تقویت کننده، با وجود سادگی نسبی، پارامترهای بسیار بالایی را ارائه می دهد. در واقع، برای گفتن حقیقت، تقویت کننده های "تراشه" تعدادی محدودیت دارند، بنابراین تقویت کننده های حجیم می توانند عملکرد بالاتری ارائه دهند. در دفاع از میکرو مدار (در غیر این صورت چرا خودم از آن استفاده می کنم و به دیگران توصیه می کنم؟) می توان گفت:
مدار بسیار ساده است
و بسیار ارزان
و نیاز به تنظیم کمی دارد.
و شما می توانید آن را در یک شب جمع آوری کنید
و کیفیت از بسیاری از تقویت کننده های دهه 70 ... 80 پیشی می گیرد و برای اکثر برنامه ها کاملاً کافی است (و سیستم های مدرن زیر 300 دلار می توانند از آن پایین تر باشند)
بنابراین، تقویت کننده هم برای یک مبتدی و هم یک آماتور رادیویی باتجربه مناسب خواهد بود (به عنوان مثال، من به نوعی برای آزمایش یک ایده به یک آمپلی فایر چند کاناله نیاز داشتم. حدس بزنید چه کار کردم؟).
در هر صورت، آمپلی فایر ضعیف ساخته شده و تنظیم نادرست "شل" صدایی بدتر از یک ریزتراشه خواهد داشت. و وظیفه ما ساختن یک تقویت کننده بسیار خوب است. لازم به ذکر است که صدای آمپلی فایر بسیار خوب است (اگر درست ساخته شده باشد و به درستی تغذیه شود)، اطلاعاتی وجود دارد که برخی از شرکت ها آمپلی فایرهای Hi-End را روی تراشه TDA7294 تولید کرده اند! و آمپلی فایر ما بدتر نیست!
مدار این تقویت کننده عملا تکرار مدار سوئیچینگ ارائه شده توسط سازنده است. و این تصادفی نیست - چه کسی بهتر می داند چگونه آن را روشن کند. و مطمئناً به دلیل گنجاندن یا حالت عملکرد غیر استاندارد هیچ شگفتی وجود نخواهد داشت.
زنجیره ورودی R1C1 یک فیلتر پایین گذر (LPF) است که تمام فرکانس های بالای 90 کیلوهرتز را قطع می کند. بدون آن، غیرممکن است - قرن بیست و یکم، اول از همه، قرن تداخل با فرکانس بالا است. فرکانس قطع این فیلتر بسیار بالاست. اما این از عمد است - من نمی دانم این تقویت کننده به چه چیزی وصل خواهد شد. اگر یک کنترل صدا در ورودی وجود دارد، درست است - مقاومت آن به R1 اضافه می شود و فرکانس قطع کاهش می یابد (مقدار مقاومت بهینه کنترل صدا ~ 10 کیلو اهم است، بیشتر بهتر است، اما قانون تنظیم نقض خواهد شد).
علاوه بر این، زنجیره R2C2 دقیقاً عملکرد مخالف را انجام می دهد - فرکانس های زیر 7 هرتز را به ورودی منتقل نمی کند. اگر این برای شما خیلی کم است، ظرفیت C2 را می توان کاهش داد. اگر با کاهش ظرفیت غافل شوید، می توانید کاملاً بدون ظرفیت کم باشید. برای محدوده کامل صدا، C2 باید حداقل 0.33 میکروفاراد باشد. و به یاد داشته باشید که خازن ها دارای ظرفیت نسبتاً بزرگی هستند، بنابراین اگر 0.47 میکروفاراد نوشته شده باشد، به راحتی می تواند 0.3 شود! و بیشتر. در انتهای پایین محدوده، توان خروجی ضریب 2 کاهش می یابد، بنابراین بهتر است آن را کمتر انتخاب کنید:
C2[uF] = 1000 / (6.28 * Fmin[Hz] * R2[kΩ])
مقاومت R2 امپدانس ورودی تقویت کننده را تنظیم می کند. مقدار آن تا حدودی بزرگتر از مطابق با برگه داده است، اما این بهتر است - امپدانس ورودی خیلی کم ممکن است منبع سیگنال را "خوشایند" نکند. لطفا توجه داشته باشید که اگر کنترل صدا در جلوی تقویت کننده روشن باشد، مقاومت آن باید 4 برابر کمتر از R2 باشد، در غیر این صورت قانون کنترل صدا تغییر می کند (مقدار صدا از زاویه چرخش کنترل). مقدار بهینه R2 در محدوده 33 ... 68 کیلو اهم قرار دارد (مقاومت بیشتر باعث کاهش ایمنی نویز می شود).
مدار سوئیچینگ تقویت کننده غیر معکوس است. مقاومت های R3 و R4 یک مدار بازخورد منفی (NFB) ایجاد می کنند. سود برابر است با:
Ku \u003d R4 / R3 + 1 \u003d 28.5 برابر \u003d 29 دسی بل
این تقریبا برابر با مقدار بهینه 30 دسی بل است. با تغییر مقاومت R3 می توانید بهره را تغییر دهید. لطفاً توجه داشته باشید که ساختن Ku کمتر از 20 غیرممکن است - ریزمدار می تواند خود تحریک شود. همچنین ارزش انجام بیش از 60 را ندارد - عمق OOS کاهش می یابد و اعوجاج افزایش می یابد. با مقادیر مقاومت نشان داده شده در نمودار، با ولتاژ ورودی 0.5 ولت، توان خروجی در بار 4 اهم 50 وات است. اگر حساسیت آمپلی فایر کافی نیست، بهتر است از پیش تقویت کننده استفاده کنید.
مقادیر مقاومت کمی بالاتر از توصیه سازنده است. این، اولا، امپدانس ورودی را افزایش می دهد، که برای منبع سیگنال خوب است (برای به دست آوردن حداکثر تعادل DC، باید R4 برابر با R2 باشد). در مرحله دوم، شرایط کار خازن الکترولیتی C3 را بهبود می بخشد. و سوم، اثرات مفید C4 را افزایش می دهد. بیشتر در این مورد. خازن C3 در سری با R3 یک DC FOS 100٪ ایجاد می کند (زیرا مقاومت DC آن بی نهایت است و Ku برابر با یک است). برای اینکه تاثیر C3 بر تقویت فرکانس پایین حداقل باشد، ظرفیت آن باید بسیار زیاد باشد. فرکانسی که در آن تأثیر C3 قابل توجه می شود برابر است با:
F [Hz] = 1000 / (6.28 * R3 [kΩ] * C3 [uF]) = 1.3 هرتز
این فرکانس باید خیلی کم باشد. واقعیت این است که C3 یک قطبی الکترولیتی است و ولتاژ و جریان متناوب به آن داده می شود که برای آن بسیار بد است. بنابراین، هر چه مقدار این ولتاژ کمتر باشد، اعوجاج وارد شده توسط C3 کمتر است. برای همین منظور، حداکثر ولتاژ مجاز آن کاملاً بزرگ (50 ولت) انتخاب می شود، اگرچه ولتاژ دو طرف آن از 100 میلی ولت تجاوز نمی کند. بسیار مهم است که فرکانس قطع مدار R3C3 بسیار کمتر از مدار ورودی R2C2 باشد. از این گذشته ، هنگامی که تأثیر C3 به دلیل افزایش مقاومت آن ظاهر می شود ، ولتاژ روی آن افزایش می یابد (ولتاژ خروجی تقویت کننده به نسبت مقاومت آنها بین R4 ، R3 و C3 دوباره توزیع می شود). اگر در این فرکانس ها ولتاژ خروجی کاهش یابد (به دلیل افت ولتاژ ورودی)، ولتاژ C3 افزایش نمی یابد. در اصل، یک خازن غیر قطبی را می توان به عنوان C3 استفاده کرد، اما نمی توانم به صراحت بگویم که آیا صدا از این حالت بهبود می یابد یا بدتر می شود: یک خازن غیر قطبی قطبی "دو در یک" است که پشت به پشت وصل می شود.
خازن C4 C3 را در فرکانس‌های بالا شنت می‌دهد: الکترولیت‌ها یک ایراد دیگر نیز دارند (در واقع، معایب زیادی وجود دارد، این یک مجازات برای خازن ویژه بالا است) - آنها در فرکانس‌های بالاتر از 5-7 کیلوهرتز به خوبی کار نمی‌کنند (اگر گرانتر هستند، برای به عنوان مثال بلک گیت، با قیمت 7 تا 12 یورو یک قطعه در 20 کیلوهرتز به خوبی کار می کند. خازن فیلم C4 فرکانس‌های بالا را می‌گیرد و در نتیجه اعوجاج ایجاد شده توسط خازن C3 را کاهش می‌دهد. هرچه ظرفیت C4 بزرگتر باشد، بهتر است. و حداکثر ولتاژ کاری آن می تواند نسبتاً کوچک باشد.
مدار C7R9 پایداری تقویت کننده را افزایش می دهد. در اصل، تقویت کننده بسیار پایدار است و شما می توانید بدون آن کار کنید، اما من با کپی هایی از ریز مدارها مواجه شدم که بدون این مدار بدتر کار می کردند. خازن C7 باید برای ولتاژی طراحی شود که کمتر از ولتاژ تغذیه نباشد.
خازن های C8 و C9 به اصطلاح افزایش ولتاژ را انجام می دهند. از طریق آنها بخشی از ولتاژ خروجی به مرحله نهایی برگشت داده می شود و به ولتاژ تغذیه اضافه می شود. در نتیجه ولتاژ تغذیه در داخل میکرو مدار از ولتاژ منبع تغذیه بیشتر است. این امر ضروری است زیرا ترانزیستورهای خروجی ولتاژ خروجی 5 ولت کمتر از ولتاژ ورودی خود را ارائه می دهند. بنابراین، برای دریافت 25 ولت در خروجی، باید ولتاژ 30 ولت را به گیت های ترانزیستور اعمال کنید، اما از کجا می توانم آن را تهیه کنم؟ در اینجا ما آن را از خروجی می گیریم. بدون مدار تقویت ولتاژ، ولتاژ خروجی ریز مدار 10 ولت کمتر از ولتاژ تغذیه خواهد بود و با این مدار فقط 2-4 ولت. خازن فیلم C9 کار را در فرکانس های بالا به عهده می گیرد، جایی که C8 عملکرد بدتری دارد. هر دو خازن باید ولتاژ حداقل 1.5 برابر ولتاژ تغذیه را تحمل کنند.
مقاومت‌های R5-R8، خازن‌های C5، C6 و دیود D1 حالت‌های Mute و StdBy را هنگام روشن و خاموش شدن برق کنترل می‌کنند (حالت‌های Mute و StandBy را در تراشه TDA7294 / TDA7293 ببینید). آنها توالی روشن/خاموش صحیح را برای این حالت ها ارائه می دهند. درست است، همه چیز حتی با توالی "اشتباه" آنها خوب کار می کند، بنابراین چنین کنترلی برای لذت خود شما بیشتر مورد نیاز است.
خازن های C10-C13 قدرت را فیلتر می کنند. استفاده از آنها اجباری است - حتی با بهترین منبع تغذیه، مقاومت ها و اندوکتانس سیم های اتصال می تواند بر عملکرد تقویت کننده تأثیر بگذارد. با این خازن ها هیچ سیمی ترسناک نیست (در حد عقل)! ارزش کم کردن ظرفیت را ندارد. حداقل 470 µF برای الکترولیت ها و 1 µF برای فیلم. هنگام نصب بر روی تخته، لازم است که سرنخ ها تا حد امکان کوتاه و به خوبی لحیم شوند - از لحیم کاری دریغ نکنید. همه این خازن ها باید حداقل 1.5 برابر ولتاژ تغذیه را تحمل کنند.
و در نهایت، مقاومت R10. این برای جداسازی زمین ورودی و خروجی است. "روی انگشتان" هدف آن را می توان به شرح زیر توضیح داد. جریان زیادی از خروجی تقویت کننده از طریق بار به زمین می گذرد. ممکن است اتفاق بیفتد که این جریان، که از طریق هادی "زمین" می گذرد، از قسمتی که جریان ورودی از طریق آن عبور می کند (از منبع سیگنال، از طریق ورودی تقویت کننده و سپس از طریق "زمین" به منبع باز می گردد. "). اگر مقاومت هادی ها صفر بود، اشکالی ندارد. اما مقاومت، اگرچه کوچک است، اما صفر نیست، بنابراین، ولتاژ روی مقاومت سیم "زمین" ظاهر می شود (قانون اهم: U \u003d I * R)، که با ورودی جمع می شود. بنابراین ، سیگنال خروجی تقویت کننده به ورودی می رود و این بازخورد هیچ چیز خوبی را به همراه نخواهد داشت ، فقط انواع لکه ها را به همراه خواهد داشت. اگرچه مقاومت مقاومت R10 کوچک است (مقدار بهینه 1 ... 5 اهم است)، اما بسیار بزرگتر از مقاومت هادی زمین است و از طریق آن (مقاومت) صدها برابر جریان کمتری وارد ورودی می شود. مدار نسبت به بدون آن
در اصل، با یک چیدمان برد خوب (و من یک صفحه خوب دارم)، این اتفاق نمی افتد، اما از طرف دیگر، چیزی مشابه می تواند در یک "مقیاس ماکرو" در امتداد مدار سیگنال_منبع-تقویت کننده-بار اتفاق بیفتد. یک مقاومت در این مورد نیز کمک خواهد کرد. با این حال، می توان آن را به طور کامل با یک جامپر جایگزین کرد - بر اساس اصل "بهتر است ایمن باشید تا متاسف باشید" استفاده می شود.
منبع تغذیه
تقویت کننده توسط ولتاژ دوقطبی تغذیه می شود (یعنی این دو منبع یکسان هستند که به صورت سری به هم متصل شده اند و نقطه مشترک آنها به زمین متصل است).
حداقل ولتاژ تغذیه مطابق با دیتاشیت + - 10 ولت است. من شخصاً سعی کردم از + -14 ولت تغذیه کنم - ریز مدار کار می کند ، اما آیا ارزشش را دارد؟ بالاخره توان خروجی کم است! حداکثر ولتاژ تغذیه به مقاومت بار بستگی دارد (این ولتاژ هر بازوی منبع است):
مقاومت بار، اهم حداکثر ولتاژ تغذیه، V
4 27
6 31
8 35
این وابستگی ناشی از گرمایش مجاز ریز مدار است. اگر تراشه روی یک هیت سینک کوچک نصب شده است، بهتر است ولتاژ تغذیه را کاهش دهید. حداکثر توان خروجی موجود از تقویت کننده تقریباً با فرمول شرح داده می شود:
واحدها کجا هستند: V، Ohm، W (این موضوع را به طور جداگانه بررسی و توضیح خواهم داد)، و Uip ولتاژهای یک بازوی منبع تغذیه در حالت بی صدا هستند.
توان منبع تغذیه باید 20 وات بیشتر از توان خروجی باشد. دیودهای یکسو کننده برای جریان حداقل 10 آمپر طراحی شده اند. ظرفیت خازن های فیلتر حداقل 10000 میکروفاراد در هر بازو است (می تواند کمتر باشد اما حداکثر توان کاهش می یابد و اعوجاج افزایش می یابد).
لازم به یادآوری است که ولتاژ یکسو کننده در حالت بیکار 1.4 برابر بیشتر از ولتاژ سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور است، بنابراین تراشه را نسوزی! یک برنامه ساده اما نسبتا دقیق برای محاسبه منبع تغذیه (فایل zip حدود 230 کیلوبایت). و فراموش نکنید که یک تقویت کننده استریو به منبع تغذیه دو برابر قدرتمندتر نیاز دارد (هنگام محاسبه طبق برنامه پیشنهادی، همه چیز به طور خودکار در نظر گرفته می شود).
مدار همچنین از یک منبع پالسی کار می کند ، اما در اینجا الزامات زیادی روی خود منبع قرار می گیرد - امواج کوچک ، توانایی ارائه جریان تا 10 آمپر بدون مشکل ، "کاهش" قوی و خرابی های تولید. به یاد داشته باشید که امواج با فرکانس بالا توسط ریز مدار بسیار بدتر سرکوب می شوند، بنابراین سطح اعوجاج می تواند 10-100 برابر افزایش یابد، اگرچه "به ظاهر" همه چیز در آنجا مرتب است. یک منبع سوئیچینگ خوب مناسب برای صدای Hi-Fi یک دستگاه پیچیده و گران قیمت است، بنابراین ساخت یک منبع تغذیه آنالوگ "قدیمی" اغلب آسان تر و ارزان تر خواهد بود.
برد مدار چاپی یک طرفه و دارای ابعاد 65x70 میلی متر است:
این برد با در نظر گرفتن تمام الزامات سیم کشی تقویت کننده های با کیفیت بالا سیم کشی شده است. ورودی تا آنجا که ممکن است از خروجی جدا شده و در یک "صفحه" از زمین تقسیم شده - ورودی و خروجی محصور شده است. مسیرهای قدرت حداکثر کارایی خازن های فیلتر را تضمین می کنند (در حالی که طول سرب خازن های C10 و C12 باید حداقل باشد). در برد آزمایشی خود، بلوک های ترمینال را برای اتصال ورودی، خروجی و منبع تغذیه نصب کردم - جایی برای آنها وجود دارد (خازن C10 ممکن است تا حدودی تداخل داشته باشد)، اما برای سازه های ثابت بهتر است همه این سیم ها را لحیم کنید - قابل اطمینان تر است.
مسیرهای پهن، علاوه بر مقاومت کم، این مزیت را نیز دارند که در هنگام گرم شدن بیش از حد، لایه برداری دشوارتر است. بله، و در ساخت روش "اتو لیزری"، اگر یک مربع 1 میلی متر x 1 میلی متر در جایی "چاپ" نشود، ترسناک نیست - به هر حال، هادی شکسته نمی شود. علاوه بر این، یک هادی عریض قطعات سنگین را بهتر نگه می دارد (و یک هادی نازک به سادگی می تواند تخته را جدا کند).
فقط یک جامپر روی تخته وجود دارد. زیر پین های ریز مدار قرار دارد، بنابراین باید ابتدا آن را سوار کنید و فضای کافی را زیر پین ها بگذارید تا کوتاه نشود.
تمام مقاومت ها به جز R9 با توان 0.12 وات، خازن های C9, C10, C12 K73-17 63V, C4 من از K10-47v 6.8 uF 25V استفاده کردم (در انباری دراز کشیده بودم ... با چنین ظرفیتی حتی بدون خازن C3، فرکانس قطع برای مدار OOS 20 هرتز به نظر می رسد - در جایی که باس عمیق مورد نیاز نیست، یک چنین خازن کافی است. با این حال، توصیه می کنم از تمام خازن های نوع K73-17 استفاده کنید. من استفاده از "شنواساز" های گران قیمت را از نظر اقتصادی غیر قابل توجیه می دانم و "سرامیک" های ارزان قیمت بدترین صدا را ارائه می دهند (این در اصل، در اصل است - لطفاً فقط به یاد داشته باشید که برخی از آنها نمی توانند ولتاژ بیشتری را تحمل کنند. بیش از 16 ولت است و نمی توان از آن به عنوان C7 استفاده کرد). الکترولیت ها با هر مدرنی مناسب خواهند بود. برد قطبیت اتصال همه خازن های الکترولیتی و دیود را نشان می دهد. دیود - هر یکسو کننده کم مصرف که می تواند ولتاژ معکوس حداقل 50 ولت را تحمل کند، به عنوان مثال 1N4001-1N4007. بهتر است از دیودهای فرکانس بالا استفاده نکنید.
در گوشه های تخته، جایی برای سوراخ هایی برای نصب پیچ های M3 وجود دارد - می توانید برد را فقط به جعبه ریز مدار ببندید، اما هنوز هم قابل اطمینان تر است که آن را با پیچ بگیرید.
ریز مدار باید روی رادیاتور با مساحت حداقل 350 سانتی متر مربع نصب شود. بیشتر بهتر است. در اصل، حفاظت حرارتی در آن تعبیه شده است، اما بهتر است سرنوشت را وسوسه نکنید. حتی اگر خنک‌کننده فعال انتظار می‌رود، هیت سینک باید هنوز کاملاً عظیم باشد: با انتشار گرمای پالسی، که برای موسیقی معمول است، گرما با ظرفیت گرمایی هیت سینک (یعنی یک قطعه بزرگ آهن سرد) به طور موثرتری از بین می‌رود تا با اتلاف در داخل. محیط زیست.
مورد فلزی ریز مدار به "منهای" منبع تغذیه متصل است. بنابراین دو راه برای نصب آن بر روی رادیاتور وجود دارد:
از طریق یک واشر عایق، در حالی که هیت سینک می تواند به طور الکتریکی به محفظه متصل شود.
به طور مستقیم، در حالی که رادیاتور لزوما از نظر الکتریکی جدا شده است.
گزینه دوم (مورد علاقه من) خنک کننده بهتری را فراهم می کند، اما نیاز به مراقبت دارد، مانند عدم جدا کردن تراشه در هنگام روشن بودن برق.
در هر دو حالت باید از خمیر رسانای گرما استفاده کنید و در گزینه 1 باید هم بین محفظه ریز مدار و واشر و هم بین واشر و رادیاتور اعمال شود.
راه اندازی آمپلی فایر
ارتباط در اینترنت نشان می دهد که 90٪ از تمام مشکلات مربوط به تجهیزات "ناراحت" آن است. یعنی رادیو آماتور با لحیم کردن مدار دیگری و شکست در تعمیر آن، به آن پایان می دهد و در تمام شنیدن مدار را خراب می کند. بنابراین، راه اندازی مهم ترین (و اغلب سخت ترین) مرحله در ایجاد یک دستگاه الکترونیکی است.
تقویت کننده ای که به درستی مونتاژ شده است نیازی به تنظیم ندارد. اما، از آنجایی که هیچ‌کس تضمین نمی‌کند که همه قطعات کاملاً کار می‌کنند، باید در اولین روشن کردن آن مراقب باشید.
اولین شارژ بدون بار و با خاموش بودن منبع سیگنال ورودی انجام می شود (بهتر است ورودی را به طور کامل با یک جامپر کوتاه کنید). خوب است که فیوزهای مرتبه 1A را در مدار قدرت قرار دهید (هم در "بعلاوه" و هم "منفی" بین منبع تغذیه و خود تقویت کننده). ما به طور خلاصه (~ 0.5 ثانیه) ولتاژ تغذیه را اعمال می کنیم و مطمئن می شویم که جریان مصرف شده از منبع کم است - فیوزها نمی سوزند. اگر منبع دارای نشانگرهای LED باشد راحت است - هنگامی که از برق جدا می شود، LED ها حداقل 20 ثانیه به سوختن ادامه می دهند: خازن های فیلتر برای مدت طولانی توسط یک جریان ساکن کوچک ریزمدار تخلیه می شوند.
اگر جریان مصرف شده توسط ریز مدار زیاد باشد (بیش از 300 میلی آمپر)، دلایل زیادی می تواند وجود داشته باشد: اتصال کوتاه در نصب. تماس ضعیف در سیم "زمین" از منبع؛ مخلوط "به علاوه" و "منهای"؛ پین های ریز مدار جامپر را لمس می کنند. میکرو مدار معیوب است؛ خازن های C11، C13 به اشتباه لحیم شده اند. خازن های C10-C13 معیوب هستند.
پس از اطمینان از اینکه همه چیز با جریان ساکن درست است، با جسارت برق را روشن کرده و ولتاژ ثابت را در خروجی اندازه گیری می کنیم. مقدار آن نباید از +0.05 ولت تجاوز کند. ولتاژ زیاد نشان دهنده مشکلات با C3 (کمتر با C4) یا ریزمدار است. مواردی وجود داشت که مقاومت "بین زمین" یا ضعیف لحیم شده بود یا به جای 3 اهم مقاومت 3 کیلو اهم داشت. در همان زمان، خروجی ثابت 10 ... 20 ولت بود. با اتصال یک ولت متر متناوب به خروجی، از صفر بودن ولتاژ AC در خروجی مطمئن می شویم (بهتر است این کار با بسته بودن ورودی انجام شود، یا به سادگی با کابل ورودی وصل نشده باشد، در غیر این صورت در خروجی نویز ایجاد می شود). وجود یک ولتاژ متناوب در خروجی نشان دهنده مشکلات ریز مدار یا مدارهای C7R9، C3R3R4، R10 است. متأسفانه، اغلب تسترهای معمولی نمی توانند ولتاژ فرکانس بالا را که در هنگام خود تحریکی ظاهر می شود (تا 100 کیلوهرتز) اندازه گیری کنند، بنابراین بهتر است در اینجا از یک اسیلوسکوپ استفاده کنید.
اگر همه چیز در اینجا مرتب است ، بار را وصل می کنیم ، یک بار دیگر عدم وجود تحریک را از قبل با بار بررسی می کنیم ، و تمام - می توانید گوش دهید!
اما بهتر است یک آزمایش دیگر انجام دهید. واقعیت این است که به نظر من، بدترین نوع تحریک آمپلی فایر "زنگ" است - زمانی که تحریک فقط در حضور یک سیگنال و در دامنه خاصی ظاهر می شود. زیرا تشخیص آن بدون اسیلوسکوپ و مولد صدا دشوار است (و از بین بردن آن آسان نیست) و صدا به دلیل اعوجاج زیاد درون مدولاسیونی به شدت بدتر می شود. علاوه بر این، از طریق گوش معمولا به عنوان یک صدای "سنگین" درک می شود، یعنی. بدون هیچ اهنگ اضافی (چون فرکانس بسیار بالا است)، بنابراین شنونده نمی داند که تقویت کننده او هیجان زده است. او فقط گوش می دهد و تصمیم می گیرد که تراشه "بد" است و "صدا ندارد".
با مونتاژ صحیح تقویت کننده و منبع تغذیه معمولی، این نباید باشد.
با این حال، گاهی اوقات این اتفاق می افتد و زنجیره C7R9 فقط با چنین چیزهایی دست و پنجه نرم می کند. ولی! در یک ریزمدار معمولی، حتی در غیاب C7R9 همه چیز درست است. من با کپی هایی از یک ریز مدار با زنگ مواجه شدم که در آنها با معرفی مدار C7R9 مشکل حل شد (به همین دلیل از آن استفاده می کنم ، اگرچه در دیتاشیت نیست). اگر چنین لکه ای حتی در حضور C7R9 اتفاق بیفتد ، می توانید با "بازی" با مقاومت آن را از بین ببرید (می توان آن را به 3 اهم کاهش داد) ، اما من استفاده از چنین ریز مداری را توصیه نمی کنم - این نوعی است از ازدواج، و چه کسی می داند، چه چیز دیگری از آن حاصل خواهد شد.
مشکل این است که "زنگ" را فقط می توان روی یک اسیلوسکوپ مشاهده کرد، زمانی که سیگنالی از یک تولید کننده صدا به تقویت کننده اعمال می شود (ممکن است در موسیقی واقعی متوجه آن نشود) - و همه آماتورهای رادیویی این تجهیزات را ندارند. (اگر می خواهید این تجارت را به خوبی انجام دهید، سعی کنید به چنین وسایلی توجه کنید، حداقل در جایی از آنها استفاده کنید). اما اگر می خواهید صدایی با کیفیت بالا داشته باشید - سعی کنید آن را روی سازها بررسی کنید - "زنگ" موذیانه ترین چیز است و می تواند به هزار طریق به کیفیت صدا آسیب برساند. تابلوهای من
این داستان خیلی وقت پیش شروع شد، حتی یادم نیست دقیقا چه زمانی، فکر می کنم حدود 6-8 سال پیش است. من یک گیرنده BBK AV321T در "کالاهای فرقه" محلی به قیمت 140 دلار خریدم. به دست آمده با یک هدف واحد - استفاده از آن به عنوان تقویت کننده قدرت. من دفترچه راهنمای سرویس آن را خواندم و حتی باور نمی کردم که چنین پر شده ای داشته باشد. هرگز در محیطی که خالق چینی در نظر داشت - در سینمای خانگی - برای من کارساز نبود. با این حال، برای این پول مقدار زیادی به دست آوردم: یک ترانسفورماتور حلقوی، یک منبع تغذیه خوب با دیودهای شنت شده و دو خازن 15 uF، یک مدار تقویت کننده قدرت کلاسیک. قدرت ادعایی - 80 وات در هر کانال در استریو، واقعی ترین. او برای من به عنوان یک تقویت کننده کنترل از یک کارت صدای خارجی از رایانه شخصی کار کرد، سپس یک بار یک لوله از قبل ظاهر شد. با این حال، به دلیل شرایط زندگی، او تنها برای چند سال در جایی مورد تقاضا بود و سپس بیکار ماند.
زمان گذشت و من توانستم یک صفحه گردان بر اساس Unitra 602 اولین اصلاح جمع آوری کنم. کاملاً تصادفی توانستم آن را با پول نمادین تقریباً به شکل اصلی اش بخرم - بیش از 30 سال روی نیم طبقه قرار داشت. اکنون من شروع به جستجوی تقویت کننده برای این پخش کردم و تصمیم گرفتم گیرنده قدیمی را به سطح جدیدی برسانم و یک آمپلی فایر کامل با یک مرحله فونو مونتاژ کنم.
در نتیجه، محفظه و ترانسفورماتور با بردهای منبع تغذیه و تقویت کننده برق از VVK باقی ماندند. بقیه چیزها حذف شد، چیزی که بیشتر از همه دوستش نداشتم صفحه آینه ای بود :)
BBK "باقی می ماند". اگر مجبور بودم همه اینها را جداگانه بخرم، آنگاه مبلغ بسیار بیشتر از 200 دلار می شد.
حتی قبل از آن، بلافاصله پس از خرید، بردهای منبع تغذیه و تقویت کننده برق ارتقا یافته بودند. در این بردها، زمین و مسیرهای برق از منبع تغذیه به ترمینال ترانزیستورهای ترمینال و از ترانزیستورها تا رله حفاظتی با سیم آکوستیک و سپس به پایانه های آکوستیک کپی شده و آنها نیز تعویض شدند. رادیاتورهای اضافی روی ترانزیستورهای جلوی ترمینال نصب می شوند.
پانل جلویی جدید از سنگ مصنوعی ساخته شده است، من واقعا این ماده را دوست دارم. از آمپلی فایر قدیمی Odyssey 010، یک کنترل صدای شماره گیری، یک انتخابگر ورودی و یک بلوک مرحله phono قرض گرفته شد.
بیشتر از همه باید با استیج فونو سرهم می کردم. یک تجدید نظر کامل انجام شد، برخی از ترانزیستورها جایگزین شدند. استیج فونو بر روی دو برد مونو بدون یک خازن ساخته می شود. در نتیجه، تنها یک خازن در مسیر سیگنال از سر پیکاپ تا ترمینال AC وجود دارد، من K73-17 اصلی داخلی را نصب کردم. البته می‌شد چیز جالب‌تر و گران‌تری انتخاب کرد، اما من قبلاً از آنها استفاده کرده بودم، بنابراین نتیجه قابل انتظار بود. سیم کشی سیگنال با کابل میکروفون ساخته شده از مس ساخته شده است، محافظ خوبی است، قیمت فقط 40r / m است. درست است، من متقاعد شدم که این کابل چیز بدی را نشان نمی دهد، صدای آن بدتر از کابلی نیست که من در پخش کننده قرار داده ام، همچنین مسی، ارزان است. اگرچه باز هم می توانید روی گزینه گران تری سرمایه گذاری کنید. نتیجه یک تقویت کننده استریو تمام عیار با روح مینیمالیسم است.
من نتوانستم مقاومت کنم و MKP Jantzen Standart Z-Cap را به جای k73-17 قرار دادم. 
نمای نزدیک از کنترل صدا و ترانسفورماتور اکنون آمپلی فایر در حالت تست با یک صفحه گردان کار می کند. صدا قابل اعتماد است، بیشتر شبیه به یک مانیتور است، شاید کمی فاقد ظرافت باشد، تمام کاستی های ضبط آشکار می شود، شکایت از صدا با توجه به هزینه کم آن دشوار است. اگر وقت داشته باشم، سعی می کنم آن را با چیزی مقایسه کنم. اما الان فقط می خواهم به وینیل گوش کنم. تقویت کننده با بلندگوهای دو طرفه خانگی کار می کند. اگر جالب باشد، درباره این پروژه به شما خواهم گفت، اگرچه مطمئن نیستم که آنها بتوانند آن را تکرار کنند - ظرافت های زیادی در این راه در انتظار کسانی است که می خواهند آنها را تکرار کنند.
قبلاً در مرحله نوشتن مقاله ، نتوانستم مقاومت کنم و MKP Jantzen Standart Z-Cap را به جای k73-17 قرار دادم. نتیجه بلافاصله قابل شنیدن شد - وضوح افزایش یافت، صحنه برجسته تر شد.
و به طور کلی - بسیار جالب است. و مهمتر از همه، همه تغییرات شنیدنی هستند و نشان دهنده دامنه عظیمی برای خلاقیت هستند.
در نتیجه، هزینه کمتر از 200 دلار بود، اما معلوم شد که یک تقویت کننده بسیار قوی است. با ارزش ترین چیز در آن، به نظر من، کنترل صدا گسسته است. و گرانترین افزودنی ساخته شده Jantzen Z-Cap است.
من با کمال میل به سوالات پاسخ خواهم داد.
این مقاله در مورد نحوه مونتاژ یک آمپلی فایر به قیمت 3000 روبل است که بهترین ویژگی های این دو مرد خوش تیپ را در عکس زیر ترکیب می کند ...
البته شما آنها را می شناسید ...
اخیراً، من دو تا از درخشان ترین نمایندگان صنعت تقویت کننده شوروی را داشتم - Odyssey U-010 Stereo Hi-Fi در سال 1987 و Brig-001 در سال 1983.
و دو کم روشن تر، اما رایج تر - Amfiton 202 و Elektronika 50U-017، که در تصاویر زیر نیز نشان داده شده است.
به علاوه، Odyssey 001، Rostov MK-105S، TDA 2004، TDA2030A، TDA2050، TDA7294 همه در یک گنجاندن معمولی وجود داشتند.
الان هیچی از اینا ندارم...
اما این مقاله وجود دارد که در آن دلیل آن را به شما خواهم گفت. اولین چیزها اول، جالب ترین، به عنوان یک قاعده، در پایان.
به مدت یک سال در شهرم، کم وبیش آمپلی‌فایرهای شوروی می‌خریدم، آنها را بازیابی می‌کردم و گوش می‌دادم، به این امید که یکی را پیدا کنم که با کیفیت صدا، مونتاژ، طراحی، و فقط آن را راضی کند، و نتایج کارم را شرح می‌دهم. جستجو در این مقاله
بنابراین...
- قدیمی، 75 سال ساخت، اما این بابابزرگ 30GD را از سبد می اندازد آنقدر که انگار 30 وات / 4 اهم در پاسپورت وجود ندارد، اما تمام 100، جدی، من از کاری که او با کم می کند مات و مبهوت شدم. بلندگوی فرکانس، و این شاید تنها چیزی است که من آن را دوست دارم، اما نه، چیز دیگری وجود دارد - او 37 سال دارد و کار می کند! ضریب اعوجاج 1٪ است و قابل توجه است، اگرچه صدا صابونی نیست - تعداد زیادی از آنها زیاد است که می توانید توییترها را با چنین آمپلی فایر بیرون بکشید و باس به دلیل ترانزیستورهای ژرمانیومی می تواند بسیار عجیب باشد. در جفت شدن با S30B، قطعاً بهتر از Svens مقرون به صرفه بازی می کند، و علاوه بر این، یک رترو واقعی در چوب و با مونتاژ خوب است. من آن را دوست داشتم.
Rostov MK-105 C- این یک ضبط صوت است، قدرت برای S90 بیشتر است، فقط با آنها تحویل داده شد، صدا بسیار خوب است، با این بلندگوها، بیس نرم، طراحی خوب، نشانگرهای پیکان زیبا، اما حتی در هنگام تعویض تمام خازن ها، صدای خش خش باقی می ماند، این به دلیل یک مسیر طولانی سیگنال صوتی به تقویت کننده قدرت است (از طریق تقویت کننده ورودی، بلوک تون، تقویت کننده پخش)، علاوه بر این، مدارهای سیگنال محافظت نمی شوند، اما اگر صدا را بالا ببرید حجم، این نقطه ضعف دیگر قابل شنیدن نیست. من آن را دوست داشتم.
آمفیتون 50U-202- احتمالاً مانند هر آمفیتونی از رنج مدل مشابه (25U, 35U) برای پخش صدای با کیفیت مناسب نیست، حداقل با آن کاری انجام دهید، بالا وجود ندارد یا اگر آن را باز کنید دچار اعوجاج شده است. ، به جای باس یک زمزمه وجود دارد و اگر بلندی صدا را روشن کنید، فیلتر فعال ساب ووفر آماده است) ). این دستگاه با سادگی و قابلیت اطمینان، حتی بیش از حد، متمایز است، احتمالاً بسیاری از کاربران این تقویت کننده تا به حال به جایگزینی یک مقاومت در حفاظت به منظور کاهش حساسیت فکر کرده اند. به عنوان مثال، فقط به عنوان یک مورد با هیت سینک های خوب برای نصب TDA ها مورد توجه است. آن را دوست نداشت.
الکترونیک 50U-017. الکترونیک، به عنوان گل سرسبد الکترونیک شوروی، دوست داشت ساعت و ماشین حساب بسازد، بنابراین آنها این کار را بیشتر انجام می دادند ... من هرگز چنین مدارهای فانتزی ندیده بودم، احساس می کنم آنها هر چیزی را که می توانستند در آن فشار دادند، دیگر چگونه این مدار را قرار دادند. پردازنده))، اما به نوعی روی صدا تأثیر مثبتی نداشت، نویز، نادرست به دلیل سوئیچ الکترونیکی و همان حلقه های سیگنال طولانی بدون محافظ مانند روستوف 105، کنترل های تن بسیار تیز هستند، با افزایش قدرت، اعوجاج بیش از حد افزایش می یابد. اما بلندی صدا غیر معمول است، گویی فشار می آورد، به خوبی عمیق و یک نشانگر خوب است، اما نکته اصلی صدا است، اما زیاد نیست. آن را دوست نداشت.
TDA 2004- تا زمانی که بود ...
TDA2030A- خوب، چنین است، اما در رادیاتور آن می توانید چیزی یا کسی را سرخ کنید)).
TDA2050- قبلاً چیزی، آن را به 50 وات / 4 اهم اورکلاک کرده است، در برابر آن مقاومت کرده است، اگر با دقت گوش نکنید، صدا بسیار خوب است، زیرا. جزئیات یک ریزتراشه معمولی است، به عنوان مثال. صابون، اما من صدای بیس نرم و قابلیت اطمینان آن را دوست داشتم. به نظر من بهترین انتخاب برای گوش دادن به موسیقی بدون هزینه اضافی است. یک ایده برای ساخت S30 فعال با آن وجود داشت، فکر می کنم آنها با هم کار کنند. من آن را دوست داشتم.
TDA7294- زیاد نمی نویسم، همه همه چیز را می دانند، ریز مدار بسیار محبوب است. من به دلیل نسبت قیمت / کیفیت آن را دوست داشتم، احتمالا فقط LM3886 از نظر صدا بهتر است، اما حداقل ما آن را دو برابر گرانتر داریم. جزئیات بیشتر از TDA2050 است و صدا در مقایسه با آن سردتر و واضح تر است، شاید به دلیل فرکانس های برجسته تر. اگر چه، اگر شما سر و صدا نکنید، پس TDA7294 برای S90 کاملاً مناسب است به عنوان یک تقویت کننده برای گوش دادن به موسیقی پاپ با توان RMS تا 50 وات، بالاتر دیگر hi-fi نیست ... تا زمانی که من خریدم Odyssey-010 مثل هیچی نبود الان نمیتونم خوب درکش کنم.
قبل از رفتن به بهترین ها، چند کلمه در مورد نحوه گوش دادنم. برای گوش دادن، از کارت صدای HD Audio، بیت ریت 320 و موسیقی در سبک های مختلف استفاده کردم، در اینجا فقط تعدادی از آهنگ ها را مشاهده می کنید:
Dj Matisse & Lounge Paradise - This Love (Maroon 5 Cover);
شاهکار دیجی شاه. Nadja Nooijen - Over and Over (Original Vesrion)
Lesopoval - Ya kuplu tebe dom;
Wicked DJs - Disco Rocker (Remix Picker);
استاس میهایلوف - کورولوا؛
Tritonal Ft. کریستینا سوتو - مرا ببخش، تو را فراموش کن (معرفی تریپل مش)
Eva Polna - Luby menya po francuzski (Fonzarelli Chill Out Acoustic Mix);
Dire Straits - Money For Nothing (نسخه آلبوم).
بلندگوها S90 مورد علاقه من هستند که من طبیعتاً آن را نهایی کردم ، احتمالاً جوهر اصلاح باید قبلاً به عنوان استاندارد در ثبت GOST وارد شود ، اما من یک بار دیگر روش های اصلی درمان را لیست می کنم:
و اکنون آنها واقعاً صدا می کنند!
و اکنون برای بهترین ها.
Odyssey U-010 استریو Hi-Fi- وحشیانه، یک چیز کاملاً جامد، 16 کیلوگرم فلز غیر آهنی.
علاوه بر ظاهر جذاب، دو مزیت دارد - قدرت و بیس. اگر توان RMS را مطابق استاندارد RMS اندازه گیری کنید، من 183 وات را در 4 اهم فشار دادم، 120 وات را در 8 اهم، جانور)). احتمالاً همه چنین احساسی داشتند وقتی شما داخلی ما را می‌رانید و تا صد شتاب می‌گیرید و سپس سرعت را کم می‌کنید، زیرا. به نظر میاد الان خراب میشه و بعد سوار ماشین خارجی میشه یه کم بنزین بزن و الان 60 تا 100 بیشتره ولی همه چی راحته و سرعتش مشخص نیست اینجا تقریبا همینطوره من آن را به طور کامل می پیچم، به طوری که موج صدا در تی شرت باس تکان می خورد، اما صدا تحریف نمی شود، تقریباً مانند زمانی است که دکمه ولوم روی این دو قرار دارد، اگرچه قدرت برای بلندگوها از قبل خطرناک است. ، موسیقی به مجموعه ای مداوم از صداها تبدیل نمی شود، خوب، به جز شاید در حداکثر حداکثر، من واقعاً آن را دوست دارم.
طبق مجمع در مورد او، اتفاقاً می توانید "سطل با آجیل" نیز بگویید. جزئیات وحشتناک هستند، سیم های منبع تغذیه و ترانزیستورهای خروجی نازک هستند، هیچ محافظی وجود ندارد، لحیم کاری و textolite، به بیان ملایم، بهترین نیستند، در حین لحیم کاری خازن ها، چندین آهنگ جدا شد، مجبور شدم دراز بکشم سیم ها.
پیش تقویت کننده برای دستگاهی در این سطح وحشتناک است، زمانی که همه دستگیره ها روی صفر هستند، صدای کمی متفاوت می شنویم و تنها با اتصال مستقیم سیگنال به دوشاخه PA می توانیم در مورد کیفیت صحبت کنیم، اگرچه این یکی برای چنین دستگاهی جالب است. چیزی منحصر به فرد مانند "تعادل پاسخ فرکانس"، کنترل های گسسته و تعداد زیادی دکمه عملکرد.
منبع تغذیه - کلاس! ترانسفورماتور، اگرچه وزوز می کند، اما آن را با پارافین پر کرد - کمکی نکرد، اما چه قدرتمند و محکم مونتاژ شده است. یکی از ویژگی های متمایز این تقویت کننده وجود تثبیت کننده ولتاژ است، به طور کلی، چیزی در آمپرهای شوروی منحصر به فرد است، همانطور که تعادل پاسخ فرکانس نیز منحصر به فرد است. تثبیت کننده به شما امکان می دهد سطح ولتاژ ثابتی را در تقویت کننده قدرت +/- 37 ولت حتی در ولوم بالا نگه دارید. افت ولتاژ با اندازه گیری های من فقط 0.6 ولت بود! این تا حد زیادی کیفیت صدای خوب در قدرت های بالا را توضیح می دهد.
حفاظت به شما امکان می دهد نه تنها با بار 8 اهم، بلکه با بار 4 اهم کار کنید، با این حال، در حجم بیش از نیمی، باید مراقب باشید، هنگامی که خروجی بسته است، حفاظت ذخیره نمی شود ، و شما نیازی به بررسی من ندارید! ، اگرچه از طرف دیگر آنها به دلایلی به بیرون پرواز می کنند - سپس ترانزیستورهای نوع KT502 در تثبیت کننده و چند خروجی KT818/819 در PA بدون شکست و عجیب باقی می مانند.
با وجود کاستی های اجرا، البته باید به صدا توجه کرد، خوب است، یا بهتر است بگوییم باس واضح است، حتی کمی خشن، اما به اندازه کافی عمیق. من عاشق پراگرسیو هاوس، فناوری، الکترو - برای چنین سبک هایی عالی است، که در مورد پاپ و کلاسیک نمی توان گفت، به طور پیش فرض اوج های کمی دارد (مشکل اولیه در بلوک تایمبر است)، باید آنها را با دسته بچرخانید تا کامل ترین، سپس سنج به خوبی شنیده می شود، آنهایی که میانه به خودی خود و در این او به وضوح به بعدی خواهد شکست.
بریگ 001- یک کپی از سال 1983، نسخه دوم مدار با یک opamp در تقویت کننده قدرت. در جایی خواندم که اولین نسخه ها به دستور شخصی در دفاتر مقامات کمیته مرکزی CPSU نصب شد که عاشق صدای خوب بودند و سپس منحصراً به Marants و Technic ژاپنی گوش می دادند که طبیعتاً در دسترس شهروندان عادی نبود. با این حال ، بریگ برای همه قابل دسترس نبود ، زیرا قیمت آن در آن زمان حدود 600 روبل بود ، در حالی که همان Odyssey -010 بعداً 350 قیمت داشت.
البته، بریگ بهترین است، بهترین شوروی آن زمان، بحث و جدل و بحث های زیادی در مورد آن وجود دارد، اما پیشرفت های کمی دارد، به این معنی که برای برخی از قبل بد نیست، اما برای من نه. بدون شک بسیار قابل اعتماد و پایدار است، علاوه بر این که به خوبی ساخته شده است، من یک نسخه با جزئیات پذیرش نظامی داشتم. به طور کلی، به دلیل اینکه تمام اجزای اصلی نه با دوشاخه و دوشاخه، بلکه با سیم و لحیم کاری به هم وصل می شوند، قابلیت نگهداری خاصی ندارد، با این حال، باز کردن هر تخته ای دشوار نیست، اما برای جدا کردن آن، شما باید برای لحیم کاری کیفیت تکستولیت و لحیم کاری در بالاترین حد است. تعداد خازن های الکترولیتی احتمالاً حتی کمتر از تمام تقویت کننده هایی است که قبلاً توضیح داده شد.
درباره صدا این یک تقویت کننده برای chanson است. و موسیقی رستورانی، که من هم دوستش دارم، شنیدن آن بسیار لذت بخش است، به طور کلی، همه چیز با آواز و سازهای زنده، کلاسیک، جاز. اوج های درخشان، میانه های خوب، آواز و نه بد، با قضاوت از این سکانس به راحتی می توان نتیجه گرفت که این برعکس Odyssey 010 است، به علاوه من به این جمله اضافه می کنم که گوش دادن به بریگ از طریق پلاگ، دور زدن پری آمپ نمی‌توانم بگویم که او مرا تحت تأثیر قرار داد، برعکس، زیبایی صدایی که از بریگ می‌آید تا حد زیادی از شایستگی بلوک تامبر آن است.
بسیاری از مردم بیس نرم آن را دوست دارند، من شخصاً دوست ندارم، زیرا هنگام گوش دادن به موسیقی الکترونیکی یا سنگین تر با قدرت نامی، این همه بیس نرم به یک آشفتگی تبدیل می شود.
به نظر می رسد که هر تقویت کننده به روش خود خوب است ، هیچ جهانی وجود ندارد ...
البته با بررسی همه گزینه ها، فقط دو مورد آخر باقی مانده است، اما شبیه به هم نیستند، آسمان و زمین، کنترباس یا سنج، پایین یا بالا، آنچه را که دوست دارید انتخاب کنید. همه ما متفاوت هستیم و تکنیک متفاوت است، یکی شنوایی دارد، یکی ندارد، یکی می تواند بدون نگرانی به یک گیرنده چینی در کشور گوش دهد، و یکی از یک سیستم hi-fi خانگی برای یک مبلغ دور راضی نیست و می خواهد. چیزی بیشتر، مردم شروع به تغییر به لوله‌ها می‌کنند یا پول زیادی را برای تجهیزات صوتی مارک دار خرج می‌کنند. و احتمالاً برای شنونده متوسط خوشحالی در تعادل قیمت و کیفیت است ، بنابراین در مورد صدای تقویت کننده های شوروی بد نیست ، پس از تعویض خازن ها ، سیم کشی صحیح زمین و محافظ ، تنظیم جریان ساکن ، تعویض برخی از آنها قطعات با وارداتی، افزایش قدرت ترانسفورماتورهای تغذیه یا تعویض آنها به صورت حلقوی ... و این همه چیز!
من یک اودیسه باس و یک بریگ آوازی را می خواهم که بهترین کیفیت ها را در یک دستگاه ترکیب کنند. آیا واقعاً لازم است که یکی را به دیگری لحیم کنیم؟ با فردی که می خواهد بدون دردسر و هزینه زیاد در دنیای صدای خوب غوطه ور شود چه باید کرد؟
من پاسخ خواهم داد - برای جمع آوری همان مجموعه، آنها را به ذهن بیاورید، دوباره گوش کنید، مطمئن شوید که هیچ تقویت کننده ایده آل شوروی وجود ندارد، همانطور که هیچ زن ایده آلی وجود ندارد، ناامید شوید و همه چیز را بفروشید!
و خودت را جمع کن!
و در یک فروشگاه آهن آلات، همیشه با لبخند از کنار افرادی رد می شوید که یک جعبه احمق چینی زیبا با تعداد غیرقابل تصور گل لاله در پنل پشتی و قیمت دستمزد خود را انتخاب می کنند ... وقتی در خانه یک آمپلی فایر وجود دارد که از نظر صدا، سادگی و هزینه بسیار عالی است، هم عملکرد و هم صدا را دارد تا گیرنده چینی را دود کند! من تقویت کننده ای را پیشنهاد می کنم که در آن هم بالا و هم پایین وجود دارد که در آن همه قطعاً بخشی از بریگ و اودیسه را برای خود پیدا می کنند و مانند من آنچه را که می خواهند می شنوند!
این چه نوع تقویت کننده ای است؟
این U-101 مهندسی رادیو است؟!
به طور کلی ، مهندسی رادیو احتمالاً فقط برای اینکه روزی "تجاوز" شود ساخته شده است ... زیبا است ، حتی اکنون نیز ارگونومی و طراحی آن ذهن کنجکاو آماتورهای رادیویی را تحریک می کند که دستشان خارش دارد و فقط 20 وات در آن وجود دارد. - این خیلی کم است برای مقاومت. ما آن را به عنوان یک پلت فرم بسیار مناسب برای اجرای ایده های خودمان در زمینه صدای خوب برای خانه در نظر خواهیم گرفت.
از بین بسیاری از طرح های مختلف، من آنهایی را انتخاب کردم که در حال حاضر، به نظر شخصی من، از نظر نسبت قیمت / کیفیت بهینه هستند، فوراً می گویم که هیچ تغییری به جز مواردی که در طرح های اصلی توضیح داده شده است، انجام ندادم. همه چیز همانطور که هست انجام می شود من برای مدت طولانی در مورد خود بلوک ها صحبت نمی کنم، من یک مهندس رادیو نیستم که توضیح دهم در کجا اتفاق می افتد، من یک آماتور رادیویی معمولی هستم، بنابراین اطلاعات دقیق را در پیوندهای نشان داده شده بخوانید. من به هیچ وجه مدارها را کپی نمی کنم، من به حق نسخه برداری افرادی - مهندسان رادیو که برای ایجاد این مدارها وقت و هزینه کرده اند - تجاوز نمی کنم. این یک ساخت است، ساختی که به اندازه کافی خوب است که شنونده معمولی را که نمی خواهد برای چه چیزی پول زیادی بپردازد راضی کند. این آمپ واقعا بازی میکنه!
بنابراین، بیایید شروع کنیم.
با این وجود وقتی زیر پوشش او بالا رفتم... ترسیدم، سیم های ترنس سوخته بودند، قطعات به طور غیرقابل توضیحی در تقویت کننده برق لحیم شده بودند، برخی فقط با یک پا لحیم شده بودند، وقتی روشن شد، دیودهای یکسو کننده بسیار داغ شدند. و بوی مقاومت دودی)). نشانگر روشن نشد اما از نظر ظاهری به خوبی حفظ شده است. یک کپی زیبا - چیزی که می خواستم بازسازی کنم.
برچیدن کامل شروع شد، در نتیجه ترانسفورماتور، بلوک تن، نشانگر، سوئیچ ورودی را ترک کردم.
عکس از داخل (این کپی من نیست، اینجا هنوز همه چیز خوب است).
ما به آن نیاز داریم تا هیچ سوراخی روی پانل پشتی وجود نداشته باشد و یک سوکت برای ورود وجود داشته باشد. سوکتی که بالای آن "رکورد" نوشته شده آزاد است و هیچ ردی روی برد وجود ندارد، ما یک سیم بلندگوی محافظ را که به پیش تقویت کننده به این سوکت منتهی می شود، لحیم می کنیم. این ورودی خط خواهد بود. ما بلافاصله جرم را با سیم کشی به جعبه تقویت کننده می بندیم، برای این کار گلبرگ های خاصی روی قاب ارائه می شود، اگر این کار انجام نشود، نویز ایجاد می شود.
همچنین، برد سوئیچ می تواند به عنوان سکویی برای نصب برد محافظ عمل کند، برای این کار جعبه فونو استیج را بیرون می آوریم، در نتیجه فضا را آزاد می کنیم و رله خاموش کننده بلندگو را که در مدار حفاظتی قرار دارد روی میخ های مایع قرار می دهیم و خود برد را نصب می کنیم. در کنار آن
به عنوان مثال ، من موفق شدم رادیاتور ترانزیستور خروجی مدار محافظ را بین گلبرگ های سوکت زیر فیوز محکم کنم.
خازن های الکترولیتی را تغییر دهید سیم ها را مرتب کنید.
زیرا همه چیز را بیرون کشیدم، باید بفهمم کدام سیم کجا می رود.
اگر به سوکت XP7 نگاه کنید، سوکتی که روی صفحه نمایش قرار داده شده است، سپس کنتاکت های 10،11،12 به درخشش می روند و به پایانه های مربوطه روی ترانسفورماتور لحیم می شوند.
کنتاکت های 5-power plus، 6-power mine, 4-common قبل از تثبیت کننده ها به منبع تغذیه پری تقویت کننده متصل می شوند، سپس نحوه کار نشان داده می شود.
کنتاکت های 2 و 3 به خروجی تقویت کننده های برق کانال های راست و چپ متصل می شوند.
برای تغذیه تقویت کننده برق، من یک ترانسفورماتور حلقوی با دو سیم پیچ ثانویه یکسان 20 ولتی هر کدام با توان حدود 100 وات برداشتم و آن را به یک بستر فلزی در پایین بدنه تقویت کننده پیچ کردم و قبلاً سوراخ مورد نیاز را سوراخ کرده بودم. قطر در آن در کنار این ترنس یک یکسو کننده تقویت کننده قدرت داریم. به عنوان پل دیودی، ما یک KVRS 5010 وارداتی می گیریم. ما یک بلوک از 6 خازن 4700 میکروفاراد در 50 ولت، 3 عدد در هر شانه و شنت را با دو خازن فیلم 1 میکروفاراد مونتاژ می کنیم. این طرح استاندارد است و نیازی به توضیح ندارد.
پیش تقویت کننده، نشانگر، حفاظت و سوئیچینگ از ترنس بومی کار خواهد کرد.
در ترانسفورماتور بومی پایه 6 نقطه وسط است و ولتاژ 16.3 ولت از پایه های 5 و 5 خارج می شود، این پایه ها را با سیم به مدار تثبیت کننده وصل می کنیم (پایه های 5-6-5).
و همچنین برای نشانگر قدرت می گیرند.
برای تغذیه مدار حفاظتی، یکسو کننده جداگانه می سازیم، زیرا. هنگام اتصال به منبع تغذیه پیش تقویت کننده موجود، نویز و زمزمه فرکانس پایین رخ می دهد که حتی با خازن 10000 میکروفاراد هم نمی توانم بر آن غلبه کنم. اما در اینجا مشکل دیگری ایجاد شد - مدار حفاظتی با ولتاژ حدود 24 ولت کار می کند ، به این معنی که حدود 16 ولت باید قبل از یکسو کننده از ترانسفورماتور خارج شود ، اما هنگام اندازه گیری ولتاژ سیم پیچ های باقی مانده ترانسفورماتور بومی ، حداقلی که من پیدا کردم 37 ولت بین پایه های 4 و 4 است، مجبور شدم از آنها استفاده کنم، زیرا ترانسفورماتور سوم خیلی زیاد است. پس از یکسو کننده، ولتاژ توسط زنجیره ای از یک مقاومت 5 واتی به میزان 1 کیلو اهم کاهش یافت و 3 دیود زنر D814 به صورت سری به هم متصل شدند. البته می شد همه چیز را به صورت حرفه ای تری انجام داد و یک تثبیت کننده مناسب انتخاب کرد، با این حال، همه چیز اینطور عمل می کند.
این طرح حفاظتی بسیار محبوب است، بنابراین برای من دشوار است که منبع را مشخص کنم، یک طرح مشابه در تقویت کننده brig001 نسخه اول وجود دارد. یک چیزی که می توانم بگویم این است که قبل از آن دو مدار مشابه دیگر را مونتاژ کرده بودم، اما برای برق دوقطبی طراحی شده بودند و از کار آنها ناراضی بودم، مشکل این بود که هر طور که رتبه بندی قطعات را تنظیم و انتخاب کردم، ولتاژ روی تماس های سیم پیچ رله به سطحی که در آن باز شدن کنتاکت های مرتبط با AC اتفاق می افتد افت نمی کند، اما در اینجا همه چیز ساده و قابل اعتماد است. تاخیر روشن شدن حدود 2 ثانیه. در طول بررسی اولیه، بین سیم مشترک و مقاومت R1 دو باتری انگشتی متصل می شود، بنابراین مطمئن می شوید که حتی با سه ولت ولتاژ ثابت، مدار کار می کند، رله را کلیک می کند و آکوستیک را خاموش می کند. سوئیچ S1 روی پنل جلویی قرار دارد (من آن را در سمت راست نشانگر قرار داده ام)، همچنین می توان آن را با خاموش کردن بلندگوها کنترل کرد. هر ترانزیستور VT3 که از سری KT 815، KT 940 و غیره قدرتمندتر است. گرم می شود، آن را روی رادیاتور قرار دهید. تابلو برای .
من می خواستم مال خودم را بگذارم، من آن را با یک نسخه روی سه ریزمدار دارم، اما مقاومت SP-3 با صدای بلند تمام اعصاب را با تنظیم ناهموار و خش خش خسته کرد، اگرچه پس از پر کردن آن با روغن ماشین وضعیت بهتر شد، باید درک کنید که این هنوز یک اقدام اضطراری است، اما پیدا کردن یک مورد جدید احتمالاً حتی در خود کارخانه و همچنین خود کارخانه غیرممکن است ...
علاوه بر این، سطح سر و صدا و اعوجاج بلوک تیمبر بومی بالا بود، همانطور که بسیاری توصیه می کنند، آن را وصل کردم، اولین ریزمدار را دور زدم و به هر حال آن را دور انداختم. اگرچه در مورد صدا، من از این پیش خوشم آمد، بیس عمیق است، بالا و در کل به نظر می رسد تا حدی دلپذیر است. با این حال، ما Hi-Fi واقعی را جمع‌آوری می‌کنیم و بنابراین به هیچ گونه امکانات مصنوعی نیاز نداریم، ما به یک بلوک تایمبر نیاز داریم که به طور پیش‌فرض تغییرات شنیداری را در صدا ایجاد نمی‌کند.
هنگامی که آن را روی TDA1524 - وحشتناک جمع آوری کردم، ضریب اعوجاج حدود 0.3٪ است، این مقدار زیادی است، زیرا مقاومت ها را در مرکز قرار ندادم، خازن ها را برداشتم - به هر حال، ریز مدار تغییراتی در صدا ایجاد می کند، فقط این کار را انجام می دهد. به عنوان یک فیلتر فعال برای ساب ووفر کار کنید.
من در مورد قبل از Solntsev مطالعه کردم، که علاوه بر ویژگی های خوب، همان بررسی های خوب را دارد، اما آن را جمع آوری نکرد، زیرا. نیاز به استفاده از یک مقاومت با صدای بلند وجود دارد که در حالت عادی یافت نمی شود، علاوه بر این، پیش تقویت کننده بر روی همان پایه عنصر شوروی ساخته شده است که من قبلاً برای واردات از آن دور شده ام.
من آن را روی LM1036 مونتاژ کردم - همه مشکلات مشابه TDA است، اما ضریب اعوجاج، طبق برخی منابع، حدود 0.05٪ است، این در حال حاضر بهتر است، و بسیار بهتر به نظر می رسد، اگرچه ارزان تر از TDA است و هنوز نه آن، نه Hi-Fi.
و سپس من یک پیش تقویت کننده را روی سه اپمپ NE5532 مونتاژ کردم - یک کلاس، وقتی دستگیره ها در مرکز قرار دارند، انگار هیچ بلوک تنی وجود ندارد - این همان چیزی است که می خواستم و دنبالش می گشتم! یک حالت خطی بودن پاسخ فرکانس وجود دارد، ضریب هارمونیک برای این گزینه ها در دیتاشیت، به دلایلی من پیدا نکردم، اما داده هایی وجود دارد که 0.007٪ است. بد است که صدای بلندی وجود ندارد و اجرای آن دوباره با یک مقاومت مخصوص امکان پذیر است. فقط این بلوک تون وارد آمپلی فایر کامل من می شود. این طرح از یک سایت خارجی در این لینک گرفته شده است.
من فکر نمی کنم اینجا چیز زیادی برای توضیح وجود داشته باشد.
بردی در شبکه پیدا نکردم، مجبور شدم خودم آن را توسعه دهم. این تخته برای فناوری اتو لیزری ساخته نشده است، من تخته ها را به روش قدیمی با نشانگر می سازم و در کلرید آهن حک می کنم.
اما در واقع او، قهرمان موقعیت، که با صدا و هزینه، تقویت کننده قدرت، من را تسخیر کرد
در اینجا من چیزی نمی نویسم، احتمالاً هیچ کس نمی تواند بهتر از خالق آن که مقاله اش را می خواند، در مورد آن بگوید
از خودم، فقط اضافه می کنم که در ولتاژ +/- 27 ولت، توان rms زمانی که یک موج سینوسی 1 کیلوهرتز در بار 4 اهم اعمال می شد، 104 وات بود، و هنوز - من چیز بهتری نشنیده ام. هنوز ...
در آمپلی فایر مهندسی رادیو، مقاومت های بلوک تون به خود برد پیش تقویت کننده لحیم شده و با مهره به میله بسته می شود که به نوبه خود به کیس متصل می شود. برای نصب مقاومت های وارداتی در همان سوراخ های این میله، باید سوراخ هایی را برای لبه مقاومت به قطر 3 میلی متر مانند شکل ها دریل کنید. این امر تضمینی در برابر چرخش خواهد بود، علاوه بر این، این برآمدگی به طور رسمی وسط نعل اسب مقاومت است، بنابراین لازم است تا حد امکان سوراخ ها را به صورت افقی دریل کنید. در سمت عقب، مقاومت ها را با مهره ثابت می کنیم.
خاموش کردن بلوک تون در پیش تقویت کننده با کمک یک رله انجام می شود که من آن را در همان محل برد حفاظتی روشن کردم ، دکمه روشن / خاموش کردن صدا در پانل جلویی (در سمت چپ من) قرار می گیرد.
بعد از برداشتن قسمت های داخلی، "ورودی های کپی" و جک های هدفون را نیز حذف کردم و سوراخ هایی روی پنل جلویی ایجاد کردم که خیلی زیبا نیست. در این مورد، خازن های غیر قطبی شوروی مانند K50-6 مفید بودند، که با نوار در یک لایه پیچیده شده بودند، که به خوبی در این سوراخ ها قرار می گیرند، اکنون بیشتر شبیه دکمه ها به نظر می رسد.
سخت ترین قسمت نصب تقویت کننده های برق، نصب آنها بر روی رادیاتورها بود. لازم بود، بدون خم کردن پایه های ترانزیستور، آنها را به هیت سینک وصل کنیم، البته از طریق یک لایه خمیر حرارتی و میکا یا لاستیک حرارتی، مانند مورد من. برای این کار، بین دنده ها را در مکان های از قبل مشخص شده سوراخ می کنیم. زیرا من دقیقاً به وسط ضربه نزدم - مجبور شدم سرهای پیچ را عمود بر شیار پیچ گوشتی خرد کنم که در نهایت بهترین گزینه شد، زیرا. وقتی مهره را در سمت عقب محکم می‌کنید، روی دنده قرار می‌گیرد، پیچ نمی‌چرخد.
سیم مشترک منبع تغذیه تقویت کننده برق را مستقیماً به عنوان پیش تقویت کننده به قاب محفظه وصل نکنید! صدای زمزمه با فرکانس پایین ظاهر می شود، به همین دلیل است که مشکل منبع تغذیه حفاظت حل نشده باقی مانده است، زیرا. هنگام اتصال سیم مشترک حفاظ با سیم مشترک تقویت کننده برق، زمزمه کوچکی نیز ظاهر می شود. بنابراین، مدار حفاظت در حال حاضر فقط به عنوان یک مدار تاخیر روشن عمل می کند، در این حالت هیچ صدای اضافی وجود ندارد.
به عنوان یک سیم پیچ در تقویت کننده قدرت، سیم پیچ از هولتون، دستیار بومی مهندسی رادیو، کاملا مناسب است.
هنگام مونتاژ، از نوار برق، شار و لحیم استفاده نکنید
معلوم می شود 2810 r
اولین چیزی که گوش شما را جلب می کند جزئیات صدا است! یک پانورامای استریو خوب، اما همانطور که سازنده stonecold توصیف کرده است، نه در فضا، بلکه برای شنونده. بسیاری از افراد به دلیل ناموفق بودن میان رده از S90 شکایت دارند ، بنابراین هنگام بازی با این آمپلی فایر ، این نقطه ضعف با وضوح بیشتر و تولید صدای عالی جبران می شود ، ارتفاع نیز کاملاً کافی است. در مورد بیس هم اینجا همه چیز مرتبه، واضحه ولی سخت نیست.
در اینجا شما اودیسه و بریگ را دارید، همه چیز در مهندسی رادیو است. رادیاتورهای ترانزیستورهای پیش خروجی گرم هستند، ترانزیستورهای خروجی سرد هستند، همانطور که باید باشد!
قدرت همانطور که گفتم 100 وات در 4 اهم هیچ راهی برای اندازه گیری ضریب اعوجاج وجود ندارد اما فکر می کنم کم است و اگر با شوروی مقایسه شود 0.01٪ یا حتی کمتر حداقل در توان بالا حتی پخش می شود. تمیزتر از اودیسه 010
من خیلی راضی هستم، اول از صدا، دوم از کاری که خودم انجام دادم، و سوم از ارزش پول.
با پایان دادن به همه چیزهایی که در بالا نوشته شده است، می گویم که با اشتیاق فراوان در طول سال تجهیزات شوروی را در جستجوی چیزی خریدم که روی طاقچه من بایستد و از صدای آن لذت برد، اما زمان ثابت نمی ماند و اگر یک بار این چیزها قیمت مناسبی داشته باشد. برای کسانی که پول طبق استانداردها کاملا راضی کننده بود، اکنون باید اعتراف کنیم که وسایل الکترونیکی غیرنظامی ما در سال 91 در جایی باقی ماندند و به نظر می رسد غم انگیز نیست که برای همیشه در آنجا ماندند ... ما باید به همه چیزهای شوروی ادای احترام کنیم، ما هنوز استفاده کنید و آنها را غارت کنید! حالا وقتی به فروشگاه قطعات رادیویی می آیید، می توانید یک KT3102 سال 87 (به سادگی تازه تر وجود ندارد) یا یک آنالوگ BC546 که جدیدتر ارزان تر و بهتر است، بخرید، طبیعتا دومی را انتخاب می کنم. و راستش من نمی خواستم بریگ را بفروشم، از آن خوشم آمد، جزئیات پذیرش نظامی وجود دارد، کیفیت ساخت و صدا کاملاً بالاست، اما وقتی سنگسری را مونتاژ کردم، در نهایت متقاعد شدم که منسوخ بودن اخلاقی تجهیزات کلمات خالی نیستند من با پری امپ خاموش گوش میدم، نیازی نیست بیس رو تا صدای جغجغه لیوان بچرخونم، به هر حال همه چی دارم. و مهمتر از همه - وجود یک احساس عجیب که هر آهنگی ممکن است دقیقاً همانطور که باید به نظر برسد ، احتمالاً این High Fidelity است!
| تعیین | تایپ کنید | فرقه | تعداد | توجه داشته باشید | خرید کنید | دفترچه یادداشت من | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیش تقویت کننده | |||||||
| OP1-OP3 | تقویت کننده عملیاتی | NE5532 | 3 | به دفترچه یادداشت | |||
| C101، C201 | خازن | 47nF | 2 | به دفترچه یادداشت | |||
| C102، C202 | خازن | 1 nF | 2 | به دفترچه یادداشت | |||
| C103، C203 | خازن | 2.2uF | 2 | به دفترچه یادداشت | |||
| R101، R201، R116، R216، R119، R219 | مقاومت | 100 کیلو اهم | 6 | به دفترچه یادداشت | |||
| R102، R202، R112، R212 | مقاومت | 1 کیلو اهم | 4 | به دفترچه یادداشت | |||
| R103, R203, R104, R204, R107-R109, R207-R209 | مقاومت | 10 کیلو اهم | 10 | به دفترچه یادداشت | |||
| R105، R205، R106، R206 | مقاومت | 22 کیلو اهم | 4 | به دفترچه یادداشت | |||
| R110، R210، R115، R215 | مقاومت | 100 اهم | 4 | به دفترچه یادداشت | |||
| R111، R211 | مقاومت | 10 اهم | 2 | به دفترچه یادداشت | |||
| R113، R213 | مقاومت | 15 کیلو اهم | 2 | به دفترچه یادداشت | |||
| R114، R214 | مقاومت | 33 کیلو اهم | 2 | به دفترچه یادداشت | |||
| R117, R217, R118, R218 | مقاومت | 4.7 کیلو اهم | 4 | به دفترچه یادداشت | |||
| VR1A، VR1B، VR2A، VR2B، VR4A، VR4B | مقاومت تریمر | 100 کیلو اهم | 6 | به دفترچه یادداشت | |||
| VR3 | مقاومت تریمر | 50 کیلو اهم | 1 | به دفترچه یادداشت | |||
| تقویت کننده برق 1 کانال | |||||||
| OP1 | تقویت کننده عملیاتی | TL071 | 1 | به دفترچه یادداشت | |||
| VT1 | ترانزیستور دوقطبی | BC546 | 1 | به دفترچه یادداشت | |||
| VT2 | ترانزیستور دوقطبی | BC556 | 1 | به دفترچه یادداشت | |||
| VT3 | ترانزیستور دوقطبی | TIP32C | 1 | به دفترچه یادداشت | |||
| VT4 | ترانزیستور دوقطبی | TIP31C | 1 | به دفترچه یادداشت | |||
| VT5 | ترانزیستور دوقطبی | TIP142 | 1 | به دفترچه یادداشت | |||
| VT6 | ترانزیستور دوقطبی | TIP147 | 1 | به دفترچه یادداشت | |||
| VD1، VD2 | دیود یکسو کننده | 1N4148 | 2 | به دفترچه یادداشت | |||
| VD3، VD4، VD6، VD7 | دیود یکسو کننده | 1N4007 | 4 | به دفترچه یادداشت | |||
| VD11، VD12 | دیود زنر | 1N4742 | 2 | به دفترچه یادداشت | |||
| L1 | القاگر | 2 µH | 1 | به دفترچه یادداشت | |||
| C1، C4، C6 | خازن | 1 uF | 3 | به دفترچه یادداشت | |||
| C2 | خازن | 500...5600 pF | 1 | به دفترچه یادداشت | |||
| C3 | خازن | 24 pF | 1 | به دفترچه یادداشت | |||
| C5، C7 | 100uF | 2 | به دفترچه یادداشت | ||||
| C8، C10 | خازن | 0.33uF | 2 | به دفترچه یادداشت | |||
| C9، C11 | خازن الکترولیتی | 220uF | 2 | به دفترچه یادداشت | |||
| C12 | خازن | 150 pF | 1 | به دفترچه یادداشت | |||
| R1 | مقاومت | 47 کیلو اهم | 1 | به دفترچه یادداشت | |||
| R3 | مقاومت | 200 اهم | 1 | به دفترچه یادداشت | |||
| R5، R6 | مقاومت | 2 کیلو اهم | 2 | به دفترچه یادداشت | |||
| R7، R8 | مقاومت | 180 اهم | 2 | به دفترچه یادداشت | |||
| R9 | مقاومت | 39 اهم | 1 | به دفترچه یادداشت | |||
| R10 | مقاومت | 22 اهم | 1 | به دفترچه یادداشت | |||
| R11 | مقاومت | 3.9 کیلو اهم | 1 | به دفترچه یادداشت | |||
| R14 | مقاومت | 4.7 کیلو اهم | 1 | ||||
- همسایه از زدن باتری خسته شد. صدای موسیقی را بلندتر کرد تا صدایش شنیده نشود.
(از فولکلور صوتی دوست).
متن کنایه آمیز است، اما ادیوفیل لزوماً «در سر بیمار» با قیافه جاش ارنست در یک جلسه توجیهی در مورد روابط با فدراسیون روسیه، که «عجله» می کند، زیرا همسایگان «خوشحال هستند» نیست. کسی می خواهد در خانه مانند سالن به موسیقی جدی گوش دهد. کیفیت تجهیزات برای این امر ضروری است، که برای طرفداران دسی بل بلندی صدا به سادگی در جایی که افراد عاقل فکر می کنند مناسب نیست، اما برای دومی، این ذهن از قیمت تقویت کننده های مناسب (UMZCH، فرکانس صوتی) ناشی می شود. تقویت کننده توان). و شخصی در این راه تمایل دارد به مناطق مفید و هیجان انگیز فعالیت بپیوندد - تکنیک بازتولید صدا و به طور کلی الکترونیک. که در عصر دیجیتال به طور جدایی ناپذیری به هم مرتبط هستند و می توانند به حرفه ای بسیار سودآور و معتبر تبدیل شوند. اولین قدم در این مورد، از همه نظر بهینه، ساختن تقویت کننده با دستان خود است: این UMZCH است که اجازه می دهد با آموزش اولیه بر اساس فیزیک مدرسه، روی یک میز، از ساده ترین ساختارها برای نیمی از شب (که، با این حال، به خوبی "آواز می خواند") به پیچیده ترین واحدها، که از طریق آنها یک سنگ خوب است، بروید. گروه با لذت بازی خواهد کرد.هدف از انتشار این است تا اولین مراحل این مسیر را برای مبتدیان پوشش دهد و شاید برای افراد با تجربه چیز جدیدی بگوید.
بنابراین، برای شروع، بیایید سعی کنیم یک تقویت کننده صدا بسازیم که فقط کار کند. برای اینکه به طور کامل به مهندسی صدا بپردازید، باید به تدریج بر بسیاری از مطالب نظری تسلط داشته باشید و فراموش نکنید که با پیشرفت دانش خود را غنی کنید. اما هضم هر «هوشمندی» زمانی آسان‌تر است که ببینید و احساس کنید که چگونه «در سخت‌افزار» کار می‌کند. در این مقاله نیز بدون تئوری انجام نمی شود - در مورد آنچه در ابتدا باید بدانید و آنچه را که می توان بدون فرمول و نمودار توضیح داد. در این بین، برای استفاده از مولتی تستر کافی خواهد بود.
توجه داشته باشید:اگر هنوز لوازم الکترونیکی را لحیم نکرده اید، لطفاً توجه داشته باشید که قطعات آن نباید بیش از حد گرم شوند! آهن لحیم کاری - حداکثر 40 وات (بهتر از 25 وات)، حداکثر زمان مجاز لحیم کاری بدون وقفه 10 ثانیه است. سرب لحیم شده برای هیت سینک در فاصله 3-0.5 سانتی متری محل لحیم کاری از کنار بدنه دستگاه با موچین طبی نگه داشته می شود. اسید و سایر فلاکس های فعال نباید استفاده شوند! لحیم کاری - POS-61.
در سمت چپ در شکل.- ساده ترین UMZCH، "که فقط کار می کند." می توان آن را روی ترانزیستورهای ژرمانیومی و سیلیکونی مونتاژ کرد.
در این خرده، راحت است که اصول اولیه راه اندازی UMZCH را با اتصالات مستقیم بین آبشارها، که واضح ترین صدا را ارائه می دهد، مسلط شوید:
نقطه a، از جایی که سیگنال به بار برده می شود، به اصطلاح است. نقطه وسط آمپلی فایر در UMZCH با توان تک قطبی، نیمی از مقدار آن در آن تنظیم می شود و در UMZCH با توان دوقطبی - صفر نسبت به سیم مشترک است. این را تنظیم تعادل تقویت کننده می نامند. در UMZCH تک قطبی با جداسازی بار خازنی، نیازی به خاموش کردن آن در حین راه اندازی نیست، اما بهتر است به انجام آن به صورت انعکاسی عادت کنید: یک تقویت کننده 2 قطبی نامتعادل با بار متصل می تواند ترانزیستورهای خروجی قدرتمند و گران قیمت خود را بسوزاند. یا حتی اسپیکر قدرتمند جدید، خوب و بسیار گران قیمت.
توجه داشته باشید:اجزایی که هنگام تنظیم یک دستگاه در یک طرح بندی نیاز به انتخاب دارند، روی نمودارها با علامت ستاره (*) یا خط تیره آپاستروف (') نشان داده می شوند.
در مرکز در همان شکل.- یک UMZCH ساده روی ترانزیستورها، که در حال حاضر قدرت تا 4-6 وات را در بار 4 اهم تولید می کند. اگر چه کار می کند، مانند قبلی، در به اصطلاح. کلاس AB1، برای صدای Hi-Fi در نظر گرفته نشده است، اما اگر یک جفت تقویت کننده کلاس D را در بلندگوهای ارزان قیمت رایانه چینی جایگزین کنید، صدای آنها به طور قابل توجهی بهبود می یابد. در اینجا ترفند دیگری را یاد می گیریم: ترانزیستورهای خروجی قدرتمند باید روی رادیاتورها قرار گیرند. اجزایی که نیاز به خنک کننده اضافی دارند در نمودارها با یک خط نقطه دایره شده اند. با این حال، نه همیشه؛ گاهی اوقات - با نشان دادن منطقه اتلاف مورد نیاز سینک حرارت. تنظیم این UMZCH - تعادل با R2.
در سمت راست در شکل.- هنوز یک هیولای 350 وات نیست (همانطور که در ابتدای مقاله نشان داده شد)، اما در حال حاضر یک جانور کاملاً جامد: یک تقویت کننده ترانزیستور ساده 100 وات. شما می توانید از طریق آن به موسیقی گوش دهید، اما نه Hi-Fi، کلاس کاری AB2 است. با این حال، برای امتیاز دادن به یک منطقه پیک نیک یا یک جلسه در فضای باز، یک مجمع مدرسه یا یک طبقه تجاری کوچک، کاملا مناسب است. یک گروه راک آماتور با داشتن چنین UMZCH برای ساز، می تواند با موفقیت اجرا کند.
در این UMZCH، 2 ترفند دیگر ظاهر می شود: اولا، در تقویت کننده های بسیار قدرتمند، آبشار ساخت یک خروجی قدرتمند نیز باید خنک شود، بنابراین VT3 از 100 متر مربع روی رادیاتور قرار می گیرد. برای خروجی VT4 و VT5، رادیاتورهایی از 400 متر مربع مورد نیاز است. ثانیاً ، UMZCH با منبع تغذیه دوقطبی به هیچ وجه بدون بار متعادل نیست. یکی یا دیگری ترانزیستور خروجی در قطع می شود و ترانزیستور مزدوج به حالت اشباع می رود. سپس در ولتاژ تغذیه کامل، نوسانات جریان در حین تعادل می تواند ترانزیستورهای خروجی را از بین ببرد. بنابراین، برای بالانس (R6، حدس زدید؟)، تقویت کننده از +/-24 ولت تغذیه می شود و به جای بار، یک مقاومت سیم 100 ... 200 اهم گنجانده شده است. به هر حال، در برخی از مقاومت‌های موجود در نمودار، اعداد رومی هستند که قدرت اتلاف حرارت مورد نیاز آنها را نشان می‌دهد.
توجه داشته باشید:یک منبع تغذیه برای این UMZCH به توان 600 وات یا بیشتر نیاز دارد. خازن های فیلتر صاف کننده - از 6800 uF تا 160 V. به موازات خازن های الکترولیتی IP، خازن های سرامیکی 0.01 uF روشن می شوند تا از خود تحریکی در فرکانس های اولتراسونیک جلوگیری کنند که می تواند فوراً ترانزیستورهای خروجی را بسوزاند.
در مسیر. برنج. - گزینه دیگری برای UMZCH نسبتاً قدرتمند (30 وات و با ولتاژ تغذیه 35 ولت - 60 وات) در ترانزیستورهای قدرتمند میدانی:
صدای آن قبلاً از الزامات Hi-Fi سطح ابتدایی استفاده می کند (البته اگر UMZCH روی سیستم های صوتی و بلندگوهای مربوطه کار می کند). کارگران میدانی قدرتمند به نیروی زیادی برای ایجاد نیاز ندارند، بنابراین هیچ آبشاری پیش‌توان وجود ندارد. حتی ترانزیستورهای جلوه میدان قدرتمند اسپیکرها را تحت هیچ گونه نقصی نمی سوزانند - آنها خودشان سریعتر می سوزند. همچنین ناخوشایند است، اما هنوز هم ارزان تر از تعویض سر بلندگوی باس گران قیمت (GG). متعادل کردن و به طور کلی تنظیم به این UMZCH مورد نیاز نیست. این تنها یک اشکال دارد، مانند طراحی برای مبتدیان: ترانزیستورهای اثر میدان قدرتمند بسیار گرانتر از دوقطبی برای تقویت کننده با پارامترهای مشابه هستند. الزامات IP مانند قبل است. مناسب است، اما قدرت آن از 450 وات مورد نیاز است. رادیاتور - از 200 متر مربع سانتی متر.
توجه داشته باشید:برای مثال، نیازی به ساخت UMZCH قدرتمند روی ترانزیستورهای اثر میدانی برای سوئیچینگ منابع تغذیه نیست. کامپیوتر. هنگام تلاش برای "راندن" آنها به حالت فعال لازم برای UMZCH، آنها یا به سادگی می سوزند، یا صدای ضعیفی ارائه می دهند، اما از نظر کیفیت "هیچکدام". به عنوان مثال، همین امر در مورد ترانزیستورهای دوقطبی قدرتمند ولتاژ بالا نیز صدق می کند. از اسکن افقی تلویزیون های قدیمی.
اگر قبلاً اولین قدم ها را برداشته اید، پس این کاملاً طبیعی خواهد بود که بخواهید بسازید Hi-Fi کلاس UMZCH، بدون اینکه خیلی عمیق به جنگل نظری بروید.برای انجام این کار، شما باید پارک ابزار را گسترش دهید - به یک اسیلوسکوپ، یک ژنراتور فرکانس صوتی (GZCH) و یک میلی ولت متر AC با قابلیت اندازه گیری جزء DC نیاز دارید. بهتر است UMZCH E. Gumeli را که در رادیو شماره 1 در سال 1989 به تفصیل شرح داده شده است، به عنوان یک نمونه اولیه برای تکرار در نظر بگیرید. برای ساخت آن به چند قطعه ارزان قیمت و مقرون به صرفه نیاز دارید، اما کیفیت آن نیازهای بسیار بالایی را برآورده می کند: قدرت. تا 60 وات، پهنای باند 20-20000 هرتز، ناهمواری پاسخ فرکانسی 2 دسی بل، ضریب اعوجاج غیر خطی (THD) 0.01٪، سطح خود نویز -86 دسی بل. با این حال، راه اندازی تقویت کننده Gumeli بسیار دشوار است. اگر بتوانید از عهده آن برآیید، می‌توانید هر چیز دیگری را به عهده بگیرید. با این حال، برخی از شرایطی که اکنون شناخته شده است، تأسیس این UMZCH را بسیار ساده می کند، در زیر ببینید. با در نظر گرفتن این موضوع و اینکه همه موفق به ورود به آرشیو رادیو نمی شوند، بهتر است نکات اصلی را تکرار کنیم.
طرح های یک UMZCH ساده با کیفیت بالا
طرح های UMZCH Gumeli و مشخصات آنها در تصویر آورده شده است. رادیاتور ترانزیستورهای خروجی - از 250 متر مربع. مطابق شکل UMZCH را ببینید. 1 و از 150 متر مربع برای نوع مطابق شکل ببینید. 3 (شماره‌گذاری اصلی است). ترانزیستورهای مرحله پیش خروجی (KT814/KT815) بر روی رادیاتورهای خم شده از صفحات آلومینیومی به ضخامت 75x35 میلی متر 3 میلی متر نصب می شوند. ارزش تعویض KT814 / KT815 با KT626 / KT961 را ندارد، صدا به طور قابل توجهی بهبود نمی یابد، اما ایجاد آن به طور جدی دشوار است.
این UMZCH برای منبع تغذیه، توپولوژی نصب و به طور کلی بسیار مهم است، بنابراین، باید به شکل ساختاری تمام شده و فقط با یک منبع تغذیه استاندارد تنظیم شود. هنگام تلاش برای تغذیه از یک IP تثبیت شده، ترانزیستورهای خروجی بلافاصله می سوزند. بنابراین، در شکل. نقشه های مدار چاپی اصلی و دستورالعمل های راه اندازی داده شده است. می توان به آنها اضافه کرد که اولاً اگر "تحریک" در اولین شروع قابل توجه باشد، با تغییر اندوکتانس L1 با آن مبارزه می کنند. ثانیاً سرب قطعات نصب شده روی تخته ها نباید بیشتر از 10 میلی متر باشد. ثالثاً، تغییر توپولوژی نصب بسیار نامطلوب است، اما در صورت لزوم، باید یک صفحه قاب در کنار هادی ها وجود داشته باشد (حلقه زمین، که در شکل با رنگ مشخص شده است) و مسیرهای منبع تغذیه باید از بیرون آن عبور کنید
توجه داشته باشید:شکستگی در مسیرهایی که پایه های ترانزیستورهای قدرتمند به آنها وصل شده اند - موارد تکنولوژیکی، برای استقرار، پس از آن آنها با قطرات لحیم مهر و موم می شوند.
ایجاد این UMZCH بسیار ساده شده است و خطر مواجهه با "تحریک" در فرآیند استفاده به صفر کاهش می یابد اگر:
هنگامی که این شرایط برآورده می شود، هیچ مشکلی با تحریک وجود ندارد و ایجاد UMZCH به یک روش معمول کاهش می یابد، که در شکل 1 توضیح داده شده است.
سیم های صوتی تخیلی بیکار نیستند. اکنون نیاز به کاربرد آنها غیرقابل انکار است. در مس با مخلوطی از اکسیژن، نازک ترین لایه اکسیدی بر روی سطح بلورهای فلزی تشکیل می شود. اکسیدهای فلزی نیمه هادی هستند و اگر جریان سیم بدون جزء ثابت ضعیف باشد، شکل آن مخدوش می شود. در تئوری، اعوجاج بر روی هزاران کریستال باید یکدیگر را جبران کند، اما بسیار کمی (به نظر می رسد، به دلیل عدم قطعیت های کوانتومی) باقی مانده است. به اندازه ای است که شنوندگان فهیم در پس زمینه ناب ترین صدای UMZCH مدرن مورد توجه قرار گیرند.
تولیدکنندگان و تاجران بدون عذاب وجدان، مس الکتریکی معمولی را به جای مس بدون اکسیژن می لغزند - تشخیص یکی از دیگری با چشم غیرممکن است. با این حال، دامنه ای وجود دارد که در آن یک جعلی بدون ابهام پیش نمی رود: یک کابل جفت پیچ خورده برای شبکه های کامپیوتری. یک شبکه با بخش های طولانی در سمت چپ قرار دهید، یا اصلا شروع نمی شود، یا دائما از کار می افتد. پراکندگی تکانه ها، می دانید.
نویسنده، زمانی که هنوز در مورد سیم های صوتی صحبت می شد، متوجه شد که در اصل، این پچ پچ خالی نیست، به خصوص که سیم های بدون اکسیژن تا آن زمان مدت ها در تجهیزات ویژه ای استفاده می شد که او به خوبی با آنها آشنا بود. نوع فعالیت سپس آن را گرفتم و سیم معمولی هدفون TDS-7 خود را با یک هدفون خانگی از "vitukha" با سیم های رشته ای انعطاف پذیر جایگزین کردم. صدا، از طریق گوش، به طور پیوسته برای آهنگ های آنالوگ بهبود یافته است، یعنی. در راه از میکروفون استودیو به دیسک، هرگز دیجیتالی. صداهای ضبط شده بر روی وینیل که با استفاده از فناوری DMM (مسترینگ مستقیم متا lMastering، رسوب مستقیم فلز) ساخته شده‌اند، بسیار درخشان به نظر می‌رسند. پس از آن، ویرایش بین بلوکی تمام صداهای خانگی به "vitushny" تبدیل شد. سپس افراد کاملاً تصادفی متوجه بهبود صدا شدند، آنها نسبت به موسیقی بی تفاوت بودند و از قبل هشدار داده نشده بودند.
نحوه ساخت سیم های اتصال از جفت پیچ خورده، در ادامه ببینید. ویدئو
متأسفانه، "vituha" انعطاف پذیر به زودی از فروش ناپدید شد - آن را به خوبی در اتصال دهنده های چین دار نگه نمی دارد. با این حال، برای اطلاع خوانندگان، سیم "نظامی" انعطاف پذیر MGTF و MGTFE (محافظ دار) فقط از مس بدون اکسیژن ساخته شده است. جعل غیر ممکن است، زیرا. روی مس معمولی، عایق نوار فلوئوروپلاستیک به سرعت پخش می شود. MGTF در حال حاضر به طور گسترده در دسترس است و بسیار ارزان تر از سیم های صوتی مارک دار و تضمین شده است. این یک اشکال دارد: نمی توان آن را رنگی انجام داد، اما می توان آن را با برچسب ها اصلاح کرد. سیم‌های سیم‌پیچ بدون اکسیژن نیز وجود دارد، در زیر ببینید.
همانطور که می بینید، در همان ابتدای شروع تسلط بر مهندسی صدا، ما مجبور بودیم با مفهوم Hi-Fi (Hi-Fidelity)، وفاداری بالای بازتولید صدا سر و کار داشته باشیم. Hi-Fi در سطوح مختلفی ارائه می شود که در رتبه های بعدی قرار دارند. پارامترهای اصلی:
