будет «пустым».
Рассмотрим вариант, как изготовить универсальный ОТГ-кабель своими руками. Кроме штекера микро- или мини-USB, в зависимости от устройства, нам понадобится USB-разъём. Взять его можно из старых материнских плат, отрезать от USB-удлинителя или разобрать USB-разветвитель (так называемый ЮСБ-хаб). Последний вариант предпочтительнее, так как позволит подключать к главному устройству сразу несколько периферийных, как к компьютеру. Последовательность подключения такая же, как и выше, на штекере устройства аналогичным образом принудительно указывается главное устройство, соединяя 4-й и 5-й пины. На рисунках наглядно видна схема подключения пинов в разъёмах и штекерах.
Некоторые устройства отличаются повышенным энергопотреблением, что приводит к быстрой разрядке аккумулятора основного гаджета, будь то смартфон или планшет. На этот случай ОТГ-кабель своими руками можно усовершенствовать, добавив питающий кабель с USB-штекером для сетевого адаптера. Для этого можно использовать остатки кабеля данных, от которого был ранее отрезан микро- или мини-USB-штекер. Соединение производят по двум токоведущим контактам, черному и красному, игнорируя провода для передачи данных. Нужно помнить, что на больших расстояниях сопротивление провода, усиленное паяными соединениями, будет снижать напряжение и силу тока, поэтому использование длинных отрезков кабелей, скорее всего, не позволит достичь стабильного соединения устройств. Используйте примерно по 20-30 см кабеля для каждого штекера и разъёма, чтобы избежать обрывов и перебоев соединения.
Напоследок хочется упомянуть, как собрать ОТГ-кабель своими руками без паяльника. Принцип сборки тот же, что и описан выше, однако соединения проводов производятся несколько другими способами. Укажем здесь два из них:
Паяльная паста содержит порошковый припой и флюс и не требует использования паяльника. Такую пасту наносят на соединяемые части и разогревают обычной зажигалкой.
Есть соединения вообще без использования высоких температур. Так называемые скотч-локи — соединители для слаботочных систем со специальным контактом, врезающимся в провода с помощью зажимного устройства, плоскогубцев например.
Что бы вы ни задумали сделать своими руками, помните, что разрезание кабелей — случай не гарантийный и замене такие кабели не подлежат.
Практически вся современная аппаратура управления радиомоделями (как то Futaba, Hitec, Multiplex, FlySky и др.) имеет на своем борту разъем «TRAINER», с выходом РРМ сигнала (аналоговым принципом кодирования), который используется для подключения к компьютеру передатчика (пульта управления) в режиме обычного джойстика, благодаря чему можно виртуально тренироваться в управлении виртуальной моделью самолета, вертолета и др. не рискуя разбить настоящую модель. Для подключения пульта к компьютеру применяются специальные покупные кабели-адаптеры. (как этот)
Но мы Самоделкины можем сделать самодельный аналог кабеля-адаптера, одна из лучших вариантов схем, это USB кабель на микроконтроллере atmega8, по проекту Олега Семенова, Вадима Кушнира, Виталия Пузрина. Их программное обеспечение умеет работать с любым количеством канальных импульсов от пульта (передатчика) и не зависит от полярности подачи, даже не все покупные адаптеры умеют так.
Шаг 1. Что нам необходимо.
Материалы:
Инструменты:
Шаг 2. Изготовление штекера для разъема «TRAINER».
Для разъема TRAINER идеально подходит штекер от кабеля S-video, только его надо сперва правильно распаять.
На фото: Так выглядит стандартная распайка S-video кабеля.
На фото: А нам надо переделать его по следующей схеме ниже, этот вариант подходит для пультов от FlySky, для других производителей пультов распиновку кабеля надо смотреть-сверять дополнительно в интернет.
Для работы с симулятором нужен только 1pin — PPM сигнал и GND.
Берем кабель s-video и отрезаем нужный нам штекер.
Снимаем пластиковую оболочку (корпус), если он не снимается, делаем разрез ножом и снимаем. Внутри видно, что два входных провода припаяны на неправильные для нашей схемы пины, а два других пина соединены вместе и на корпус, что нас тоже не устраивает.
Поэтому вынимаем все внутренности.
Вынимаем ножки (пины) и разъединяем их.
Берем заготовленный USB удлинитель, отрезаем разъем Тип «А» с 20 см. куском кабеля и откладываем пока в сторону для дальнейшего присоединения к плате.
Берем остальную половину кабеля, длиной не менее 80 см., разделываем концы для присоединения к штекеру.
Сразу надеваем оболочку на кабель.
Зачищенные провода облагораживаем кусочком термоусадки.
Припаиваем ножки разъема и вставляем их на место в соответствии со схемой подключения к пульту.
Собираем разъем, закрепляем все на термоклей и надеваем оболочку корпуса на место.
Для ремонта разрезанного корпуса, надеваем несколько трубок термоусадки и обжимаем нагревом.
Проверяем работоспособность полученного кабеля тестером, если цепь звонится, замыкания нет, значит кабель готов.
Теперь надо вставить штекер с кабелем в разъем TRAINER, включаем пульт (передатчик) и замеряем на выходе провода PPM сигнала наличие напряжения, оно должно быть около 3 вольт, если этого нет, надо проверить напряжение непосредственно на выходе самого пульта и настроить выход в меню.
Шаг 3. Изготовление платы адаптера.
Вот основная схема адаптера.
По принципиальной схеме проектируем монтажную плату.
У меня получилась вот такая небольшая плата, сделана она в программе Sprint-Layout.
Изготавливаем саму плату одним из доступных вас способом, ЛУТ, ЧПУ или др.
Получилась такая платка.
Шаг 4. Распайка платы.
Не спешите сразу покупать кварц на 12 мГц, у каждого дома есть ненужная usb компьютерная мышь, старая флешка или другой ненужный USB девайс, проверьте их внутри, наверняка там есть то, что Вам надо.
Мой кварц из этой мыши.
Впаиваем все детали на плату, припаиваем наш изготовленный кабель с s-video штекером и заготовленный 20 см. USB шнурок.
Покрываем плату лаком.
Шаг 5. Прошивка микроконтроллера.
Для прошивки через программу CodeVisionAVR выставляем фьюзы как на фото ниже, для PonyProg соответственно наоборот.
Прошиваем МК через программатор или просто через LPT порт по схеме ниже.
Здравствуйте друзья мои. Сегодня мы не будем рассматривать какие-то схемы определенных конструкций, тема на сегодня так называемая самодельная флешка. Некоторые конечно могут не поверить, что это возможно в домашних условиях, и правильно делают, поскольку это достаточно сложно и сделать дома без специального оборудования практически не возможно. Но умные люди давно придумали карту памяти для мобильных телефонов. В магазинах легко можно найти переходник при помощи которого карту памяти можно подключить к компьютеру через usb порт. Такой адаптер стоит всего 2 доллара.
Работает устройство очень просто - всего лишь нужно поставить карту памяти в определенное место на адаптере, а сам адаптер выполнен в виде юсб штекера который только нужно подключить к юсб порту ПК. Для нашей самодельной флешки под рукой нужно иметь именно такой адаптер с картой памяти от мобильного телефона и еще один штекер или соответствующий пластмассовый корпус для юсб.
Затем адаптер помещаем в кожух штекера и закрываем крышку и смотрим что у нас получилось.
Теперь это похоже на обрезанный юсб штекер, но никто даже не заподозрит, что там есть накопитель памяти! Теперь пришла очередь схематики. Проводов там 4, заранее снимаем небольшую часть изоляцию от проводов и залуживаем их. Далее берем пару новеньких деталей (лучше взять испорченные, но чтобы с виду были как новые) и паем их друг к другу. Тут конкретной схемы нет, паяйте что куда хотите, конструкция просто должна выглядеть как схема, она конечно работать не будет! Использовать можно конденсаторы, резисторы, полярные и неполярные конденсаторы и пару транзисторов, как известно некоторые флешки имеет сзади встроенный светодиодный индикатор, можно получить имитатор такого индикатора, чтобы наша самодельная флешка выглядела правдоподобно и не вызывала сомнения.
Для этого к статье прикреплена распаковка юсб гнезда и штекера, по боковым каналам подается питание которое нужно подключить к нашим проводам, затем собрать простейшую схему мигалки для одного светодиода, в таком случае у нас остаются еще два свободных провода к которым можно прицепить заранее изготовленную <блеф> схему накопителя памяти. Итак, подведем итоги - у нас получился довольно интересная конструкция, при подключении к usb порту компьютера светодиод начнет мигать и у посторонних он вызовет ощущение, что подключена флешка, но они удивятся больше когда компьютер будет уведомлять, что к нему подключен накопитель памяти! Да уж все станут верить что вы гений и попросят схему такой простейшей чудо флешки. Старайтесь сделать схему подключения деталей как можно запутанной, чтобы даже мастер на заподозрил в чем тут обман. Ну вот и все, подобные интересные вещицы можете увидеть в дальнейших статьях, до свидания друзья - Артур Касьян (АКА).
