مقاومت برای محدود کردن جریان در یک مدار الکتریکی، ایجاد افت ولتاژ در بخش‌های جداگانه آن و غیره است. کاربردهای زیادی وجود دارد و نمی‌توانید همه آنها را بشمارید.
نام دیگر مقاومت مقاومت است. در واقع، این فقط یک بازی با کلمات است، همانطور که از انگلیسی ترجمه شده است مقاومتمقاومت (در برابر جریان الکتریکی) است.
وقتی صحبت از الکترونیک می شود، گاهی اوقات می توانید عباراتی مانند: "مقاومت را جایگزین کنید"، "دو مقاومت سوخته" را پیدا کنید. بسته به زمینه، مقاومت ممکن است به یک قطعه الکترونیکی اشاره داشته باشد.
در نمودارها، مقاومت با یک مستطیل با دو سیم نشان داده شده است. در طرح های خارجی، کمی متفاوت به تصویر کشیده شده است. "بدنه" مقاومت با یک خط شکسته نشان داده شده است - نوعی سبک سازی برای اولین نمونه های مقاومت، که طراحی آن یک سیم پیچ با یک سیم با مقاومت بالا روی یک قاب عایق بود.
در کنار نماد، نوع عنصر نشان داده شده است ( آر) و شماره سریال آن در طرح (R 1 ). مقاومت اسمی آن نیز در اینجا نشان داده شده است. اگر فقط یک عدد یا یک عدد نشان داده شود، این مقاومت بر حسب اهم است. گاهی اوقات، در کنار عددی که Ω می نویسند - به عنوان مثال، حرف بزرگ یونانی "Omega" نشان دهنده اهم است. خوب، اگر چنین است، - 10 به، پس این مقاومت دارای مقاومت 10 است کیلواهم (10 کیلو اهم - 10000 اهم). می توانید در مورد ضرب کننده ها و پیشوندهای "کیلو"، "مگا" صحبت کنید.
مقاومت های متغیر و برش را فراموش نکنید، که کمتر و کمتر رایج هستند، اما هنوز در الکترونیک مدرن یافت می شوند. قبلاً در مورد دستگاه و پارامترهای آنها در صفحات سایت صحبت کرده ام.
مقاومت درجه بندی شده
این مقدار کارخانه مقاومت یک دستگاه خاص است، این مقدار با اهم (مشتقات) اندازه گیری می شود کیلوهم- 1000 اهم، مگااهم- 1000000 اهم). محدوده مقاومت از کسری از اهم (0.01 - 0.1 اهم) تا صدها و هزاران کیلو اهم (100 کیلو اهم - 1 MΩ) گسترش می یابد. هر مدار الکترونیکی به مجموعه ای از مقادیر مقاومت نیاز دارد. بنابراین، اسپرد در مقادیر مقاومت های اسمی بسیار زیاد است.
توان تلف شده
قبلاً با جزئیات بیشتری در مورد قدرت مقاومت نوشتم.
هنگامی که جریان الکتریکی از مقاومت عبور می کند، گرم می شود. اگر جریانی بیش از یک مقدار معین از آن عبور کند، پوشش رسانا آنقدر گرم می شود که مقاومت می سوزد. بنابراین، تقسیم بندی مقاومت ها بر اساس اتلاف توان وجود دارد.
در علامت گرافیکی مقاومت در داخل مستطیل، قدرت با یک خط مورب، عمودی یا افقی نشان داده می شود. شکل مطابقت نام گرافیکی و قدرت مقاومت نشان داده شده در نمودار را نشان می دهد.
به عنوان مثال، اگر جریان 0.1 آمپر (100 میلی آمپر) از مقاومت عبور کند و مقاومت اسمی آن 100 اهم باشد، مقاومتی با توان حداقل 1 وات مورد نیاز است. اگر به جای آن از مقاومت 0.5 واتی استفاده کنید، به زودی از کار می افتد. مقاومت های قدرتمند در مدارهای با جریان بالا، به عنوان مثال، در منابع تغذیه یا اینورترهای جوشکاری استفاده می شود.
اگر مقاومتی با توان بیش از 2 وات (5 وات یا بیشتر) مورد نیاز باشد، یک عدد رومی در داخل مستطیل روی نماد نوشته می شود. به عنوان مثال، V - 5 W، X - 10 W، XII - 12 W.
تحمل.
در ساخت مقاومت ها نمی توان به دقت مطلق مقاومت اسمی دست یافت. اگر 10 اهم روی مقاومت نشان داده شده باشد، مقاومت واقعی آن حدود 10 اهم خواهد بود، اما دقیقاً 10 نیست. می تواند 9.88 و 10.5 اهم باشد. به منظور نشان دادن حاشیه های خطا در مقاومت اسمی مقاومت ها، آنها را به گروه ها تقسیم کرده و تلرانس تعیین می کنند. تحمل به صورت درصد داده می شود.
اگر یک مقاومت 100 اهم با تلرانس 10% خریداری کرده اید، مقاومت واقعی آن می تواند از 90 اهم تا 110 اهم باشد. مقاومت دقیق این مقاومت را تنها با استفاده از اهم متر یا مولتی متر می توانید با اندازه گیری مناسب دریابید. اما یک چیز قطعی است. مقاومت این مقاومت کمتر از 90 و یا بیشتر از 110 اهم نخواهد بود.
دقت دقیق مقادیر مقاومت در تجهیزات معمولی همیشه مهم نیست. بنابراین، به عنوان مثال، در لوازم الکترونیکی مصرفی، مجاز به جایگزینی مقاومت ها با تحمل ± 20٪ از مقدار مورد نیاز در مدار است. این در مواردی که لازم است یک مقاومت معیوب را جایگزین کنید (مثلاً 10 اهم) کمک می کند. اگر عنصر مناسبی با درجه مورد نظر وجود نداشته باشد، می توانید یک مقاومت با مقاومت اسمی 8 اهم (10-2 اهم) تا 12 اهم (10 + 2 اهم) قرار دهید. اینطور در نظر گرفته می شود (10 اهم / 100%) * 20٪ = 2 اهم. تلرانس -2 اهم پایین، +2 اهم بالا است.
تجهیزاتی وجود دارد که چنین ترفندی کار نخواهد کرد - این تجهیزات دقیق است. این شامل تجهیزات پزشکی، ابزارهای اندازه گیری، قطعات الکترونیکی سیستم های با دقت بالا، به عنوان مثال، نظامی است. در الکترونیک مسئول، از مقاومت های با دقت بالا استفاده می شود، تحمل آنها دهم و صدم درصد (0.1-0.01٪) است. گاهی اوقات چنین مقاومت هایی را می توان در لوازم الکترونیکی مصرفی یافت.
شایان ذکر است که در حال حاضر در فروش می توانید مقاومت هایی با تحمل بیش از 10٪ (معمولاً 1٪ ، 5٪ و کمتر 10٪) پیدا کنید. مقاومت های با دقت بالا دارای تحمل 0.25 ... 0.05٪ هستند.
ضریب مقاومت دمایی (TCR).
تحت تأثیر دمای خارجی یا گرمایش خود به دلیل جریان جاری، مقاومت مقاومت تغییر می کند. گاهی در محدوده هایی که برای عملکرد مدار نامطلوب است. برای ارزیابی تغییر مقاومت ناشی از دما، یعنی پایداری حرارتی یک مقاومت، از پارامتری مانند TCR (ضریب مقاومت دما) استفاده می شود. در خارج از کشور مخفف T.C.R.
در علامت گذاری مقاومت، مقدار TKS، به عنوان یک قاعده، نشان داده نمی شود. برای ما لازم است بدانیم که هرچه TCS کوچکتر باشد، مقاومت بهتری دارد، زیرا پایداری حرارتی بهتری دارد. من با جزئیات بیشتری در مورد پارامتری مانند TKS صحبت کردم.
سه پارامتر اول اصلی هستند، شما باید آنها را بدانید!
بیایید دوباره آنها را فهرست کنیم:
مقاومت نامی (مشخص شده به عنوان 100 اهم، 10 کیلو اهم، 1 مواهم...)
اتلاف برق (اندازه گیری شده بر حسب وات: 1 وات، 0.5 وات، 5 وات...)
تحمل (بیان شده به صورت درصد: 5٪، 10٪، 0.1٪، 20٪).
همچنین باید به طراحی مقاومت ها نیز توجه داشت. اکنون می‌توانید هم مقاومت‌های میکرومینیاتوری روی سطح (مقاومت‌های SMD) که سرب ندارند و هم مقاومت‌های قدرتمند را در کیس‌های سرامیکی پیدا کنید. غیر قابل اشتعال، مواد منفجره و غیره وجود دارد. شما می توانید برای مدت طولانی لیست کنید، اما پارامترهای اصلی آنها یکسان است: مقاومت اسمی, اتلاف قدرتو تحمل.
در حال حاضر مقاومت اسمی مقاومت ها و میزان تحمل آنها با نوارهای رنگی روی بدنه خود عنصر مشخص شده است. به عنوان یک قاعده، چنین علامت گذاری برای مقاومت های کم مصرف که از نظر اندازه کوچک هستند و قدرت کمتر از 2 ... 3 وات دارند استفاده می شود. هر سازنده سیستم برچسب گذاری خود را تنظیم می کند که باعث سردرگمی می شود. اما اساساً یک سیستم برچسب گذاری به خوبی تثبیت شده وجود دارد.
برای مبتدیان الکترونیک این را هم بگویم که علاوه بر مقاومت، خازن های مینیاتوری در کیس های استوانه ای نیز با نوارهای رنگی مشخص شده اند. این گاهی اوقات باعث سردرگمی می شود، زیرا چنین خازن هایی به اشتباه با مقاومت اشتباه گرفته می شوند.
مقاومت با توجه به نوارهای رنگی به شرح زیر محاسبه می شود. به عنوان مثال، سه راه اول قرمز، چهارم آخر طلایی است. سپس مقاومت مقاومت 2.2 کیلو اهم = 2200 اهم است.
دو رقم اول با توجه به رنگ قرمز 22 است، سومین نوار قرمز ضریب است. بنابراین، طبق جدول، ضریب برای نوار قرمز 100 است. ضریب باید در عدد 22 ضرب شود. سپس، 22 * 100 = 2200 اهم. نوار طلایی مربوط به تحمل 5٪ است. این بدان معناست که مقاومت واقعی می تواند در محدوده 2090 اهم (2.09 کیلو اهم) تا 2310 اهم (2.31 کیلو اهم) باشد. اتلاف انرژی به اندازه و طراحی کیس بستگی دارد.
در عمل از مقاومت هایی با تلرانس 5 و 10 درصد استفاده زیادی می شود. بنابراین، نوارهای رنگ طلایی و نقره ای مسئول تحمل هستند. واضح است که در این حالت اولین نوار در طرف مقابل عنصر قرار دارد. با آن، باید شروع به خواندن فرقه کنید.
اما اگر مقاومت مقاومت کمی مانند 1% یا 2% داشته باشد چه؟ اگر در هر دو طرف نوارهای قرمز و قهوه ای وجود داشته باشد، اسم از کدام طرف خوانده شود؟
این مورد پیش بینی شده بود و اولین نوار نزدیک به یکی از لبه های مقاومت قرار می گیرد. این را می توان در شکل جدول مشاهده کرد. نوارهای تحمل دورتر از لبه عنصر قرار دارند.
البته مواردی وجود دارد که نمی توان علامت رنگی مقاومت را خواند (جدول را فراموش کردند، خود علامت پاک شد / آسیب دید، نوارهای نادرست اعمال شد و غیره).
در این حالت تنها در صورتی می توانید مقاومت دقیق مقاومت را با مولتی متر یا اهم متر اندازه گیری کنید. در این صورت ۱۰۰% ارزش واقعی آن را خواهید دانست. همچنین هنگام مونتاژ وسایل الکترونیکی توصیه می شود برای از بین بردن ازدواج احتمالی، مقاومت ها را با مولتی متر بررسی کنید.
خودروهای نگرانی VAZ به دلیل ویژگی های فنی مناسب، نسبت قیمت به کیفیت و قابلیت نگهداری عالی در بین رانندگان بسیار محبوب هستند. بیشتر نقص هایی که در حین کار رخ می دهد، راننده می تواند به تنهایی و بدون کمک متخصصان آن را برطرف کند.
در این مقاله تمرکز خواهیم کرد که یکی از نقاط ضعف در خودروهای ساخت داخل است، یعنی نحوه تعویض مقاومت اجاق گاز VAZ-2110 شکست خورده را در نظر خواهیم گرفت.
مقاومت اغلب در بسیاری از مدارهای الکتریکی خودرو استفاده می شود. وظیفه اصلی آن کنترل و توزیع جریان عرضه شده به عنصر مصرفی آن، در این مورد به اجاق گاز دستگاه است.
در خودروها منبع تامین جریان باتری است که بار الکتریکی لازم را برای عملکرد تمام عناصر الکتریکی خودرو تولید می کند. مقاومت، به نوبه خود، جریان را به محدودیت های ولتاژ مورد نیاز برای عملکرد صاف یک قطعه خاص تبدیل می کند. اگر مبدل جریان غیرقابل استفاده شود، ولتاژ بیشتری نسبت به کارکرد آن به اجاق گاز داده می شود و کار نمی کند. و همچنین در اثر ولتاژ بالا، فرسودگی قسمت هایی از بخاری که با جریان کار می کنند ممکن است رخ دهد.
عملکرد قطعه ساده است. در ابتدا جریان در باتری خودرو ایجاد می شود و به مقاومت اجاق گاز می رسد. آن را به مقدار ولتاژ مورد نیاز برای عملکرد باکیفیت بخاری تبدیل می کند.
دلایل خرابی مبدل ممکن است بارهای زیاد روی آن در صورت کارکرد طولانی مدت اجاق گاز با حداکثر سرعت، نقص سیم کشی باشد. و همچنین کیفیت مقاومت و مناسب بودن آن برای مقصد، بر عمر مفید آن تأثیر می گذارد.
مواقعی وجود دارد که بخاری خودرو در سرعت های پایین کار نمی کند و فقط در حالت تقویت شده کار می کند. این نشانگر اصلی شکست مقاومت است.
واقعیت این است که VAZ-2110 مجهز به مبدل جریان است که مجهز به دو مارپیچ است. اولین آنها دارای مقاومت 0.23 اهم است و وظیفه کارکرد اجاق گاز را در سرعت اول بر عهده دارد، مارپیچ دوم با مقاومت 0.82 اهم امکان روشن کردن میانگین سرعت اجاق گاز را فراهم می کند. در صورت خرابی قطعه، تنها حالت حداکثر گرمایش داخلی روشن می شود.
مقاومت اضافی وسیله نقلیه مستقیماً مسئول امکان تعویض سرعت بخاری است ، بنابراین ، اگر فقط در حالت حداکثر باشد ، باید مبدل جریان را جایگزین کرد.
برای جایگزینی مقاومت، مهم است که بدانیم دقیقا در کجا قرار دارد. قطعه در سمت راست اجاق گاز پشت بوستر جاروبرقی قرار دارد. اول از همه، قبل از شروع کار، باید باتری را از منبع تغذیه جدا کنید، برای این، سیم منفی از ترمینال خارج می شود.
کارهای بیشتر در محفظه مسافر انجام می شود. در ابتدا لازم است روکش و تزئینات شیشه جلو را از بین ببرید. پس از آن، روکش های عایق صدا از سمت راست پانل دستگاه برداشته می شود. برای دسترسی خوب به مبدل، تقویت کننده خلاء باید از بین برود.
بررسی یک مقاومت بخاری اضافی را باز کرد. سپس دسته سیم را از کنتاکت های مبدل جدا کنید. دقیقاً نحوه اتصال آن را به خاطر داشته باشید تا پس از اتمام کار به درستی آن را مونتاژ کنید. بلوک فقط در یک موقعیت قابل اتصال است.
قبل از اقدام به تعویض محصول، لازم است عملکرد آن را با اهم متر بررسی کنید. برای بررسی عملکرد قطعه، نیازی به حذف آن نیست. کنتاکت های مبدل و اهم متر را به صورت سریال ابتدا روی مارپیچ اول و سپس روی دومی وصل کنید. اگر نشانگرهای مقاومت به طور قابل توجهی با مقدار بهینه برای عملکرد صحیح دستگاه متفاوت باشد، محصول باید تعویض شود.
اغلب دلیل خرابی قطعه، قطع شدن فیوز واقع بر روی برد مقاومت است. از نظر تئوری، می‌توانید با لحیم کردن آن در محل، عمر آن را افزایش دهید. با این حال، چنین کاری برای مشکلات قابل توجهی قابل توجه است، زیرا به دلیل فاصله بسیار کم بین برد و خود مبدل، دسترسی به اتصالات فیوز بسیار ناخوشایند است.
قیمت یک مقاومت با کیفیت خیلی بالا نیست، بنابراین تصمیم درست این است که آن را با یک قطعه جدید جایگزین کنید. قبل از تعویض، یک محصول جدید را از یک فروشگاه تخصصی خریداری کنید. قطعات را از دست یا در بازارهای خودجوش خریداری نکنید. فقط یک محصول باکیفیت می تواند عملکرد بی وقفه سیستم گرمایش داخلی خودرو را تضمین کند. محصولی با ارزش شناسایی RDO 2110-8118022-01 بر روی VAZ-2110 نصب شده است. محصولاتی را خریداری کنید که با برند خودروی شما مطابقت دارند، این امر تبدیل صحیح جریان و عملکرد صحیح سیستم گرمایش داخلی را تضمین می کند.
برای از بین بردن محصول، باید پیچ بست را با پیچ گوشتی فیلیپس باز کنید. قسمتی که خراب شده است با دقت حذف می شود و مبدل جدیدی به جای آن نصب می شود. در این مورد، جایگزینی را می توان تکمیل شده در نظر گرفت. فقط برای اتصال بلوک و اتصالات در محل باقی مانده است، پوشش شیشه جلو را به ترتیب معکوس نصب کنید.
مقاومت را به محض اینکه معیوب شد تعویض کنید.
کارکرد اجاق گاز دستگاه پس از خرابی مبدل جریان اضافی می تواند منجر به مشکلات بسیار جدی شود. زمانی که اغلب با حداکثر سرعت به کار خود ادامه می دهد. در فصل سرما، راننده ممکن است علیرغم خرابی مبدل، اهمیتی به نقص ندهد و از اجاق گاز استفاده کند.
کارکرد طولانی مدت بخاری در سرعت های افزایش یافته می تواند باعث سوختن موتور اجاق گاز و یا جرقه زدن سیم کشی خودرو به دلیل عبور ولتاژ بالا از دستگاه هایی شود که با جریان کار می کنند.
یکی از عناصر مهمی که بر عملکرد اجاق گاز خودرو تأثیر می گذارد، مقاومت است. عملکرد مهمی را در توزیع جریان از باتری به عناصر الکتریکی بخاری انجام می دهد. اگر مشکلی در عملکرد مبدل فعلی تشخیص داده شد، محصول باید تعویض شود.
خرابی قطعات مرتبط با جریان را نادیده نگیرید - ممکن است برای زندگی شما خطرناک باشد. بلافاصله پس از شناسایی مشکل، علت را اصلاح کنید.
اغلب، نقص های مقاومت در ارتباط با سوختگی لایه رسانا یا نقض تماس بین آن و یقه وجود دارد. برای تمام موارد نقص، یک آزمایش ساده وجود دارد. بیایید دریابیم که چگونه مقاومت را با یک مولتی متر بررسی کنیم.
دستگاه اشاره گر یا دیجیتال است. اولی نیازی به منبع برق ندارد. این به عنوان یک میکرو آمپرمتر با شنت های سوئیچینگ و تقسیم کننده های ولتاژ در حالت های اندازه گیری مشخص کار می کند.
مولتی متر دیجیتال نتایج مقایسه تفاوت بین پارامترهای مرجع و اندازه گیری شده را روی صفحه نمایش می دهد. به دستگاهی نیاز دارد که بر دقت اندازه گیری ها در حین تخلیه تأثیر بگذارد. برای تست قطعات رادیویی استفاده می شود.
مقاومت یک قطعه الکترونیکی با مقدار مشخص یا متغیر مقاومت الکتریکی است. قبل از بررسی مقاومت با یک مولتی متر، آن را بازرسی می کنند و به صورت بصری قابلیت سرویس را بررسی می کنند. اول از همه، یکپارچگی بدنه با عدم وجود ترک و تراشه روی سطح تعیین می شود. سرنخ ها باید محکم بسته شوند.
یک مقاومت معیوب اغلب یک سطح کاملا سوخته یا تا حدی به شکل حلقه دارد. اگر روکش کمی تیره شده باشد، این هنوز وجود نقص را مشخص نمی کند، بلکه فقط گرمایش آن را نشان می دهد، زمانی که قدرت آزاد شده روی عنصر در نقطه ای از مقدار مجاز فراتر رفت.
ممکن است قطعه نو به نظر برسد حتی اگر تماس داخل آن خراب شود. خیلی ها اینجا مشکل دارند. چگونه می توان مقاومت را با مولتی متر در این مورد بررسی کرد؟ داشتن یک نمودار مدار ضروری است که بر اساس آن اندازه گیری ولتاژ در نقاط خاصی انجام می شود. برای تسهیل عیب یابی در مدارهای الکتریکی لوازم خانگی، نقاط کنترل با نشان دادن مقدار این پارامتر بر روی آنها برجسته شده است.
زمانی که در موارد زیر شکی وجود ندارد، مقاومت ها آخرین بار بررسی می شوند:
تمامی عیوب فوق با احتمال بسیار بالاتر از خرابی مقاومت ظاهر می شوند.
مقادیر مقاومت به صورت سری استاندارد شده اند و نمی توانند هیچ مقداری را بگیرند. انحرافات مجاز از مقدار اسمی بسته به دقت ساخت، دمای محیط و سایر عوامل برای آنها تعیین می شود. هرچه مقاومت ارزانتر باشد، تحمل بیشتر است. اگر در حین اندازه گیری، مقدار مقاومت از حد خود فراتر رود، عنصر معیوب در نظر گرفته می شود.
پارامتر مهم دیگر قدرت مقاومت است. یکی از دلایل خرابی زودرس قطعه، انتخاب نادرست آن برای این پارامتر است. قدرت بر حسب وات اندازه گیری می شود. انتخاب می شود که برای آن طراحی شده است. در نمودار نماد، قدرت مقاومت با علائم تعیین می شود:
مقاومت جایگزین با توجه به پارامترهای مشابه با مقاومت معیوب انتخاب می شود.
برای بررسی، باید مقادیر مقاومت را پیدا کنید. آنها را می توان با شماره سریال عنصر در نمودار یا در مشخصات مشاهده کرد.
اندازه گیری مقاومت رایج ترین روش برای آزمایش مقاومت است. در این مورد، انطباق با ارزش اسمی و تحمل تعیین می شود.
مقدار مقاومت باید در محدوده تنظیم شده توسط سوئیچ روی مولتی متر باشد. پروب ها به جک های COM و VΩmA متصل می شوند. قبل از بررسی مقاومت با تستر، ابتدا قابلیت سرویس دهی سیم های آن مشخص می شود. آنها به هم بسته هستند و دستگاه باید مقدار مقاومتی برابر با صفر یا کمی بیشتر نشان دهد. هنگام اندازه گیری مقاومت های کم، این مقدار از قرائت های ابزار کم می شود.
اگر انرژی باتری ها کافی نباشد، مقاومت معمولا با صفر متفاوت است. در این حالت، باتری ها باید تعویض شوند زیرا دقت اندازه گیری ضعیف خواهد بود.
مبتدیان که نمی دانند چگونه مقاومت را برای عملکرد با مولتی متر بررسی کنند، اغلب پروب های دستگاه را با دستان خود لمس می کنند. هنگامی که مقادیر بر حسب کیلو اهم اندازه گیری می شوند، این غیر قابل قبول است، زیرا نتایج تحریف شده به دست می آید. در اینجا باید بدانید که بدن نیز مقاومت خاصی دارد.
هنگامی که دستگاه مقدار مقاومت برابر با بی نهایت را ثابت می کند، این نشانگر وجود شکست است (روی صفحه نمایش "1" روشن می شود). به ندرت پیش می‌آید که مقاومتی در زمانی که مقاومت آن صفر است دچار خرابی شود.
پس از اندازه گیری، مقدار به دست آمده با مقدار اسمی مقایسه می شود. این تحمل را در نظر می گیرد. اگر داده ها مطابقت داشته باشند، مقاومت خوب است.
هنگامی که در مورد صحت قرائت های دستگاه شک دارید، باید مقدار مقاومت یک مقاومت خوب را با همان رتبه اندازه گیری کنید و قرائت ها را با هم مقایسه کنید.
تنظیم حداکثر آستانه هنگام اندازه گیری مقاومت اختیاری است. در حالت اهم متر، می توانید هر محدوده ای را تنظیم کنید. مولتی متر به این دلیل خراب نمی شود. اگر ابزار "1" را خواند، که به معنای بی نهایت است، آستانه باید افزایش یابد تا نتیجه روی صفحه ظاهر شود.
و چگونه می توان مقاومت را با مولتی متر برای سرویس دهی بررسی کرد؟ یک راه رایج شماره گیری است. موقعیت سوئیچ برای این حالت با نماد دیود سیگنال نشان داده می شود. علامت سیگنال می تواند به طور جداگانه باشد، حد بالای عملکرد آن از 50-70 اهم تجاوز نمی کند. بنابراین، مقاومت هایی که مقادیر آنها از آستانه بیشتر است، زنگ زدن منطقی نیست. سیگنال ضعیف خواهد بود و ممکن است شنیده نشود.
در مقادیر مقاومت مدار کمتر از مقدار حد مجاز، دستگاه صدای جیر جیر را از طریق بلندگوی داخلی منتشر می کند. تداوم با ایجاد یک ولتاژ بین نقاط مدار، انتخاب شده با استفاده از پروب انجام می شود. برای اینکه این حالت کار کند، به منابع برق مناسب نیاز دارید.
مقاومت زمانی اندازه گیری می شود که المان به بقیه مدار متصل نباشد. برای این کار باید یکی از پاها را رها کنید. چگونه یک مقاومت را با مولتی متر بدون لحیم کردن آن از مدار بررسی کنیم؟ این فقط در موارد خاص انجام می شود. در اینجا لازم است نمودار اتصال را برای وجود مدارهای شنت تحلیل کنیم. قطعات نیمه هادی به ویژه بر خوانش دستگاه تأثیر می گذارد.
هنگام تصمیم گیری در مورد چگونگی بررسی مقاومت با یک مولتی متر، باید بفهمید که مقاومت الکتریکی چگونه اندازه گیری می شود و چه محدودیت هایی تعیین می شود. دستگاه برای استفاده دستی در نظر گرفته شده است و باید تمام روش های استفاده از پروب و سوئیچ را به خاطر بسپارید.
نمودار شماتیک یک پتانسیومتر الکترونیکی ساده یا نحوه جایگزینی یک مقاومت متغیر با یک دسته با دو دکمه برای تنظیم در مدارها و دستگاه های مختلف. این دستگاه از ترانزیستورهای اثر میدانی KP304 یا KP301 استفاده می کند.
گاهی اوقات اتفاق می افتد که شما نیاز به بازسازی نوعی رگولاتور مبتنی بر مقاومت های متغیر با دستگیره های چرخان برای کنترل دیجیتال فشاری دارید. حل چنین مشکلی را می توان بر اساس یک میکروکنترلر، استفاده از ریز مدارهای دیجیتال و غیره انجام داد.
این مقاله یک راه حل ساده را توضیح می دهد که به شما امکان می دهد مقاومت متغیر را با یک مدار کوچک با دو دکمه جایگزین کنید: "MORE" ، "LESS".
در مجله رادیو برای سال 1987 شماره 11، یک بلوک ساده تایمبر روی یک ریزمدار توضیح داده شد، ویژگی آن کنترل الکترونیکی صدا با استفاده از دکمه ها بود.
مدار مبتنی بر یک ترانزیستور اثر میدانی و یک خازن است. با استفاده از دکمه ها، درجه شارژ خازن را کنترل می کنیم، ولتاژی که ترانزیستور اثر میدان را بر روی آن کنترل می کند.
برنج. 1. طرحی برای جایگزینی یک مقاومت متغیر با دو دکمه.
عیب این طرح تنظیم این است که در لحظه روشن شدن حالت اولیه به خاطر نمی‌آورد و خازن پس از سپری شدن زمان همچنان شارژ خود را از دست می‌دهد.
با این وجود، این راه حل می تواند به عنوان مثال با وظیفه تنظیم صدا در یک تقویت کننده ساده کاملاً مقابله کند.
ترانزیستور افکت میدان KP304 را می توان با ترانزیستور KP301 جایگزین کرد. ظاهر و پین اوت در شکل 1 نشان داده شده است. همچنین نصب صحیح خازن C12 در مدار بسیار مهم است، باید انرژی بر باشد، خازن های ترکیبی در اینجا عالی هستند.
خازن های ترکیبیمصارف عمومی در موارد مهر و موم شده فولادی (K75-12، K75-24) یا در یک کیس اپوکسی عایق (K75-47) با ظرفیت نامی تا 10 μF و ولتاژ نامی از 400 ولت تا 63 کیلو ولت ساخته می شوند.
استفاده از دی الکتریک ترکیبی در چنین خازن هایی باعث بهبود پایداری پارامترهای الکتریکی، گسترش دامنه دمای عملیاتی و در برخی موارد بهبود ویژگی های آنها در مقایسه با خازن های کاغذی می شود.
در این مدار بهتر است از خازن های ترکیبی پر انرژی پالسی K75-11، K75-17، K75-40 با ظرفیت 0.22 تا 1 μF استفاده شود. شما می توانید با انواع دیگر خازن ها آزمایش کنید، اما کارایی آنها در این مدار، به احتمال زیاد، بهترین نخواهد بود.
برنج. 2. ظاهر خازن های K75-11.
مطلوب است که نصب بر روی یک تکستولیت فویل دو طرفه انجام شود، یک طرف آن برای آهنگ ها و دیگری صفحه نمایش با اتصال به یک معمولی است.
توجه! شما باید ترانزیستور اثر میدان را با دقت لحیم کنید، از ولتاژ ساکن می ترسد و همچنین می تواند در صورت گرم شدن بیش از حد از کار بیفتد.
نتیجه چیزی شبیه به این است مقاومت متغیر الکترونیکی دکمه ای. مدار بسیار ساده است و بلافاصله پس از روشن شدن شروع به کار می کند.
با استفاده از مقاومت تنظیم R23، آستانه تنظیم مورد نظر و همچنین مقدار اولیه ولتاژ خروجی تنظیم می شود.
همانطور که می دانید مقاومت های متغیر که در انواع تجهیزات صوتی برای تنظیم صدا، تن و سایر تعادل استریو استفاده می شود، به مرور زمان فرسوده می شوند. و هنگامی که دستگیره ها چرخانده می شوند، صدای خس خس، ترقه، کلیک و سایر صداهای غیرموسیقی از بلندگوها شنیده می شود.
علاوه بر این، با فرسودگی، حجم آنها از یک خش خش به سختی قابل توجه به یک تروق کاملاً قابل مقایسه با سطح یک سیگنال مفید تغییر می کند.
اکنون، زمانی که تجهیزات موسیقی با کنترل دیجیتال فشاری وارد بازار شده است، برای بسیاری از دوستداران موسیقی این مشکل به گذشته تبدیل شده است.
اما حتی در حال حاضر هنوز بسیاری از دوستداران موسیقی وجود دارند که ترجیح می دهند از طریق آمپلی فایر خوب قدیمی شوروی، وارداتی یا خانگی با دینام های خوب قدیمی به آن گوش دهند.
امیدوارم این مقاله برای برخی از شما مفید واقع شود. اگرچه ممکن است یک بار دیگر با نگاهی هوشمندانه موارد بدیهی را توضیح دهم.
زمان می رسد و تنظیم کننده، که صادقانه بیش از ده سال خدمت کرده است و گاهی اوقات از خود دستگاهی که در ابتدا در آن نصب شده بود، عمر می کند، شروع به خس خس می کند. معمولاً مقاومت های متغیر شوروی برای این مورد سرزنش می شوند. اما، دیر یا زود، بدون در نظر گرفتن کشور مبدا، مشکل بر تنظیم کننده غلبه می کند.
کسی که متعهد شد این مشکل را برطرف کند دو راه برای حل مشکل دارد. سعی کنید متغیر قدیمی را به ظرفیت کاری برگردانید یا آن را با یک متغیر جدید جایگزین کنید.
جایگزین، البته، یک راه خوب، اما چه؟
اگر خوش شانس باشید، در انبوهی از قطعات یدکی که توسط یک آماتور رادیویی از زمان های بسیار قدیم انباشته شده است، می توانید متغیر دیگری یا با پارامترهای مشابه پیدا کنید. اما کجاست تضمینی که او به این زودی خس خس نمی کند. با توجه به سن، او، شاید، تقریباً هم سن و سالی است که جایگزین می شود و معلوم نیست کجا ایستاده، چند بار پیچ خورده است و در چه شرایطی دستگاه کار می کند.
اگر فروشگاهی در این نزدیکی هست یا موسسه دیگری که قطعات رادیویی را می فروشد، می توانید محصول "جمهوری چشم باریک برادر" را در آنجا بخرید که یک ماشین صاف کننده است که بدنه و محور آن با عجله وصل شده است. چنین مقاومتی معمولاً از گرد و غبار، رطوبت و سایر زباله های خارجی محافظت نمی شود. و گاهی اوقات نتیجه‌گیری‌ها به «نعل اسبی» کربنی می‌چسبند، به طوری که حتی در مقاومت جدید هم آویزان می‌شوند و همان خس‌خس، ترقه و از دست دادن صدا را تضمین می‌کنند.
شاید در جایی نزدیک‌تر به تمدن بتوانید قطعه‌ای با کیفیت تهیه کنید، اما با قضاوت بر اساس قیمت‌ها در فروشگاه‌های موسیقی، جایی که گاهی اوقات دینام‌های گیتار الکتریک به فروش می‌رسد، قیمت می‌تواند کسر بسیار زیادی از قیمت خود محصول تعمیر شده باشد.
ما فرض می کنیم که مقاومت بین پایانه های شدید اندازه گیری می شود، وجود دارد، تا حد زیادی از آنچه در مورد نشان داده شده است تجاوز نمی کند و "شناور" نمی شود. در غیر این صورت، قطعه را می توان با خیال راحت دور انداخت، خوب، یا در قطعات یدکی قرار داد. در جایی در ادبیات با روشی برای ساخت قطعات SP3 آشنا شدم، یک سوئیچ چند موقعیتی با اندازه کوچک.
4 آنتن را که با فلش مشخص شده اند خم می کنیم و پوشش را برداریم. ما دنیای درونی ساده را تحسین می کنیم:
در این میان، یک «انحراف غزلی» کوچک.
تقریباً همه کسانی که زندگی خود را با رادیو آماتور پیوند داده اند، دیر یا زود، همه آشنایان، اقوام، اقوام آشنایان و آشنایان اقوام تجهیزات مرده خود را برای تعمیر می کشند. این اتفاق می افتد که به دلیل "سنگ" تنظیم کننده.
بیاوران به دو دسته تقسیم می شوند.
1. کاربران معمولی - به عنوان یک قاعده، آنها دستگاه خود را به محض اینکه نقص عملکرد خود را احساس کرد، حمل می کنند.
2. کاربران کم و بیش پیشرفته - قبل از آوردن، سعی می کنند خودشان با استفاده از "دانش" یا توصیه "دانشمند" آن را تعمیر کنند.
از چنین افرادی اغلب چیزی شبیه به این مونولوگ شنیدم: "من سعی کردم خودم این کار را انجام دهم. من آن را با الکل، ودکا، "ادکلن سه گانه" پاک کردم. روغن چکید، نعل اسبی را با مداد مالید، مداد له شده را با روغن مخلوط کرد و چکید. یکی دو روز و دوباره همین. کاری بکنید! خراب شده، لعنتی!!!"
نکات معمولی که راه رفتن در میان مردم و حتی گاهی کمک می کند (وگرنه راه نمی رفتند) اینگونه به نظر می رسد.
در واقع - با نگاه کردن به "نعل اسبی" زغال سنگ آغشته به گریس سیاه شده قدیمی، اولین فکری که به ذهن می رسد این است که تمام این اقتصاد را به همین ترتیب تمیز کنیم - از طریق شکاف بین واشر دی الکتریک پوشیده شده روی شفت و دیواره کیس پلاستیکی. .
اما هنوز هم بهتر است جداسازی قطعات را ادامه دهید. و دسترسی به سطوحی که باید تمیز شوند بهتر خواهد بود، و شما به آنجا نگاه می کنید - و چیز جالب دیگری پیدا می شود.
باز کردن حلقه رانش:
و محور را به همراه یک واشر تکستولیت که یک کنتاکت متحرک روی آن ثابت شده است بیرون می آوریم.
بلافاصله وضعیت لایه زغال سنگ روی "نعل اسب" را با دقت در نظر بگیرید.
در این صورت به خوبی حفظ می شود. بنابراین، اقدامات بعدی تا حدودی معنا دارد. اگر آنقدر فرسوده شده باشد که پایه تکستولیت در جایی که گرافیت باید باشد قابل مشاهده باشد، "دارو ناتوان است". اگر چه، صادقانه بگویم، از دهه 80 من فقط با دو (!) متغیر بسیار فرسوده ملاقات کرده ام. یکی از آنها در ضبط صوت مایاک-232 بود که در یکی از مدارس کار می کرد. در آنجا، ظاهراً به دلیل نقص کارخانه، برس کربن روی کنتاکت متحرک خرد شد و نعل اسب به سادگی با یک الکترود فنر فلزی از بین رفت. من اینطور فکر کردم، زیرا متغیر دوتایی بود و مقاومت دوم بلوک هنوز کاملاً عادی بود. ضبط صوت در آن زمان ده ساله بود، اگر نه بیشتر.
اکنون سطح نعل اسب را می توان و حتی باید از "کثیفی قدیمی" (به ویژه بعد از "مداد خرد شده در روغن") با الکل یا بنزین خالص برای فندک ها تمیز کرد. در همان زمان، باید کنتاکت های فنری را که خروجی مرکزی را به موتور متصل می کند، تمیز کنید.
و سپس با دقت به سطحی که این کنتاکت ها باید روی آن بلغزند نگاه کنید:
حتی با این کیفیت عکس، می‌توانید ببینید که این مکان، به طور ملایم، ترسناک به نظر می‌رسد. کنتاکت ها یک "ترانشه" قابل توجه مالش داده اند که به دلیل لایه روان کننده، عمیق تر از آنچه هست به نظر می رسد. و اگر دقیق‌تر نگاه کنید، می‌بینید که سطح فلز در جایی آغشته شده، در جایی اکسید شده است و فقط در رویاهای جوانی گذشته تماس قابل اعتمادی را می‌بیند.
ما فلز را از گرد و غبار گرافیت قدیمی، گاهی اوقات سخت شده تا شباهت کامل به پارافین، گریس و خاک، تمیز می کنیم. در صورت لزوم، اکسید را با یک پاک کن تمیز کنید. حیف که پاک کن های قرمز قدیمی شوروی دیگر پیدا نمی شوند. و چه تعداد دس آنها در دفترچه خاطرات پاک شده بود تا تصحیح آن سه برابر شود. و مخاطبین در PTK های تلویزیونی تمیز شده اند (اغلب بیهوده). من به طور کلی در مورد سایر سوئیچ های ضامن و P2K سکوت می کنم.
وقت آن رسیده است که برس کربن تماسی متحرک را حل کنید
البته برای "زندگی شاد طولانی" فرسوده. حیف است که هیچ متغیر کاملاً جدیدی از همان نوع در دسترس نیست تا میزان آن را روشن کند. بنابراین، من اغلب میزان سایش را "با چشم" ارزیابی می کردم.
اگر حدود یک میلی‌متر باقی بماند - اگر کمتر از 0.5 میلی‌متر باشد، همچنان زنده خواهد ماند - او یک میله جدید از یک سرب مدادی یا یک میله کربنی از یک باتری AA تخلیه شده ساخته که به طور تصادفی بالا آمده است. من معمولا با چاقویی که در آن لحظه در دست بود آن را برش می دادم، سپس سطح تماس روی پرونده را صاف می کردم. چیزی مشابه زمانی در مجله رادیو توضیح داده شد.
در مورد مواد: من یک بار در وب با اختلاف نظر مواجه شدم که بهتر است - یک میله کربن از باتری یا یک مداد. و اگر یک مداد، پس چه سختی. هنوز به نتیجه قطعی نرسیدم کاری که تا الان برای خودم انجام دادم به خوبی جواب می دهد. و او عمدتاً از آن مدادهایی استفاده کرد که خودش در آن لحظه استفاده می کرد ، با سختی جایی در سطح "TM" - "T". و سختی میله های کربن از باتری ها، چه کسی می داند.
قبل از نصب برس در جای مناسبش، یک کار دیگر انجام دادم. نوک فنر، تقریباً از سوراخ برس، با یک زاویه کوچک خم شد (فلش سبز رنگ در عکس). و همچنین سوراخ های لبه های این سوراخ و انتهای فنر را در صورت وجود با سمباده ریز، سوهان یا در موارد شدید با چاقو خرد کنید. بعداً به نوعی آرام تر، اگرچه از مزایای واقعی این عمل مطمئن نیستم.
قبل از مونتاژ نهایی، تمام سطوح مالشی با روغن موتور (ضخیم ترین روغن موجود) در صورت امکان با لیتول یا CIATIM روغن کاری می شدند. به دست آوردن چیز دیگری در منطقه ما دشوارتر است.
پس از چنین روش هایی، تمام صداهای خارجی معمولا برای مدت طولانی ناپدید می شوند.
و این تماس بین خروجی و موتور متغیر به خودی خود ظاهر می شود و ناپدید می شود. ممکن است SP3 با کنتاکت مرکزی آویزان روی پرچ نیز وجود داشته باشد، اما من هنوز به چنین مواردی برخورد نکرده ام.
برای رفع مشکل، همانطور که بسیاری حدس زدند، کافی است این اتصال را لحیم کنید. برای اطمینان بیشتر، می توانید از سمت خروجی نیز لحیم کاری کنید، اگرچه اغلب این مورد نیاز نیست.
به هر حال، لایه کربن برای یک مقاومت متغیر با برس های فلزی از دستگاه اواخر دهه 70 به خوبی حفظ شده است.
اینها توصیه های نسبتاً ساده ای برای بازگرداندن مقاومت های متغیر خس خس سینه به زندگی فعال هستند. درست است، در اینجا من فقط یک نوع را در نظر گرفتم، اما تکرار می کنم - بقیه فقط در نحوه جداسازی مونتاژ متفاوت هستند. اجزاء و محل خطاهای احتمالی یکسان است.
P.S.این اتفاق می افتد که می توانید یک متغیر جدید با نقص توصیف شده خریداری کنید. معلوم نیست قبلا چه مدت، کجا و در چه شرایطی نگهداری می شد. حتی اگر به نظر نو باشد.
در هر صورت، قبل از نصب در محصول، ارزش انجام عملیات فوق را دارد. حکایت در مورد "تمام با یک پرونده" فقط بیهوده اختراع نشده است. من خودم چندین بار با این واقعیت روبرو شده ام که یک رگولاتور "تازه" وقتی موتور به نقاط افراطی نزدیک می شود "خش خش" می کند. معمولاً پس از تمیز کردن و روغن کاری، "بیماری" از بین می رود. من اخیراً SPZ-40 سایز کوچک تازه خریداری شده را در بلوک تن یک گیتار الکتریک قرار دادم و بلافاصله مجبور شدم دوباره هر چهار مقاومت را حذف کنم و همان مراحل را انجام دهم.
از آن زمان به مدت دو سال بدون هیچ مشکلی کار می کند.
