Завершив сбор урожая необходимо провести подготовку ягодных кустарников к зимнему периоду. Для смородины она включает: формирующую и обновляющую обрезку кустарника, обработку приствольного круга, внесение удобрений. Процедуры начинают с середины сентября и заканчивают в середине ноября.
Обрезка смородины после сбора урожая позволяет добиться укрупнения ягод в следующем сезоне. Её можно проводить как осенью - после опадания листьев, так и в весенний период. Большинство садоводов отдает предпочтение осенней обрезке. Весной, из-за раннего распускания почек у смородинового куста, высока вероятность повреждения веток.
Обрезка красной смородины после сбора урожая ничем не отличается от процедур, выполняемых по отношению к другим видам (черной, белой, розовой) и состоит из трех этапов:
В идеале в первый раз оставляют 3-5 крупных здоровых ветвей, часть из которых должна быть выросшими в этом году. Процедуру проводят аккуратно, чтобы не повредить плодовую почку. Для этого срез делают выше почки на 5 мм, под углом в 45-50 градусов.
Подробную информацию о том, как обрезать смородину после сбора урожая, вы найдете в нашем материале . Регулярное удаление лишних ветвей способствует формированию куста, в среднем из 15 веток, но дающих обильный урожай крупных ягод.
Ежегодный уход за черной смородиной после сбора урожая включает обкапывание приствольного круга, которое осуществляется путем неглубокого перекапывания на треть штыка лопаты, с переворачиванием поверхностного грунтового пласта.
Лопату ставят ребром к кусту и параллельно корневым отросткам. Выкопанные и перевернутые пласты не разбивают, чтобы они помогали весной удержать в грунте влагу. Рекомендуемая глубина перекопки в междурядьях - 20 см, на расстоянии от ствола куста 10 см. Выполняя процедуру осенью, одновременно уничтожают личинки кустового клеща и пилильщика, прячущихся в почве на зиму.
Приверженцы органического земледелия выступают против перекопки, которая, по их мнению, может навредить корневой системе. В качестве альтернативы проводят мульчирование в радиусе до полуметра торфом или древесными опилками с золой, предварительно просеянной через сито. Подсыпку делают слоем в 10 см. Это позволяет сохранить почву около куста рыхлой и увлажненной. Уход за красной смородиной после сбора урожая также включает перекопку, либо мульчирование.
Так как смородина после сбора урожая ослаблена, необходимо не только провести разгружающую обрезку, но и подкормить растение. Удобрения помогут ягодникам восстановить силы, подготовиться к первым заморозкам, а также компенсируют недостаток необходимых веществ в почве.
Подкормки распределяют равномерным слоем вокруг куста и перекапывают. Азотсодержащие удобрения не применяют, так как они способствуют росту молодых побегов.
Подкормки вносят в три этапа, каждый из которых имеет особое значение в развитии культуры.
Для увеличения плодоношения и вкусовых качеств ягод вносят 100 гр. фосфора и 30 гр. калия, предпочтительно в гранулированном виде. После этого растение обильно поливают, используя не менее 10 л воды.
Для увеличения вегетативной массы применяют куриный помет или перепревший навоз, которые разбрасывают на расстоянии 30 см от приствольного круга. Такое расстояние защитит растение от ожога корней.
Внесение на куст 1 ст. л. древесной золы решит проблему с распространением заболеваний. Это удобрение также поможет почве удерживать влагу.
Информацию о том, чем удобрять смородину весной и летом вы найдете в нашей статье .
После рыхления околоствольного круга смородины, необходимо провести обеззараживание почвы. Для этого используют препарат "Карбофос", или борную кислоту в пропорциях указанных на упаковке.
Чтобы ежегодно собирать крупную ягоду, необходимо знать о том, как ухаживать за смородиной после сбора урожая, чем её подкормить осенью, и как правильно подготовить к зиме. Выполняя несложные правила, вы сможете вырастить здоровые ягодники с отличной урожайностью.
Практически на каждом приусадебном участке можно увидеть кусты смородины. Эта культура очень любима садоводами за свою неприхотливость и нетребовательность в уходе. Но есть один важный пункт агротехники - обрезка кустов. Особенно важно привести растение в порядок после того, как собран урожай.
Смородина имеет тенденцию к активному разрастанию веток и наращиванию зелёной массы, что неизбежно приводит к снижению урожайности. Регулярная осенняя обрезка призвана:
Осенняя обрезка является очень важным моментом в уходе за смородиной
Смородину редко выращивают в качестве живой зелёной изгороди, обычно её держат исключительно из-за вкусных и полезных ягод. Кусты обрезать необходимо, иначе на растениях будет только густая листва.
Наилучшим временем для обрезки смородиновых кустов считается осенний период, когда полностью опадает листва и прекращается сокодвижение. В это время сад уже отдыхает после активной вегетации, но ещё не впал в долгий и глубокий зимний сон. Проводить обрезку можно с конца октября до середины ноября, лучше в сухой солнечный день.
Кусты смородины лучше обрезать осенью, когда опадут все листья
Некоторые садоводы практикуют раннюю обрезку, которую делают непосредственно после сбора урожая. Но в этом случае не опавшая и ещё зелёная листва будет мешать хорошо видеть весь фронт работ и её придётся обрывать самостоятельно. К тому же сокодвижение ещё продолжается, и для растения процедура не пройдёт совершенно безболезненно.
Для приведения в порядок смородиновых посадок осенью остаётся достаточно много времени. За 2–3 недели до того как ляжет снежный покров, вполне можно успеть обрезать кусты. Это весной нужно всё делать быстро, так как почки лопаются стремительно, а если началось сокодвижение, то растение лучше не трогать. В этом плане осенняя обрезка предпочтительнее, так как не у всех есть возможность выйти в огород, как у нас, в самом конце зимы или очень рано весной .
Смородиновые кусты достигают пика плодоношения на 3–4-й год жизни. Затем урожай снижается, и на ветках старше 5 лет ягод практически нет. Поэтому технология обрезки растений разного возраста отличается.
Схема осенней обрезки для возрастных кустов:
Куст смородины после обрезки должен состоять из 12–15 здоровых ветвей
Считается, что здоровый смородиновый куст должен состоять из 12–15 сильных хорошо плодоносящих побегов. Всё остальное нужно обязательно осенью убирать. Плоды в этом случае будут более крупными.
Кусты до 5 лет подвергаются формирующей обрезке.
Эффектным способом выращивания смородины является формирование на штамбе. Выращенное таким образом растение выглядит как раскидистое мини-деревце. Суть метода в том, что у молоденького саженца выбирают один самый мощный побег, который направлен вертикально вверх. Он и будет в дальнейшем стволом смородинового дерева. Другие ветки убирают.
Не все сорта смородины пригодны формирования на штамбе. Наиболее подходящими считаются те разновидности смородины, которые дают мало побегов от корневища.
Смородину можно формировать в виде деревца
Этот ставший модным среди садоводов и ландшафтных дизайнеров приём использовался в России ещё до революции. В настоящее же время формирование на штамбе получило широкое распространение благодаря венгерским садоводам.
Формирование смородинового куста на штамбе происходит следующим образом:
Смородина на штамбе требует постоянной обрезки
В европейских питомниках применяется штамб на подвое, в качестве которого используются черенки или саженцы золотистой смородины:
Более современным считается штамб на подвое
Штамбовая смородина обладает рядом преимуществ:
Штамбовая смородина смотрится чрезвычайно эффектно
Штамбовые формы не отличаются морозостойкостью и могут сломаться от сильного порыва ветра. При хорошем уходе смородина на штамбе плодоносит около 15–18 лет.
На больших плантациях и в промышленных масштабах выращивания применяют совершенно иной способ интенсивного культивирования этой ягодной культуры.
Технология состоит из следующих шагов:
Обрезка по Мичурину применяется при выращивании смородины в больших объёмах
Этот метод был разработан Всероссийским НИИ садоводства имени И. В. Мичурина, он позволяет увеличить урожайность смородины минимум на треть.
Очистку кустарника, проводимую в санитарных целях, делают по мере необходимости в течение всего периода вегетации. Удалению подлежат:
Во время санитарной обрезки удаляют все больные и слабые побеги
Растут смородиновые кусты очень быстро. Летом за посадками нужно постоянно следить, поскольку молодая поросль часто загущает кустарни к. Приходится несколько раз за лето удалять наклонившиеся к земле ветки или те, что растут прямо в середине. Иногда после сильной грозы и хорошего ливня молодые ростки оказываются сломанными, их тоже необходимо сразу же убирать, чтобы они не мешали расти другим веткам и не отнимали у них жизненные соки.
Омолаживание старых кустов (8–15 лет) проводят с целью увеличения жизненного цикла и продления плодоношения. Самым эффективным и дешёвым способом омолодить куст является радикальная обрезка, которая предусматривает полное удаление всех веток до самого основания. При этом оставляют пеньки высотой не более 3–4 см. Места срезов обмазывают садовым варом для предотвращения попадания инфекции в рану.
Выполняя радикальную обрезку, удаляют полностью все ветви
Процедуру проводят ранней весной, только до начала сокодвижения и пробуждения растения, или поздней осенью после полного опадения листвы. Почву под кустарником нужно обильно удобрить перегноем и присыпать им оставшиеся от веток пеньки. Обрезка стимулирует пробуждение спящих прикорневых почек, которые выдадут свежие побеги. Отбирают 5–7 самых сильных и из них формируют крону заново.
После осенней обрезки опытные садоводы советуют замульчировать куст опилками или соломой, чтобы корневая система зимой не вымерзла.
Существует менее кардинальный способ омоложения ягодных кустарников. Его проводят постепенно, на протяжении 3 лет. Технология следующая:
Лёгкое омоложение можно проводить каждый год, убирая старые отплодоносившие ветки
При покупке дома нам осталось в наследство от старых хозяев несколько старых и чрезвычайно запущенных кустов смородины, которые росли у забора. Возраст их был неизвестен, но выглядели они очень плохо. Предпринятые попытки их омолодить не привели к положительному результату. После полного вырезания всех чёрных, поражённых заболеваниями и испорченных насекомыми веток приличных плодоносящих побегов не осталось. Появляющиеся от корневища новые стебли были хилыми и тонкими. Пришлось кустарник выкопать и сжечь, чтобы избежать заражения новых посадок.
Формирующую обрезку начинают сразу же после высадки молоденького саженца в грунт и проводят на протяжении нескольких лет. Порядок действий по годам:
Крона куста смородины формируется в течение нескольких лет
Чрезвычайно важно правильно отрезать смородиновую ветку и при этом не повредить плодовую почку. Срез нужно делать выше глазка примерно на 5–6 мм и под углом в 45–50°. Если произвести срез слишком низко, то почке не хватит питательных веществ и она высохнет. Оставленный больший участок ветки будет постепенно отсыхать, а это может закончиться гибелью всего побега.
Очень важно правильно отрезать ветку
Летняя и осенняя обрезка кустов смородины позволит увеличить их урожайность, не прикладывая для этого колоссальных усилий. Необходимо постоянно наблюдать за развитием растений и контролировать количество молодых веток.
Обрезка смородины летомЧерная, белая и красная смородина являются представителями семейства крыжовниковых. Этот многолетний кустарник используется садоводами в качестве ягодной культуры и декоративной.
Растения могут иметь как компактную, так и раскидистую крону, и достигают 1,5 м в высоту. Они активно развиваются до 2 лет, а затем рост приостанавливается, и растения начинают плодоносить. Первые ягоды появляются уже на 2-й год, но максимальная урожайность культуры достигается в возрасте 5-6 лет.
Смородина всех видов плодоносит ежегодно, с одного куста можно собрать 3-7 кг ягод. Красные и белые плоды созревают в конце июня, а черные - в середине июля.
Сорта черной смородины, подходящие для выращивания в Подмосковье и на Урале, подробно рассмотрены в нашем материале .
Смородину легко выращивать в любом регионе России благодаря высокой зимостойкости. Красные сорта выдерживают даже самые суровые зимы. Хотя культура и не нуждается в большом количестве тепла, солнечный свет ей необходим. Если выращивать ягоду в тени плодовых деревьев - её урожайность значительно снизится.
Культура любит влагу и насыщенную минералами плодородную почву. Подробно о подкормке смородины можно прочитать в нашей статье .
Обрезка ягодных кустарников имеет существенное влияние на их правильное развитие и плодоношение. Благодаря правильному формированию можно избежать множества заболеваний и добиться максимального урожая.
Если не обрезать кустарник, он со временем загущается - не плодоносящие и отмершие ветки закрывают доступ свету и кислороду. Это приводит к мельчанию ягод и уменьшению формирования цветоносов и завязи, а также провоцирует преждевременное старение кустов.
Данная процедура выполняется в несколько этапов:
Нельзя допускать загущения кустов, поскольку это увеличивает вероятность поражения грибковыми болезнями и вредителями. При правильной и регулярной обрезке растения постоянно омолаживаются, а поток питательных веществ равномерно распределяется по всему растению.
После сбора урожая ягодным кустарникам требуется не только формирующая обрезка. О том, как правильно подготовить смородину к зиме, читайте в нашем материале .
Смородина - очень восприимчивая культура, которая сложно переносит стресс, испытываемый при обрезке. Если вы нанесете растению повреждения, или оставите надломы, оно потратит много сил на их заживление.
Необходимо тщательно выбирать инструмент для обрезки. Срез должен получиться максимально гладким и ровным, для этого лезвия должны быть хорошо заточенными, без зазубрин. Также инструмент должен быть продезинфицирован, чтоб не перенести инфекцию с других культур.
Обрезку кустов смородины начинают уже с первого года, а именно - с посадки. Саженцы формируют следующим образом:
В течение сезона эти почки дадут хороший прирост. Важно учитывать, что посадку и обрезку смородины весной необходимо проводить до начала сокодвижения и распускания почек - ранней весной, как только сошел снег.
В конце июля ветки обрезают примерно на 10 см (укорачивают на 2 почки). Цель процедуры - формирование боковых побегов и стимуляция развития подземных почек.
Это положительно скажется на процессе формирования будущих плодоносящих веток - плодушек, которые в следующем году уже дадут первый урожай ягод.
Также необходимо убирать боковые побеги, которые растут горизонтально, или направлены вниз, они будут мешать правильному формированию. Поврежденные и отмершие ветки удаляются.
Процедура также выполняется летом, и повторяет правила обрезки предыдущего года:
Взрослые кусты обрезают в конце июля, или начале августа - когда закончится плодоношение.
Для этого используют следующую схему:
Все следующие годы процедуру необходимо проводить подобным образом. Можно совмещать формирующую, санитарную и омолаживающую обрезки.
Ежегодное укорачивание побегов смородины летом - отличный повод запастись . Для этой цели, как правило, используют только здоровые и крупные ветви, загущающие кустарник.
Рассмотрим: чем отличается обрезка красной смородины, белой и черной.
Красная и белая смородина имеют схожие формы кустов и особенности плодоношения. Важно то, что у данных подвидов "старыми" считаются ветки 7-8 лет, а пик плодоношения припадает на пятилетние побеги.
К формированию кустов приступают в конце июля, сразу после сбора ягод. Обрезка красной смородины летом заключается в следующем:
Правильно сформированный куст должен иметь не более 25 веток, возрастом от 1 до 8 лет.
Один из наших читателей поделился своим способом обрезки смородины .
Принцип формирования куста черной смородины отличается от красной и белой. Дело в том, что максимальное количество ягод у нее приносят двухлетние побеги. Поэтому при обрезке основной акцент ложится на полное удаление старых веток (старше 5 лет), и прищипывание однолетних побегов. Формирующую обрезку совмещают с санитарной.
Осенью обычно проводят санитарную и омолаживающую обрезку, когда подлежат удалению сухие, больные, сломанные, или ветви со слабым приростом. Поскольку поздние сорта черной смородины дают урожай в августе, летнюю процедуру выполняют осенью.
Летняя обрезка смородины является обязательным мероприятием. Весенних мероприятий будет недостаточно, поскольку кустарники особенно быстро развиваются летом, а осенью происходит закладка новых плодовых почек. Именно в период активного развития становится более ясно, какие ветви растут правильно, а какие мешают и забирают силы у растения. От правильного формирования ягодных кустарников зависит количество и качество урожая, который вы будете собирать на протяжении многих лет.
Смородина - один из самых надежных и выносливых ягодников, доставляющий хозяевам мало хлопот. Ее легко выращивать, так как она абсолютно неприхотлива, всегда хорошо плодоносит и весьма долговечна. Для обильного плодоношения и хорошего качества ягод кустам смородины необходима богатая гумусом, равномерно влажная почва, солнечное расположение, хотя и затенение им не помеха. Необходимую влажность почвы обеспечивает слой органической мульчи, который защищает также в холодное время года чувствительные к морозам корни.
Совет: Саженцы смородины сажайте на такую глубину, чтобы верхний край земляного кома был на 5 см ниже края лунки. Это стимулирует образование новых побегов и уменьшает отрицательное воздействие низких температур.
В Европе очень популярным стало , привитую на ствол укорененной смородины золотистой (Ribes aureum). Смородина в штамбовой форме обладает густой и компактной кроной, поэтому занимает намного меньше места на участке, чем кустовая смородина. Правда, смородина на штамбе плодоносит не столь обильно, что кустовая. Если же в вашем саду места предостаточно, то лучше выбирать кустовые формы.
Широкого распространения в странах Западной Европы получил сорт красной смородины "Jonkheer van Tets" среднераннего срока созревания с легким кисловатым привкусом.
Среди современных сортов стоит отметить раскидистые густые кусты красной смородины "Rovada". В конце июля кусты усыпаны круглыми, слегка сплющенными и кисловатыми на вкус красными ягодами, собранными в длинные кисти. Менее кислые, скорее сладкие и поэтому любимые всеми детьми ягоды у сорта "Rosalinn".
Смородина "Rovada"
Ягоды белой смородины на вкус намного мягче, чем красной. Любители ягод с кислинкой сказали бы, что у ягод белой смородины пресный вкус. Как и прежде, высоко ценится сорт белой смородины "Weiße Versailler" - раскидистый, неправильной формы кустарник со средним сорок созревания.
Новый сорт "Primus" с желтоватыми ягодами, собранными в длинные кисти, не поддается такому явлению, как сброс цветков или мелких ягод, что часто встречается и у винограда.
К примеру, в сухую погоду или после поздних заморозков сбрасывают часть своих цветков. Это природная реакция растения на неблагоприятные погодные условия, сравнимая с тем, как яблоня или слива сбрасывает свои плоды. Другой причиной такого явления у смородины может быть низкая температура во время цветения. Такой феномен, а именно скудное цветение в плохую погоду, сброс цветков или мелких плодов описывает немецкое слово «verrieseln». Этого можно избежать, если Вы посадите кусты смородины густо друг возле друга, и если будете следить за влажностью почвы.
Все чаще ведутся споры о том, нужно ли обрезать ягодные кустарники летом. О том, что оплодоносившие стебли малины необходимо обрезать сразу же после сбора урожая, знает, пожалуй, каждый садовод-любитель. А как поступают с другими ягодными кустарниками? Здесь имеет место некоторая неопределенность: в разных садоводческих журналах можно ознакомиться со множеством вариантов. Так, к примеру, многие авторы считают, что летняя обрезка таких кустарников, как смородина и крыжовник, имеет свои преимущества: во-первых, улучшается освещение молодых основных побегов, благодаря чему молодые побеги, растущие внутри куста, имеют достаточно места для интенсивного роста. Во-вторых, улучшается снабжение куста питательными веществами из почвы, а также фотосинтез оставшихся побегов. Существует и другое мнение, что ягодные кустарники со слабым ростом не следует обрезать летом. Такой подход обосновывается тем, что летняя обрезка, как правило, приводит к ослабленному росту побегов и усилению генеративного развития растения.
Основное количество ягод у красной и белой смородины образуется на боковых побегах двух- и трехлетних основных ветвей. Начиная с четвертого года, урожайность заметно падает. Поэтому ежегодно после сбора урожая вырежьте две-три старых скелетных ветки до уровня почвы. Очень важно удалить такие ветви полностью, не оставив пенька. Осуществляя такую прореживающую обрезку, Вы тем самым освобождаете место для роста длинных молодых прикорневых побегов, а также обеспечиваете лучшее освещение ягод, которые появятся в следующем году. Из молодых веток выберите две-три самые сильные и хорошо размещенные в пространстве - они и заменят удаленные скелетные ветви. Все остальные молодые прикорневые побеги, зачастую тонкие и низкорослые, загущающие куст, следует вырезать, а еще лучше выдернуть. Убедитесь, что Ваш куст смородины имеет 8 максимум 12 основных побегов не старше четырех лет.
Удалите старые скелетные ветки (слева), подрежьте боковые ответвления, на которых были ягоды, а также конкурирующие побеги (справа)
После удаления старых основных веток принимайтесь за боковые побеги молодых веток. Сначала следует удалить все ответвления на уровне 30-40 см. Боковые побеги, растущие от основания куста, в плане урожайности неинтересны, так как из-за недостатка солнечного света ягоды здесь плохо созревают. Удалите также и вертикально растущих конкурентов основным веткам, так как они только загущают куст, и не плодоносят.
Все боковые ответвления, на которых были ягоды, укорачивают сразу же после сбора ягод или же следующей весной приблизительно на один сантиметр до сучка, на котором позже вырастет новый плодоносящий побег. Не трогайте молодые боковые ответвления - они обеспечат урожай в следующем году. Если же молодые боковые ответвления расположены слишком густо (расстояние между ними составляет меньше 10 см), то каждый второй следует немного подрезать. Совет: в случае сомнения оставьте лучше меньше плодоносящих побегов. Чем меньше у куста плодоносящих побегов, тем интенсивнее будет рост новых побегов, растущих из почвы, которые необходимы для омоложения кроны.
Обрезка черной смородины производится немного иначе, чем красной и белой, так как черная смородина плодоносит в основном на однолетнем приросте. Больше всего крупных ягод собирают с однолетних боковых приростов, размещенных на 2-3-летних ветках. На основных ветках удаляют у основания в основном все слабые побеги и каждой весной обрезают основные ветки над вторым или третьим боковым ответвлением. Точно так же, как и у красной смородины, полностью удаляют старые основные ветки со слабым приростом, освобождая место для роста новых побегов из основания куста.
Инструмент для смородины должен быть острым, чтобы срез был чистым и ровным. Из садовых инструментов Вам подойдет сучкорез с длинными ручками, что даст возможность обрезать далеко расположенные и растущие внутри куста ветки. Кроме сучкореза Вам понадобятся и садовые ножницы для обрезки неодревесневших тонких побегов, а также пила для срезания толстых веток. Но если Вы приобретете хороший сучкорез, то пила Вам не понадобится.
Перевод: Леся В.
специально для интернет-портала садового центра «Ваш сад»
После сбора урожая смородины в средине лета мы, как правило, благополучно забываем о кустах до самой весны, в лучшем случае – обрежем осенью и замульчируем. Действительно, смородина после сбора ягод нуждается в отдыхе. Вот только отдых со старыми ветками, никуда не исчезнувшими вредителями и болезнями на истощенной земле получается не самый удачный. И ждать после такого отдыха хорошего урожая в будущем году не приходится.
Смородина, как и клубника, после плодоношения, нуждается минимум в трех мероприятиях:
- обработка смородины после сбора урожая от болезней и вредителей
- обрезка смородины после сбора урожая
- подкормка смородины после сбора урожая
Смородина закладывает почки для урожая следующего года летом, и от того, насколько хорошо вы позаботились о вашем растении, будет зависеть, сколько ягод вы соберете через год. Поэтому предлагаем поговорить, что делать после сбора смородины, и главное – как это делать.
Даже здоровый с виду куст смородины после плодоношения стоит обработать фунгицидом и инсектицидом.
В качестве фунгицида можно взять, к примеру, 1% раствор бордосской жидкости, Топаз, Фундазол или другой препарат, которым вы привыкли пользоваться. Если вы заметили на листьях смородины после плодоношения признаки – опрыскивание проводят дважды.
Огромный вред наносит смородине клещ, галлицы и стеклянницы. Эти вредители остаются на вашей смородине и после плодоношения, и, успешно перезимовав, весной атакуют куст с новой силой. Чтобы этого не произошло, применяют препараты:
- от клеща на смородине : Клещевит (4 мл препарата на 2 л воды, на 1 куст – 2 л), Фитоверм (20 мл на 1 ведро воды), Карбофос (и не только от клещей), Неорон (15 мл на 1 ведро воды) и прочие препараты
- от стеклянницы на смородине: Карбофос, Фитоверм Лепидоцид и пр.
- от галлиц на смородине : Алиот, Кинмикс, Фитоверм, Лепидоцид и пр.
Если ваша смородина не поражена болезнями и вредителями, достаточно будет одной обработки, если следы поражения есть – повторите обработку смородины после плодоношения с небольшим интервалом.
Традиционно обрезка смородины проводится ранней весной, пока почки не распустились, или уже перед зимой, когда опали листья. Однако есть смысл убирать ненужные ветки смородины сразу после плодоношения, по крайней мере – старые.
Известно, что после трехлетнего возраста побеги смородины начинают хуже плодоносить, и их удаляют. Однако сразу после сбора ягод на этих, по сути – уже не нужных, старых побегах закладываются почки на следующий год, отнимая питательные вещества у молодых, здоровых веток. Зачем это допускать? Лучше удалить старые, толстые ветки сразу. можно отложить до поздней осени, когда листья облетят, и обрезать будет удобней. Но принципиальной разницы нет – можно удалить все ненужные ветви сразу после сбора ягод смородины.
Кстати, на красной и белой смородине после сбора урожая листья лучше не трогать, а с черной смородины их можно оборвать (особенно, если листья – больные). Для этого пальцами плотно обхватывают каждую ветку и проводят снизу вверх, по направлению роста почек, а что не удалилось сразу – обрезают ножницами. Больные листья уносят с участка и уничтожают.
Как проводится обрезка смородины после сбора урожая? Формировать куст смородины начинают с трехлетнего возраста, поскольку основной урожай формируется на ветках возрастом 1-3 года. Ветки 4-5 лет и старше удаляют. Обрезают со смородины и все ветки, независимо от возраста, высохшие, больные, и те, которые сильно наклонены к земле, так как летом количества света для таких веток будет недостаточным для полноценного развития ягод.
Обрезку делают у самой земли, стараясь не оставлять пеньков. Отличить старые ветки от молодых довольно легко: молодые побеги – светлые, старые – темно-коричневые, толстые, часто – в лишайниках. Благодаря такой обрезке мы стимулируем рост новых прикорневых побегов из подземной части куста.
Побеги, выросшие за этот сезон, называют «нулевыми». На «нулевых» побегах плодоносит только черная смородина, белая и красная дают урожай на старших ветках. Чтобы не загущать куст, оставляют 3-4 «нулевых» побега, однако мы обрезаем смородину после сбора урожая, ей еще предстоит зимовать, и не факт, что все молодые побеги перезимуют. Поэтому для подстраховки рекомендуют оставлять 4-5 «нулевых» побегов. Остальные молодые побеги вырезают до основания пеньков. Оставленные молодые побеги укорачивают на треть длины для усиления ветвления.
2-3-летние ветви обновляют: усыхающие верхушки стареющих побегов срезают до какого-либо сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост оставшейся части ветви. Также для усиления ветвления обрезают верхушку побега.
В целом на кусте должно быть 15-18 разновозрастных веток.
Смородина после сбора урожая как никогда нуждается в подкормке. Подкормить смородину нужно и минеральными, и органическими удобрениями. В качестве минеральных берут калийные и фосфорные удобрения, а азота для смородины хватит и того, что содержится в органике. Смородина – растение фосфоролюб; к тому же, для подготовки к зиме все растения нуждаются в повышенных дозах фосфора, которые стимулирует одревеснение побегов. Впрочем, если с куста вы собрали очень много ягод, или на листьях наблюдается хлороз от нехватки азота – можно внести и минеральные удобрения, в составе которых есть азот.
Покупные органические удобрения – например, жидкий биогумус с фосфором
Двойной суперфорфат/суперфорсфат и калиевая селитра (по 2 ст. ложки на 1ведро воды)
Аммофоска/диамофоска и (2 ст. ложки удобрения и 1 стакан золы на 1 ведро воды)
По столовой ложке мочевины и суперфосфата, 1 стакан золы (на 1 ведро воды)
По 1 столовой ложке сульфата калия и суперфосфата на 1 ведро воды.
Минеральные подкормки можно растворить в органических, если они жидкие (настой помета, коровяк), или же вначале пролить землю, подкормить смородину после плодоношения минеральными веществами, а затем органикой (торф, перегной, компост).
Уход за смородиной после плодоношения также предусматривает внекорневую обработку: не лишним будет дать кусту иммуностимулятор (например, Циркон), модулятор роста (например НВ 101). Это позволит снять с растения стресс, возникающий после обильного плодоношения. Но здесь нужно смотреть конкретно по растению.
Надеюсь, наша статья подсказала вам, как ухаживать за смородиной после сбора урожая.
Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания "AtmAgro. Агропромышленный вестник"
