به دلیل مصرف برق کم، دوام تئوری و قیمت پایین تر، لامپ های رشته ای و کم مصرف به سرعت در حال جایگزینی هستند. اما، با وجود عمر مفید اعلام شده تا 25 سال، آنها اغلب حتی بدون گذراندن دوره گارانتی می سوزند.
بر خلاف لامپ های رشته ای، 90٪ لامپ های LED سوخته را می توان با موفقیت با دستان خود تعمیر کرد، حتی بدون آموزش خاص. نمونه های ارائه شده به شما در تعمیر لامپ های LED خراب کمک می کند.
قبل از اقدام به تعمیر لامپ ال ای دی، باید دستگاه آن را ارائه دهید. صرف نظر از ظاهر و نوع ال ای دی های مورد استفاده، تمامی لامپ های ال ای دی از جمله لامپ های رشته ای به یک شکل چیده شده اند. اگر دیوارهای محفظه لامپ را بردارید، داخل آن می توانید درایور را ببینید که یک برد مدار چاپی با عناصر رادیویی نصب شده روی آن است.
هر لامپ LED به شرح زیر مرتب شده و کار می کند. ولتاژ تغذیه از کنتاکت های کارتریج الکتریکی به پایانه های پایه تامین می شود. دو سیم به آن لحیم شده است که از طریق آنها ولتاژ به ورودی درایور اعمال می شود. از درایور، یک ولتاژ تغذیه DC به بردی که LED ها روی آن لحیم شده اند، عرضه می شود.
درایور یک واحد الکترونیکی است - یک ژنراتور جریان که ولتاژ شبکه را به جریان مورد نیاز برای روشن کردن LED ها تبدیل می کند.
گاهی اوقات، برای پراکندگی نور یا محافظت در برابر تماس انسان با هادی های محافظت نشده یک تخته با LED، آن را با یک شیشه محافظ منتشر می پوشانند.
از نظر ظاهری، یک لامپ رشته ای شبیه به یک لامپ رشته ای است. تفاوت دستگاه لامپ های رشته ای با لامپ های ال ای دی این است که از تخته ای با LED به عنوان ساطع کننده نور استفاده نمی کنند، بلکه از یک لامپ آب بندی شده شیشه ای پر از گاز استفاده می کنند که یک یا چند میله فیلامنت در آن قرار می گیرد. راننده در پایه قرار دارد.
میله فیلامنت یک لوله شیشه ای یا یاقوت کبود به قطر حدود 2 میلی متر و طول حدود 30 میلی متر است که روی آن 28 LED مینیاتوری که به صورت سری با فسفر پوشانده شده اند ثابت و متصل می شوند. یک فیلامنت حدود 1 وات برق مصرف می کند. تجربه کاری من نشان می دهد که لامپ های رشته ای بسیار قابل اعتمادتر از لامپ های ساخته شده بر اساس LED های SMD هستند. من فکر می کنم با گذشت زمان آنها جایگزین همه منابع نور مصنوعی دیگر خواهند شد.
توجه داشته باشید که مدارهای الکتریکی درایورهای لامپ ال ای دی به صورت گالوانیکی به فاز شبکه برق متصل می شوند و بنابراین باید نهایت دقت را به عمل آورد. لمس یک قسمت محافظت نشده از بدن انسان به بخش های برهنه یک مدار متصل به یک شبکه الکتریکی می تواند باعث آسیب جدی به سلامتی تا ایست قلبی شود.
در حال حاضر لامپ های LED قدرتمندی ظاهر شده اند که درایورهای آنها بر روی ریز مدارهای نوع SM2082 مونتاژ می شوند. یکی از آنها کمتر از یک سال کار کرد و مرا مجبور به تعمیر کرد. لامپ به طور تصادفی سوسو زد و دوباره روشن شد. وقتی روی آن ضربه می زد، با نور یا خاموش شدن پاسخ می داد. مشخص شد که مشکل یک اتصال بد است.
برای رسیدن به قسمت الکترونیکی لامپ، باید از یک چاقو برای برداشتن شیشه پخش کننده در نقطه تماس با بدنه استفاده کنید. گاهی اوقات جدا کردن شیشه دشوار است، زیرا سیلیکون به حلقه نگهدارنده هنگام نشستن اعمال می شود.
پس از برداشتن شیشه پراکنده نور، دسترسی به LED ها و میکرو مدار - ژنراتور جریان SM2082 باز شد. در این لامپ، یک قسمت از درایور بر روی یک برد مدار چاپی آلومینیومی از ال ای دی و قسمت دوم روی یک صفحه جداگانه نصب شده بود.
بازرسی خارجی جیره های معیوب یا مسیرهای شکسته را نشان نداد. مجبور شدم برد را با ال ای دی جدا کنم. برای انجام این کار، ابتدا سیلیکون را بریده و تخته را با یک تیغه پیچ گوشتی روی لبه فشار دادند.
برای رسیدن به درایور واقع در محفظه لامپ، مجبور شدم آن را لحیم کنم، همزمان دو کنتاکت را با یک آهن لحیم کاری گرم کرده و به سمت راست حرکت دهم.
در یک طرف PCB راننده فقط یک خازن الکترولیتی با ظرفیت 6.8 میکروفاراد برای ولتاژ 400 ولت نصب شده بود.
در سمت عقب برد درایور، یک پل دیودی و دو مقاومت سری متصل به مقدار اسمی 510 کیلو اهم نصب شده است.
برای اینکه بفهمیم کدام یک از تخته ها تماس خود را از دست می دهد، باید آنها را با رعایت قطبیت و با استفاده از دو سیم وصل کرد. پس از ضربه زدن به تخته ها با دسته پیچ گوشتی، مشخص شد که عیب در برد با خازن یا در تماس سیم هایی است که از پایه لامپ LED می آیند.
از آنجایی که لحیم کاری شبهه ایجاد نکرد، ابتدا قابلیت اطمینان تماس را در ترمینال مرکزی پایه بررسی کردم. با زدن تیغه چاقو روی لبه آن به راحتی جدا می شود. اما تماس قابل اعتماد بود. در هر صورت، سیم را با لحیم قلع کردم.
جدا کردن قسمت پیچی پایه سخت است، بنابراین تصمیم گرفتم سیم های لحیم کاری مناسب از پایه را با یک آهن لحیم کاری لحیم کاری کنم. هنگام دست زدن به یکی از جیره ها، سیم در معرض دید قرار گرفت. لحیم کاری "سرد" پیدا شد. از آنجایی که هیچ راهی برای جدا کردن سیم وجود نداشت، مجبور شدم آن را با شار فعال FIM روغن کاری کنم و دوباره آن را لحیم کنم.
پس از مونتاژ، لامپ LED علیرغم برخورد با دسته پیچ گوشتی، به طور پیوسته نور ساطع می کرد. بررسی شار نوری برای ضربان نشان داد که آنها در فرکانس 100 هرتز قابل توجه هستند. چنین لامپ LED را فقط می توان در چراغ های روشنایی برای روشنایی عمومی نصب کرد.
مدار الکتریکی لامپ ASD LED-A60، به لطف استفاده از یک ریزمدار تخصصی SM2082 در راننده برای تثبیت جریان، بسیار ساده است.
مدار درایور به صورت زیر عمل می کند. ولتاژ منبع تغذیه AC از طریق فیوز F به پل دیود یکسو کننده مونتاژ شده روی ریز مونتاژ MB6S تغذیه می شود. خازن الکترولیتی C1 ریپل را صاف می کند و R1 برای تخلیه آن هنگام قطع برق عمل می کند.
از ترمینال مثبت خازن، ولتاژ تغذیه به طور مستقیم به LED های متصل به صورت سری اعمال می شود. از خروجی آخرین LED، ولتاژ به ورودی (پایه 1) ریزمدار SM2082 اعمال می شود، جریان در ریز مدار تثبیت می شود و سپس از خروجی آن (پین 2) به ترمینال منفی خازن C1 می رود.
مقاومت R2 مقدار جریان عبوری از LED های HL را تنظیم می کند. مقدار جریان با مقدار اسمی آن نسبت معکوس دارد. اگر مقدار مقاومت کاهش یابد، جریان افزایش می یابد، اگر مقدار افزایش یابد، جریان کاهش می یابد. تراشه SM2082 به شما امکان می دهد مقدار جریان را از 5 تا 60 میلی آمپر با یک مقاومت تنظیم کنید.
یک لامپ LED دیگر ASD LED-A60، از نظر ظاهری مشابه و با مشخصات فنی مشابه با لامپ تعمیر شده، تعمیر شد.
هنگامی که روشن شد، لامپ برای یک لحظه روشن شد و سپس نمی درخشید. این رفتار لامپ های LED معمولاً با نقص درایور همراه است. بنابراین، من بلافاصله شروع به جدا کردن لامپ کردم.
شیشه پخش کننده به سختی برداشته شد، زیرا علیرغم وجود نگهدارنده، در تمام خط تماس با کیس به شدت با سیلیکون روغن کاری شده بود. برای جدا کردن شیشه باید با چاقو به دنبال جای قابل انعطاف در تمام خط تماس با بدنه می گشتم، اما باز هم شکافی در بدنه وجود داشت.
برای دسترسی به درایور لامپ، گام بعدی برداشتن برد مدار چاپی LED بود که در قسمت آلومینیومی در امتداد کانتور فشرده شده بود. علیرغم اینکه تخته آلومینیومی بود و امکان جدا کردن آن بدون ترس از ترک وجود داشت، همه تلاش ها ناموفق بود. دستمزد سخت نگه داشته شد.
همچنین نتوانست تخته را همراه با درج آلومینیومی جدا کند، زیرا به خوبی روی بدنه قرار می گرفت و توسط سطح بیرونی روی سیلیکون کاشته می شد.
تصمیم گرفتم بورد درایور را از کنار پایه جدا کنم. برای انجام این کار، ابتدا یک چاقو از پایه بیرون کشیده شد و تماس مرکزی جدا شد. برای برداشتن قسمت رزوه دار پایه، لازم بود شانه بالایی آن را کمی خم کنید تا نقاط مشت از پایه جدا شوند.
درایور در دسترس قرار گرفت و آزادانه به یک موقعیت خاص کشیده شد، اما حذف کامل آن ممکن نبود، اگرچه هادی های تخته LED لحیم شده بودند.
یک سوراخ در مرکز تخته با LED ها وجود داشت. تصمیم گرفتم با ضربه زدن به انتهای آن از طریق یک میله فلزی که از داخل این سوراخ عبور کرده است، سعی کنم تخته درایور را جدا کنم. تخته چند سانتی متر جلو رفت و روی چیزی قرار گرفت. پس از ضربات بیشتر، بدنه لامپ در امتداد حلقه ترک خورد و تخته با پایه پایه جدا شد.
همانطور که مشخص شد، تخته دارای یک پسوند بود که با آویزهایش روی بدنه لامپ قرار داشت. به نظر می رسد که تخته به گونه ای شکل گرفته است که حرکت را محدود کند، اگرچه کافی بود آن را با یک قطره سیلیکون ثابت کنید. سپس راننده از دو طرف لامپ حذف می شود.
ولتاژ 220 ولت از پایه لامپ از طریق مقاومت - فیوز FU به پل یکسو کننده MB6F وارد می شود و پس از صاف شدن توسط خازن الکترولیتی. سپس، ولتاژ به تراشه SIC9553 وارد می شود که جریان را تثبیت می کند. مقاومت های R20 و R80 که به صورت موازی بین ترمینال های 1 و 8 MS متصل می شوند، مقدار جریان را برای تامین ال ای دی ها تنظیم می کنند.
این عکس یک نمودار مدار الکتریکی معمولی را نشان می دهد که توسط سازنده تراشه SIC9553 در دیتاشیت چینی ارائه شده است.
این عکس ظاهر درایور لامپ LED را از سمت نصب المنت های خروجی نشان می دهد. از آنجایی که فضا مجاز بود، برای کاهش ضریب ریپل شار نور، خازن در خروجی درایور به جای 4.7 میکروفاراد به 6.8 میکروفاراد لحیم شد.
اگر باید درایورهای بدنه این مدل لامپ را بردارید و نمی توانید برد ال ای دی را جدا کنید، می توانید با استفاده از اره مویی بدنه لامپ را به صورت دایره ای درست بالای قسمت پیچی پایه برش دهید.
در پایان، تمام تلاش من برای استخراج درایور فقط برای شناختن دستگاه لامپ LED مفید بود. راننده درست میگفت
فلش ال ای دی ها در لحظه روشن شدن به دلیل خرابی کریستال یکی از آنها در اثر افزایش ولتاژ هنگام راه اندازی درایور بود که من را به اشتباه انداخت. اول باید ال ای دی ها را زنگ می زدیم.
تلاش برای آزمایش LED ها با مولتی متر به موفقیت منجر نشد. ال ای دی ها روشن نشدند معلوم شد که دو کریستال تابش نور متصل به سری در یک مورد نصب شده است و برای اینکه LED شروع به جریان کند، لازم است ولتاژ 8 ولت به آن اعمال شود.
یک مولتی متر یا تستر، که در حالت اندازه گیری مقاومت روشن می شود، ولتاژی در محدوده 3-4 ولت خروجی می دهد. من باید LED ها را با استفاده از منبع تغذیه بررسی می کردم و 12 ولت را به هر LED از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان 1 کیلو اهم تامین می کردم. .
هیچ LED جایگزینی در دسترس نبود، بنابراین لنت ها به جای آن با یک قطره لحیم بسته شدند. کار کردن برای راننده بی خطر است و قدرت لامپ LED تنها 0.7 وات کاهش می یابد که تقریباً نامحسوس است.
پس از تعمیر قسمت الکتریکی لامپ ال ای دی، بدنه ترک خورده با چسب فوق العاده سریع خشک کن Moment چسبانده شد، درزها با ذوب پلاستیک با لحیم کاری صاف و با سمباده صاف شدند.
برای علاقه، اندازه گیری ها و محاسباتی را انجام دادم. جریان عبوری از LED ها 58 میلی آمپر، ولتاژ 8 ولت بود. بنابراین، برق عرضه شده به یک LED 0.46 وات است. با 16 LED، به جای 11 وات اعلام شده، 7.36 وات می شود. شاید سازنده کل مصرف برق لامپ را با در نظر گرفتن تلفات در راننده نشان دهد.
عمر مفید لامپ LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 که توسط سازنده اعلام شده است برای من بسیار مشکوک است. در حجم کمی از محفظه لامپ پلاستیکی با هدایت حرارتی کم، قدرت قابل توجهی آزاد می شود - 11 وات. در نتیجه، LED ها و درایور در حداکثر دمای مجاز کار می کنند، که منجر به تخریب سریع کریستال های آنها و در نتیجه کاهش شدید MTBF آنها می شود.
یکی از دوستان با من به اشتراک گذاشت که پنج لامپ مانند عکس زیر خریده و همه آنها بعد از یک ماه از کار افتادند. او موفق شد سه تا از آنها را دور بیندازد و به درخواست من دو تا را برای تعمیر آورد.
لامپ کار می کرد، اما به جای نور روشن، نور ضعیف سوسوزنی را با فرکانس چند بار در ثانیه ساطع می کرد. من بلافاصله فرض کردم که خازن الکترولیتی متورم شده است، معمولاً اگر از کار بیفتد، لامپ شروع به انتشار نور می کند، مانند یک استروبوسکوپ.
شیشه پراکنده نور به راحتی جدا شد، چسب نبود. با یک شکاف روی لبه آن و یک برآمدگی در بدنه چراغ ثابت می شد.
درایور مانند یکی از لامپ های توضیح داده شده در بالا با دو لحیم به یک برد مدار چاپی با LED ثابت شد.
یک مدار درایور معمولی بر روی تراشه BP2831A که از برگه داده گرفته شده است در عکس نشان داده شده است. تابلوی راننده برداشته شد و تمام عناصر رادیویی ساده بررسی شدند، معلوم شد که همه چیز خوب است. باید ال ای دی ها را چک می کردم.
ال ای دی های موجود در لامپ از نوع ناشناخته با دو کریستال در بدنه نصب شده بودند و در بازرسی هیچ نقصی مشاهده نشد. با استفاده از روش اتصال سریال سرب های هر یک از ال ای دی ها به یکدیگر، به سرعت معیوب را شناسایی و مانند عکس با یک قطره لحیم جایگزین کرد.
لامپ یک هفته کار کرد و دوباره تعمیر شد. LED بعدی را کوتاه کرد. یک هفته بعد مجبور شدم یک LED دیگر را اتصال کوتاه کنم و بعد از چهارمین لامپ را بیرون انداختم، زیرا از تعمیر آن خسته شده بودم.
دلیل خرابی لامپ های این طرح واضح است. LED ها به دلیل ناکافی بودن سطح سینک گرما بیش از حد گرم می شوند و عمر آنها به صدها ساعت کاهش می یابد.
درایور لامپ LED، بر خلاف منبع تغذیه ولتاژ ثابت، یک مقدار جریان تثبیت شده و نه ولتاژ را خروجی می دهد. بنابراین، صرف نظر از مقاومت بار در محدوده های داده شده، جریان همیشه ثابت خواهد بود و بنابراین، افت ولتاژ در هر یک از LED ها ثابت می ماند.
بنابراین، با کاهش تعداد LED های متصل به سری در مدار، ولتاژ خروجی درایور نیز به نسبت کاهش می یابد.
به عنوان مثال، اگر 50 ال ای دی به صورت سری به درایور وصل شوند و ولتاژی معادل 3 ولت در هر یک از آنها افت کند، ولتاژ خروجی درایور 150 ولت است و اگر 5 عدد از آنها کوتاه شود، ولتاژ ولتاژ خواهد بود. به 135 ولت کاهش می یابد و جریان تغییر نمی کند.
اما ضریب عملکرد (COP) یک راننده مونتاژ شده طبق چنین طرحی کم خواهد بود و تلفات برق بیش از 50٪ خواهد بود. به عنوان مثال، برای یک لامپ LED MR-16-2835-F27، به یک مقاومت 6.1 کیلو اهم با توان 4 وات نیاز دارید. به نظر می رسد که درایور روی مقاومت برقی را مصرف می کند که بیش از مصرف برق LED ها است و به دلیل انتشار گرمای بیشتر، قرار دادن آن در محفظه لامپ LED کوچک غیرقابل قبول است.
اما اگر راه دیگری برای تعمیر لامپ ال ای دی وجود نداشته باشد و بسیار ضروری باشد، می توان درایور مقاومت را در یک جعبه جداگانه قرار داد، در عین حال، مصرف برق چنین لامپ ال ای دی چهار برابر کمتر از لامپ های رشته ای خواهد بود. . در عین حال باید توجه داشت که هر چه تعداد ال ای دی ها به صورت سری در لامپ متصل شوند، بازده بالاتری خواهد داشت. با 80 ال ای دی SMD3528 متصل به صورت سریال، به یک مقاومت 800 اهم با توان تنها 0.5 وات نیاز خواهید داشت. خازن C1 باید به 4.7 µF افزایش یابد.
پس از برداشتن شیشه محافظ، امکان بررسی LED ها بدون کندن برد مدار چاپی وجود دارد. اول از همه، یک بازرسی دقیق از هر LED انجام می شود. اگر حتی کوچکترین نقطه سیاه تشخیص داده شود، بدون اینکه به سیاه شدن کل سطح LED اشاره کنیم، قطعاً معیوب است.
هنگام بررسی ظاهر LED ها، باید کیفیت جیره نتیجه گیری آنها را به دقت بررسی کنید. در یکی از لامپ های در حال تعمیر، چهار LED به طور همزمان به خوبی لحیم شده بودند.
عکس یک لامپ را نشان می دهد که دارای نقاط سیاه بسیار کوچک روی چهار LED بود. من بلافاصله LED های معیوب را با ضربدر مشخص کردم تا به وضوح دیده شوند.
LED های معیوب ممکن است ظاهر را تغییر دهند یا نکنند. بنابراین، لازم است هر LED را با یک مولتی متر یا تستر پیکان موجود در حالت اندازه گیری مقاومت بررسی کنید.
لامپ های LED وجود دارد که در آنها LED های استاندارد به صورت ظاهری نصب می شوند که در مورد آن ها دو کریستال به صورت سری به هم متصل شده اند. به عنوان مثال، لامپ های سری ASD LED-A60. برای زنگ زدن چنین ال ای دی ها، لازم است ولتاژی بیش از 6 ولت به خروجی های آن اعمال شود و هر مولتی متری بیش از 4 ولت تولید نمی کند. بنابراین، چنین ال ای دی ها را فقط با اعمال ولتاژ بیش از 6 می توان آزمایش کرد. 9-12) ولت از طریق یک مقاومت 1 کیلو اهم از منبع تغذیه.
LED بررسی می شود، مانند یک دیود معمولی، در یک جهت مقاومت باید برابر با ده ها مگا اهم باشد، و اگر پروب ها را در جاهایی تغییر دهید (این باعث تغییر قطبیت منبع ولتاژ به LED می شود)، آنگاه کوچک است. در حالی که LED ممکن است تاریک بدرخشد.
هنگام بررسی و تعویض LED ها، لامپ باید ثابت شود. برای این کار می توانید از یک شیشه گرد با اندازه مناسب استفاده کنید.
شما می توانید سلامت LED را بدون منبع DC اضافی بررسی کنید. اما اگر راننده لامپ کار کند چنین روش تأییدی امکان پذیر است. برای این کار باید ولتاژ تغذیه را به پایه لامپ LED اعمال کرد و با یک جامپر سیمی یا مثلاً اسفنج های فلزی موچین، سرهای هر LED را به صورت سری با یکدیگر کوتاه کرد.
اگر به طور ناگهانی همه LED ها روشن شوند، مطمئناً ال ای دی کوتاه شده معیوب است. این روش در صورتی مفید است که تنها یک LED از تمام مدار معیوب باشد. با این روش تأیید، باید در نظر گرفت که اگر راننده عایق گالوانیکی را از شبکه اصلی ارائه نکند، به عنوان مثال، در نمودارهای بالا، لمس لحیم کاری LED با دست شما ناامن است.
اگر یک یا حتی چند LED معیوب بودند و چیزی برای جایگزینی آنها وجود ندارد، می توانید به سادگی لنت هایی را که LED ها به آنها لحیم شده اند اتصال کوتاه کنید. لامپ با همان موفقیت کار می کند، فقط شار نور کمی کاهش می یابد.
اگر بررسی LED ها قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد، به این معنی است که دلیل عدم کارکرد لامپ در راننده یا مکان هایی است که هادی های حامل جریان لحیم شده اند.
به عنوان مثال، در این لامپ، یک هادی لحیم کاری سرد پیدا شد که ولتاژ را به برد مدار چاپی می رساند. دوده آزاد شده به دلیل لحیم کاری ضعیف حتی روی مسیرهای رسانای برد مدار چاپی نشست. دوده به راحتی با پاک کردن با پارچه آغشته به الکل پاک می شد. سیم لحیم شده، کنده شده، قلع‌بندی شده و دوباره به تخته لحیم شده است. با این لامپ موفق باشید
از ده لامپ خراب، فقط یکی از آنها راننده معیوب داشت، پل دیودی از هم پاشید. تعمیر درایور شامل جایگزینی پل دیود با چهار دیود IN4007 بود که برای ولتاژ معکوس 1000 ولت و جریان 1 آمپر طراحی شده بود.
برای جایگزینی یک LED معیوب، باید بدون آسیب رساندن به هادی های چاپ شده، لحیم کاری شود. از برد اهداکننده، همچنین باید LED جایگزین را بدون آسیب لحیم کنید.
لحیم کاری LED های SMD با یک آهن لحیم کاری ساده بدون آسیب رساندن به کیس آنها تقریبا غیرممکن است. اما اگر از یک نوک مخصوص برای آهن لحیم کاری استفاده کنید یا یک نازل ساخته شده از سیم مسی را روی یک نوک استاندارد قرار دهید، مشکل به راحتی حل می شود.
ال ای دی ها قطبیت دارند و هنگام تعویض باید آن را به درستی روی برد مدار چاپی نصب کنید. به طور معمول، هادی های چاپ شده از شکل سرنخ های روی LED پیروی می کنند. بنابراین، فقط در صورت بی توجهی می توانید اشتباه کنید. برای لحیم کاری ال ای دی کافی است آن را روی برد مدار چاپی نصب کنید و انتهای آن را با پدهای تماسی با آهن لحیم کاری با توان 10-15 وات گرم کنید.
اگر LED روی زغال سنگ سوخته و برد مدار چاپی زیر آن سوخته شده است، قبل از نصب یک LED جدید، ضروری است که این محل از برد مدار چاپی را از سوختن تمیز کنید، زیرا این یک هادی جریان است. هنگام تمیز کردن، ممکن است متوجه شوید که لنت های لحیم کاری LED سوخته یا کنده شده اند.
در چنین حالتی، LED را می توان با لحیم کردن آن به ال ای دی های مجاور نصب کرد، اگر ردهای چاپ شده به آنها منتهی شود. برای انجام این کار، می توانید یک تکه سیم نازک بردارید، بسته به فاصله بین LED ها، قلع و لحیم کاری به آنها، آن را به نصف یا سه خم کنید.
دستگاه لامپ که معمولاً لامپ ذرت نامیده می شود ، که در عکس زیر نشان داده شده است ، با لامپ توضیح داده شده در بالا متفاوت است ، بنابراین فناوری تعمیر متفاوت است.
طراحی لامپ های LED SMD از این نوع برای تعمیر بسیار راحت است، زیرا دسترسی برای تداوم LED و جایگزینی بدون جدا کردن محفظه لامپ وجود دارد. درست است، من هنوز لامپ را برای علاقه مندی از بین بردم تا دستگاه آن را مطالعه کنم.
بررسی LED های لامپ ذرت LED با فناوری توضیح داده شده در بالا تفاوتی ندارد، اما باید در نظر داشت که سه LED به طور همزمان در محفظه LED SMD5050 قرار می گیرند که معمولاً به صورت موازی به هم متصل می شوند (سه نقطه تاریک کریستال روی آن قابل مشاهده است. دایره زرد)، و هنگام بررسی، هر سه باید بدرخشند.
یک LED معیوب را می توان با یک جدید جایگزین کرد یا با یک جامپر کوتاه کرد. این بر قابلیت اطمینان لامپ تأثیر نمی گذارد ، فقط به طور نامحسوس برای چشم ، شار نور کمی کاهش می یابد.
درایور این لامپ طبق ساده ترین طرح، بدون ترانسفورماتور جداسازی مونتاژ شده است، بنابراین لمس پایانه های LED در هنگام روشن بودن لامپ غیر قابل قبول است. لامپ های این طرح برای نصب در وسایلی که کودکان می توانند به آن دسترسی داشته باشند غیرقابل قبول است.
اگر همه LED ها کار می کنند، درایور معیوب است و برای رسیدن به آن، لامپ باید جدا شود.
برای این کار، قاب را از سمت مقابل پایه جدا کنید. با یک پیچ گوشتی کوچک یا یک تیغه چاقو، باید در دایره ای سعی کنید نقطه ضعیفی را پیدا کنید که در آن قاب به بدترین شکل چسبانده شده است. اگر لبه تسلیم شد، سپس با ابزار به عنوان یک اهرم کار کنید، لبه به راحتی در کل محیط دور می‌شود.
درایور بر اساس مدار الکتریکی مونتاژ شد، مانند لامپ MR-16، تنها C1 ظرفیت 1 µF و C2 - 4.7 µF داشت. با توجه به طولانی بودن سیم های درایور تا پایه لامپ، راننده به راحتی از محفظه لامپ بیرون کشیده می شد. پس از مطالعه مدار خود، درایور دوباره داخل کیس قرار گرفت و قاب آن با چسب شفاف Moment در جای خود چسبانده شد. LED خراب با یک LED خوب جایگزین شد.
هنگام تعمیر یک لامپ قدرتمندتر، 12 وات، هیچ LED خرابی با همان طراحی وجود نداشت و برای اینکه به درایورها برسم، مجبور شدم لامپ را با استفاده از فناوری توضیح داده شده در بالا باز کنم.
این لامپ باعث تعجب من شد. سیم های راننده تا پایه کوتاه بودند و خارج کردن راننده از محفظه لامپ برای تعمیر غیرممکن بود. من مجبور شدم پایه را بردارم.
پایه لامپ از آلومینیوم ساخته شده است، گرد و محکم نگه داشته شده است. باید با مته 1.5 میلی متری نقاط اتصال را سوراخ می کردم. پس از آن ازاره که با چاقو قلاب شده بود به راحتی جدا می شد.
اما می توانید بدون سوراخ کردن پایه، اگر لبه چاقو را به دور محیط بچرخانید و لبه بالایی آن را کمی خم کنید. ابتدا باید علامتی روی پایه و بدنه گذاشته شود تا پایه پایه به راحتی در جای خود نصب شود. برای ثابت نگه داشتن پایه پس از تعمیر لامپ کافی است آن را طوری روی بدنه لامپ قرار دهید که نقاط سوراخ شده روی پایه به جای قدیمی خود بیفتند. سپس این نقاط را با یک جسم تیز فشار دهید.
دو سیم با یک گیره به نخ وصل شد و دو سیم دیگر به کنتاکت مرکزی پایه فشار داده شد. مجبور شدم این سیم ها را قطع کنم.
همانطور که انتظار می رفت، دو درایور یکسان وجود داشت که هر کدام 43 دیود را تغذیه می کردند. آنها را با لوله های انقباض حرارتی پوشانده و به هم چسبانده بودند. برای اینکه درایور دوباره داخل لوله قرار گیرد، معمولاً آن را با دقت در امتداد برد مدار چاپی از سمتی که قطعات نصب شده است برش می دهم.
پس از تعمیر، راننده در یک لوله پیچیده می شود که با یک کراوات پلاستیکی ثابت می شود یا با چندین دور نخ پیچیده می شود.
در مدار الکتریکی درایور این لامپ، المان های حفاظتی، C1 برای حفاظت در برابر نوسانات ضربه ای و R2, R3 برای حفاظت در برابر نوسانات جریان از قبل نصب شده است. هنگام بررسی عناصر، مقاومت R2 بلافاصله در هر دو درایور در فضای باز یافت شد. به نظر می رسد که لامپ LED با ولتاژی بیش از ولتاژ مجاز عرضه شده است. بعد از تعویض مقاومت ها 10 اهم در دست نبود و روی 5.1 اهم گذاشتم لامپ کار کرد.
ظاهر این نوع لامپ اعتماد به نفس را القا می کند. بدنه آلومینیومی، کیفیت کار، طراحی زیبا.
طراحی لامپ به گونه ای است که جدا کردن آن بدون استفاده از تلاش فیزیکی قابل توجه غیرممکن است. از آنجایی که تعمیر هر لامپ ال ای دی با بررسی سلامت LED ها آغاز می شود، اولین کاری که باید انجام می شد حذف شیشه محافظ پلاستیکی بود.
شیشه بدون چسب روی شیار ایجاد شده در رادیاتور با یک شانه داخل آن ثابت شد. برای برداشتن شیشه باید از انتهای پیچ گوشتی که از بین پره های رادیاتور عبور می کند، به انتهای رادیاتور تکیه دهید و به عنوان اهرم شیشه را به سمت بالا بلند کنید.
بررسی LED ها با یک تستر قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد ، بنابراین درایور معیوب است و باید به آن برسید. تخته آلومینیومی با چهار پیچ بسته شده بود که من آن ها را باز کردم.
اما برخلاف انتظار، پشت تخته هواپیمای رادیاتور قرار داشت که با خمیر رسانای گرما روغن کاری شده بود. تخته باید به جای خود برگردانده می شد و به جدا کردن لامپ از کنار پایه ادامه می داد.
با توجه به اینکه قسمت پلاستیکی که رادیاتور به آن وصل شده بود بسیار سفت بود، تصمیم گرفتم راه ثابت شده را طی کنم، پایه را برداریم و از سوراخ باز شده درایور را برای تعمیر خارج کنم. من نقاط پانچ را سوراخ کردم، اما پایه برداشته نشد. معلوم شد که او هنوز به دلیل اتصال رزوه ای پلاستیک را نگه داشته است.
مجبور شدم آداپتور پلاستیکی را از رادیاتور جدا کنم. او نگه داشت، و همچنین شیشه محافظ. برای این کار در محل اتصال پلاستیک به رادیاتور با اره برقی شسته شده و با چرخاندن پیچ گوشتی با تیغه پهن، قطعات از یکدیگر جدا شدند.
پس از لحیم کردن سرنخ ها از برد مدار چاپی LED ها، درایور برای تعمیر در دسترس قرار گرفت. مدار راننده با یک ترانسفورماتور جداسازی و یک ریزمدار پیچیده‌تر از لامپ‌های قبلی بود. یکی از خازن های الکترولیتی 400 V 4.7 μF متورم شده بود. مجبور شدم عوضش کنم
بررسی تمام عناصر نیمه هادی یک دیود شاتکی D4 معیوب را نشان داد (تصویر زیر سمت چپ). یک دیود SS110 Schottky روی برد وجود داشت، من آن را با آنالوگ 10 BQ100 (100 V، 1 A) جایگزین کردم. مقاومت رو به جلو دیودهای شاتکی دو برابر کمتر از دیودهای معمولی است. لامپ LED روشن شد. در مورد لامپ دوم هم همین مشکل وجود داشت.
این لامپ ال ای دی از نظر ظاهری بسیار شبیه به "LLB" LR-EW5N-5 است، اما طراحی آن تا حدودی متفاوت است.
اگر دقت کنید، می بینید که در محل اتصال رادیاتور آلومینیومی و شیشه کروی، بر خلاف LR-EW5N-5، حلقه ای وجود دارد که شیشه در آن ثابت شده است. برای برداشتن شیشه محافظ، کافی است از یک پیچ گوشتی کوچک آن را در محل اتصال به حلقه بردارید.
سه LED فوق روشن کریستالی نه کریستالی بر روی برد مدار آلومینیومی نصب شده است. برد با سه پیچ به هیت سینک پیچ می شود. بررسی LED ها قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد. بنابراین، شما باید درایور را تعمیر کنید. با داشتن تجربه در تعمیر لامپ LED مشابه "LLB" LR-EW5N-5، پیچ ها را باز نکردم، بلکه سیم های حامل جریان را که از راننده می آمد لحیم کردم و به جدا کردن لامپ از کنار پایه ادامه دادم.
حلقه اتصال پلاستیکی پایه با رادیاتور به سختی برداشته شد. در همان زمان، بخشی از آن قطع شد. همانطور که معلوم شد، با سه پیچ خودکار به رادیاتور پیچ شده است. راننده به راحتی از محفظه لامپ جدا می شود.
پیچ های خودکاری که حلقه پلاستیکی پایه را پیچ می کنند درایور را می پوشانند و به سختی می توان آنها را دید اما با رزوه ای که قسمت آداپتور رادیاتور به آن پیچ شده است در یک محور قرار دارند. بنابراین، می توان به یک پیچ گوشتی نازک فیلیپس دست یافت.
معلوم شد که راننده مطابق مدار ترانسفورماتور مونتاژ شده است. بررسی تمام عناصر، به جز ریز مدار، هیچ نقصی را نشان نداد. بنابراین، میکرو مدار معیوب است، من حتی اشاره ای به نوع آن در اینترنت پیدا نکردم. لامپ LED قابل تعمیر نیست، برای قطعات یدکی مفید خواهد بود. اما دستگاه او را مطالعه کرد.
در نگاه اول معلوم شد که جدا کردن لامپ LED سوخته GU10-3W با شیشه محافظ غیرممکن است. تلاش برای برداشتن شیشه منجر به سوراخ شدن آن شد. با تلاش زیاد، شیشه ترک خورد.
ضمناً در علامت گذاری لامپ حرف G به این معنی است که لامپ دارای پایه پین است، حرف U به معنای این است که لامپ متعلق به کلاس لامپ های کم مصرف است و عدد 10 به معنای فاصله بین لامپ ها است. پین ها بر حسب میلی متر
لامپ های LED با پایه GU10 دارای پین های مخصوص هستند و در یک سوکت با چرخش نصب می شوند. به لطف پین های در حال گسترش، لامپ LED در سوکت بسته می شود و حتی هنگام تکان دادن به طور ایمن نگه داشته می شود.
برای جدا کردن این لامپ ال ای دی، مجبور شدم سوراخی به قطر 2.5 میلی متر در محفظه آلومینیومی آن در سطح صفحه مدار چاپی ایجاد کنم. محل سوراخکاری باید به گونه ای انتخاب شود که مته هنگام خروج به ال ای دی آسیب نرساند. اگر مته ای در دسترس نباشد، می توان سوراخ را با یک جفت ضخیم ایجاد کرد.
در مرحله بعد، یک پیچ گوشتی کوچک به سوراخ وارد می شود و مانند یک اهرم، شیشه را بلند می کند. شیشه دو لامپ را بدون مشکل برداشتم. اگر آزمایش LED ها توسط تستر قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد، برد مدار چاپی حذف می شود.
پس از جدا کردن برد از محفظه لامپ، بلافاصله مشخص شد که مقاومت های محدود کننده جریان هم در یکی و هم در لامپ دیگر سوخته اند. ماشین حساب اسم آنها را از روی باندها، 160 اهم تعیین کرد. از آنجایی که مقاومت ها در لامپ های LED دسته های مختلف سوختند، بدیهی است که قدرت آنها، با قضاوت در اندازه 0.25 وات، با توان آزاد شده در هنگام کارکرد راننده در حداکثر دمای محیط مطابقت ندارد.
برد مدار چاپی درایور کاملاً با سیلیکون پر شده بود و من آن را با ال ای دی از برد جدا نکردم. من سرب مقاومت های سوخته را در پایه قطع کردم و مقاومت های قوی تری را که در دسترس بودند به آنها لحیم کردم. در یک لامپ، یک مقاومت 150 اهم با توان 1 وات، در دو لامپ دوم به صورت موازی 320 اهم با توان 0.5 وات لحیم شده است.
به منظور جلوگیری از تماس تصادفی با خروجی مقاومت که ولتاژ اصلی آن با بدنه فلزی لامپ مناسب است، با یک قطره چسب ذوب داغ عایق بندی شد. ضد آب و یک عایق عالی است. من اغلب از آن برای آب بندی، عایق بندی و ایمن سازی سیم های برق و سایر قطعات استفاده می کنم.
چسب هاتملت به صورت میله ای به قطر 7، 12، 15 و 24 میلی متر در رنگ های مختلف از شفاف تا مشکی موجود می باشد. بسته به نام تجاری، در دمای 80-150 درجه ذوب می شود، که اجازه می دهد تا آن را با یک آهن لحیم کاری برقی ذوب کنید. کافی است تکه ای از میله را جدا کرده و در جای مناسب قرار دهید و گرم کنید. ذوب داغ قوام عسل ماه می را به خود می گیرد. پس از سرد شدن دوباره جامد می شود. وقتی دوباره گرم شد، دوباره به مایع تبدیل می شود.
پس از تعویض مقاومت ها، عملکرد هر دو لامپ بازیابی شد. فقط برای تعمیر برد مدار چاپی و شیشه محافظ در محفظه لامپ باقی مانده است.
هنگام تعمیر لامپ های LED، از میخ های مایع "نصب" برای تعمیر برد مدار چاپی و قطعات پلاستیکی استفاده کردم. چسب بی بو است، به خوبی به سطوح هر ماده ای می چسبد، پس از خشک شدن پلاستیکی باقی می ماند، مقاومت حرارتی کافی دارد.
کافی است در انتهای پیچ گوشتی مقدار کمی چسب بردارید و آن را به محل برخورد قطعات بمالید. پس از 15 دقیقه، چسب از قبل باقی می ماند.
هنگام چسباندن برد مدار چاپی، برای اینکه منتظر نمانید، برد را در جای خود نگه دارید، همانطور که سیم ها آن را بیرون می راند، برد را در چندین نقطه با چسب حرارتی ثابت کنید.
من مجبور شدم یک جفت لامپ LED را با درایورهای مونتاژ شده روی یک ریزمدار تعمیر کنم، که نقص آن شامل چشمک زدن نور با فرکانس حدود یک هرتز، مانند یک بارق بود.
یک نمونه از لامپ LED بلافاصله پس از روشن شدن در چند ثانیه اول شروع به چشمک زدن کرد و سپس لامپ به طور معمول شروع به درخشش کرد. با گذشت زمان، مدت زمان چشمک زدن لامپ پس از روشن شدن شروع به افزایش کرد و لامپ به طور مداوم شروع به چشمک زدن کرد. کپی دوم لامپ LED ناگهان شروع به چشمک زدن مداوم کرد.
پس از جداسازی لامپ ها، مشخص شد که خازن های الکترولیتی بلافاصله پس از نصب پل های یکسو کننده در درایورها از کار افتادند. تشخیص نقص کار آسان بود، زیرا جعبه های خازن متورم شده بودند. اما حتی اگر خازن از نظر ظاهری بدون نقص خارجی به نظر برسد، باز هم باید با تعویض لامپ LED با جلوه استروبوسکوپی، تعمیر آن را آغاز کرد.
پس از جایگزینی خازن های الکترولیتی با خازن های قابل سرویس، اثر استروبوسکوپی ناپدید شد و لامپ ها شروع به درخشش عادی کردند.
هنگام تعمیر لامپ های LED، تعیین مقدار مقاومت ضروری می شود. بر اساس استاندارد، علامت گذاری مقاومت های مدرن با اعمال حلقه های رنگی بر روی بدنه آنها انجام می شود. 4 حلقه رنگی برای مقاومت های ساده و 5 حلقه برای مقاومت های با دقت بالا اعمال می شود.
منابع نوری این دسته در بازار مدرن تقاضای زیادی دارند. آنها مقدار کمی انرژی مصرف می کنند، با دوام و مقاوم در برابر تأثیرات مختلف خارجی هستند. با این حال، هر وسیله فنی ممکن است در حین کار خراب شود. غیرممکن است که نقص کارخانه را که ممکن است پس از پایان دوره گارانتی رسمی ظاهر شود، حذف کنید. تعمیر واجد شرایط لامپ های LED با دستان خود به رفع مشکل بدون هزینه اضافی کمک می کند. این مقاله فناوری های بازیابی خانه را برای دستگاه ها با دستورالعمل ها و توضیحات گام به گام ارائه می دهد.
در مقاله بخوانید:
بلافاصله باید توجه داشت که لامپ های دارای چنین LED (فیلامنت) قابل تعمیر نیستند. در آنها، فلاسک با یک گاز بی اثر پر شده است و سازندگان ترکیب دقیق را مخفی نگه می دارند. تولید مثل با کیفیت بالا فناوری صنعتی در خانه غیرممکن است.
همه آنها از LED های ارزان قیمت استاندارد ساخته شده اند که می توان آنها را بدون هیچ مشکلی خریداری کرد. ابزارهای استاندارد برای بررسی و انجام عملیات کاری مناسب هستند. ساده ترین دستگاه های ویژه برای برچیدن و مونتاژ بعدی را می توان با دست ساخت.
مطالعه دقیق فرآیندهای فیزیکی منطقی نیست. همین بس که در این مورد منبع نور یک دستگاه نیمه هادی تخصصی است. هنگامی که یک ولتاژ ثابت چند ولتی در جریان نسبتاً کمی اعمال شود، نور ساطع می کند. این بدان معنی است که اصلاح و محدودیت پارامترهای الکتریکی مربوطه مورد نیاز خواهد بود. وجود یک اتصال p-n نشان دهنده امکان شفاف سازی عملکرد با استفاده از آزمایش معمولی یک دیود معمولی است.
درایور یک مدار الکترونیکی است که ولتاژ را اصلاح می کند، جریان را به مقدار اسمی محدود می کند. تعداد مورد نیاز LED بر روی بستری با سینک حرارتی برای دفع گرما نصب می شود. دیفیوزر شار نور ناهموار و روشنایی بیش از حد عناصر تابشی جداگانه را از بین می برد.
در این مدار راه انداز لامپ ال ای دی 220 ولت ساده، خازن C1 به همراه مقاومت R1 ولتاژ را به مقدار دلخواه کاهش می دهد. با تعداد LED های متصل به صورت سری تعیین می شود. در هر یک از آنها، افت ولتاژ حدود 3 ولت است (مقدار دقیق در برگه اطلاعات فنی دستگاه نشان داده شده است). پس از پل دیود، موج های باقی مانده توسط خازن C2 صاف می شوند. مقاومت های R3، R4 جریان راه اندازی را هنگام اتصال به منبع تغذیه محدود می کنند. هنگامی که لامپ خاموش می شود، خازن موازی به سرعت از طریق R2 تخلیه می شود.
در مدار مورد بررسی از ساده ترین قطعات الکترونیکی استفاده می شود که به ندرت از کار می افتند. طبق آمار، خازن صاف کننده الکترولیتی اغلب آسیب می بیند. اگر قطعات به صورت "اقتصادی" بدون حاشیه ولتاژ مورد استفاده قرار گیرند، مشکلات ایجاد می شود.
اتصالات لحیم کاری بی کیفیت نیز وجود دارد. آنها پس از چند چرخه روشن/خاموش در نتیجه انبساط/انقباض حرارتی شکسته می شوند. اگر لامپ‌های LED در اتاقی با رطوبت بالا نصب شوند، ممکن است به تعمیر بیشتر نیاز باشد. در این نوع لامپ ها، هیچ گروه تماسی وجود ندارد که در اثر تشکیل لایه ای از اکسیدها آسیب ببینند. بنابراین در اینجا نیز لحیم کاری معیوب عامل خرابی خواهد بود.
گاهی اوقات اتلاف گرما به خوبی سازماندهی نمی شود. در چنین شرایطی، LED ها برای مدت طولانی قادر به انجام وظایف خود نیستند. اگر به جای رادیاتور فلزی یک جعلی پلاستیکی نصب شود غیرقابل قبول است. تعمیر چنین محصولاتی فقط با جایگزینی کامل قطعات غیرقابل استفاده ساختار منطقی است. با مونتاژ ناکارآمد، خمیر حرارتی را "صرفه جویی" می کنند یا اصلاً از آن استفاده نمی کنند. در این حالت، حتی یک رادیاتور آلومینیومی با کیفیت بالا، عملکرد خود را با حداکثر کارایی انجام نخواهد داد.
برای رفع شک و تردید، 220 ولت را مستقیماً در کارتریج بررسی کنید. برای انجام این کار، از یک مولتی متر، یک پروب فاز (پیچ گوشتی با نشانگر فاز داخلی) استفاده کنید یا لامپ قابل کار دیگری را پیچ کنید.
| تصویر | نحوه تعمیر لامپ LED با دستان خود: دستورالعمل های گام به گام با نظرات |
|---|---|
 | ساده ترین راه زمانی است که LED های SMD یدکی با اندازه مورد نیاز وجود دارد. در این مثال، گردش کار پیچیده تری در نظر گرفته شده است. در اینجا یکی از لوازم قدیمی برای استخراج قطعه لازم برچیده می شود. |
 | جدا کردن چنین لامپ کار دشواری نیست. دیفیوزر با یک حرکت چرخشی، بدون هیچ تلاش اضافی حذف می شود. |
 | عکس یک LED معیوب سیاه شده را نشان می دهد. این دستگاه ها به صورت سری نصب می شوند، بنابراین خرابی یک عنصر مدار الکتریکی مربوطه را می شکند. |
 | استاد اغلب لامپ های LED را تعمیر می کند، بنابراین او طرح خاصی را مونتاژ کرد. روی یک تخته چوبی، او یک کارتریج و یک کلید کلید را برای بررسی و تعمیر راحت دستگاه در حین عملیات کار ثابت کرد. |
 | برای حذف ال ای دی ها، برد اهدا کننده در گیره کروکودیل یک دستگاه دست سوم مخصوص ثابت می شود. از زیر با سشوار ساختمانی گرم می شود. وقتی لحیم ذوب شد، قطعات با موچین جدا شده و کنار گذاشته می شوند. راحت تر و سریعتر از استفاده از آهن لحیم کاری است. |
 | عنصر سوخته به همین ترتیب برچیده می شود. قبل از تعویض، به مکاتبات گروه های تماس توجه کنید (یکی از آنها بزرگتر است). با استفاده از روشی مشابه، با استفاده از موچین و سشوار ساختمان، یک LED جدید نصب می شود. |
 | سپس، برد برای آزمایش روی یک پد نرم دی الکتریک قرار می گیرد. از یک مولتی متر معمولی استفاده کنید. در حالت "شماره گیری"، ولتاژ ثابت 3 ولت روی پروب های آن وجود دارد. LED کار روشن می شود. |
 | این روش باید با اتصال صحیح کنتاکت ها با رعایت قطبیت انجام شود. یک صنعتگر باتجربه توصیه می کند که در حین تعمیر لامپ LED، قسمت های مجاور را که ممکن است در معرض قرار گرفتن طولانی مدت در دمای بالا آسیب ببینند، بررسی کنید. |
 | هزینه در محل تعیین شده است. برای تثبیت سفت و سخت، از یک درزگیر مقاوم در برابر حرارت استفاده می شود. سیم های برق را لحیم کنید. |
 | دیفیوزر را نصب کنید بررسی عملکرد لامپ |
برای اطلاع شما!بخش های بعدی مقاله به شما می گوید که چگونه انواع دیگر لامپ های LED را جدا کنید. در زیر دستورالعمل هایی برای تشخیص صحیح و حل مشکلات پیچیده ارائه شده است.
در قسمت قبل ساده ترین حالت در نظر گرفته شد. اما سازندگان از انواع مختلفی از اتصالات استفاده می کنند که در عمل از بین بردن آن بسیار دشوارتر می شود. اگر دیفیوزر را نمی توان با دست جدا کرد، می توان آن را با چاقو جدا کرد. در موارد شدید، باید سوراخی را مستقیماً در محل اتصال ایجاد کنید تا نوک ابزار را وارد کنید.
برخی از چسب ها به قدری قوی هستند که جداسازی قطعات غیرممکن است. در چنین شرایطی، لامپ در امتداد درز بریده می شود و به دنبال آن از درزگیر در طول فرآیند مونتاژ استفاده می شود. بی نظمی ها در خارج با کاغذ سنباده ریز تمیز می شوند.
پس از چنین عملیاتی، دسترسی به دیمر آزاد می شود. بررسی این قسمت با یک بازرسی بصری آغاز می شود. در صورت عدم وجود قطعات سیاه شده و شکستگی سیم، عناصر جداگانه به صورت متوالی با یک مولتی متر بررسی می شوند.
در این عکس، فلش ها واحدهای قدرت و کنترل فردی را نشان می دهند. ال ای دی (تک یا گروهی) به آنها متصل می شود که در صورت لزوم تعویض می شوند.
در هر جهت جت هوای گرم، گرم شدن بیش از حد چندین جزء رادیویی امکان پذیر است که هزینه کل تعمیر لامپ LED را افزایش می دهد. مشکلات مشابه زمانی بوجود می آیند که برد به طور صلب به یک هیت سینک فلزی متصل می شود.
اتصال مشابهی برای تعمیر لامپ ها می تواند مطابق با ابعاد نصب یک مدل LED خاص و قطر نوک لحیم کاری ساخته شود.
برای اطلاع شما!می توانید قسمت معیوب را بدون نازل جدا کنید. برای انجام این کار، فیلتر نور را با یک سوزن بیرون بیاورید، کمی لحیم کاری داخل شکاف قرار دهید. علاوه بر این، نتایج از طریق این مکان به دمای مورد نظر گرم می شود. با این تکنیک، عناصر مجاور تخته دارای حداقل اثر حرارتی خواهند بود.
چنین نقصی (که با فلش مشخص شده است) با ظاهر یک شکاف با اکسیدها همراه است. قطع کردن تماس الکتریکی کاملاً امکان پذیر است. تشخیص نقص عملکرد حتی با ذره بین دشوار است. بنابراین، تعمیر لامپ های LED با دستان خود شامل لحیم کاری مجدد تمام سوکت های فرود است. این روش مدتی طول خواهد کشید. اما با توجه به پیچیدگی نسبتاً کوچک این طرح، انجام عملیات لازم در خانه چندان دشوار نخواهد بود.
برای روشن شدن نیاز به تعمیر لامپ LED، سلامت خازن را طبق الگوریتم زیر بررسی کنید:
برای حفظ دقیق تر پارامترهای الکتریکی بهینه و گزینه های تنظیم اضافی، منابع تغذیه بر اساس ریز مدارهای تخصصی ایجاد می شوند.
اگر مقاومت ها به پین LD متصل شوند، LED به آرامی روشن می شود. برای کاهش نور آنالوگ (تنظیم سطح روشنایی)، یک مقاومت متغیر در این مدار قرار داده شده است. کنترل خارجی با اعمال یک سیگنال (پالس های مستطیلی) به PWMD سازماندهی می شود.
در این گزینه، تعمیر لامپ های LED با دستان خود دشوار است. علاوه بر دانش گسترده تر در زمینه مشخصات، تجهیزات اندازه گیری تخصصی مورد نیاز خواهد بود. عملکرد مدولاتور فرکانس پالس با استفاده از یک اسیلوسکوپ بررسی می شود. در حالت استاندارد، مقدار جریان عبوری از LED بر اساس منحنی دندانه اره تغییر می کند. مقادیر حداکثر و حداقل به اندوکتانس در مدار ("L") و فرکانس نوسان در خروجی ("Gate") بستگی دارد. تکنیک های معمولی برای بررسی خازن، مقاومت و سایر عناصر استفاده می شود.
ویدیو نحوه تعمیر لامپ LED 220 ولت:
منابع نوری مانند لامپ های LED از حالت عجیب و غریب به زندگی روزمره تبدیل شده اند. با ظهور ال ای دی های روشن، زمان زیادی بود که آنها جایگزین منابع نور مصنوعی شوند و لامپ های کم کارآمد را جایگزین کنند. و اکنون این اتفاق افتاده است، قفسه های فروشگاه ها و ویترین های سایت ها مملو از پیشنهادات لامپ های LED هستند. آنها شروع به ساختن همه و همه کردند، زیرا مونتاژ چنین منبع نوری نیازی به تجهیزات خاصی ندارد، همه اجزا بر اساس فناوری به خوبی تثبیت شده تولید می شوند، و مدار کارآمد و بی سابقه ای ساده است. و به این ترتیب شما صاحب افتخار یک لامپ LED شدید و برای مدتی شما را خوشحال کرد، اما ناگهان از کار افتاد. اگر این لامپ با گارانتی مارک باشد خوب است، زیرا. اگر به طور ناگهانی زودتر از موعد کار نمی کند، می توان آن را تغییر داد. اما اگر اینها محصولات یک برند چینی ناشناخته یعنی Cosmos باشند یا گارانتی آن تمام شده باشد چه؟ برای ناراحت شدن و انداختن آن در سطل زباله عجله نکنید. در این مقاله، نحوه تعمیر لامپ LED را با دستان خود، با ارائه دستورالعمل های گام به گام و یک ویدیو به شما خواهیم گفت.
قبل از شروع تعمیر لامپ 220 یا 12 ولت، باید با دستگاه آن آشنا شوید. همانطور که در بالا ذکر شد، طراحی بسیار ساده است. لامپ را می توان به طور مشروط به سه قسمت تقسیم کرد: یک محفظه با پایه و یک فیلتر نور، یک تخته برق LED، یک ماژول LED.
با جدا کردن دقیق کیس، داخل مدار الکترونیکی در مقابل شما باز می شود. در بیشتر موارد، تولید کنندگان چینی دستگاه های ارزان قیمت، مانند "ذرت" و ساطع کننده های نور LED مشابه، منابع جریان خازن بدون ترانسفورماتور را نصب می کنند. در این مدارها خازن به عنوان محدود کننده جریان و ولتاژ عمل می کند.
برای اطلاع خواننده، اجازه دهید بگوییم که ولتاژ کاری یک LED 3.3 ولت و جریان کریستال نیمه هادی حدود 20-50 میکرو آمپر بسته به نوع دیود است. اگر این پارامترها بیش از حد تخمین زده شوند، دیود بیش از حد گرم می شود و کریستال شکسته می شود و از کار می افتد.
لامپ های LED چگونه ساخته می شوند؟ به صورت سری در زنجیره ای از 50 تا 60 ال ای دی به یکدیگر لحیم می شوند و یک عنصر ساطع کننده نور را برای ولتاژ 180 ولت تشکیل می دهند. یک خازن قدرت با یک مقاومت، جریان و ولتاژ را به سطح مورد نیاز محدود می کند.
اغلب، سازندگان چنین دستگاه هایی به فریب عمدی می روند، و این چیزی است که: اگر جریان را از طریق کریستال بالاتر از امتیاز عملیاتی افزایش دهید، اما در محدوده معقول، تابش دیود افزایش می یابد. در این راستا اتلاف گرما نیز بیشتر می شود که می توانید برای مدت کوتاهی با آن مبارزه کنید. این ترفند به دلیل روشنایی بیشتر با همان قدرت اعلام شده، آنها را از رقبا متمایز می کند. با این حال، منجر به کاهش انتشار نور یا تخریب در طول زمان و ناامیدی تلخ کاربر می شود.
بنابراین، با داشتن ایده ای در مورد طراحی مدار الکترونیکی لامپ LED ما که کار نمی کند، بیایید نحوه تعمیر آن را در خانه در نظر بگیریم.
اول از همه، ما یک بازرسی بصری از میکرو مدار و خود دیودها انجام می دهیم. در 80٪ موارد، خرابی یک LED سوخته است. برای انجام تعمیرات، ابتدا باید دیودی را پیدا کنید که از نظر ظاهری با بقیه متفاوت است، مثلاً با وجود یک نقطه سیاه برجسته، همانطور که در عکس زیر نشان داده شده است، و سپس آن را با یک دیود جدید جایگزین کنید.
آموزش تصویری تعمیر لامپ LED که LED در آن سوخته است:
نحوه تعمیر لامپ LED سوخته با پایه E27
مقاومت محدود کننده جریان نیز ممکن است بسوزد. به ندرت خازن های کار شکست می خورند و سایر عناصر دستگاه LED را با خرابی آنها غیرفعال می کنند.
از آنجایی که شما در حال مطالعه این صفحه هستید، امیدواریم که آهن لحیم کاری و درک اولیه ای از الکترونیک داشته باشید. حالا در مورد تکنیک عیب یابی. آزمایش دیود هم با مولتی متر و هم با تاج با مقاومت محدود کننده 1 کیلو اهم امکان پذیر است. به طور متناوب سیم کشی را روی خروجی های LED قرار دهید، یکی از قابل تعمیرات می درخشد. یک مولتی متر در موقعیت تست نیز تا زمانی که قطبیت صحیح باشد باعث درخشش LED می شود.
اگر هیچ مشکلی با ساطع کننده نور شناسایی نشد، مقاومت محدود کننده را با تستر بررسی می کنیم، در اکثر مدارها مقدار آن حدود 100-200 اهم است. توصیه می کنیم یک تعمیر پیچیده تر را در ویدیو تماشا کنید:
ما درایور را تعمیر می کنیم
همچنین آفت مدارهای مدرن چیزی به نام "لحیم کاری سرد" است. این زمانی است که، با گذشت زمان، تماس در محل لحیم کاری قلع ضعیف از بین می رود.
مدار از نظر فیزیکی تخریب می شود و یکپارچگی مدار را می شکند و در نتیجه لامپ LED روشن نمی شود. می توانید با گرم کردن مجدد نقطه تماس با شار اعمال شده به آن، خرابی را تعمیر کنید.
خرابی دیود یا خازن یکسو کننده که به ندرت اتفاق می افتد، در هنگام افزایش ولتاژ رخ می دهد. با کمک یک تستر، می توانید این را به طور کامل ایجاد کنید. با شناسایی علت و جایگزینی عنصر سوخته، می توانید لامپ ها را به حالت کار بازگردانید. در مقاله مرتبط ما می توانید در مورد آن اطلاعات بیشتری کسب کنید.
در دستگاه های LED گران تر، به جای منبع تغذیه خازن، یک منبع تغذیه سوئیچینگ وجود دارد که به طور خودکار با ولتاژ شبکه تنظیم می شود و با تنظیم آن، ولتاژ و جریان را در خروجی ثابت نگه می دارد و از گرم شدن بیش از حد کریستال های دیود جلوگیری می کند. عمر طولانی و شار نوری ثابت.
روش عیب یابی عملاً همان روشی است که در بالا توضیح داده شد و به احتمال زیاد لحیم کاری سرد روی یکی از عناصر خواهد بود. تعمیر لامپ LED در این مورد دشوار نیست.
اگر لامپ دیود روشن نمی شود یا سوسو نمی زند، همیشه دلیلی برای خرابی آن نیست. در بیشتر موارد، چشمک زدن به این دلیل است که به یک سوئیچ با نور پس زمینه متصل است. در این صورت می توانید با تعویض سوئیچ با سوئیچ معمولی مشکل را حل کنید. همچنین، به عنوان تعمیر، می توانید راه ساده دیگری را برای رفع مشکل در نظر بگیرید - با جدا کردن لامپ دیود در آن، نور پس زمینه سوئیچ را خاموش کنید.
با این حال، گاهی اوقات ممکن است لامپ همچنان چشمک بزند، زیرا. چیزی در آن جابجا شده است، به عنوان مثال، سیم از پایه لحیم نشده است. در این مورد، تعمیر آن با توجه به تکنولوژی زیر بسیار ساده است:
در صورت سوسو زدن چراغ رومیزی چه باید کرد؟
پس از خواندن مقاله ما، ممکن است چنین سوالی برای شما پیش بیاید که آیا می توان چنین منبع نوری را خودتان جمع آوری کرد؟ شما می توانید، این دقیقاً همان کاری است که من انجام دادم، قبل از شروع استفاده از ال ای دی های کارخانه، و سپس به دلیل ویژگی های لوستر و طراحی. با استفاده از یک نوار LED و یک ترانسفورماتور الکترونیکی تبدیل شده، یک لامپ برای رومیزی با دو حالت کار ساخته شد. بعداً یک چراغ شب روی یک دیود قدرتمند سه ولتی و یک سیم پیچ تزئینی ساخته شد.
فن آوری های مدرن برای تولید محصولات نورپردازی، دستگاه های نورپردازی LED را به جهان داده است، بنابراین نورپردازی را به سطح جدیدی از کار، اساساً متفاوت می رساند. امروزه تقریباً در همه جا از ال‌ای‌دی‌ها استفاده می‌شود که جایگزین لامپ‌های رشته‌ای منسوخ شده و منابع نوری با تخلیه گاز و نور شب تاب هستند که برای سلامتی خطرناک هستند.
تعمیر لامپ ال ای دی
محصولات ال ای دی دارای مزایای زیادی هستند که یکی از آنها مدت زمان طولانی کار است. اما حتی آنها شکست می خورند. برای جلوگیری از هزینه های غیر ضروری، تعمیر لامپ هایی که با LED تغذیه می شوند، می تواند با دست انجام شود. نحوه انجام این کار و آنچه برای این کار باید بدانید در این مقاله به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
اساس هر لامپ LED و همان لامپ دیودها هستند که با عبور جریان از آنها شروع به درخشش می کنند. بنابراین، برای انجام تعمیر مستقل وسایل چنین طرحی، باید بدانید که چگونه کار می کند.
توجه داشته باشید! اصل عملکرد محصولات LED برای همه نسخه ها یکسان خواهد بود. بنابراین، با دانستن آن، می توانید هر لامپ یا لامپ را با دستان خود تعمیر کنید.
ساختار لامپ LED
برای درک اینکه چگونه وسایل روشنایی LED باید با دستان خود تعمیر شوند، لازم است طراحی آنها را درک کنید. چنین دستگاه هایی از اجزای زیر تشکیل شده اند:
توجه داشته باشید! تمام محصولات LED با ولتاژ زیر شبکه (220 ولت) کار می کنند. معمولا ولتاژ آنها 12 یا 24 ولت است. بنابراین، نصب درایور در لامپ برای اتصال آن به شبکه یک الزام اجباری خواهد بود.
این ساده ترین دستگاه لامپ ال ای دی است. اما امروزه لامپ هایی به فروش می رسد که عملکرد آنها را می توان با استفاده از کنترل از راه دور کنترل کرد.
لامپ های LED که با استفاده از کنترل از راه دور قابل کنترل هستند، نسبتاً اخیراً ظاهر شده اند. برای ایجاد این امکان، دستگاه های یک طرح مشابه عناصر اضافی طراحی خود را دریافت کردند.
لوستر کنترل از راه دور
همانطور که متوجه شدیم، یک لامپ LED استاندارد (به عنوان مثال، یک لوستر سقفی) از یک راننده، یک واحد تنظیم کننده و یک مسکن تشکیل شده است. راننده دارای گیره ترمینال (ترمینال) است. مواد غذایی به آنها عرضه می شود. از بلوک تنظیم کننده در یک لوستر ساده، سیم ها به سمت لامپ ها می روند. تعداد این سیم ها بسته به طراحی دستگاه می تواند از 1 تا 12 باشد.
در مدل های لامپ های LED که از صفحه کنترل کار می کنند، یک آنتن اضافی در ساختار تعبیه شده است، همچنین تنظیم کننده های ولتاژ و بلوک هایی که به طور خودکار درخشش محصول را تنظیم می کنند.
در عین حال، چندین درایور و همچنین انواع مختلف LED ها را می توان در مدل های شطرنجی وسایل قرار داد. به یاد داشته باشید که بررسی و تعمیر لامپ های طرح ال ای دی که خودتان انجام دهید کاملاً به نوع آنها بستگی دارد.
دستگاه های روشنایی LED، به دلیل دستگاه نسبتاً پیچیده خود، می توانند طیف گسترده ای از نقص ها را داشته باشند که نوع آن به اقدامات تعمیراتی که توسط دست خود فرد انجام می شود بستگی دارد. اما رایج ترین خرابی های معمولی که شامل نکات زیر است:
دلایل مختلفی می تواند منجر به خرابی این نوع لامپ شود. شایع ترین علل خرابی دستگاه های روشنایی LED موارد زیر است:
توجه داشته باشید! چنین نقصی اغلب در محصولات ارزان قیمت رخ می دهد، زیرا از تخته های ارزان قیمت استفاده می کنند.
اینها دلایل اصلی هستند که می توانند منجر به اختلال در عملکرد دستگاه LED شوند. اما در کنار آنها دلایل دیگری نیز وجود دارد که شامل نکات زیر می شود:
لوستر led سقفی
توجه داشته باشید! برای یک لوستر LED که با کنترل از راه دور کنترل می شود، شایع ترین علت خرابی نقص کارخانه است.
همانطور که می بینید دلایل مختلفی می تواند منجر به اختلال در عملکرد این نوع وسایل روشنایی شود. بنابراین، برای انجام تعمیرات با دستان خود، ابتدا باید علت خرابی را پیدا کنید.
برای اینکه تعمیر چراغ روشنایی LED به سرعت انجام شود و به نتیجه دلخواه منجر شود، باید برای آن آماده شوید.
ابتدا برای اینکه علت خرابی (مثلاً درایور، ال ای دی و ...) مشخص شود، لازم است لوستر یا دیوارکوب را از محل دائمی خارج کنید. برای اقدامات بیشتر، شما قطعا به یک پیچ گوشتی (فیلیپس یا با انتهای صاف) نیاز دارید. گاهی اوقات که ممکن است به انبردست نیاز باشد. اگر بدنه دستگاه با پیچ و تاب به هم متصل شده باشد به آنها نیاز است. علاوه بر کنه، برای بررسی سلامت کنتاکت ها به نوار عایق و مولتی متر نیاز خواهید داشت.
مجموعه ای از ابزارهای ممکن
همچنین برای دستکاری عناصر کوچک دستگاه لامپ، باید موچین در دست داشته باشید. اگر انجام کار لحیم کاری ضروری باشد، بدون آهن لحیم کاری نیز نمی توانید انجام دهید. برای تعویض ال ای دی ها می توانید از مته با مجموعه مته های متفاوت استفاده کنید.
توجه داشته باشید! انجام هرگونه کار برقی با ابزار بدون حفاظ ممنوع است. آنها باید همیشه محافظت شوند.
اکنون که ما در مورد مجموعه ای تقریبی از ابزار تصمیم گرفته ایم، می توانید با دستان خود شروع به تعمیر یک لوستر یا نوع دیگری از لامپ کنید.
تعمیر دستگاه های LED را با استفاده از مثال یک لوستر در نظر بگیرید. ساده ترین کار در شرایطی است که یک لوستر ساده وجود دارد که مجهز به پانل کنترل نیست. همه چنین دستگاه هایی، همانطور که قبلاً فهمیدیم، طبق یک اصل واحد مونتاژ می شوند. طرح چنین دستگاه هایی همیشه شامل عناصر زیر است:
به یاد بیاورید که این ساده ترین طرح برای عملکرد یک لوستر LED است.
تعمیر در این شرایط به شکل زیر خواهد بود:
لوستر LED جدا شده
همچنین در این شرایط می توان کارهای پیشگیرانه انجام داد: همه پیچ ها را سفت کنید، تمام بلوک های ترمینال را دوباره بسته بندی کنید و غیره.
تداوم LED
علاوه بر این، اگر علت خرابی شناسایی نشد، لازم است عملکرد مدار LED بررسی شود. برای انجام این کار، دستکاری های زیر را انجام دهید (ساده ترین راه):
توجه داشته باشید! به همین ترتیب، می توانید عملکرد مدار LED را در لامپ ها بررسی کنید.
بلوک ال ای دی
به یاد داشته باشید که تعویض ال ای دی ها با جامپر تنها در صورتی امکان پذیر است که تعداد آنها در مدار مشترک حداقل 10 باشد در غیر این صورت خازن بار اضافی می شود. در چنین شرایطی از نوع بلوک، LED ها به سادگی می سوزند.
در اینجا، اغلب علت خرابی گرم شدن بیش از حد ماتریس است. بنابراین، تعمیر چنین لامپ هایی به شرح زیر است:
طرح یک لوستر LED با یک کنترل پنل
در اینجا، کنترلر، واحد کنترل یا آنتن ممکن است مشکل داشته باشد. پس از شناسایی یک قطعه شکسته، فقط باید آن را با یک قطعه جدید جایگزین کنید.
تعمیر لامپ ال ای دی به تنهایی امکان پذیر است. اما برای این کار لازم است نه تنها دستگاه دستگاه، بلکه علل احتمالی خرابی را نیز بدانید. اغلب اوقات، خرابی را می توان با علائم خارجی تعیین کرد (به عنوان مثال، سیاه شدن یک عنصر مدار الکتریکی یا قطع شدن سیم). تمام اقدامات بعدی از قبل به علت خرابی بستگی دارد.
در این مقاله به بررسی نحوه تعمیر مانیتور به تنهایی خواهیم پرداخت.
یک مانیتور LCD مدرن تنها از دو برد تشکیل شده است: یک مقیاس کننده و یک منبع تغذیه
مقیاس کنندهاین برد کنترل مانیتور است. مغز او. در اینجا، مانیتور سیگنال دیجیتال را به رنگ های روی نمایشگر تبدیل می کند و همچنین شامل تنظیمات مختلفی می شود. این شامل پردازنده، حافظه فلش، جایی که سیستم عامل مانیتور نوشته شده است، و حافظه EEPROM، که تنظیمات فعلی را ذخیره می کند.
واحد قدرت.برق مدار مانیتور را تامین می کند. همچنین می تواند دارای یک اینورتر برای نمایشگرهای LCD باشد. مانیتورهای دارای نور پس زمینه LED فاقد اینورتر هستند.
منبع تغذیه مانیتور چیزی شبیه به این است:
تفاوت قابل توجهی نیز وجود دارد. در منابع تغذیه مانیتورهای دارای نور پس زمینه LCD، می توانید قسمت ولتاژ بالا را مشاهده کنید. او یک اینورتر است. وجود آن با کتیبه هایی مانند "ولتاژ بالا" و پایانه های اتصال لامپ ها نشان داده شده است. توجه داشته باشید که ولتاژی که به لامپ ها داده می شود بیش از 1000 ولت است! وقتی مانیتور را در شبکه روشن می کنید بهتر است دست نزنید چه برسد به اینکه این قسمت را لیس بزنید.
البته اینها خازن های الکترولیتی در فیلتر منبع تغذیه هستند.
این یکی از رایج ترین خرابی های مانیتور LCD است. لحیم کاری خازن ها آسان و ساده است. گاهی اوقات بردها دارای مقدار غیر استاندارد خازن هستند، به عنوان مثال، 680 یا 820 میکروفاراد در 25 ولت. اگر با خازن‌های متورم شده‌ای با این مقدار مواجه شدید و در فروشگاه رادیویی شما نبودند، عجله نکنید تا در تمام مغازه‌های رادیویی شهر خود به جستجوی همان مقدار بپردازید. این دقیقاً زمانی است که «خیلی مضر نیست». هر مهندس الکترونیکی این را به شما خواهد گفت. با خیال راحت 1000 میکروفاراد در 25 ولت بگذارید و همه چیز به خوبی کار خواهد کرد. شاید حتی بیشتر.
با توجه به اینکه منبع تغذیه در حین کار گرما منتشر می کند که بر عمر خازن ها تأثیر منفی می گذارد ، حتماً خازن هایی با نام "105C" روی کیس نصب کنید. همچنین پس از لحیم کاری خازن ها، بررسی فیوز مدارهای ثانویه که اغلب به عنوان یک مقاومت ساده SMD با مقاومت صفر با سایز 0805 در سمت عقب برد از سمت مسیریابی قرار دارد، ضرری ندارد.
و یک نکته ظریف دیگر، در خروجی منبع تغذیه، در مقابل خود کانکتور برق که به مقیاس کننده می رود، اغلب یک دیود زنر SMD قرار می دهند.
اگر ولتاژ روی آن از ولتاژ نامی بیشتر شود، وارد یک اتصال کوتاه می شود و در نتیجه مانیتور ما را از طریق مدارهای حفاظتی خاموش می کند. شما می توانید آن را با هر ولتاژی که مناسب رتبه بندی ولتاژ است جایگزین کنید. حتی با پین هم قابل استفاده است
بعد از اینکه همه چیز انجام شد و تعمیر شد، ولتاژ کانکتور برق را که به مقیاس کننده می رود بررسی می کنیم. همه ولتاژها وجود دارد. ما مطمئن می شویم که آنها با قرائت های مولتی متر مطابقت دارند.
در صورت امکان، اول از همه، همیشه به دنبال نمودارهای دستگاه در حال تعمیر باشید. بیایید به قسمت ولتاژ بالا یکی از مانیتورها نگاه کنیم
اگر دیدید فیوز منبع تغذیه مانیتور منفجر شده است، به این معنی است که مقاومت بین سیم های برق مانیتور (امپدانس ورودی) در یک نقطه (اتصال کوتاه) بسیار کم شده است. چیزی حدود 50 اهم یا کمتر که به نوبه خود طبق قانون اهم باعث افزایش جریان در مدار می شود. از شدت جریان بالا، سیم‌کشی فیوز سوخت.
اگر فیوز در یک محفظه فلزی شیشه ای باشد، می توانیم مطلقاً هر فیوز را داخل پایه قرار دهیم و مقاومت بین پایه های دوشاخه را در حالت اهم متر 200 اهم حلقه کنیم. اگر مقاومت ما صفر و تا 50 اهم باشد، پس ما به دنبال یک عنصر رادیویی شکسته هستیم که زنگ صفر یا زمین را می‌زند.
مراحل انجام خواهد شد:
فیوز را وارد می کنیم، مولتی متر را روی 200 اهم قرار می دهیم و آن را به دوشاخه سیم برق وصل می کنیم. ما مطمئن می شویم که مقاومت بسیار کوچک است. بعد، برای برداشتن فیوز عجله نکنید.
بنابراین بیایید طبق طرح ببینیم چه اجزای رادیویی را می توانیم کوتاه کنیم. در عکس قسمت هایی که در صورت اتصال کوتاه در قسمت فشار قوی باید بررسی شوند با قاب های رنگی مشخص شده اند.
تمام این مراحل برای اندازه گیری مقاومت به منظور فراخوانی قطعات ذکر شده یک به یک انجام می شود. یعنی لحیم کاری می کنیم و دوباره مقاومت را از طریق دوشاخه اندازه گیری می کنیم. به محض اینکه با تعویض یا برداشتن عنصر رادیویی معیوب، مقاومت بالایی در ورودی دوشاخه بدست آوریم، می توانیم با خیال راحت دوشاخه را به پریز وصل کرده و بیشتر حفاری کنیم.
تفاوت بین مانیتورهای LCD با نور پس زمینه LED چیست؟ در نمایشگرهای LCD از لامپ های CCFL برای نور پس زمینه استفاده می کنیم. در روسی، این مخفف به نظر می رسد مانند "لامپ فلورسنت کاتد سرد".
چنین لامپ هایی در بالا و پایین نمایشگر قرار دارند و تصویر را روشن می کنند.
در مانیتورهای LED برای نور پس زمینه از ال ای دی ها استفاده می شود که یا در کناره های نمایشگر و یا پشت آن قرار دارند.
اکنون همه تولیدکنندگان مانیتور و تلویزیون به نور پس‌زمینه LED روی آورده‌اند، زیرا مصرف برق را تقریباً به نصف کاهش می‌دهد و بسیار بادوام‌تر از نور پس‌زمینه LCD است.
اگر نور پس زمینه وجود نداشته باشد، ممکن است موضوع یا در لامپ های CCFL یا در نوار LED باشد. اگر اصلاً روشن نباشند، تصویر آنقدر کم نور می شود که هیچ چیز روی نمایشگر دیده نمی شود. فقط بررسی دقیق مانیتور روشن در زیر نور می تواند نشان دهد که تصویر هنوز وجود دارد. بنابراین، اگر اصلاً تصویری وجود ندارد، اولین کاری که باید انجام دهید این است که مانیتور ارائه شده را زیر یک جریان نور بررسی کنید. اگر تصویر حداقل کمی قابل مشاهده است، اقدامات بیشتری انجام دهید، یا لامپ ها را عوض کنید، یا مشکل در اینورتر است.
مانیتور روشن می شود، 5-10 ثانیه کار می کند و سپس خاموش می شود. این نشان می دهد که یکی از لامپ های نور پس زمینه CCFL صفحه نمایش غیر قابل استفاده شده است. قبل از این، بخشی از صفحه نمایش نیز ممکن است کمی چشمک بزند. در این حالت ، اینورتر به محافظت می رود ، که خود را در خاموش شدن خودکار نور پس زمینه مانیتور نشان می دهد.
برای اینکه بتوانیم لامپ ها را بررسی کنیم و معیوب را برطرف کنیم، باید یک خازن فشار قوی در فروشگاه رادیو بخریم. 27 پیکوفاراد در 3 کیلو ولت برای مانیتورهای 17 اینچی، 47 pf برای مانیتور 19 اینچی و 68 pf برای مانیتور 22 اینچی.
این خازن باید به پین های کانکتوری که نور پس زمینه به آن متصل است لحیم شود. خود لامپ البته باید خاموش شود. با اتصال خازن به نوبه خود به هر کانکتور، اطمینان حاصل می کنیم که اینورتر از حفاظت خارج می شود.مانیتور کار خواهد کرد، اگرچه کمی تاریک خواهد بود.
البته تعداد کمی از افراد این کار را انجام می دهند. ترفند این است که محافظت در خود تراشه PWM را خاموش کنید))). برای انجام این کار، گوگل "حذف حفاظت اینورتر xxxxxxx" به جای "xxxxxxx"، ما نام تجاری تراشه PWM خود را قرار داده ایم. به نوعی محافظت را روی یک مانیتور با تراشه PWM TL494 طبق نمودار زیر با لحیم کردن یک مقاومت 10 کیلو اهم خاموش کردم. مونیک همچنان کار می کند. هیچ شکایتی وجود ندارد).
