ماژول استارت نرم همزمان برای همگام سازی عملکرد، شروع روان و خاموش کردن هر ابزار برقی طراحی شده است. به عنوان مثال، با استفاده از چنین دستگاهی، می توانید عملکرد چرخ زاویه ای، روتر، مته چکشی یا هر ابزار دیگری را از یک طرف و یک جاروبرقی از طرف دیگر همگام کنید.
با فشار دادن دکمه برق (پریز 2)، موتور جاروبرقی (پریز 1) به آرامی روشن می شود و با خاموش کردن آن، موتور جاروبرقی 6 ثانیه دیگر کار می کند و خاموش می شود (به شرطی که دکمه پاور روشن باشد. حالت روشن).
استفاده از واحد سیستم استارت نرم به شما امکان می دهد جریان های راه اندازی را کاهش دهید، احتمال گرم شدن بیش از حد موتور را کاهش دهید، عمر مفید را افزایش دهید و تکان های قسمت مکانیکی درایو را در زمان راه اندازی و توقف موتور الکتریکی از بین ببرید.
عکس های 1، 2، 3 ظاهر و ابعاد واحد استارت همزمان نرم برای ابزارهای برقی
همراه با اثر شروع نرم، چنین واحدی به شما امکان می دهد مصرف انرژی فعال را کاهش دهید، توان راکتیو را به میزان قابل توجهی کاهش دهید، از موتور محافظت کنید، صدا، گرمایش و لرزش موتور الکتریکی را کاهش دهید.
سافت استارتر سنکرون مجهز به کابلی به طول 2 متر است.
مجموع قدرت ابزار برقی متصل به پریزهای 1 و 2 نباید از 3.5 کیلو وات تجاوز کند. برای اجرای عملکرد شروع همزمان، توان دستگاه متصل به سوکت 2 باید حداقل 150 وات باشد.
قیمت - 700 UAH.
عکس 4. جا کلیدی سیستم کنترل از راه دور.
عکس 4 کلید کلید سیستم کنترل از راه دور را نشان می دهد. این تابع را می توان به ماژول استارت همزمان اضافه کرد. برد عمل - تا 30 متر. دکمه A روشن می شود، دکمه B سوکت 1 را خاموش می کند. همچنین امکان اتصال کلیدهای اضافی وجود دارد.
ماژول کنترل از راه دور با عملکرد شروع همزمان درایوهای جاروبرقی (ماژول کنترل از راه دور با SP)
عکس 5 - ماژول کنترل از راه دور با عملکرد راه اندازی همزمان درایوهای جاروبرقی (ماژول کنترل از راه دور با SP). عکس 6 - نمودار اتصال ماژول کنترل از راه دور با SP.
ماژول کنترل از راه دور با SP (عکس 5) به شما امکان می دهد نه تنها درایوهای جاروبرقی را از راه دور روشن کنید، بلکه شروع به کار ابزار برقی را با فعال شدن درایوهای جاروبرقی همگام کنید. در این صورت کافی است این دستگاه را به سیم کشی کارگاه یا کارگاه خود وصل کنید (همانطور که در عکس 6 نشان داده شده است) و جاروبرقی همزمان با هر ابزار برقی موجود در این مدار روشن می شود. جاروبرقی 6 ثانیه پس از خاموش شدن ابزار برقی خاموش می شود تا گرد و غبار باقی مانده در شیلنگ ها پاک شود. یک دکمه روی بدنه دستگاه به شما امکان می دهد تا در صورت لزوم عملکرد شروع همزمان را روشن و خاموش کنید. در موقعیت "1" فقط درایو A به طور همزمان روشن می شود، در موقعیت "2" - درایوهای A و B، و در موقعیت "0" عملکرد شروع همزمان غیرفعال است و درایوها فقط از طریق کنترل از راه دور روشن می شوند.
قیمت - 1800 UAH.
جاروبرقی یکی از مبتکرانه ترین اختراعات است. حق اختراع برای این اختراع در سال 1860 دریافت شد. این جاروبرقی به نام دانیل هس ثبت شده است، اما در واقع جاروبرقی خیلی زودتر ساخته شده است. جاروبرقی های مدرن مدت هاست که جایگاه خود را در زندگی روزمره ما تثبیت کرده اند. آنها، مانند سایر وسایل خانگی، برای تسهیل زندگی ما طراحی شده اند. یک جاروبرقی از نظر طراحی شبیه به پمپ آب معمولی است، فقط هوا را به جای آب پمپاژ می کند.
برای حرکت، به یک موتور نیاز دارید. جاروبرقی دارای موتور پرسرعت داخلی است. RPM به 15000 می رسد! (معمولا 10-12 هزار دور در دقیقه). قدرت موتور می تواند تا 3 کیلووات برسد. به طور معمول، متوسط قدرت یک موتور جاروبرقی باید حدود 2000 - 2500 وات باشد. قدرت و کارایی جاروبرقی به طور کلی به قدرت موتور و تعداد دور در دقیقه بستگی دارد. حالت های کار موتور با استفاده از یک سوئیچ حالت یا یک تنظیم کننده ولتاژ قدرتمند تنظیم می شود.
جاروبرقی دارای یک فیلتر داخلی نیز می باشد که پس از تمیز کردن اتاق، تمام آلودگی ها را جمع می کند. برای جزئیات بیشتر، به ایمیل ساختاری مراجعه کنید. طرح.
برای عملکرد قابل اعتماد موتور، یک سیستم سرکوب تداخل نیز وجود دارد که نقش آن توسط چوک های قدرت ایفا می شود. آنها برای صاف کردن تداخل و نویز شبکه با فرکانس بالا طراحی شده اند. سپس ولتاژ به خازن می رسد که نوسانات ولتاژ را صاف می کند و تنها پس از آن ولتاژ به موتور می رسد. خازن همچنین شروع نرمی را برای موتور جاروبرقی فراهم می کند. طرح های اتصالات موتور ساده در شکل نشان داده شده است:
تقریباً هر جاروبرقی مدرن باید دارای مخزن مخصوصی باشد که کابل شبکه جاروبرقی در آن قرار می گیرد؛ طول این کابل تقریباً 3-5 متر است.
جاروبرقی های مدرن گران تر ممکن است یک سیستم کنترل الکترونیکی، یک تنظیم کننده قدرت حساس به لمس و یک سوئیچ حالت موتور داشته باشند. جاروبرقی برای کار و جابجایی آسان باید به چرخ های کوچک نیز مجهز باشد. نمودار نشان می دهد: 1 - کیسه گرد و غبار، 2 - فیلتر ورودی، 3 - فیلتر خروجی.
نکاتی برای تعمیر خود جاروبرقی. اگر جاروبرقی کار نمی کند، ابتدا باید پریز برق را چک کنید. سیم اتصال و دوشاخه را بررسی کنید. نقطه شکست را وصل کرده و با دقت عایق بندی کنید. سوئیچ جاروبرقی را چک کنید. در صورت لزوم، جاروبرقی را جدا کرده و سوئیچ را بررسی کنید. کنتاکت ها را تمیز و خم کنید یا یک سوئیچ جدید نصب کنید. اتصالات تماس مدار الکتریکی به ویژه نقاط لحیم کاری و وجود کنتاکت ها در محل اتصال سیم ها را به دقت بررسی کنید. برس های کربن و کموتاتور موتور را بررسی کنید. در صورت لزوم، برس ها را تعویض کنید. برس های کربنی را بردارید، فنرهای آنها را کشیده و در جای قدیمی خود نصب کنید. برس های کربن را بردارید، پنبه آغشته به الکل یا ادکلن را دور میله بپیچید و سطح داخلی نگهدارنده برس را تمیز کنید. پس از این کار، برس ها را در جای خود نصب کنید. اگر طول برس های کربن کمتر از 3 میلی متر باشد، باید تعویض شوند. منیفولد موتور را با پارچه ای آغشته به الکل یا ادکلن تمیز کنید. گرد و غبار زغال سنگ را از بین صفحات جمع کننده جدا کنید
el-shema.ru
هنگام کار با چوب، نمی توانید بدون تراشه گیر یا جاروبرقی کار کنید. اگر در حین کار طولانی مدت، به عنوان مثال، هنگام کار بر روی دستگاه ضخامت، دایره ای یا فرز، به راحتی می توان اجکتور تراشه را به صورت دستی روشن کرد، سپس هنگام روشن کردن یک ابزار برای مدت کوتاهی مانند اره میتر، اره مدور دستی یا روتر دستی، هر بار روشن و خاموش کردن جاروبرقی به صورت دستی دردسرساز است. اغلب، هنگامی که شما را تحت فشار قرار می دهد، فراموش می کنید که آن را روشن یا خاموش کنید. بنابراین، میزبان کانال ویدیویی نجاری Do-It-Yurself تصمیم گرفت دستگاهی بسازد که به شما امکان می دهد هنگام روشن کردن ابزار، اجکتور تراشه یا جاروبرقی را به طور همزمان روشن کنید. مشابه آن که به برخی از مدل های جاروبرقی صنعتی ساختمانی مجهز شده است.
من تصمیم گرفتم که چنین مداری را برای سوئیچینگ سنکرون که در مجله "رادیو" منتشر شده است را مبنایی قرار دهم. درست است، اشتباهی در آن وجود داشت. مدار اتصال ترمینال سمت چپ مقاومت R1 به کاتد دیود VD1 باید قطع شود. نمودار را با وضوح بیشتری ترسیم کنید. وقتی ابزار برقی را روشن می کنید، جریان از دیودهای VD2...VD5 شروع به عبور می کند.
ولتاژی که از طریق مقاومت R1 در آنها می افتد به الکترود کنترل تریاک اعمال می شود و آن را باز می کند. از طریق ترایاک منبع تغذیه جاروبرقی تامین می شود و روشن می شود. حداکثر قدرت یک ابزار با حداکثر جریان مجاز از طریق دیودها، و یک دمنده تراشه یا جاروبرقی - با حداکثر جریان مجاز از طریق یک تریاک تعیین می شود. من قطعات را بر اساس بار 2 کیلو وات انتخاب کردم.
تریاک می تواند حداکثر جریان رو به جلو 12 A را تحمل کند، دیودها می توانند هر یکسو کننده باشند، طراحی شده برای حداکثر جریان رو به جلو حداقل 6 A و ولتاژ معکوس حداقل 200 ولت. دستگاه بر روی یک برد مدار چاپی ساخته شده مونتاژ می شود. از PCB فویل یک طرفه. در سمت چپ نمایی از برد از سمت مدار چاپی و در سمت راست نموداری از چیدمان عناصر لولایی روی برد دیده می شود. برای ساخت برد یک تکه PCB گرفتم.
بیایید یک نقاشی از تخته را از کاغذ برش دهیم و آن را روی PCB بچسبانیم. با استفاده از مته به قطر 1 میلی متر، قطعات رادیویی را سوراخ می کنیم و با مته به قطر 4 میلی متر، سوراخ های نصب را در گوشه های تخته دریل می کنیم. ما تخته را به صورت مکانیکی و با برش شیارهای عایق بین هادی های چاپ شده می سازیم. برای این کار از کاتر استفاده می کنیم. کاتر را می توان به راحتی از یک تکه تیغه اره برقی ساخت. من هنوز تخته را به طور خاص به اندازه برش نداده ام، زیرا چسباندن و برش دادن فویل روی یک صفحه بزرگ PCB راحت تر است. تخته را به اندازه برش می دهیم و فویل اضافی را با چاقوی جراحی جدا می کنیم. ما تخته را سمباده می زنیم، کیفیت شیارهای بریده شده را بررسی می کنیم و در صورت لزوم، مسیرها را اصلاح می کنیم. بیایید لنت های تماسی را با فلاکس بپوشانیم و با استفاده از نوار محافظ آن ها را قلع و قمع کنیم.
ما از رزین حل شده در الکل به عنوان شار استفاده می کنیم. بیایید نصب قطعات را شروع کنیم. طبق نمودار سیم کشی تمام قطعات را وارد برد می کنیم و پاها را از طرف عقب خم می کنیم تا قطعات از بین نرود. پاها را با انبردست قطع می کنیم و طول انتهای منحنی را 2 ... 3 میلی متر می گذاریم. فلاکس را روی پدهای تماس اعمال کنید و قطعات را به برد لحیم کنید. سیم های نصب را لحیم کنید و سوکت ها را مطابق نمودار وصل کنید. یک جاروبرقی و ابزار به پریز متصل است. بیایید عملکرد دستگاه را بررسی کنیم. این یک پریز برق است.
برای وضوح، ما از یک لامپ رشته ای 60 وات به عنوان جاروبرقی استفاده می کنیم. ما آن را به پریز وصل می کنیم. ابزاری که ما از آن استفاده می کنیم، سنباده 400 واتی است. دستگاه را وصل می کنیم. دستگاه را روشن می کنیم. آثار! به جای لامپ، جاروبرقی را وصل می کنیم. توان آن 1300 وات است. ما شنیدیم که کار می کند. قطعات هنوز گرم نمی شوند. لازم است در طول کار طولانی مدت یا با اتصال یک ابزار قوی تر، گرمایش را بررسی کنید.
بیایید حداقل قدرت ابزار قابل اتصال به این دستگاه را تعیین کنیم. بیایید جاروبرقی را وصل کنیم. به جای ابزار، یک لامپ رشته ای 60 واتی را وصل می کنیم. ما دستگاه را به شبکه وصل می کنیم. لامپ. با تمام قدرت اجرا می شود. بنابراین 60 وات برای جاروبرقی کافی است. در این حالت کارگاه ابزاری با توان کمتر از 60 وات ندارد که برای آن نیاز است. بنابراین می توانیم فرض کنیم که 60 وات حداقل بار است. در واقع، من یک برد برای عملکرد همزمان دستگاه ها به طور خاص برای کنترل اجکتور تراشه برای اره میتر خود ساختم. من یک "گردباد" قدیمی شوروی را در محل دفن زباله پیدا کردم. قرار است از آن یک پمپ تراشه ساخته شود. بیایید بررسی کنیم که آیا برد با واحد کار می کند یا خیر. دوشاخه جاروبرقی را در پریز قرار دهید. اره تاجی شکل. بیایید بررسی کنیم. جاروبرقی کار می کند. هوا را به خوبی می مکد. رادیاتور سرد است اما دیودها کمی گرم شده اند ... - قدرت اره قابل توجه است - بالاخره 1800 وات. اینکه چگونه می‌توان از این جاروبرقی چیپس‌گیر درست کرد، بحثی جداگانه است.
چنین دستگاهی معلوم شد. بر اساس آن، ما همچنین قصد داریم یک تنظیم کننده قدرت برای آسیاب زاویه ای خود بسازیم. ما اغلب از آن برای تمیز کردن تخته ها از خاک، سیمان و شن و همچنین برای تمیز کردن کنده های شن استفاده می کنیم. 12 هزار انقلاب هنوز برای اهداف خیلی زیاد است.
izobreteniya.net
مهمترین چیز در جاروبرقی موتور الکتریکی است که باعث ایجاد خلاء و در نتیجه مکش گرد و غبار و ذرات مختلف از طریق فیلترهای مخصوصی می شود که فقط هوا از آن عبور می کند. و فلاسک‌ها و فقط کیسه‌ها و جاروبرقی‌های سیکلون، اما بزرگ‌ترین آنها در کل این دستگاه، موتور و گاهاً مدار کنترل الکترونیکی قدرت (سرعت) است که نیاز به توجه دارد.
تعمیر موتور با دستان خود کار سختی نیست، اگر خرابی ساده باشد و موتور همچنان در حال کار باشد، اما می توانید صدای شدید موتور را بشنوید (هنگام خاموش کردن آن) یا موتور شروع به غرش یا زمزمه شدید می کند، گاهی اوقات. جاروبرقی در مدت زمان کوتاهی بسیار داغ می شود.
قلب جاروبرقی همانطور که قبلاً فهمیدیم موتور و به طور معمول یک کلکتور است. چنین موتوری چیست؟ موتور در محفظه ای قرار دارد که پره های پروانه فن در آن پنهان شده است. از نوع مماسی است که هوا در مرکز به داخل کشیده می شود و از محیط خارج می شود و از فیلتر عقب خارج می شود. برس های موتور در شفت های مخصوص برنجی قرار می گیرند که معمولاً کربن معمولی به شکل کربن است. گرافیت با گذشت زمان، برس ها به غلتک کموتاتور ساییده می شوند، مرکز آنها به سمت پایین می چرخد و کمی نیم دایره می شوند، به همین دلیل سطح تماس با لنت های کموتاتور افزایش می یابد. برس ها در محورهای خود توسط فنرها فشرده می شوند و فشار لازم گرافیت را در این فرآیند به کلکتور ایجاد می کنند. برس کار می کند تا زمانی که از بین برود و فنر نتواند به درستی با گرافیت با کموتاتور تماس پیدا کند، لازم است تمیزی خود محور کموتاتور را زیر نظر داشته باشید، در صورت لزوم آن را از رسوبات کربن تمیز کنید و لایه اکسید را به یک درخشش مسی بردارید.
شفت با دو یاتاقان با اندازه های مختلف به استاتور متصل می شود؛ به عنوان یک قاعده، این کار برای راحت تر کردن جدا کردن آن انجام می شود. قسمت جلویی معمولاً بزرگ است و پشتی کوچکتر است.
شفت با استفاده از هر ابزار مناسب به دقت از استاتور خارج می شود. در ادامه حرکت بلبرینگ ها را بررسی می کنیم؛ به دلیل گرد و غبار کاری، با وجود بساک، آنها گرفتگی می کنند. در صورت لزوم، چکمه ها را با یک پیچ گوشتی نازک یا یک بالش به دقت جدا می کنند، با جریانی از WD-shki شسته می شوند، پس از آن، توپ ها باید به عنوان مثال، با روان کننده ای مانند Litol-24 یا EP-2 روغن کاری شوند، پس از آن. چکمه در جای خود قرار می گیرد و در شیارهای خود در خود بلبرینگ فرو می رود.
در مرحله بعد، کل تاسیسات الکتریکی قطع می شود؛ به طور معمول، اتصالات روی کانکتورها انجام می شود. محفظه پلاستیکی موتور از قاب باز می شود، پس از آن موتور از محفظه پلاستیکی خود خارج می شود. در برخی مدل ها ساده تر است و موتور خود در بدنه جاروبرقی در شیارهای مخصوص آب بندی لاستیکی ثابت می شود یا محکم به بدنه کلی جاروبرقی پیچ می شود.
مهره روی پروانه معمولاً رزوه سمت چپ دارد (اما استثنائاتی وجود دارد) سعی می کنیم با گرفتن پروانه آن را با دست باز کنیم. اگر چرخید و نمی توانید مهره را به این ترتیب باز کنید، یکی عالی است. بنابراین... یک سیم رشته خوب با سطح مقطع بیش از 1.5 میلی متر در عایق لاستیکی متراکم (برای جلوگیری از لغزش) می گیریم. ما چنین سیمی را وارد می کنیم و شفت جمع کننده را 2-3 بار می پیچیم، به چرخش در می آوریم و در جهات مختلف کشیده می شویم، در نتیجه شافت را بدون حرکت ثابت می کنیم.
راحت تر است که این کار را با هم انجام دهید، یک نفر با استفاده از انتهای سیم کشیده شده به طرفین، کلکتور را ثابت می کند، و دومی مهره روی دیسک فن را باز می کند، این روش برای تعمیر آرمیچر بسیار راحت و ایمن است. به همین ترتیب، هنگام مونتاژ مجدد، مهره را سفت کنید.
پس از برداشتن پروانه فن، پیچ های محفظه را باز کنید؛ تا این زمان برس ها باید از قبل جدا شوند.
در صورت لزوم، یاتاقان ها با استفاده از ابزارهای موجود یا کشنده های مخصوص نخ برداشته می شوند. در موارد شدید، یاتاقان ممکن است محکم به بوش بچسبد؛ از یک پرس هیدرولیک مخصوص برای برداشتن یاتاقان ها استفاده می شود.
افت قدرت و نیروی مکش. بیشتر اوقات، علت یا گرفتگی فیلترها یا خرابی بلبرینگ است. فیلتر باید تمیز شود و عملکرد دوباره بررسی شود، همچنین عملکرد (کشش) جاروبرقی بدون فیلتر را بررسی کنید، زیرا این اتفاق می افتد که تمیز کردن معمولی فیلتر کمکی نمی کند و نیاز به تعویض دارد. اگر پیش نویس بدون فیلتر همان پیش نویس کار را ارائه نمی دهد، باید جاروبرقی را جدا کنید؛ پروانه روی آن باید به راحتی با انگشت بچرخد بدون اینکه تلاش زیاد علاوه بر این، برس ها را جدا کرده و بررسی می کنیم و با استفاده از کاغذ سنباده ریز یا یک تکه پارچه معمولی، کموتاتور را از رسوبات کربن تمیز می کنیم.
در برخی موارد، سفتی شیلنگ شکسته می شود؛ این ممکن است نقض یکپارچگی خود شیلنگ یا لوله های اتصال در انتهای شلنگ باشد؛ شلنگ به سادگی از آنها خارج می شود.
جاروبرقی روشن نمی شود، اگر همه چیز با ولتاژ خروجی نرمال باشد، جاروبرقی را جدا می کنیم و اول از همه فیوز و سیم برق را بررسی می کنیم، به خصوص در انتهای سیم روی درام سیم پیچ در نقاط لحیم کاری اگر تستر دارید تماس می گیریم تا ببینیم کنتاکت وجود دارد یا خیر ممکن است دکمه پاور خراب شده باشد یا کنتاکت به سادگی در آن خراب شده باشد، گاهی اوقات مسدود می شود، دوباره با کمک تستر مطمئن می شویم که دکمه به درستی کار می کند اگر تمام عناصر توسط تستر بررسی شده باشد و ولتاژ بدون هیچ مشکلی به برس های موتور بیاید و خود برس ها فرسوده نشده باشند به احتمال زیاد با تعمیر موتور گران قیمت یا به سادگی تعویض آن مواجه خواهید شد. ، از آنجایی که در بیشتر موارد نصب یک موتور جدید به صرفه تر از تعمیر موتور خسته قدیمی با پیچیدن آن است.
اگر جاروبرقی برای مدت طولانی کار می کند و روشن نمی شود، کاملاً ممکن است که رله حرارتی محافظ روی موتور در نتیجه گرمای بیش از حد خاموش شده باشد - در این حالت، نیازی به تعمیر چیزی نیست. ، کافی است جاروبرقی را رها کنید تا موتور خنک شود.
دور موتور جاروبرقی تنظیم نمی شود. شایع ترین علت چنین نقصی خرابی ترایاک است که در آن ولتاژ از طریق آن تنظیم نمی شود اما بدون هیچ کنترلی آزادانه از آن عبور می کند. ممکن است این عنصر از کار بیفتد و یا شاید تماس یکی از پایه های این عنصر روی برد قطع شود.با کمی فشار دادن دکمه کنترل سرعت می توانید از کارکرد خود کنترل مطمئن شوید. به درستی یا اینکه ممکن است تماس موجود در آن شکسته شده باشد و لغزنده کنترل با پد آن تماس نداشته باشد.
جاروبرقی بوی خارجی و هوای گرم متصاعد می کند، اول از همه باید مطمئن شوید که ورودی مکش مسدود نشده است، شلنگ را بررسی کنید، نیروی مکش ورودی را بررسی کنید و آیا صدای موتور هنگام وصل کردن برق تغییر می کند یا خیر. ورودی با کف دست در صورت عملکرد رضایت بخش سیستم مکش، می توان فرض کرد که موتور و به احتمال زیاد برس ها معیوب هستند.
جاروبرقی زمزمه می کند و غرش می کند - دلیل این عمل موتور و به ویژه بلبرینگ آن است. به احتمال زیاد آنها نیاز به روغن کاری اضافی دارند یا اگر شفت بزرگی در اطراف محور آنها وجود دارد، باید با شفت های جدید جایگزین شوند.
بند ناف با فشار دادن دکمه سفت نمی شود یا در حین کار دائماً سفت می شود - نقص درام سیم پیچ، شاید فنر ترکیده، ضعیف شده یا برعکس، خیلی سفت شده است. غلتک فشار دکمه را بررسی می کنیم و ، در صورت لزوم، پس از برداشتن درام، سیم روی درام را بچرخانید یا باز کنید - کشش درام را به چیزی که نیاز داریم تغییر دهید.
تعمیر جاروبرقی های شستشو (کارچر، زلمر، بورک و ...) تفاوت چندانی با مواردی که در بالا توضیح داده شد ندارد. طراحی آنها شامل پمپی است که آب شلنگ را تامین می کند و فیلتر آب در ورودی.در مدل های جاروبرقی با فیلتر آب، گاهی اوقات جریان های نازکی از آب در محل اتصال شیلنگ و بدنه می شکند. گاهی اوقات پمپ مسدود می شود و گاهی اوقات قطعات الکترونیکی خراب می شود.
همه افراد قادر به تعمیر جاروبرقی حتی با تمام ابزارها نیستند. اما با این کار، تشخیص علت نقص و تلاش برای از بین بردن آن بسیار آسان تر خواهد بود، یا اگر علت جدی است، با داشتن اطلاعات ارائه شده در این مقاله، با مرکز خدمات تماس بگیرید که از قبل علت را می دانید.
elekt.blogspot.com
طراحی جاروبرقی از زمان اختراع آن (دهه 60 قرن نوزدهم) تا حد زیادی ثابت مانده است. در عین حال، در روند بهبود، جاروبرقی غیرقابل تشخیص تغییر کرده است. این در مورد ظاهر، عملکردهای متعدد و ویژگی های طراحی دستگاه صدق می کند.
جاروبرقی های مدرن از نظر طراحی بسیار متنوع هستند که طبقه بندی بر اساس یک معیار ناقص و ناکافی باقی می ماند.
صرف نظر از نوع، جاروبرقی از سه بخش اصلی تشکیل شده است:
برای گسترش دامنه استفاده از جاروبرقی، از اتصالات مختلف برای جمع آوری زباله استفاده می شود. بنابراین، نازل جهانی را می توان برای مراقبت از فرش و موکت، برای جمع آوری زباله و گرد و غبار از کف، طاقچه پنجره، رویه کابینت و سایر سطوح صاف استفاده کرد. نازل‌های یونیورسال مجهز به کلید حالت برای تمیز کردن سطوح صاف و کرکی، غلتک‌هایی هستند که قدرت مانور را در هنگام کار افزایش می‌دهند و برس‌هایی با درجات سختی و طول موی متفاوت.
برس توربو برای از بین بردن موهای حیوانات خانگی و بقایای فیبری از فرش و سایر سطوح نرم استفاده می شود.
یک غلتک استوانه‌ای شکل با ساختاری برسی توسط جریان هوا می‌چرخد و به طور موثری خاک را روی سطح خود جمع می‌کند. یک جارو الکترواستاتیک ظریف با موهای نرم بلند به حذف گرد و غباری که روی سطوح لوازم خانگی، برگ‌های گیاهان زینتی، کتاب‌ها، لوسترها و لامپ‌ها و ظروف می‌نشیند کمک می‌کند.
جاروبرقی های لباسشویی مجهز به اتصالات جاروبرقی هستند. چنین نازل هایی آب و مواد شوینده را به سطح تمیز کننده می رساند و همچنین مخلوط آلوده را از بین می برد.
برس های پارکت به شما امکان می دهد با دقت از پوشش های کف - مشمع کف اتاق، ورقه ورقه، پارکت مراقبت کنید. طراحی نازل های شکافی با اندازه ها و پیکربندی های مختلف به حذف زباله ها و گرد و غبار از مکان های صعب العبور کمک می کند: اتصالات تخته قرنیز با کف، از زیر مبلمان نصب شده.
برای جمع آوری زباله ها و گرد و غبار فلزی، درج های الکترومغناطیسی در نازل ها ادغام می شوند. الکترومغناطیس آلاینده های فلزی را جذب می کند و آنها را تا زمانی که برق قطع شود نگه می دارد. در پایان تمیز کردن، آهنرباهای الکتریکی خاموش می شوند و زباله های جمع آوری شده توسط جریان هوا به داخل مجموعه کشیده می شوند.
زباله ها و گرد و غبار از طریق لوله های مکش متصل به محفظه با یک شلنگ موجدار انعطاف پذیر به جمع کننده گرد و غبار منتقل می شوند. هنگامی که جاروبرقی به صورت عمودی پیکربندی می شود، شیلنگ از سیستم حمل و نقل حذف می شود. در دستگاه های دستی و جاروبرقی های برس، سیستم حمل و نقل کانال های داخل محفظه است. دستگاه های حمل زباله و گرد و غبار جاروبرقی های داخلی با کانال هایی که در دیوارهای خانه یا آپارتمان گذاشته شده است تکمیل می شود که لوله های مکش با شیلنگ های انعطاف پذیر به طول مورد نیاز به آنها متصل می شوند.
بدنه جاروبرقی از پلاستیک با استحکام بالا ساخته شده است.
موارد زیر در داخل محفظه یکپارچه شده اند: یک کمپرسور خلاء هوا، یک موتور الکتریکی، یک دستگاه جمع آوری زباله، مجموعه ای از فیلترها، واحدهای کنترل و هشدار.
نمودار جاروبرقی خانگی
جاروبرقی‌های مدرن به گونه‌ای پیکربندی شده‌اند که به بهترین وجه شرایطی را که بر روی آنها قرار داده شده برآورده می‌کنند. بر اساس نوع قرارگیری، دستگاه ها را می توان به گروه های زیر تقسیم کرد:
متداول ترین نوع جاروبرقی را می توان با اطمینان دستگاه های نصب شده روی زمین نامید. جاروبرقی زمینی طرحی کلاسیک دارد: دستگاه جمع آوری زباله و گرد و غبار با استفاده از لوله مکش تلسکوپی و شیلنگ موجدار انعطاف پذیر به بدنه متصل می شود. اصلاحات اولیه جاروبرقی ها مجهز به لوله های کامپوزیت، عمدتاً فلزی، و شیلنگ های پارچه ای متراکم یا بافته های مصنوعی بودند. تغییرات جدید با لوله ها و شیلنگ های پلاستیکی بادوام مجهز شده اند.
طراحی محفظه نصب شده روی زمین شامل چرخ هایی برای حرکت آسان در اطراف محل خدمات است. طول سیم برق توسط فنر مارپیچ تنظیم می شود. جاروبرقی های روی زمین دارای ظروف بزرگ برای جمع آوری زباله و گرد و غبار، کمپرسورهای قوی تر و موتورهای الکتریکی هستند. بر اساس نوع نظافت به دستگاه های خشک و مرطوب تقسیم می شوند.
جاروبرقی های دستی بیشتر برای مراقبت از فضای داخلی خودرو، تمیز کردن لباس ها و برای تمیز کردن سطوح کوچک استفاده می شود. دستگاه فاقد لوله مکش یا شلنگ اتصال است، نازل ها مستقیماً به بدنه متصل می شوند و نقش سیستم حمل و نقل توسط کانال تعبیه شده در بدنه ایفا می شود. دستگاه های این گروه، علاوه بر برق شهری، می توانند با باتری های داخلی تغذیه شوند که نشان دهنده مدل بی سیم جاروبرقی است. جاروبرقی خودرو می تواند با ولتاژ 12/24 ولت با عملکرد تغذیه از شبکه 220 ولت از طریق آداپتور کار کند.
جاروبرقی های عمودی در چیدمان آنها با جاروبرقی های روی زمین تفاوت اساسی دارند: محفظه با جمع کننده گرد و غبار مستقیماً روی لوله مکش نصب می شود. نیروگاه ممکن است در محفظه قرار داشته باشد یا در دستگاه جمع آوری زباله ادغام شود. به این مدل جاروبرقی-ماپ نیز می گویند.
مجموعه ضمیمه ها با جاروبرقی های زمینی تفاوتی ندارد، اما به دلیل ویژگی های طراحی، استفاده از تمام مزیت ها دشوار است.
جاروبرقی توکار نوعی است که تاکنون به ندرت دیده می شود. این یک سیستم از کانال های گذاشته شده در دیوارها و پارتیشن های خانه است. یک شیلنگ با یک لوله مکش به اتصالات به سطح متصل می شود، واحد برق و یک ظرف جمع آوری زباله در اتاق های تاسیسات نصب شده است. نیاز به استفاده از شیلنگ های بلند محدودیت های قابل توجهی را در امکان تمیز کردن همه جانبه محل ایجاد می کند. جاروبرقی های توکار به دلیل ویژگی های طراحی خود به طور گسترده در زندگی روزمره استفاده نمی شوند.
صرف نظر از طرح، هر جاروبرقی دارای یک ظرف برای جمع آوری زباله و گرد و غبار - یک ظرف گرد و غبار است. 3 نسخه اصلی شناخته شده از جمع کننده های گرد و غبار وجود دارد؛ بقیه انواع مختلف و اصلاح شده اند. کثیفی جمع آوری شده توسط جاروبرقی جمع می شود:
استفاده از کیسه ها برای جمع آوری خاک در اولین نمونه های جاروبرقی آغاز شد. واحدهای مدرن را می توان به کیسه های پارچه ای، کیسه های ساخته شده از مواد غیر بافته شده و مصنوعی و کیسه های کاغذی (سلولزی) مجهز کرد. کیف های ساخته شده از پارچه های طبیعی و مصنوعی بارها مورد استفاده مجدد قرار می گیرند. وسایل ذخیره سازی یکبار مصرف از ترکیبات سلولزی و مواد غیر بافته ساخته می شوند.
زباله ها و گرد و غبار هنگام عبور جریان هوای مکش از حفره داخلی کیسه جمع آوری می شوند. ذرات ریز گرد و غبار که از طریق منافذ کیسه نفوذ می کنند توسط فیلترهای اضافی نصب شده در مجرای هوا جذب می شوند. فیلترهای اضافی از گرفتگی واحد برق جاروبرقی جلوگیری می کند و هوای خروجی دستگاه را از کوچکترین ذرات گرد و غبار پاک می کند. انواع خاصی از فیلترهای هوای ریز آلاینده های بیولوژیکی را جذب می کنند: کنه های گرد و غبار، باکتری ها و میکروارگانیسم ها.
ظروف گرد و غبار از ترکیبات مختلف پلاستیک شفاف ساخته شده اند و در غیاب آسیب مکانیکی در تمام طول عمر جاروبرقی بدون کیسه مورد استفاده قرار می گیرند.
استفاده از پلاستیک های شفاف برای ساخت ظروف به شما این امکان را می دهد که سطح پر شدن گرد و غبار را به صورت بصری کنترل کنید و به سرعت آن را از خاک خالی کنید.
اصل جمع آوری کثیفی در یک ظرف استفاده از حرکت گردابی (سیکلونیک) جریان هوای مکیده شده است. با سرعت بالای محیطی هوای آلوده، ذرات کثیفی در سطح داخلی ظرف می نشینند و توسط انرژی جنبشی هوای متحرک به دیواره ها فشار می آورند. در واحدهای مدرن، به منظور به حداکثر رساندن تصفیه هوا از ذرات گرد و غبار، از طرح هایی با دو و سه چرخه تمیز کردن گرداب استفاده می شود. استفاده از سیکلون ها طراحی را از استفاده از فیلتر اضافی جریان هوای خروجی مستثنی نمی کند.
فیلترهای آب درجه بالایی از تصفیه هوا را حتی از ذرات گرد و غبار میکروسکوپی فراهم می کنند. اصل عملکرد آکوافیلتر بر اساس به دام انداختن خاک با آب است. طراحی جاروبرقی با تمیز کردن آب تا حدودی شبیه به واحدهای سیکلون است، فقط خاک نه در هوا، بلکه در جریان گرداب آب جمع آوری می شود.
جاروبرقی های مدرن توانایی تمیز کردن خشک و مرطوب را فراهم می کنند. طراحی جاروبرقی شستشو با وجود ظروف اضافی برای آب و مواد شوینده، پمپی که مخلوط شستشو را به منطقه تمیز کردن می رساند و کانال های تامین مایعات که در شیلنگ اتصال و لوله مکش قرار گرفته است متمایز می شود.
یک نوع جاروبرقی شستشو، جاروبرقی با عملکرد تمیز کردن سطوح با بخار (بخار) است. تفاوت با مواد شوینده وجود بخار مولد در دستگاه است. هنگامی که عملکرد تولید بخار فعال می شود، تمیز کردن نیازی به استفاده از مواد تمیز کننده شیمیایی ندارد.
عملکرد با کیفیت یک جاروبرقی در درجه اول با عملکرد اجزای اصلی تعیین می شود. اما طراحی یونیت های نظافتی شامل تعداد زیادی قطعه است که در نگاه اول اهمیت چندانی ندارند که وضعیت آنها طول عمر جاروبرقی، قدرت مکش و درجه تصفیه هوا را تعیین می کند. این شامل:
فیلترهای ساخته شده از مواد بافته شده و نبافته مدرن کمک می کنند تا جریان هوای خروجی تا حد امکان از گرد و غبار و آلاینده های بیولوژیکی تمیز شود. استفاده از فلوروپلیمرها برای آب بندی اتصالات، محکم بودن مناطق مختلف عملکردی جاروبرقی را تضمین می کند. بوش ها و یاتاقان های پلی آمید و فلوروپلاستیک عملکرد بدون مشکل قطعات متحرک و چرخان را گسترش می دهند.
tehnika.expert
در طول استفاده ثانویه (به معنای استفاده غیر از هدف مورد نظر، نه در جاروبرقی)، مدار تنظیم کننده قدرت نمی تواند ثابت بماند. شرایط عملیاتی تغییر می کند. آنها در حال حاضر به طور قابل توجهی با مواردی که هنگام ایجاد این تنظیم کننده در نظر گرفته شده اند متفاوت خواهند بود. به عنوان مثال، اجزای الکترونیکی مدار رگولاتور دیگر چنین خنک کننده هوای مجلل را که به طور غیرارادی در یک جاروبرقی در حال کار ایجاد می شود، نخواهند داشت.
برد رگلاتور حذف شده از جاروبرقی روی یک لامپ 220 ولت / 95 وات متصل به آن آزمایش شد. برای انجام این کار، ابتدا باید تخته را حداقل به نوعی پایه - یک دی الکتریک وصل کنید و یک دسته از موادی که جریان الکتریکی را هدایت نمی کند روی پتانسیومتر قرار دهید (مقاومت متغیر که مستقیماً باعث تغییر در مقدار قدرت)، زیرا "220 V در اطراف" می تواند بر روی برد رگولاتور ظاهر شود. با حرکت دادن دستگیره مقاومت لغزنده، متوجه شدم که لامپ با قدرت کامل می درخشد، اما درخشش را متوقف نمی کند. مقاومت، حتی زمانی که از کار افتاده است، قدرت را به "0" کاهش نمی دهد.
یعنی این مدار به شما امکان می دهد قدرت تجهیزات الکتریکی متصل را از 50 تا 100٪ تنظیم کنید. و شما از "0" تا 100٪ نیاز دارید. این بدان معنی است که لازم است تغییراتی در طرح ایجاد شود که اشکال موجود و همچنین سایر عوارض جانبی که ممکن است در ارتباط با تغییرات در شرایط استفاده از تنظیم کننده ایجاد شود را از بین ببرد. در یک کلام، شما نیاز به یک نمایش گرافیکی از مدار دارید. حداقل در این شکل.
تصویر برد مدار چاپی به خوبی نشان می دهد که به موازات مقاومت متغیر، یک مقاومت ثابت با مقاومت 360 کیلو اهم نیز وجود دارد که می توان آن را حذف کرد تا به محدوده تنظیم توان مورد نیاز دست یافت. کاری که من کردم. همچنین در عکس اندازه بسیار کوچک رادیاتور خنک کننده T1212MJ triac که در اینجا ایستاده است بسیار واضح است - قطعاً لازم است آن را به موارد بسیار بزرگتر تغییر دهید ، 3-4 برابر.
برداشتن مقاومت تأثیر داشت، اما کمی کمتر از آنچه لازم بود، اکنون قدرت «0» در نیمه راه از طریق حرکت مقاومت کشویی رسیده است. من می خواستم کنترل قدرت نرم تری داشته باشم.
این امر با جایگزینی بیشتر مقاومت متغیر از مقدار مقاومت موجود به مقاومتی با مقاومت 200 کیلو اهم و توان 2 وات به دست آمد. همانطور که انتظار می رفت، رادیاتور خنک کننده تریاک تعویض شد. در حین روشن شدن آزمایشی، مشخص شد که یک مقاومت ثابت 10 کیلو اهم 5 وات، که به عنوان یک محدود کننده ولتاژ در مدار عمل می کند، بسیار داغ می شود و با مقاومت قوی تر (10 وات) جایگزین شد.
برد مدار چاپی در نهایت این طرح را پذیرفت. تغییرات ایجاد شده در مدار تنظیم کننده قدرت در این مورد خاص امکان استفاده از آن را برای تنظیم قدرت سیم پیچ گرمایش تفنگ لحیم کاری هوای گرم خریداری شده در AliExpress فراهم کرد. اندازه گیری مقاومت سیم پیچ گرمایش با استفاده از فرمول برای یافتن توان با استفاده از مقاومت و ولتاژ شناخته شده 70 اهم به دست می دهد:
P = U x U / R، 230 x 230 / 70 = 755.7 W
بله، در پریز من همیشه ولتاژ 230 ولت وجود دارد. این نوع تنظیم کننده قدرت قدرتمند برای همه موارد را می توان از یک جاروبرقی خانگی که غیر قابل استفاده شده است تهیه کرد. ارسال شده توسط Babay iz Barnaula
در مورد مقاله POWER REGULATOR FROM AVACUUM CLEANER بحث کنید
radioskot.ru
به طور کلی، جاروبرقی یک دستگاه نسبتاً ساده است و برای تعمیر آن نیازی به دانش و تجربه خاصی ندارید - کافی است به طور کلی اصل کار موتور الکتریکی، دستگاه های سوئیچینگ (دکمه های قدرت و تنظیم کننده های قدرت) و بتوانید یک آهن لحیم کاری و پیچ گوشتی را در دستان خود نگه دارید. جاروبرقی Samsung VC-6015V من دو بار نیاز به تعمیر داشت و هر دو مورد مداخله "جراحی" موفقیت آمیز بود. اگر در مورد عملکرد یک واحد خاص یا روش بررسی قطعات الکترونیکی سؤالی دارید، همیشه می توانید با مراجعه به انجمن الکترونیک مشورت کنید، جایی که متخصصان و آماتورهای با تجربه تر در حل هر گونه مشکل کمک می کنند. علاوه بر این، موضوعات زیادی در مورد فناوری های مختلف وجود دارد که می توانید علاوه بر مشاوره و بحث، نمودارهای شماتیک دستگاه ها را نیز بیابید.
اولین قدم این است که مطمئن شوید که ولتاژ به برد کنترل می رسد. برای این کار، محفظه، پانل پلاستیکی با دکمه های روشن/خاموش و سیم به عقب را بردارید و صفحه کنترل را در مقابل خود ببینید. در امتداد سیم برق که از واحد سیم پیچی که به آن ترمینال می رود می آید. ما آن را روشن می کنیم و ولتاژ را در این پایانه ها اندازه می گیریم - اگر ولتاژ وجود داشته باشد، پس همه چیز با سیم درست است.
در مرحله بعد، عملکرد دکمه پاور شبکه را بررسی می کنیم (که با شماره 1 در شکل نشان داده شده است). هنگامی که شبکه قطع می شود، مخاطبین آن در حالت روشن و خاموش فراخوانی می شوند - اگر سوئیچینگ رخ دهد، ما ادامه می دهیم. لازم است مدار تریاک را بررسی کنید (در شکل - 3 نشان داده شده است) - برای این کار، با روشن شدن شبکه، ولتاژ پایانه های خروجی به موتور را بررسی می کنیم - در صورت وجود، این مدار درست است، و اگر نه ، احتمال آسیب دیدن تریاک زیاد است و خودتان از جریان عبور نمی کند. این تریاک ها را می توان به راحتی در هر بازار رادیو پیدا کرد و قیمت آن حدود 0.5 دلار است.
برد کنترل اگر با این وجود ولتاژ به موتور داده می شود، اما کار نمی کند، اولین کاری که انجام می دهیم این است که حفاظت حرارتی را بررسی کنیم - دستگاهی در یک نگهدارنده مخصوص به محفظه موتور متصل است که دمای محفظه را کنترل می کند - اگر مقدار آن به آن برسد. در حد نرمال، حفاظت حرارتی مدار منبع تغذیه را قطع می کند. اگر محافظ را زنگ بزنید و مطمئن شوید که همه چیز با آن درست است، پس مشکل از موتور است.
اول از همه، ما برس ها را بررسی می کنیم - اگر فرسوده شوند، مدار بین سیم پیچ استاتور و روتور ممکن است ناپدید شود. برس ها باید به خوبی روی روتور قرار بگیرند و در امتداد حرکت حاشیه ای داشته باشند. در مرحله بعد با استفاده از تستر کل زنجیره (سیم پیچ استاتور - برس - روتور - برس - سیم پیچ استاتور) را در حالی که جاروبرقی خاموش است و پایانه های برد کنترل برداشته شده - بررسی می کنیم و می بینیم که در آن شکسته شده است. بله دقیقاً خرابی، زیرا اگر تمام مراحل قبلی یکپارچگی مدار را نشان داده باشد و ولتاژ به موتور داده شود، اما کار نمی کند، اگرچه برس ها مرتب هستند، این یک قطع سیم پیچ واضح است. این ناخوشایندترین لحظه است، زیرا موتور قابل جدا شدن نیست و ورود به داخل آن آسان نیست - فقط شکاف های کوچک در بالای محفظه. من بلافاصله می گویم که هزینه یک جدید حدود 25 دلار است. اما گاهی اوقات شما هنوز خوش شانس می شوید و می توانید شکستگی را از بین ببرید - باید همه چیز را از طریق سوراخ های محفظه که در آن انتهای سیم پیچ ها به پایانه ها و برس های ورودی محکم شده است بررسی کنید. اتصالات آنجا به شکل "دم کبوتر" ساخته می شوند - سیم در شکافی در یک صفحه فلزی قرار می گیرد. در اثر ارتعاشات مداوم می تواند در این محل پاره شود و زنجیره را بشکند. این دقیقا همان چیزی است که در مورد من اتفاق افتاد. می توانید سعی کنید سیم را محکم کنید و دوباره ببندید، اما گاهی اوقات این غیرممکن است - باید یک قطعه دیگر از چند سانتی متر را لحیم کنید. لحیم کاری از طریق یک شکاف کوچک ناخوشایند است، اما ممکن است - در نتیجه، جاروبرقی دوباره کار می کند.
در این مورد، آنچه ممکن است شکستن داخل تریاک نیست، مانند یک جاروبرقی که کار نمی کند، بلکه خرابی است - ولتاژ خروجی تنظیم نمی شود، اما بدون هیچ کنترلی از خود عبور می کند. علت چنین نقصی نیز ممکن است از دست دادن تماس در (که با شماره 2 در شکل نشان داده شده است) باشد. همه چیز در اینجا ساده است - جایگزینی یک مقاومت کشویی یا یک تریاک.
به عنوان یک قاعده، نقص های جاروبرقی به راحتی قابل تشخیص است و تقریباً همیشه می توان آنها را از بین برد. یک استثنا ممکن است اتصال کوتاه داخل سیم پیچ های موتور باشد - به دلیل جدا نشدن محفظه، از بین بردن این آسیب با پیچیدن سیم پیچ ها دشوار است - و شما باید کل موتور را تعویض کنید که مقرون به صرفه است - 25 دلار است. پس از همه، نه 70 - 80 - دقیقا چقدر هزینه چنین جاروبرقی .
gooosha.ru
صرف نظر از نوع جاروبرقی، موتور را قلب می نامند. برنامه های تلویزیونی دوست دارند ایجاد خلاء را به تصویر بکشند؛ به نظر ما آنچه گفته شد دستکاری نادرست کلمات است. موتور با یک تیغه هوا را جذب می کند و فیلتر از قطعات متحرک در برابر گرد و غبار محافظت می کند. هر یاتاقان به یک درج برای این اهداف مجهز شده است. موتور در برابر جارو محافظت نمی شود ... تعمیر جاروبرقی زمانی توصیه می شود که قلب دستگاه به درستی کار کند و نیاز به تعویض، اصلاح برس ها و روغن کاری یاتاقان ها باشد. فوق العاده است که دستگاه ها از داخل شبیه به هم هستند، مانند دو نخود در یک غلاف. قسمت مکانیکی، طراحی محفظه جمع آوری گرد و غبار، فیلترها، برس ها، شیلنگ ها و محفظه ها متفاوت است. لوازم جانبی جزء ضروری دستگاه هستند. طراحی جاروبرقی و ایده اساسی ثابت می ماند!
قلب جاروبرقی به درستی موتور نامیده می شود که به طور سنتی یک موتور جمع کننده است. بیایید به طور خلاصه به طراحی یک محصول غیرقابل جایگزین نگاه کنیم و ایده روشنی ایجاد کنیم. در یک موتور ناهمزمان، یک میدان دوار با توزیع صحیح فازهای سیم پیچ ایجاد می شود؛ کموتاتور سیم پیچ به صورت سری سوئیچ می شود. استثنائات غیرمحبوب وجود دارد. جهت حرکت با جهت فعال سازی تعیین می شود:
در مورد این سوال که چرا روتور در این جهت خاص می چرخد، نه برعکس وقتی سیم پیچ ها به صورت یک طرفه متصل می شوند، پاسخ با آرایش نسبی برس ها و سیم پیچ های استاتور و ساختار کموتاتور آشکار می شود. تعداد سیم پیچ های پیچیده شده روی آرمیچر برابر با تعداد لنت های تماس شفت است. برس ها یک سیم پیچ را در هر زمان معین نیرو می دهند. سپس شفت با فاصله زاویه ای معینی می چرخد و سیم پیچ بعدی انرژی می گیرد. یک انقلاب می گذرد و چرخه دوباره شروع می شود.
یک قطب استاتور را تصور کنید (فعلا فقط یکی، نه دوتا) که در پایین قرار دارد. فرض کنید در لحظه اولیه برس ها به گونه ای قرار می گیرند که قطب آرمیچر سمت چپ محور ساختمانی نیرو می گیرد. سپس، به لطف دافعه، شفت شروع به توصیف عقربه ساعت می کند. محور از فاصله زاویه ای عبور می کند، جریان شروع به حرکت در اطراف سیم پیچ بعدی می کند که توانسته جای سیم پیچ قبلی را بگیرد. تا زمانی که جریان وجود داشته باشد این اتفاق می افتد. علاوه بر این، هیچ تفاوتی، ثابت یا متغیر وجود ندارد. موتور کموتاتور بر اساس جهت میدان عمل خواهد کرد. سرعت چرخش با فرکانس تعیین نمی شود - با طراحی قسمت مکانیکی، با بزرگی ولتاژ.
حال اگر فیلدها یکدیگر را جذب کنند، چرخش در خلاف جهت عقربه های ساعت آغاز می شود. تا زمانی که قطب های استاتور و روتور مقابل هم قرار گیرند، نیرو به سیم پیچ بعدی منتقل می شود که شروع به ایجاد نیروی مورد نیاز می کند. چرخه دایره ای است. حالا کویل ها. موتورهای برس دار مجهز به یک جفت سیم پیچ روی استاتور برای جریان مستقیم هستند، زیرا جریان متناوب با مقاومت بیش از حد سلف ها مواجه می شود. به همین دلیل است که برخی از موتورهای برس دار با سیم های استاتور مجزا طراحی می شوند. به شما امکان می دهد به جای دو سیم پیچ از یک سیم پیچ استفاده کنید. واضح است که ظرفیت بار به طور قابل توجهی کاهش می یابد. اما ضرر و زیان کاهش می یابد.
در یک جاروبرقی روی استاتور موتور، متوجه دو سیم پیچ کاملاً متضاد خواهیم شد که به یکدیگر کمک می کنند. همزیستی سودمند متقابل با جهت گیری صحیح گنجاندن (که در بالا نوشته شده) تضمین می شود. موتورهای معکوس دارای یک رله قدرت ویژه هستند که قطب ها را به ترتیب مناسب سوئیچ می کند. برای مقایسه، در یک موتور ناهمزمان، چنین رله ای فازهای ولتاژ را به روشی متفاوت توزیع می کند. معلوم می شود که معکوس است. یک موتور کموتاتور نیازی به سیم پیچ راه اندازی و خازن (یک فاز) ندارد که سعی در شبیه سازی سیم پیچ دوم دارد. به زبان ساده، راندمان موتورهای سه فاز آسنکرون بالاتر است. فرزندان فکر نیکولا تسلا و دولیوو-دوبروولسکی در تجهیزات صنعتی استفاده می شوند؛ در دهه 90، آنها با کلکسیون های لوازم خانگی جایگزین شدند (جاروبرقی ها به طور سنتی قبل از پرسترویکا با برس های گرافیتی مجهز بودند).
برای انتقال جریان به آرمیچر از دو برس استفاده می شود. تفاوت تراز می شود، جایی که یک مثبت وجود دارد، جایی که یک منفی وجود دارد، جهت با سوئیچینگ صحیح تضمین می شود.
آیا می توان ترتیب اتصال برس ها را تغییر داد تا موتور در جهت مخالف بچرخد؟ قطبیت میدان معکوس شده است. این تکنیک برای به دست آوردن معکوس با ولتاژ ثابت استفاده می شود. هنگام تعمیر جاروبرقی ها، موقعیت صحیح کنتاکت ها را به خاطر بسپارید.
یک فن مماس در پشت فیلترهای هوای درشت و ریز پنهان شده است. هوا وارد مرکز می شود، به سمت محیط بیرون می رود، به سمت جلو حرکت می کند، از طریق یک فیلتر HEPA وارد اتاق می شود که ذراتی به اندازه یک واحد میکرون (میکرو متر) را جذب می کند. تیغه با درپوش پوشانده شده است؛ قسمت به شکل پارتیشن های منحنی آلومینیومی بین دو صفحه فلزی ساخته شده است. نتیجه کانال های بسته است. موتور توسط یک محفظه پلاستیکی (به طور سنتی سفید) احاطه شده است که در آن مسیر جریان خروجی قطع می شود.
جالب است! به دلیل وجود یک فن مماس، راندمان جاروبرقی به سختی به 20-30٪ می رسد. با مصرف برق 1600 وات، مکش 350 وات خواهد بود.
برس ها در شفت ها وصل می شوند؛ دانستن آن برای مبتدیان مفید است: این یک گرافیت مدادی معمولی (کربن، زغال سنگ) است. در صورت لزوم می توانید قطعات را تیز کنید و در صورت نیاز آنها را طوری تنظیم کنید که فولاد در جای خود قرار گیرد. اگر ناحیه تماس با کموتاتور کوچک باشد، اشکالی ندارد؛ برس ها به تدریج وارد می شوند. نوک ها کمی به صورت نیم دایره ای به سمت داخل آسیاب می شوند. هر برس توسط فنری فشرده می شود که جریان از آن عبور می کند؛ این معیار عمر طولانی را برای محصولات فراهم می کند. کربن تا زمانی که به زمین ساییده شود کار خواهد کرد. با این حال، کلکتور مسی باید تمیز باشد. در صورت لزوم با محصول مورد علاقه خود پاک کنید، فیلم اکسید را بردارید تا درخشش مسی پیدا کند.
شفت با دو یاتاقان به استاتور متصل می شود. اندازه های مختلف برای سهولت در جدا کردن موتور جاروبرقی. بلبرینگ جلو بزرگ است، یاتاقان عقب کوچک است. شفت با استفاده از وسایل مناسب (کشنده پنوماتیک) با دقت از استاتور خارج می شود، گرمایش متوسط کمک می کند. بلبرینگ ها مجهز به بساک هستند. اگرچه جاروبرقی جاروبرقی ایجاد می کند، اما کثیفی نیز در آنجا نفوذ می کند. در صورت لزوم، بساک ها با یک پیچ گوشتی با دقت برداشته می شوند تا قطعات روغن کاری شوند. مناسب: ترکیب HADO، Litol - 24، EP - 2. روان کننده در داخل قرار می گیرد، چکمه در جای خود قرار می گیرد.
تعمیر جاروبرقی با دستان خود با برداشتن محفظه شروع می شود. در هر مورد، روش ها متفاوت است. فیلترهایی که دسترسی به موتور را مسدود می کنند حذف می شوند. نصب برق قطع شده است (جارو برقی از پریز جدا شده است) و محفظه پلاستیکی موتور از قاب باز می شود. موتور باید از محفظه خارج شود و پس از آن فن خارج شود. مهره دارای نخ سمت چپ است؛ با دقت بچرخانید. به دنبال فن یک پوشش جمع کننده قرار دارد که قسمت الکتریکی زیر آن پنهان شده است. روند بعدی عملیات از آنچه قبلا خوانده شد تا برداشتن روتور مشخص است.
در صورت لزوم، یاتاقان ها با استفاده از کشنده نخ یا پرس هیدرولیک برداشته می شوند. دستگاه های کمکی استفاده می شود. گوی های کوچک با قطر که در داخل بلبرینگ ها قرار می گیرند. توصیه می شود برای جلوگیری از غلتیدن آنها از یک طرف صاف کنید. نصب مجدد به روشی مشابه انجام می شود. اگر لنگر را توسط بلبرینگ در دست بگیرید، چرخش باید سریع، بی صدا و مطمئن باشد. هنگام روغن کاری، چکمه بیرونی برداشته می شود؛ سعی کنید قطعات یدکی جدید را در همان سمت نصب کنید.
آنچه در جاروبرقی می شکند.
سایر جاروبرقی ها دارای دو موتور هستند. دومی روی قلم مو قرار دارد، جایی که باعث حرکت موها می شود. مدل‌های سیکلون از توربو استفاده می‌کنند و هوا را برای انجام کار حرکت می‌دهند. اصلاح طراحی، ساخت شیلنگ را ساده می کند و یک مشکل بزرگ را هنگامی که سیم در ضخامت لاستیک می شکند، از بین می برد. البته ابزارهای مدرن به شما این امکان را می دهند که مکان حادثه را دقیقاً تعیین کنید؛ بهتر است از خرابی ها به طور کلی جلوگیری کنید. ایده طراحانی که موتور را در داخل برس قرار داده اند به راحتی قابل درک است: هنگام تمیز کردن نیازی به فشار دادن نیست، وزن مناسب است. خودتان تصمیم بگیرید که آیا آن را دوست دارید یا خیر. به نظر ویراستاران، برس باید سبک باشد تا کارکرد آن راحت تر باشد.
تعمیر جاروبرقی لباسشویی با آنچه در بالا توضیح داده شد تفاوتی ندارد. با این حال، واحدها دارای پمپی هستند که آب را به شیلنگ می رساند. بعداً در بررسی ها به موضوع باز خواهیم گشت. در مورد مسیر ورودی، پیکربندی با حالت معمول متفاوت نیست، به جز وجود فیلتر آب. بیشتر شبیه جعبه های غمگین پر از آب هستند. در برخی از جاروبرقی های دارای فیلتر آبی، جریان های نازکی از آب در محل اتصال شیلنگ و بدنه جریان دارد. کار جمع آوری گرد و غبار اولیه با این حال، تشخیص این نقص دشوار است. اگر جاروبرقی مجهز به گزینه خود تشخیصی باشد که محل خرابی را به شما می گوید، موضوع دیگری است.
تعمیر جاروبرقی های رباتیک از نزدیک بر حوزه الکترونیک تأثیر می گذارد. هیچ مکانیزم خدماتی اصلا وجود ندارد. با این حال، شما موتور را در اندازه کوچک پیدا خواهید کرد. بیشتر توابع توسط ریز مدارها اجرا می شوند، حافظه می تواند برنامه های مختلفی را در خود جای دهد. تعمیر جاروبرقی Electrolux در مقایسه با کار کردن Rumba یا Scuba از شرکت آمریکایی iRobot (توسعه‌دهنده تجهیزات خودکار ارتش و پلیس ایالات متحده) مانند بازی کودکانه به نظر می‌رسد. یکی از معایب قابل توجه ربات ها عدم توانایی در تمیز کردن سطوح ناهموار است. خدمتکاران الکترونیکی توانایی ایجاد خلاء را ندارند... آنها از یک برس چرخشی برای جارو کردن گرد و غبار استفاده می کنند.
vashtehnik.ru
در میان سرگرمی های من، رادیو آماتور بعد از زنان، عکاسی و اینترنت رتبه چهارم را دارد. اما روزی روزگاری در وهله اول بود و بیش از یک بار نقش مهمی در زندگی من داشت: انتخاب مؤسسه، ارتش، تجارت ... من واقعاً آن را به خوبی درک کردم، چندین آشنا را جذب کردم و در طول آن مدت سرگرمی مرتبط بود، من فقط دو نفر را ملاقات کردم که این نظریه را بهتر از من می دانستند. اجازه دهید توجه داشته باشم که اینها معلمان این موضوع در مؤسسه نبودند، که من را به شدت از علم ناامید کرد. سر من هنوز پر از هزاران عدد است: نام قطعاتی که بیشتر آنها با کارخانه ها مرده اند و پارامترهای آنها.
این روزها من به ندرت دستم را به چیزی جز تعمیر آن می گذارم. مطلقاً هیچ کاری برای انجام دادن وجود نداشت: چیزی نیست که چینی های سخت کوش با پیش بینی منحرف ترین خواسته ها، آنها را لحیم نکنند. درست است ، دقیقاً بعد از آنها است که باید آنها را تعمیر کنید ، به همین دلیل این سرگرمی ادامه می یابد.
و با این حال فرصتی پیدا کردم که دستم را روی آن بگذارم: از خاموش کردن مانیتور، بلندگوها و چاپگر پس از خاموش کردن رایانه خسته شده بودم. بیشتر اوقات من فقط آنها را پرتاب کردم ، اما هر کدام با نور خود چشمک می زنند و بلندگوهای دارای منبع تغذیه ترانسفورماتور خارجی اصلاً حالت آماده به کار را نمی دانند.
من مجبور شدم یک اتصال بار وابسته به سیم داخلی ایجاد کنم.
من قبلاً به طور ذهنی مدار را کشف کرده بودم ، اما - مثل همیشه - مشابه آن را در اینترنت پیدا کردم ، جفت کوپلر اپتوکوپلر را با هفت متر از آنجا حذف کردم و یک رله الکترونیکی نصب کردم که مزیت اصلی آن این است که سوئیچ نمی کند. در هر زمان، اما زمانی که سینوسی جریان متناوب از صفر عبور کند. هر چیزی بهتر از پیک 311 ولت است که در حداکثر ولتاژ کاری سینوسی به 220 ولت می رسد.
من یک مقاومت دیگر را برای افزایش وابستگی روشن شدن به جریان مصرف شده توسط بار اصلی اضافه کردم که برای روشن کردن بار در محدوده 1.2-3.3 اهم باید به آستانه پایین تر انتخاب شود. از این گذشته، حتی زمانی که رایانه خاموش است (اما اتصال از شبکه قطع نمی شود)، انرژی مصرف می کند و به شما امکان می دهد تلفن خود را از طریق USB شارژ کنید. بهتر است این مقاومت را موازی با دیودی با بیشترین افت ولتاژ رو به جلو قرار دهید.
یک کامپیوتر - یا دیگر دستگاه اصلی - به سوکت اصلی متصل است؛ اگر بار روی آن از 30 وات بیشتر شود، ولتاژ به سوکت‌های برده وابسته تامین می‌شود.
روی یک تخته نان در داخل یک سیم کشی مونتاژ شده است. هادی های قدرت با سطح مقطع افزایش یافته است.
این راحت است، و انجام کاری با دستان خود خوب است. البته با رعایت نکات ایمنی.
می دانم آیا کسی خواندن آن را تمام کرده است؟
اضافه شدنکسانی که هنگام روشن کردن ابزار اصلی نیاز به اتصال یک بار قدرتمند مانند جاروبرقی دارند باید:
1. به جای زنجیره ای از دیودهای VD1-VD4 و R2، که در این مورد غیر ضروری است، یک ترانسفورماتور افزایش دهنده کوچک را روی یک حلقه فریت نصب کنید: این ترانسفورماتور هوشمندتر، فشرده تر و ارزان تر از جایگزینی دیودها با دیودهای قوی تر است. سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور از چند دور سیم با سطح مقطع کافی برای ابزار پیشرو ساخته شده است (اگر نمی دانید چگونه محاسبه کنید یا شک دارید - مانند کابل برق این ابزار ) به جای سمت چپ طبق طرح VD1. و چندین ده چرخش با ضخامت 0.1 میلی متر ثانویه - طوری انتخاب کنید که وقتی بار روشن می شود، ولتاژ آن 3-4 ولت باشد - به جای زنجیره ای از سه دیود VD2-VD4. اتصال بالایی VD1 را با VD2-VD4 قطع کنید! ولتاژ C1 را به 50 ولت به دلیل نوسانات پالس در هنگام راه اندازی ابزار افزایش دهید.
2. به جای بار، یک استارت یا کنتاکتور (برای ارزانی، می توانید از یک مورد استفاده استفاده کنید) با سیم پیچی برای ولتاژ متناوب 220 ولت وصل کنید: کنتاکت های آنها برای بارهای سنگین طراحی شده اند، از جمله. القایی، مانند یک موتور جاروبرقی، که جریان راه اندازی آن به طور قابل توجهی بیشتر از جریان عملیاتی است.
3. ساخت و ساز شگفتی های زیادی را به همراه دارد، از ایمنی و محافظت از رطوبت بدن دستگاه مراقبت کنید. این شاید جدی ترین اصلاح باشد.
مقاله در مورد نحوه انجام آن جارو برقی ساخت و ساز خانگیدارای فیلتر نوع سیکلون عملکرد این کاردستی های خانگی مفید برای خانهمی توانید با تماشای ویدیویی از کار او از آن قدردانی کنید.
برای نمایش کار، یک سطل شن جمع کردم. به طور کلی، من از نتیجه کار انجام شده راضی هستم (با توجه به اینکه این یک طرح اولیه نمونه کار است، به اصطلاح).
فوراً می گویم: این مقاله بیانیه ای از تاریخچه من در ایجاد اولین (و فکر می کنم نه آخرین) من است. جاروبرقی خانگی سیکلونو من به هیچ وجه قصد ندارم چیزی را به کسی تحمیل کنم، ثابت کنم یا ادعا کنم که راه حل های توضیح داده شده در اینجا تنها راه حل های صحیح و بدون خطا هستند. بنابراین، من از شما می خواهم که درک کنید، به اصطلاح، "درک کنید و ببخشید." امیدوارم تجربه اندک من برای افراد "بیمار" مانند من که "سر بد به دستشان آرامش نمی دهد" (به معنای خوب این عبارت) مفید باشد.
یک بار به نوسازی پیش رو و عواقب ناشی از آن در قالب گرد و غبار، نخاله های ساختمانی و غیره فکر کردم. و از آنجایی که لازم است شیار، بتن اره و سوراخ شود، تجربه گذشته نشان می دهد که باید به دنبال راه حلی برای این مشکلات بود. خرید یک جاروبرقی ساخت و ساز آماده گران است و اکثر آنها به هر حال با فیلتر (در برخی مدل ها حتی با "شکر" خاص) یا کیسه کاغذ + فیلتر طراحی می شوند که به طور دوره ای مسدود می شود، کشش را بدتر می کند. نیاز به تعویض دارد و همچنین هزینه زیادی دارد. و من به تازگی به این موضوع علاقه مند شدم و به اصطلاح "علاقه ورزشی خالص" ظاهر شد. به طور کلی تصمیم گرفته شد که یک جاروبرقی سیکلون ساخته شود. اطلاعات زیادی در اینجا جمع آوری شد: forum.woodtools.ru من محاسبات خاصی را انجام ندادم (مثلاً به گفته بیل پنتز)، من این کار را از آنچه به دست آوردم و طبق غریزه خودم انجام دادم. تصادفاً در یک وب سایت تبلیغاتی (به قیمت 1100 روبل) و بسیار نزدیک به محل زندگی خود با این جاروبرقی روبرو شدم. من به پارامترها نگاه کردم، به نظر می رسد آنها برای من مناسب هستند - او یک اهدا کننده خواهد بود!
تصمیم گرفتم خود بدنه سیکلون را فلزی کنم، زیرا شک و تردیدهای زیادی در مورد اینکه دیوارهای پلاستیکی تحت تأثیر "کاغذ سنباده" از جریان ماسه و تکه های بتن چقدر دوام می آورند وجود داشت. و همچنین در مورد الکتریسیته ساکن وقتی زباله ها به دیوارهایش می سایند و من آینده را نمی خواستم جارو برقی خانگیجرقه هایی را به سمت کاربرانش پرتاب کرد. و شخصاً فکر می کنم که تجمع گرد و غبار به دلیل استاتیک تأثیر مثبتی در عملکرد سیکلون نخواهد داشت.
طرح کلی برای ساخت جاروبرقی به شرح زیر است:
هوای آلوده از یک سیکلون عبور می کند که در آن ذرات بزرگ در ظرف پایینی زباله ته نشین می شوند. بقیه از فیلتر هوای خودرو، موتور و از طریق لوله خروجی به بیرون می رود. قرار شد برای خروجی هم لوله درست شود و ابعاد ورودی و خروجی یکسان باشد. این به شما این امکان را می دهد که از جاروبرقی استفاده کنید، به عنوان مثال، چیزی را منفجر کنید. همچنین می‌توانید از یک شلنگ اضافی برای آزاد کردن هوای «اگزوز» به بیرون استفاده کنید تا گرد و غبار در اتاق بلند نشود (این نشان می‌دهد که این دستگاه به عنوان یک جاروبرقی ثابت «توکار» در جایی در زیرزمین یا در بالکن). با استفاده از دو شلنگ به طور همزمان، می توانید انواع فیلترها را بدون دمیدن گرد و غبار در اطراف تمیز کنید (با یک شلنگ باد کنید، با دیگری بکشید).
فیلتر هوا به‌صورت «مسطح» انتخاب شد، نه حلقه‌ای شکل، به طوری که وقتی خاموش می‌شود، هر زباله‌ای که به آنجا می‌رسد به سطل زباله می‌ریزد. اگر در نظر بگیریم که فقط گرد و غبار باقی مانده پس از سیکلون وارد فیلتر می شود، دیگر نیازی به تعویض آن به زودی نخواهد بود، مانند یک جاروبرقی معمولی ساختمانی با فیلتر بدون سیکلون. علاوه بر این، قیمت چنین فیلتری (حدود 130 روبل) بسیار ارزان تر از فیلترهای "مارک" است که در جاروبرقی های صنعتی استفاده می شود. همچنین می توانید با اتصال آن به لوله ورودی "سیکلون" چنین فیلتری را با یک جاروبرقی معمولی خانگی تمیز کنید. در این صورت زباله از محل دفن زباله مکیده نخواهد شد. پایه فیلتر برای سهولت تمیز کردن و تعویض آن قابل جدا شدن است.
یک قوطی حلبی مناسب برای بدنه سیکلون بسیار مفید بود و لوله مرکزی از قوطی فوم پلی اورتان ساخته شده بود.
لوله ورودی به گونه ای ساخته شده است که یک لوله پلاستیکی 50 میلی متری فاضلاب را در خود جای دهد که شیلنگ جاروبرقی کاملاً محکم با یک کوپلینگ لاستیکی مناسب وارد آن می شود.
انتهای دوم لوله برای "صاف کردن" جریان به یک مستطیل می رود. عرض آن بر اساس کوچکترین قطر ورودی شلنگ (32 میلی متر) انتخاب شد تا مسدود نشود. محاسبه تقریبی: L= (3.14*50 میلی متر - 2*32)/2=46.5 میلی متر. آن ها سطح مقطع لوله 32*46 میلی متر.
کل ساختار را با لحیم کاری با اسید و آهن لحیم کاری 100 وات مونتاژ کردم (عملاً اولین بار بود که با قلع کار می کردم، به جز لحیم کاری قایق در کودکی، بنابراین از زیبایی درزها عذرخواهی می کنم)
لوله مرکزی لحیم شده بود. مخروط با استفاده از یک الگوی مقوایی از پیش نصب شده ساخته شده است.
محفظه فیلتر خودکار نیز با استفاده از قالب های گالوانیزه ساخته شده است.
قسمت بالایی لوله مرکزی مجرای هوا به شکل مربع خم شده و سوراخ پایینی محفظه اتوفیلتر (هرم) بر روی آن تنظیم شده است. همه را کنار هم بگذارید. من سه راهنما در کناره های قوطی سیکلون ساختم تا استحکام و بست را افزایش دهد. نتیجه چیزی شبیه به این "گرانش" است.
برای دفع زباله و محفظه موتور از 2 بشکه روغن ماشین (60 لیتر) استفاده کردم. البته کمی بزرگ است، اما این چیزی است که ما موفق شدیم پیدا کنیم. من سوراخ هایی در قسمت پایین محفظه موتور برای اتصال سیکلون ایجاد کردم و لاستیک اسفنجی را روی سطح تماس محل دفع زباله چسباندم تا اطراف محیط را ببندم. پس از آن، با در نظر گرفتن ضخامت کاف لاستیکی، یک سوراخ در دیواره جانبی برای لوله ورودی بریدم.
سیکلون "گراویتاپو" با ناودانی و مهره های M10 با فلوروپلاستیک محکم شد تا از باز شدن پیچ ها به دلیل لرزش جلوگیری شود. در اینجا و بیشتر، تمام مکان هایی که سفتی لازم است با مهر و موم لاستیکی (یا واشر لاستیکی) و درزگیر خودکار متصل می شوند.
برای اتصال محفظه موتور و سطل زباله، از چفت جعبه های چوبی نظامی استفاده کردم (با تشکر ویژه از ایگور سانیچ!). من مجبور شدم آنها را کمی در یک حلال تخمیر کنم و آنها را با چکش "تنظیم" کنم. با پرچ (با واشر لاستیکی از محفظه) بسته شده است.
پس از آن، برای استحکام بیشتر و کاهش نویز، کل ساختار را با فوم پلی اورتان فوم کردم. مطمئناً می توانید همه چیز را تا انتها پر کنید، اما من تصمیم گرفتم در صورت نیاز به جدا کردن آن، ایمن بازی کنم. علاوه بر این، همه چیز بسیار سخت و قوی بود.
برای سهولت در جابجایی و حمل زباله، 2 دستگیره در و 4 چرخ را با ترمز وصل کردم. از آنجایی که بشکه ظروف زباله دارای یک فلنج در پایین است، برای نصب چرخ ها لازم بود یک "پایین" اضافی از یک ورق پلاستیکی به ضخامت 10 میلی متر ساخته شود. علاوه بر این، این امکان را فراهم می کند تا کف بشکه را محکم کنید تا در هنگام کار جاروبرقی "لرزیده نشود".
پایه اتصال قیف فیلتر و پلت فرم موتور از تخته نئوپان با اتصال به بشکه در امتداد محیط با مبلمان "پیچ های یورو" ساخته شده است. برای تعمیر پلت فرم موتور، 8 پیچ M10 را روی اپوکسی چسباندم (فکر می کنم 4 عدد کافی باشد). آن را رنگ آمیزی کرد. محیط محل نصب فیلتر را با لاستیک اسفنجی آب بندی کردم.
هنگام مونتاژ، گردن محفظه اتوفیلتر را در اطراف محیط با درزگیر پوشاندم و آن را با پیچ های خودکاری با سر صاف به پایه محکم کردم.
پلت فرم موتور از تخته سه لا 21 میلی متری ساخته شده است. برای توزیع یکنواخت‌تر هوا در ناحیه فیلتر، از روتر برای انتخاب یک شکاف 7 میلی‌متری در ناحیه فیلتر استفاده کردم.
برای جمع آوری هوای خروجی و نصب موتور، از محفظه موتور پلاستیکی موجود در جاروبرقی استفاده شد. "همه چیز غیر ضروری" از آن جدا شد و لوله خروجی روی اپوکسی تقویت شده با پیچ های خودکار چسبانده شد. همه چیز با استفاده از درزگیر به هم مونتاژ می شود و با استفاده از یک پروفیل فلزی (لاستیک اسفنجی ضخیم در آن وارد می شود) با دو پیچ بلند M12 به سکوی موتور کشیده می شود. سر آنها به صورت هم سطح در سکو فرو رفته و برای محکم شدن با چسب ذوب داغ پر شده است. مهره با فلوروپلاستیک برای جلوگیری از باز شدن پیچ در اثر لرزش.
بنابراین، یک ماژول موتور قابل جابجایی به دست آمد. برای دسترسی آسان به فیلتر خودکار، با استفاده از هشت مهره بال محکم شده است.
من سوراخی برای لوله خروجی ایجاد کردم.
من تمام "پپلات" را از یک قوطی اسپری، پس از سنباده زدن و چربی زدایی، به رنگ سیاه رنگ کردم.
کنترل کننده دور موتور از یک موجود استفاده می کند (عکس را ببینید)، آن را با یک مدار خانگی تکمیل می کند تا به طور خودکار جاروبرقی هنگام روشن شدن ابزار برقی روشن شود.
دستگاه های اتوماتیک (2 قطبی) QF1 و QF2 به ترتیب از مدارهای اتصال ابزار برقی (سوکت XS1) و مدار کنترل سرعت موتور جاروبرقی محافظت می کنند. هنگامی که ابزار روشن می شود، جریان بار آن از طریق دیودهای VD2-VD4 و VD5 می گذرد که به دلیل افت ولتاژ زیاد در آنها با جریان رو به جلو، از کتاب مرجع انتخاب شده اند. در زنجیره ای از سه دیود، هنگامی که یک (بگذارید آن را "مثبت" بنامیم) نیم موج جریان، یک افت ولتاژ ضربانی ایجاد می شود که از طریق فیوز FU1، دیود شاتکی VD1 و مقاومت R2، خازن C1 را شارژ می کند. فیوز FU1 و وریستور RU1 (16 ولت) مدار کنترل را از آسیب ناشی از ولتاژ اضافی محافظت می کند، که می تواند به عنوان مثال به دلیل شکستگی (فرسودگی) در زنجیره دیودهای VD2-VD4 رخ دهد. دیود شاتکی VD1 با افت ولتاژ کم انتخاب می شود (برای "صرفه جویی" در ولتاژهای کوچک) و از تخلیه خازن C1 در طول نیمه موج "منفی" جریان از طریق دیود VD5 جلوگیری می کند. مقاومت R2 جریان شارژ خازن C1 را محدود می کند. ولتاژ دریافتی در C1 اپتوکوپلر DA1 را باز می کند که تریستور آن به مدار کنترل کنترل کننده دور موتور متصل است. مقاومت متغیر R4 برای تنظیم سرعت موتور با همان مقدار در برد تنظیم کننده جاروبرقی انتخاب می شود (حذف می شود) و از راه دور (در محفظه از دیمر) برای قرار دادن روی پوشش بالایی جاروبرقی ساخته می شود. یک مقاومت R که از برد جدا شده است به موازات آن لحیم می شود. کلید "روشن/خاموش" S2 در مدار باز مقاومت R4 برای روشن کردن دستی جاروبرقی استفاده می شود. سوئیچ S1 "اتوماتیک/دستی". در حالت کنترل دستی، S1 روشن می شود و جریان تنظیم کننده از طریق زنجیره R4 (R) - S2 روشن می شود - S1 جریان می یابد. در حالت خودکار، S1 خاموش می شود و جریان تنظیم کننده از طریق زنجیره R4 (R) - پین های 6-4 DA1 جریان می یابد. پس از خاموش شدن ابزار برقی، به دلیل ظرفیت زیاد خازن C1 و اینرسی موتور، جاروبرقی حدود 3-5 ثانیه به کار خود ادامه می دهد. این زمان برای کشیدن زباله های باقی مانده از شلنگ به داخل جاروبرقی کافی است.
مدار استارت خودکار روی تخته نان مونتاژ می شود. سوئیچ های S1، S2، محفظه دیمر (برای قرار دادن مقاومت متغیر R4) و سوکت XS1 از یک سری نه چندان گران قیمت، به اصطلاح، برای زیبایی شناسی انتخاب شدند. تمامی المان ها بر روی پوشش بالایی جاروبرقی قرار گرفته اند که از تخته نئوپان 16 میلی متری ساخته شده و با لبه های PVC پوشانده شده است. در آینده لازم است که برای تخته ها محفظه های عایق ساخته شود تا قطعات زنده از تماس تصادفی محافظت شود.
برای تغذیه جاروبرقی، یک کابل انعطاف پذیر سه هسته ای در عایق لاستیکی KG 3 * 2.5 (5 متر) و یک دوشاخه با اتصال زمین انتخاب شد (ایمنی الکتریکی را فراموش نکنید و با الکتریسیته ساکن مبارزه کنید). با توجه به عملکرد متناوب کوتاه مدت جاروبرقی همراه با ابزار برقی، سطح مقطع کابل انتخابی برای گرم نشدن کافی است. کابل ضخیم تر (مثلاً KG 3*4) به نسبت سنگین تر و زبرتر است که هنگام استفاده از جاروبرقی ناراحتی ایجاد می کند. تصمیم گرفته شد دستگاه سیم پیچ کابل را که در جاروبرقی اهداکننده قرار داشت دور بیندازیم، زیرا کنتاکت های موجود در آنجا تحمل بار کلی جاروبرقی و ابزار برقی را ندارند.
پوشش بالایی با یک پین و مهره بال محکم شده است.
برای سهولت در برداشتن پوشش بالایی، موتور از طریق یک کانکتور به مدار کنترل متصل می شود. محفظه موتور و جاروبرقی به یک هادی اتصال به زمین محافظ متصل هستند. برای خنک کردن مدار رگولاتور، یک سوراخ کوچک در لوله خروجی ایجاد کردم تا جریان هوا در داخل محفظه محفظه موتور ایجاد شود.
برای اینکه بتوان یک کیسه زباله را داخل سطل زباله قرار داد، لبه بالایی با یک مهر و موم درب لاستیکی که از طول بریده شده بود پوشانده شد.
برای جلوگیری از مکیده شدن کیسه زباله به داخل سیکلون به دلیل نشت هوا از طریق نشتی، لازم است سوراخ کوچکی در آن ایجاد شود.
نهایی سازی و آزمایش جاروبرقی حاصل زمانی انجام شد که تعمیرات از قبل شروع شده بود، به اصطلاح، در شرایط "جنگی". البته کشش چند برابر قدرت جاروبرقی خانگی است که حتی برای چند دقیقه کار با زباله های ساختمانی کافی نیست. بقایای نسبتاً سنگین بتن تقریباً به طور کامل در ظرف زباله رسوب می کند و فیلتر اضافی برای مدت طولانی نیازی به تمیز کردن ندارد، در حالی که پیش نویس یکنواخت است و به درجه پر شدن ظرف زباله بستگی ندارد. گرد و غبار بتونه (به شکل آرد) بسیار سبک است و بر این اساس کمتر توسط سیکلون فیلتر می شود که شما را مجبور می کند به طور دوره ای فیلتر خودکار را تمیز کنید. وظیفه ساخت جاروبرقی تعیین نشده بود و بنابراین هیچ آزمایشی برای این عملکرد انجام نشد.
نتیجه گیری و نتیجه گیری:
دستگاه به‌دست‌آمده در نهایت معلوم شد که عملکردی دارد و قبلاً در حین بازسازی یک اتاق آزمایش شده است. اکنون آن را بیشتر شبیه یک مدل کاری از سری "برای سرگرمی کار می کند یا نه" می دانم.
- ابعاد نسبتاً بزرگ برای حمل و نقل در ماشین مناسب نیست، اگرچه جاروبرقی به راحتی روی چرخ ها در اتاق حرکت می کند. برای مثال می توانید از بشکه های 30 لیتری استفاده کنید. همانطور که عملیات نشان داده است، چنین ظرف زباله بزرگی برای تمیز کردن ناخوشایند است و کیسه ای با مقدار زیادی سطل زباله پاره می شود.
- قطر شیلنگ را می توان به عنوان مثال تا 50 میلی متر افزایش داد و می توان از شلنگ جاروبرقی صنعتی استفاده کرد (اما سؤال از قیمت از 2000 روبل مطرح می شود). اگرچه حتی با شیلنگ موجود، زباله ها به سرعت جمع می شوند، مگر اینکه، البته، سعی کنید نیمی از آجر را بکشید.
- برای نگهداری و تمیز کردن راحت تر و سریع تر، لازم است یک پایه به راحتی برای فیلتر خودکار اضافی و موتور ساخته شود.
- می توانید یک رله حرارتی را در مدار کنترل قرار دهید (فقط دمای پاسخ را تعیین کنید) تا موتور را از گرم شدن بیش از حد محافظت کند.
غربالگری ضعیف گرد و غبار ریز سبک، که با معرفی مرحله دوم طوفان های کوچکتر قابل حل است.
در خاتمه از همه دوستانی که با ایده ها و مواد در ساخت این "پپلات" کمک کردند تشکر می کنم. و یک تشکر ویژه از همسر عزیزم یولیا برای حمایت از من در سرگرمی های من.
امیدوارم تجربه کوچک من برای خوانندگان مفید باشد.
