سلام به همه. امروز بررسی نهایی، مونتاژ منبع تغذیه خطی آزمایشگاهی است. امروزه فلزکاری، ساخت بدنه و مونتاژ نهایی بسیار زیاد است. این بررسی در وبلاگ "DIY یا خودتان انجامش دهید" ارسال شده است، امیدوارم که من در اینجا حواس کسی را پرت نکنم و مانع از اینکه کسی چشمان خود را با جذابیت های لنا و ایگور خشنود کند))). هر کس به محصولات خانگی و تجهیزات رادیویی علاقه دارد - خوش آمدید!!!
توجه: تعداد زیادی نامه و عکس! ترافیک!
به علاقمندان رادیو آماتور و DIY خوش آمدید! ابتدا بیایید مراحل مونتاژ منبع تغذیه خطی آزمایشگاهی را به یاد بیاوریم. این به طور مستقیم به این بررسی مربوط نیست، بنابراین من آن را تحت یک اسپویلر قرار دادم:
مراحل مونتاژ
مونتاژ ماژول پاور برد، رادیاتور، ترانزیستور قدرت، 2 مقاومت چند دور متغیر و یک ترانسفورماتور سبز (از دهه هشتاد) همانطور که یک خردمند پیشنهاد کرد کیریچ، من به طور مستقل یک مدار را مونتاژ کردم که چینی ها آن را به صورت کیت ساختمانی برای مونتاژ منبع تغذیه می فروشند. اولش ناراحت شدم ولی بعد به این نتیجه رسیدم که ظاهرا مدار خوبه چون چینی ها دارن کپی میکنن... همون موقع مشکلات کودکی این مدار (که چینی ها کاملا کپی کردند) بیرون اومد. ؛ بدون تعویض ریز مدارها با ولتاژ بالا، نمی توان بیش از 22 ولت ولتاژ متناوب را به ورودی اعمال کرد... و چندین مشکل کوچکتر که اعضای انجمن ما به من پیشنهاد کردند که از آنها بسیار تشکر می کنم. بسیار اخیراً، مهندس آینده " آنا سان"پیشنهاد شده است که از شر ترانسفورماتور خلاص شوید. البته، هرکسی می تواند منبع تغذیه خود را به دلخواه ارتقا دهد، شما همچنین می توانید از ژنراتور پالس به عنوان منبع تغذیه استفاده کنید. اما هر مولد پالس (شاید به غیر از رزونانس) تداخل زیادی در دستگاه دارد. خروجی، و این تداخل تا حدی به خروجی LabBP منتقل می شود... اگر تداخل پالس وجود داشته باشد، پس (IMHO) این یک LabBP نیست. بنابراین، من از شر "ترانسفورماتور سبز" خلاص نمی شوم. 
از آنجایی که این منبع تغذیه خطی است، دارای یک اشکال مشخص و قابل توجه است: تمام انرژی اضافی روی ترانزیستور قدرت آزاد می شود. به عنوان مثال، ما ولتاژ متناوب 24 ولت را به ورودی می دهیم که پس از یکسوسازی و صاف کردن به 32-33 ولت تبدیل می شود. اگر یک بار قدرتمند به خروجی متصل شود، با مصرف 3 آمپر در ولتاژ 5 ولت، تمام توان باقیمانده (28 ولت در جریان 3 آمپر)، که 84 وات است، توسط ترانزیستور قدرت تلف می شود و به گرما تبدیل می شود. یکی از راه های جلوگیری از این مشکل و در نتیجه افزایش کارایی، نصب یک ماژول برای تعویض دستی یا خودکار سیم پیچ ها است. این ماژول در موارد زیر بررسی شد: 
برای راحتی کار با منبع تغذیه و توانایی خاموش کردن فوری بار، یک ماژول رله اضافی به مدار وارد شد که به شما امکان می دهد بار را روشن یا خاموش کنید. این به این اختصاص داده شد. 
متأسفانه به دلیل عدم وجود رله های لازم (معمولاً بسته) این ماژول به درستی کار نمی کند، بنابراین با ماژول دیگری جایگزین می شود، روی یک ماشه D، که به شما امکان می دهد با استفاده از یک دکمه بار را روشن یا خاموش کنید. .
من به طور خلاصه در مورد ماژول جدید به شما می گویم. این طرح کاملاً شناخته شده است (برای من در یک پیام خصوصی ارسال شد): 
من آن را کمی تغییر دادم تا مطابق با نیازهایم باشد و برد زیر را مونتاژ کردم: 
در پشت: 
این بار هیچ مشکلی وجود نداشت. همه چیز بسیار واضح کار می کند و با یک دکمه کنترل می شود. هنگامی که برق اعمال می شود، سیزدهمین خروجی ریز مدار همیشه صفر منطقی است، ترانزیستور (2n5551) بسته می شود و رله خاموش می شود - بر این اساس، بار وصل نمی شود. هنگامی که دکمه را فشار می دهید، یک منطقی در خروجی ریز مدار ظاهر می شود، ترانزیستور باز می شود و رله فعال می شود و بار را به هم وصل می کند. با فشردن مجدد دکمه، تراشه به حالت اولیه باز می گردد.
منبع تغذیه بدون نشانگر ولتاژ و جریان چیست؟ به همین دلیل سعی کردم خودم آمپر ولت متر بسازم. در اصل، دستگاه خوبی بود، اما مقداری غیرخطی در محدوده 0 تا 3.2A دارد. این خطا در هنگام استفاده از این متر، مثلاً در شارژر باتری ماشین، به هیچ وجه تأثیری نخواهد داشت، اما برای منبع تغذیه آزمایشگاهی غیرقابل قبول است، بنابراین، من این ماژول را با بردهای پنل دقیق چینی و با نمایشگرهای 5 رقمی جایگزین خواهم کرد. ... و ماژولی که من مونتاژ کردم در برخی محصولات خانگی دیگر کاربرد پیدا می کند. 
در نهایت، همانطور که در مورد آن به شما گفتم، ریز مدارهای ولتاژ بالاتر از چین رسید. و اکنون می توانید 24 ولت AC را به ورودی بدون ترس از شکستن ریز مدارها ... 
اکنون تنها کاری که باید انجام شود ساخت کیس و مونتاژ همه بلوک ها با هم است، کاری که در این بررسی نهایی در مورد این موضوع انجام خواهم داد.
با جستجوی یک کیس آماده، چیز مناسبی پیدا نکردم. چینی ها جعبه های خوبی دارند اما متاسفانه قیمت آنها و به خصوص ... 
"وزغ" به من اجازه نداد 60 دلار به چینی ها بدهم، و احمقانه است که برای یک بدن چنین پولی بدهم؛ می توانید کمی بیشتر اضافه کنید و آن را بخرید. حداقل این PSU مورد خوبی خواهد بود.
بنابراین به بازار ساختمان رفتم و 3 متر نبشی آلومینیومی خریدم. با کمک آن، قاب دستگاه مونتاژ می شود.
قطعات را به اندازه لازم آماده می کنیم. جاهای خالی را بیرون می آوریم و با استفاده از دیسک برش گوشه ها را برش می دهیم. . 
سپس جاهای خالی پنل بالا و پایین را می چینیم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. 
تلاش برای قرار دادن ماژول ها در داخل 
مونتاژ با استفاده از پیچ های ضد غرق (زیر سر با یک کانترسینک، یک سوراخ در مقابل فرو رفته است تا سر پیچ بالای گوشه بیرون نیاید) و مهره ها در سمت عقب انجام می شود. خطوط کلی قاب منبع تغذیه به آرامی ظاهر می شود: 
و حالا قاب مونتاژ شده است ... خیلی صاف نیست، به خصوص در گوشه ها، اما فکر می کنم نقاشی تمام ناهمواری ها را پنهان می کند: 
ابعاد قاب زیر اسپویلر:
ابعاد
متأسفانه وقت آزاد کمی وجود دارد، بنابراین کار لوله کشی به کندی پیش می رود. عصرها، در طول یک هفته، یک پانل جلویی از یک ورق آلومینیوم و یک سوکت برای ورودی برق و فیوز درست کردم. 
ما سوراخ های آینده را برای ولت متر و آمپرمتر ترسیم می کنیم. اندازه صندلی باید 45.5 میلی متر در 26.5 میلی متر باشد
سوراخ های نصب را با نوار ماسک بپوشانید: 
و با یک دیسک برش، با استفاده از Dremel، برش ها را ایجاد می کنیم (نوار چسب مورد نیاز است تا از اندازه سوکت ها فراتر نرود و پانل با خراش خراب نشود) Dremel به سرعت با آلومینیوم کنار می آید، اما 3- طول می کشد. 4 برای 1 سوراخ 
باز هم مشکلی پیش آمد، بی اهمیت است، دیسک های برش برای Dremel تمام شد، جستجو در تمام فروشگاه های آلماتی به چیزی منجر نشد، بنابراین باید منتظر دیسک های چینی بودیم ... خوشبختانه آنها رسیدند. به سرعت در 15 روز سپس کار با لذت و سرعت بیشتری پیش رفت...
من سوراخ هایی برای نشانگرهای دیجیتال با درمل اره کردم و آنها را سوهان کردم. 
ما یک ترانسفورماتور سبز را روی "گوشه ها" قرار می دهیم 
بیایید رادیاتور با ترانزیستور قدرت را امتحان کنیم. از محفظه جدا می شود ، زیرا یک ترانزیستور در محفظه TO-3 روی رادیاتور نصب شده است و در آنجا جدا کردن کلکتور ترانزیستور از محفظه دشوار است. رادیاتور پشت یک توری تزئینی با یک فن خنک کننده خواهد بود. 
پانل جلویی را روی یک بلوک سنباده زدم. تصمیم گرفتم هر چیزی را که به آن متصل است امتحان کنم. اینطور معلوم می شود: 
دو متر دیجیتال، یک سوئیچ بار، دو پتانسیومتر چند دور، پایانه های خروجی و یک نگهدارنده LED "Current Limit". انگار چیزی را فراموش نکردی؟ 
در پشت پنل جلویی.
همه چیز را جدا می کنیم و قاب منبع تغذیه را با رنگ اسپری مشکی رنگ می کنیم. 
ما یک توری تزئینی را با پیچ و مهره به دیوار عقب وصل می کنیم (خریداری شده در بازار خودرو، آلومینیوم آنودایز شده برای تنظیم ورودی هوای رادیاتور، 2000 تنگه (6.13 دلار)) 
اینطوری معلوم شد، نمای پشت محفظه منبع تغذیه. 
ما یک فن را نصب می کنیم تا رادیاتور را با ترانزیستور قدرت منفجر کند. من آن را به گیره های مشکی پلاستیکی وصل کردم، به خوبی نگه می دارد، ظاهر آسیب نمی بیند، آنها تقریبا نامرئی هستند. 
پایه پلاستیکی قاب را با ترانسفورماتور برق که قبلاً نصب شده است برمی گردانیم. 
محل های نصب رادیاتور را مشخص می کنیم. رادیاتور از بدنه دستگاه جدا شده است، زیرا ولتاژ دو سر آن برابر با ولتاژ کلکتور ترانزیستور قدرت است. من فکر می کنم که با فن به خوبی باد می کند که دمای رادیاتور را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. فن توسط مداری کنترل می شود که اطلاعات را از یک سنسور (ترمیستور) متصل به رادیاتور می گیرد. بنابراین، فن در حالت خالی "خراش" نمی شود، اما زمانی که دمای خاصی در رادیاتور ترانزیستور قدرت برسد روشن می شود. 
پانل جلویی را در جای خود وصل می کنیم و می بینیم چه اتفاقی می افتد. 
توری تزئینی زیادی باقی مانده بود، بنابراین تصمیم گرفتم یک روکش U شکل برای محفظه منبع تغذیه بسازم (به روش کیس های کامپیوتر)؛ اگر دوست نداشتم، آن را با چیزی بازسازی می کنم. دیگر 
نمای جلویی. در حالی که شبکه " طعمه" شده است و هنوز محکم روی قاب قرار نمی گیرد. 
به نظر می رسد که خوب کار می کند. توری به اندازه کافی قوی است، می توانید با خیال راحت هر چیزی را روی آن قرار دهید، اما حتی نیازی به صحبت در مورد کیفیت تهویه داخل کیس نیست، تهویه در مقایسه با کیس های بسته بسیار عالی خواهد بود. 
خب مونتاژ رو ادامه بدیم ما یک آمپرمتر دیجیتال را وصل می کنیم. مهم:روی چنگک من پا نگذارید، از کانکتور استاندارد استفاده نکنید، فقط مستقیماً به مخاطبین کانکتور لحیم کنید. در غیر این صورت، به جای جریان در آمپر خواهد بود که آب و هوای مریخ را نشان می دهد. 
سیم های اتصال آمپرمتر و سایر وسایل کمکی باید تا حد امکان کوتاه باشند.
بین پایانه های خروجی (به علاوه یا منفی) یک سوکت ساخته شده از PCB فویل نصب کردم. کشیدن شیارهای عایق در فویل مسی بسیار راحت است تا سکوهایی برای اتصال تمام وسایل کمکی (آمپرمتر، ولت متر، تخته قطع بار و غیره) ایجاد شود. 
برد اصلی در کنار هیت سینک ترانزیستور خروجی نصب می شود. 
تخته سوئیچینگ سیم پیچ در بالای ترانسفورماتور نصب شده است که طول حلقه سیم را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. 
اکنون زمان مونتاژ یک ماژول قدرت اضافی برای یک ماژول سوئیچینگ سیم پیچ، آمپرمتر، ولت متر و غیره است.
از آنجایی که ما یک منبع تغذیه آنالوگ خطی داریم، از گزینه روی ترانسفورماتور نیز استفاده خواهیم کرد، بدون منبع تغذیه سوئیچینگ. :-)
ما تخته را حکاکی می کنیم: 
لحیم کاری در جزئیات: 
ما تست می کنیم، "پاهای" برنجی را نصب می کنیم و ماژول را در بدنه می سازیم: 
خوب، تمام بلوک ها (به جز ماژول کنترل فن که بعداً ساخته می شود) ساخته شده اند و در جای خود نصب می شوند. سیم ها متصل می شوند، فیوزها وارد می شوند. می توانید بار اول شروع کنید. خودمان را با صلیب امضا می کنیم، چشمانمان را می بندیم و غذا می دهیم...
نه بوم و نه دود سفید وجود دارد - این خوب است ... به نظر می رسد که هیچ چیز در حالت بیکار گرم نمی شود ... دکمه سوئیچ بار را فشار می دهیم - LED سبز روشن می شود و رله کلیک می کند. به نظر می رسد تا اینجا همه چیز خوب است. می توانید شروع به آزمایش کنید. 
همانطور که می گویند: "به زودی داستان گفته می شود، اما عمل به زودی انجام نمی شود." دام ها دوباره ظاهر شدند. ماژول سوئیچینگ سیم پیچ ترانسفورماتور با ماژول برق به درستی کار نمی کند. هنگامی که ولتاژ سوئیچینگ از سیم پیچ اول به سیم پیچ بعدی رخ می دهد، یک پرش ولتاژ رخ می دهد، یعنی وقتی به 6.4 ولت می رسد، جهش به 10.2 ولت رخ می دهد. سپس، البته، می توانید تنش را کاهش دهید، اما این موضوع نیست. در ابتدا فکر کردم که مشکل در منبع تغذیه ریز مدارها است، زیرا منبع تغذیه آنها نیز از سیم پیچ های ترانسفورماتور قدرت است و بر این اساس با هر سیم پیچ متصل بعدی رشد می کند. بنابراین، سعی کردم برق ریز مدارها را از یک منبع تغذیه جداگانه تامین کنم. اما کمکی نکرد.
بنابراین، 2 گزینه وجود دارد: 1. مدار را به طور کامل دوباره انجام دهید. 2. ماژول سوئیچینگ سیم پیچ اتوماتیک را رد کنید. من با گزینه 2 شروع می کنم. من نمی‌توانم بدون تعویض سیم‌پیچ‌ها کاملاً بمانم، زیرا دوست ندارم اجاق گاز را به عنوان یک گزینه تحمل کنم، بنابراین یک سوئیچ ضامن نصب می‌کنم که به شما امکان می‌دهد ولتاژ منبع تغذیه را از 2 گزینه انتخاب کنید. : 12 ولت یا 24 ولت البته این یک نیمه است، اما بهتر از هیچ است.
در همان زمان، تصمیم گرفتم آمپرسنج را به یک آمپرمتر مشابه دیگر تغییر دهم، اما با اعداد سبز، زیرا اعداد قرمز آمپرمتر نسبتاً ضعیف می درخشند و در نور خورشید به سختی دیده می شوند. این چیزی است که اتفاق افتاد: 
اینجوری به نظر بهتره همچنین ممکن است ولت متر را با یک ولت متر دیگر تعویض کنم زیرا ... 5 رقم در یک ولت متر به وضوح بیش از حد است، 2 رقم اعشار کاملاً کافی است. من گزینه های جایگزین دارم، بنابراین هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.
سوئیچ را نصب می کنیم و سیم ها را به آن وصل می کنیم. بیایید بررسی کنیم.
هنگامی که کلید "پایین" قرار گرفت، حداکثر ولتاژ بدون بار حدود 16 ولت بود 
هنگامی که سوئیچ به سمت بالا قرار می گیرد، حداکثر ولتاژ موجود برای این ترانسفورماتور 34 ولت (بدون بار) است. 
اکنون برای دستگیره ها، من زمان زیادی را صرف انتخاب گزینه ها نکردم و رولپلاک های پلاستیکی با قطر مناسب، داخلی و خارجی پیدا کردم. 
لوله را به طول مورد نیاز برش می دهیم و روی میله های مقاومت های متغیر قرار می دهیم: 
سپس دسته ها را می گذاریم و با پیچ محکم می کنیم. از آنجایی که لوله رولپلاک کاملاً نرم است، دسته به خوبی ثابت شده است؛ تلاش قابل توجهی برای جدا کردن آن لازم است. 
بررسی بسیار بزرگ بود. بنابراین وقت شما را نمی گیرم و به طور خلاصه منبع تغذیه آزمایشگاه را تست می کنم.
ما قبلاً در بررسی اول تداخل اسیلوسکوپ را بررسی کردیم و از آن زمان تاکنون چیزی در مدار تغییر نکرده است.
بنابراین، بیایید حداقل ولتاژ را بررسی کنیم، دستگیره تنظیم در موقعیت سمت چپ قرار دارد: 
اکنون حداکثر جریان 
حد فعلی 1A 
حداکثر محدودیت جریان، دکمه تنظیم جریان در موقعیت منتهی به سمت راست: 
این همه برای تخریب کنندگان و دلسوزان عزیز رادیو... از همه کسانی که تا آخر خواندند تشکر می کنم. دستگاه وحشیانه، سنگین و امیدوارم قابل اعتماد بود. دوباره روی آنتن می بینمت!
UPD: نوسان گرام در خروجی منبع تغذیه هنگامی که ولتاژ روشن است: 
و ولتاژ را خاموش کنید: 
UPD2: دوستانی از انجمن لحیم کاری به من ایده دادند که چگونه یک ماژول سوئیچینگ سیم پیچ را با حداقل تغییرات مدار راه اندازی کنم. با تشکر از همه شما برای علاقه شما، من دستگاه را تمام می کنم. بنابراین - ادامه دارد. اضافه کردن به علاقه مندی ها دوست داشت +72 +134
بسیاری از دستگاه های رادیویی جالب وجود دارد که توسط آماتورهای رادیویی جمع آوری شده است، اما مبنایی که بدون آن تقریباً هیچ مداری کار نخواهد کرد منبع تغذیه است. چیزهای زیادی وجود دارد که صنعتگران مبتدی سعی می کنند دستگاه های خود را با آنها تغذیه کنند - باتری ها، آداپتورهای چینی، شارژرهای تلفن همراه ... و اغلب آنها به سادگی به مونتاژ یک منبع تغذیه مناسب نمی رسند. البته این صنعت به اندازه کافی تثبیت کننده های ولتاژ و جریان با کیفیت بالا و قدرتمند تولید می کند، اما در همه جا فروخته نمی شوند و همه فرصت خرید آنها را ندارند. لحیم کردن آن آسان تر است.مدار پیشنهادی یک منبع تغذیه ساده (فقط 3 ترانزیستور) با دقت حفظ ولتاژ خروجی متمایز می شود - از تثبیت جبران، قابلیت اطمینان راه اندازی، محدوده تنظیم گسترده و قطعات ارزان و غیر کمیاب استفاده می کند. برد مدار چاپی با فرمت Lay - .
پس از مونتاژ مناسب، بلافاصله کار می کند، فقط دیود زنر را با توجه به مقدار مورد نیاز حداکثر ولتاژ خروجی واحد منبع تغذیه انتخاب می کنیم.
ما بدن را از آنچه در دست است می سازیم. گزینه کلاسیک یک جعبه فلزی از منبع تغذیه کامپیوتر ATX است. من مطمئن هستم که همه تعداد زیادی از آنها دارند، زیرا گاهی اوقات آنها می سوزند و خرید یک جدید راحت تر از تعمیر آنها است.
یک ترانسفورماتور 100 وات کاملاً در بدنه قرار می گیرد و جایی برای یک برد با قطعات وجود دارد.
می توانید کولر را ترک کنید - اضافی نخواهد بود. و برای اینکه سر و صدا ایجاد نکنیم، ما آن را به سادگی از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان تغذیه می کنیم، که شما به صورت آزمایشی آن را انتخاب خواهید کرد.
برای پانل جلویی، من کم نگذاشتم و یک جعبه پلاستیکی خریدم - ایجاد سوراخ ها و پنجره های مستطیلی در آن برای نشانگرها و کنترل ها بسیار راحت است.
ما یک آمپرمتر اشاره گر می گیریم - به طوری که نوسانات جریان به وضوح قابل مشاهده است و یک ولت متر دیجیتال قرار می دهیم - راحت تر و زیباتر است!
پس از مونتاژ منبع تغذیه تنظیم شده، عملکرد آن را بررسی می کنیم - در موقعیت پایین (حداقل) تنظیم کننده باید تقریباً صفر کامل و در قسمت بالایی تا 30 ولت باشد. با اتصال یک بار نیم آمپر، به افت ولتاژ خروجی نگاه می کنیم. همچنین باید حداقل باشد.
به طور کلی، با وجود سادگی ظاهری، این منبع تغذیه احتمالاً یکی از بهترین ها در پارامترهای خود است. در صورت لزوم، می توانید یک واحد حفاظتی به آن اضافه کنید - چند ترانزیستور اضافی. نحوه انجام این کار را در انجمن مشاهده کنید. مدار مونتاژ و آزمایش شد - مریخ.
در مورد مقاله منبع تغذیه 0-30 ولت بحث کنید
این منبع تغذیه تنظیم شده طبق یک طرح بسیار رایج (به این معنی که صدها بار با موفقیت تکرار شده است) با استفاده از عناصر رادیویی وارداتی ساخته شده است. ولتاژ خروجی به آرامی در 0-30 ولت تغییر می کند، جریان بار می تواند به 5 آمپر برسد، اما از آنجایی که ترانسفورماتور خیلی قدرتمند نبود، ما موفق شدیم تنها 2.5 A را از آن حذف کنیم.
نمودار شماتیک | R1 = 2.2 KOhm 1W |
| R2 = 82 اهم 1/4 وات |
| R3 = 220 اهم 1/4 وات |
| R4 = 4.7 KOhm 1/4W |
| R5، R6، R13، R20، R21 = 10 KOhm 1/4W |
| R7 = 0.47 اهم 5 وات |
| R8، R11 = 27 KOhm 1/4W |
| R9، R19 = 2.2 KOhm 1/4W |
| R10 = 270 KOhm 1/4W |
| R12، R18 = 56KOhm 1/4W |
| R14 = 1.5 KOhm 1/4W |
| R15، R16 = 1 KOhm 1/4W |
| R17 = 33 اهم 1/4 وات |
| R22 = 3.9 KOhm 1/4W |
| ماشین اصلاح RV1 = 100K |
| P1، P2 = پانتسیومتر خطی 10KOhm |
| C1 = 3300 uF/50V الکترولیتی |
| C2، C3 = 47uF/50V الکترولیتی |
| C4 = پلی استر 100nF |
| C5 = پلی استر 200nF |
| C6 = 100pF سرامیک |
| C7 = 10uF/50V الکترولیتی |
| سرامیک C8 = 330pF |
| C9 = 100pF سرامیک |
| D1، D2، D3، D4 = 1N5402،3،4 دیود 2A - RAX GI837U |
| D5، D6 = 1N4148 |
| D7, D8 = 5.6V Zener |
| D9، D10 = 1N4148 |
| D11 = 1N4001 دیود 1A |
| Q1 = BC548، ترانزیستور NPN یا BC547 |
| Q2 = ترانزیستور 2N2219 NPN |
| Q3 = BC557، ترانزیستور PNP یا BC327 |
| ترانزیستور قدرت Q4 = 2N3055 NPN |
| U1، U2، U3 = TL081، تقویت کننده عملیاتی |
| D12 = دیود LED |
در اینجا نسخه دیگری از این طرح وجود دارد:
ترانسفورماتور TS70/5 در اینجا استفاده شد (26 V - 2.28 A و 5.8 V - 1 A). مجموع ولتاژ ثانویه 32 ولت. در این نسخه، از opamps uA741 به جای TL081 استفاده شد، زیرا آنها در دسترس بودند. ترانزیستورها نیز حیاتی نیستند - تا زمانی که از نظر جریان و ولتاژ و به طور طبیعی ساختار مناسب باشند.
برد مدار چاپی با قطعات LED انتقال به حالت ST (جریان پایدار) را سیگنال می دهد. این یک اتصال کوتاه یا اضافه بار نیست، اما تثبیت جریان یک عملکرد مفید منبع تغذیه است. این را می توان به عنوان مثال برای شارژ باتری ها استفاده کرد - در حالت بیکار مقدار ولتاژ نهایی تنظیم می شود، سپس سیم ها را وصل می کنیم و حد جریان را تنظیم می کنیم. در مرحله اول شارژ، منبع تغذیه در حالت CT کار می کند (LED روشن است) - جریان شارژ تنظیم می شود و ولتاژ به آرامی افزایش می یابد. هنگامی که با شارژ شدن باتری، ولتاژ به آستانه تنظیم شده می رسد، منبع تغذیه به حالت تثبیت ولتاژ (SV) تغییر می کند: LED خاموش می شود، جریان شروع به کاهش می کند و ولتاژ در سطح تنظیم شده باقی می ماند.
حداکثر مقدار ولتاژ منبع تغذیه در خازن فیلتر 36 ولت است. مراقب ولتاژ آن باشید - در غیر این صورت نمی ماند و بوم می شود!
گاهی اوقات استفاده از دو پتانسیومتر برای تنظیم جریان و ولتاژ بر اساس اصل تنظیم درشت و ریز منطقی است.
نمای نشانگرهای داخل کیس سیم های داخل باید به صورت دسته هایی با کابل های نازک بسته شوند.
دیود و ترانزیستور روی رادیاتور برای منبع تغذیه از کیس مدل Z17W استفاده شده است. برد مدار چاپی در قسمت پایینی قرار می گیرد و با پیچ های 3 میلی متری به پایین پیچ می شود. زیر بدنه پاهای لاستیکی مشکی از نوعی دستگاه وجود دارد، به جای پلاستیک های سختی که در آن گنجانده شده بود. این مهم است، در غیر این صورت هنگام فشار دادن دکمه ها و دستگیره های چرخان، منبع تغذیه روی میز "سوار" می شود.
منبع تغذیه تنظیم شده: طراحی خانگی نوشته های روی پانل جلویی در یک ویرایشگر گرافیکی ساخته شده و سپس روی کاغذ گچی خود چسب چاپ می شود. محصول خانگی اینگونه بیرون آمد و اگر قدرت کافی ندارید - .
امروز ما یک منبع تغذیه آزمایشگاهی را با دستان خود مونتاژ خواهیم کرد. ما ساختار بلوک را درک می کنیم، اجزای مناسب را انتخاب می کنیم، نحوه صحیح لحیم کاری را یاد می گیریم و عناصر را روی تخته های مدار چاپی مونتاژ می کنیم.
این یک منبع تغذیه آزمایشگاهی (و نه تنها) با کیفیت بالا با ولتاژ قابل تنظیم متغیر از 0 تا 30 ولت است. این مدار همچنین شامل یک محدود کننده جریان خروجی الکترونیکی است که به طور موثر جریان خروجی را از حداکثر جریان 3 آمپر مدار به 2 میلی آمپر تنظیم می کند. این ویژگی این منبع تغذیه را در آزمایشگاه ضروری می کند، زیرا تنظیم قدرت، محدود کردن حداکثر جریانی که دستگاه متصل می تواند مصرف کند، بدون ترس از آسیب در صورت بروز مشکل، امکان پذیر است.
همچنین یک نشانه بصری وجود دارد که این محدود کننده (LED) فعال است، بنابراین می توانید ببینید آیا مدار شما از حد خود فراتر رفته است یا خیر.
نمودار شماتیک منبع تغذیه آزمایشگاهی در زیر ارائه شده است:
ولتاژ ورودی: ……………. 24 V-AC;
جریان ورودی: ……………. 3 A (حداکثر)؛
ولتاژ خروجی: …………. 0-30 ولت - قابل تنظیم؛
جریان خروجی: …………. 2 میلی آمپر -3 A - قابل تنظیم؛
ریپل ولتاژ خروجی: .... حداکثر 0.01٪
- اندازه کوچک، آسان برای ساخت، طراحی ساده.
- ولتاژ خروجی به راحتی قابل تنظیم است.
- محدودیت جریان خروجی با نشانه بصری.
- محافظت در برابر اضافه بار و اتصال نادرست.
بیایید با این واقعیت شروع کنیم که منبع تغذیه آزمایشگاهی از ترانسفورماتور با سیم پیچ ثانویه 24 ولت / 3 آمپر استفاده می کند که از طریق ترمینال های ورودی 1 و 2 متصل می شود (کیفیت سیگنال خروجی متناسب با کیفیت ترانسفورماتور است). ولتاژ AC از سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور توسط یک پل دیودی که توسط دیودهای D1-D4 تشکیل شده است اصلاح می شود. امواج ولتاژ DC یکسو شده در خروجی پل دیودی توسط یک فیلتر تشکیل شده توسط مقاومت R1 و خازن C1 صاف می شود. مدار دارای ویژگی هایی است که این منبع تغذیه را از سایر واحدهای هم رده خود متمایز می کند.
مدار ما به جای استفاده از فیدبک برای کنترل ولتاژ خروجی، از یک آپ امپ برای تامین ولتاژ مورد نیاز برای عملکرد پایدار استفاده می کند. این ولتاژ در خروجی U1 کاهش می یابد. مدار به لطف دیود زنر D8 - 5.6 V عمل می کند که در اینجا با ضریب دمای صفر جریان کار می کند. ولتاژ خروجی U1 در سرتاسر دیود D8 کاهش می یابد و آن را روشن می کند. هنگامی که این اتفاق می افتد، مدار تثبیت می شود و ولتاژ دیود (5.6) در مقاومت R5 کاهش می یابد.
جریانی که از طریق اپراتور می گذرد. تقویت کننده کمی تغییر می کند، به این معنی که جریان یکسانی از مقاومت های R5، R6 عبور می کند، و از آنجایی که هر دو مقاومت دارای مقدار ولتاژ یکسانی هستند، ولتاژ کل به گونه ای خلاصه می شود که گویی به صورت سری وصل شده اند. بنابراین، ولتاژ به دست آمده در خروجی اپرا. آمپلی فایر برابر با 11.2 ولت خواهد بود. زنجیر از oper. تقویت کننده U2 دارای بهره ثابت تقریباً 3 است، طبق فرمول A = (R11 + R12) / R11 ولتاژ 11.2 ولت را به تقریباً 33 ولت افزایش می دهد. تریمر RV1 و مقاومت R10 برای تنظیم ولتاژ خروجی به گونه ای استفاده می شود که بدون توجه به مقدار سایر اجزای مدار، ولتاژ را به 0 ولت کاهش نمی دهد.
یکی دیگر از ویژگی های بسیار مهم مدار، توانایی به دست آوردن حداکثر جریان خروجی است که می توان از p.s.u به دست آورد. برای ایجاد این امکان، ولتاژ در یک مقاومت (R7) که به صورت سری با بار متصل است، کاهش می یابد. آی سی مسئول این عملکرد مدار U3 است. یک سیگنال معکوس به ورودی U3 برابر با 0 ولت از طریق R21 عرضه می شود. در عین حال، بدون تغییر سیگنال همان آی سی، می توانید هر مقدار ولتاژ را از طریق P2 تنظیم کنید. فرض کنید برای یک خروجی معین ولتاژ چندین ولت است، P2 طوری تنظیم شده است که سیگنال 1 ولت در ورودی آی سی وجود داشته باشد. در صورت تقویت بار، ولتاژ خروجی ثابت خواهد بود و وجود R7 به صورت سری با خروجی به دلیل قدر کم و به دلیل موقعیت خارج از حلقه فیدبک مدار کنترل، تأثیر کمی خواهد داشت. تا زمانی که بار و ولتاژ خروجی ثابت باشد، مدار به طور پایدار عمل می کند. اگر بار افزایش یابد به طوری که ولتاژ R7 از 1 ولت بیشتر شود، U3 روشن می شود و به پارامترهای اصلی خود تثبیت می شود. U3 بدون تغییر سیگنال به U2 تا D9 عمل می کند. بنابراین، ولتاژ از طریق R7 ثابت است و بالاتر از یک مقدار از پیش تعیین شده (در مثال ما 1 ولت) افزایش نمی یابد و ولتاژ خروجی مدار را کاهش می دهد. این دستگاه قادر است سیگنال خروجی را ثابت و دقیق نگه دارد که به دست آوردن 2 میلی آمپر در خروجی را ممکن می سازد.
خازن C8 مدار را پایدارتر می کند. هر زمان که از نشانگر محدود کننده استفاده می کنید، Q3 برای کنترل LED مورد نیاز است. برای ایجاد این امکان برای U2 (تغییر ولتاژ خروجی به 0 ولت) باید یک اتصال منفی ایجاد کرد که از طریق مدار C2 و C3 انجام می شود. همان اتصال منفی برای U3 استفاده می شود. ولتاژ منفی توسط R3 و D7 تامین و تثبیت می شود.
برای جلوگیری از موقعیت های غیرقابل کنترل، نوعی مدار حفاظتی در اطراف Q1 ساخته شده است. آی سی به صورت داخلی محافظت می شود و آسیب نمی بیند.U1 یک منبع ولتاژ مرجع، U2 یک تنظیم کننده ولتاژ، U3 یک تثبیت کننده جریان است.
اول از همه، بیایید به اصول ساخت مدارهای الکترونیکی بر روی بردهای مدار چاپی نگاه کنیم - اصول اولیه هر منبع تغذیه آزمایشگاهی. تخته از یک ماده عایق نازک پوشیده شده با یک لایه نازک رسانا از مس ساخته شده است که به گونه ای شکل گرفته است که عناصر مدار را می توان توسط هادی هایی که در نمودار مدار نشان داده شده است به هم متصل کرد. برای جلوگیری از خرابی دستگاه، لازم است PCB به درستی طراحی شود. برای محافظت از برد در برابر اکسیداسیون در آینده و حفظ آن در شرایط عالی، باید با لاک مخصوصی پوشانده شود که از اکسیداسیون محافظت کند و لحیم کاری را آسان تر کند.
لحیم کردن عناصر به یک برد تنها راه برای مونتاژ کارآمد منبع تغذیه آزمایشگاهی است و موفقیت کار شما به نحوه انجام این کار بستگی دارد. اگر چند قانون را رعایت کنید، این کار خیلی سخت نیست و دیگر مشکلی نخواهید داشت. توان لحیم کاری که استفاده می کنید نباید بیشتر از 25 وات باشد. نوک باید در تمام طول عملیات نازک و تمیز باشد. برای این کار، یک نوع اسفنج مرطوب وجود دارد و هر از چند گاهی می توانید نوک داغ را تمیز کنید تا تمام بقایای جمع شده روی آن پاک شود.
برای لحیم کاری صحیح المنت، باید موارد زیر را انجام دهید:
- انتهای المنت ها را با کاغذ سنباده (ترجیحا با دانه های کوچک) تمیز کنید.
- برای قرارگیری راحت روی تخته، سرنخ های اجزا را در فاصله صحیح از خروجی کیس خم کنید.
- ممکن است با عناصری روبرو شوید که ضخامت آنها از سوراخ های تخته بیشتر است. در این مورد، شما باید سوراخ ها را کمی باز کنید، اما آنها را خیلی بزرگ نکنید - این کار لحیم کاری را دشوار می کند.
- المنت باید طوری وارد شود که سرب های آن کمی از سطح تخته بیرون بزند.
- هنگامی که لحیم ذوب می شود، به طور یکنواخت در کل ناحیه اطراف سوراخ پخش می شود (این را می توان با استفاده از دمای مناسب آهن لحیم کاری به دست آورد).
- لحیم کاری یک عنصر نباید بیش از 5 ثانیه طول بکشد. لحیم اضافی را بردارید و صبر کنید تا لحیم کاری روی برد به طور طبیعی (بدون دمیدن روی آن) خنک شود. اگر همه چیز به درستی انجام شده باشد، سطح باید دارای رنگ فلزی روشن باشد، لبه ها باید صاف باشند. اگر لحیم کاری کدر، ترک خورده یا مهره ای شکل به نظر برسد، به آن لحیم کاری خشک می گویند. شما باید آن را حذف کنید و همه چیز را دوباره انجام دهید. اما مراقب باشید آثار بیش از حد گرم نشود، در غیر این صورت از تخته عقب می مانند و به راحتی می شکنند.
- هنگامی که یک عنصر حساس را لحیم می‌کنید، باید آن را با موچین یا انبر فلزی نگه دارید تا گرمای اضافی را جذب کند تا عنصر نسوزد.
- هنگامی که کار خود را کامل کردید، اضافی را از سرنخ های المنت جدا کنید و می توانید تخته را با الکل تمیز کنید تا هرگونه شار باقی مانده را از بین ببرید.
قبل از شروع مونتاژ منبع تغذیه، باید تمام عناصر را پیدا کنید و آنها را به گروه ها تقسیم کنید. ابتدا سوکت های آی سی و پین های اتصالات خارجی را نصب کرده و آنها را در جای خود لحیم کنید. سپس مقاومت ها. مطمئن شوید که R7 را در فاصله مشخصی از PCB قرار دهید زیرا بسیار داغ می شود، مخصوصاً زمانی که جریان زیاد جریان دارد و این می تواند به آن آسیب برساند. این نیز برای R1 توصیه می شود. سپس خازن ها را بدون توجه به قطبیت الکترولیت قرار دهید و در نهایت دیودها و ترانزیستورها را لحیم کنید، اما مراقب باشید که آنها را بیش از حد داغ نکنید و آنها را همانطور که در نمودار نشان داده شده است لحیم کنید.
ترانزیستور قدرت را در هیت سینک نصب کنید. برای انجام این کار باید نمودار را دنبال کنید و به یاد داشته باشید که از یک عایق (میکا) بین بدنه ترانزیستور و هیت سینک و یک فیبر تمیز کننده مخصوص برای عایق کردن پیچ ها از هیت سینک استفاده کنید.
یک سیم عایق را به هر ترمینال وصل کنید، مراقب باشید که یک اتصال با کیفیت خوب برقرار کنید، زیرا جریان زیادی در اینجا جریان دارد، به خصوص بین امیتر و کلکتور ترانزیستور.
همچنین، هنگام مونتاژ منبع تغذیه، برای محاسبه طول سیم هایی که بین PCB و پتانسیومترها، ترانزیستور قدرت و اتصالات ورودی و خروجی قرار می گیرند، تخمین زده می شود که هر عنصر در کجا قرار خواهد گرفت. .
پتانسیومترها، ال ای دی و ترانزیستور برق را وصل کنید و دو جفت سر را برای اتصالات ورودی و خروجی وصل کنید. از نمودار اطمینان حاصل کنید که همه چیز را به درستی انجام می دهید، سعی کنید چیزی را اشتباه نگیرید، زیرا 15 اتصال خارجی در مدار وجود دارد و اگر اشتباه کنید، بعداً پیدا کردن آن دشوار خواهد بود. همچنین استفاده از سیم هایی با رنگ های مختلف ایده خوبی خواهد بود.
برد مدار چاپی منبع تغذیه آزمایشگاهی در زیر لینک دانلود امضا با فرمت lay وجود دارد:
چیدمان عناصر روی برد منبع تغذیه:
نمودار اتصال مقاومت های متغیر (پتانسیومتر) برای تنظیم جریان و ولتاژ خروجی و همچنین اتصال کنتاکت های ترانزیستور برق منبع تغذیه:
تعیین ترانزیستور و پایه های تقویت کننده عملیاتی:
نام گذاری پایانه ها در نمودار:
- 1 و 2 به ترانسفورماتور.
- خروجی DC 3 (+) و 4 (-).
- 5، 10 و 12 در P1.
- 6، 11 و 13 در P2.
- 7 (E)، 8 (B)، 9 (E) به ترانزیستور Q4.
- LED باید در قسمت بیرونی برد نصب شود.
هنگامی که تمام اتصالات خارجی انجام شد، لازم است برد را بررسی کرده و آن را تمیز کنید تا لحیم کاری باقیمانده حذف شود. اطمینان حاصل کنید که هیچ ارتباطی بین مسیرهای مجاور وجود ندارد که می تواند منجر به اتصال کوتاه شود و اگر همه چیز خوب است، ترانسفورماتور را وصل کنید. و ولت متر را وصل کنید.
تا زمانی که مدار فعال است، به هیچ بخشی از مدار دست نزنید.
ولت متر باید بسته به موقعیت P1 ولتاژی بین 0 تا 30 ولت نشان دهد. چرخاندن P2 در خلاف جهت عقربه های ساعت باید LED را روشن کند، که نشان می دهد محدود کننده ما کار می کند.
R1 = 2.2 کیلو اهم 1 وات
R2 = 82 اهم 1/4 وات
R3 = 220 اهم 1/4 وات
R4 = 4.7 کیلو اهم 1/4 وات
R5، R6، R13، R20، R21 = 10 کیلو اهم 1/4 وات
R7 = 0.47 اهم 5 وات
R8، R11 = 27 کیلو اهم 1/4 وات
R9، R19 = 2.2 کیلو اهم 1/4 وات
R10 = 270 کیلو اهم 1/4 وات
R12، R18 = 56kOhm 1/4W
R14 = 1.5 کیلو اهم 1/4 وات
R15، R16 = 1 کیلو اهم 1/4 وات
R17 = 33 اهم 1/4 وات
R22 = 3.9 کیلو اهم 1/4 وات
ماشین اصلاح RV1 = 100K
P1، P2 = پتانسیومتر خطی 10KOhm
C1 = 3300 uF/50V الکترولیتی
C2، C3 = 47uF/50V الکترولیتی
C4 = پلی استر 100nF
C5 = پلی استر 200nF
C6 = 100pF سرامیک
C7 = 10uF/50V الکترولیتی
سرامیک C8 = 330pF
C9 = 100pF سرامیک
D1، D2، D3، D4 = 1N5402،3،4 دیود 2A - RAX GI837U
D5، D6 = 1N4148
D7, D8 = 5.6V Zener
D9، D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 دیود 1A
Q1 = BC548، ترانزیستور NPN یا BC547
Q2 = ترانزیستور 2N2219 NPN - (با KT961A- همه چیز کار می کند)
Q3 = BC557، ترانزیستور PNP یا BC327
Q4 = ترانزیستور قدرت 2N3055 NPN ( با KT 827A جایگزین کنید)
U1، U2، U3 = TL081، op. تقویت کننده
D12 = دیود LED
در نتیجه خودم یک منبع تغذیه آزمایشگاهی مونتاژ کردم اما در عمل با چیزی مواجه شدم که اصلاح آن را ضروری می دانستم. خوب، اول از همه، این یک ترانزیستور قدرت است Q4 = 2N3055فوراً باید خط کشیده و فراموش شود. در مورد دستگاه های دیگر اطلاعی ندارم، اما برای این منبع تغذیه تنظیم شده مناسب نیست. واقعیت این است که این نوع ترانزیستورها در صورت اتصال کوتاه و قطع جریان 3 آمپری به طور آنی از کار می افتند!!! نمی دانستم چه مشکلی دارد تا اینکه آن را به بومی شوروی خود تغییر دادم KT 827 A. پس از نصب آن روی رادیاتور، هیچ غم و اندوهی متوجه نشدم و دیگر به این موضوع برنگشتم.
در مورد بقیه مدارها و قطعات، هیچ مشکلی وجود ندارد. به غیر از ترانسفورماتور، باید آن را باد می زدیم. خوب ، این صرفاً از روی طمع است ، نصف سطل آنها در گوشه ای است - آن را نخرید =))
خوب، برای اینکه سنت خوب قدیمی را نشکنم، نتیجه کارم را برای عموم مردم پست می کنم 🙂 مجبور شدم با ستون بازی کنم، اما در کل بد نبود:
خود پنل جلویی - پتانسیومترها را به سمت چپ منتقل کردم، در سمت راست یک آمپرمتر و یک ولت متر + یک LED قرمز برای نشان دادن حد جریان وجود داشت.
عکس بعدی نمای عقب را نشان می دهد. در اینجا می خواستم روشی برای نصب کولر با رادیاتور از مادربرد نشان دهم. یک ترانزیستور قدرت در قسمت پشتی این رادیاتور قرار داده شده است.
این ترانزیستور قدرت KT 827 A است. روی دیوار عقب نصب شده است. من مجبور شدم سوراخ هایی را برای پاها سوراخ کنم، تمام قسمت های تماس را با خمیر رسانای گرما روغن کاری کنم و آنها را با مهره محکم کنم.
اینجا آنها هستند .... درونی! در واقع همه چیز در یک پشته است!
داخل بدن کمی بزرگتر است
پنل جلو در طرف دیگر
با نگاهی دقیق تر، می توانید نحوه نصب ترانزیستور قدرت و ترانسفورماتور را مشاهده کنید.
برد منبع تغذیه در بالا؛ در اینجا من فریب خوردم و ترانزیستورهای کم مصرف را در پایین برد قرار دادم. آنها در اینجا قابل مشاهده نیستند، بنابراین اگر آنها را پیدا نکردید تعجب نکنید.
اینجا ترانسفورماتور است. من آن را به 25 ولت از ولتاژ خروجی TVS-250 برگرداندم. زبر، ترش، از نظر زیبایی شناسی خوشایند نیست، اما همه چیز مانند یک ساعت کار می کند =) از قسمت دوم استفاده نکردم. جا برای خلاقیت باقی مانده است.
یه جورایی اینجوری کمی خلاقیت و صبر. این واحد 2 سال است که عالی کار می کند. برای نوشتن این مقاله مجبور شدم آن را جدا کنم و دوباره سرهم کنم. این فقط افتضاح است! اما همه چیز برای شما خوانندگان عزیز است!
طرح هایی از خوانندگان ما!
مشخصات فنی
| مشخصات منبع تغذیه DC | |
| ولتاژ خروجی |
0 - 30 ولت (قابل تنظیم) |
| جریان خروجی |
0 - 30 A (قابل تنظیم) |
| ولتاژ ورودی |
220 ولت / 50 هرتز (پیش‌فرض) |
| دقت قرائت ها |
ولتاژ: 0.01 ولت؛ جریان: 0.01A (±1%) |
| پایداری ولتاژ |
≤ 0,2 % |
| ثبات فعلی | ≤ 0,5 % |
| اثر بارگذاری | ≤ 0,5 % |
| موج و سر و صدا |
≤ 0.5٪، RMS |
| خنک کننده | خنک کننده هوا |
| حفاظت: | |
| OVP (محافظت در برابر ولتاژ خروجی) | وجود دارد |
| OCP (محافظت در برابر افزایش جریان در هنگام بارگذاری بیش از حد هر یک از خروجی ها) | وجود دارد |
| OTP (محافظت در برابر دما) | وجود دارد |
| OPP (محافظت اضافه بار بر اساس توان کل در همه کانال ها) | وجود دارد |
| خصوصیات عمومی | |
| رنگ | سفید |
| نمایش دادن | صفحه نمایش 4 ال ای دی |
| نور پس زمینه صفحه نمایش | آره |
| محدوده دمای ذخیره سازی | -20 ° C - +80 ° C |
| محدوده دمای عملیاتی | 0 ° C - +40 ° C |
| ابعاد | 285 × 200 × 150 میلی متر |
| تجهیزات | منبع تغذیه DC MAISHENG MP3030D – 1 عدد |
| کابل برق - 1 قطعه سیم برای منبع تغذیه (موز + تمساح) - 1 عدد. پایانه ها - 1 مجموعه راهنمای دستورالعمل - 1 قطعه |
|
انتخاب منبع تغذیه آزمایشگاهی در درجه اول به اهدافی بستگی دارد که تعمیرکار یا رادیو آماتور دنبال می کند. بسته به محدوده وظایف، تحقیقات، تشخیص، ممکن است به دستگاهی با قدرت متفاوت نیاز داشته باشید. Maisheng MP3030D به لطف تنظیمات ولتاژ 0 تا 30 ولت، جریان از 0 تا 30 آمپر و دقت تنظیم یک درصد می تواند طیف گسترده ای از وظایف را انجام دهد.
منبع تغذیه آزمایشگاهی در پانل جلویی توسط پتانسیومترهای چرخشی کنترل می شود، تمام تنظیمات به صورت مستقیم انجام می شود و در صورت بروز مشکلات، دستورالعمل های ارائه شده به شما کمک می کند. این دستگاه برای آزمایش های مختلف با بار مناسب است - مجموعه ای از محافظ های داخلی به شما امکان می دهد از خطاها نترسید. محافظ اضافه بار داخلی برای توان کل همه کانال ها، حفاظت دما، حفاظت در برابر نوسانات جریان و بیش از حداکثر ولتاژ مجاز وجود دارد.
MP3030D یک منبع تغذیه DC سوئیچینگ تنظیم شده است. به لطف مدار پالس، راندمان بالایی از تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم با حداقل تلفات تضمین می شود. سطوح ریپل و نویز به 0.5 درصد RMS می رسد که برای تشخیص بیشتر تجهیزات مدرن کافی است. این دستگاه قابلیت تثبیت جریان و ولتاژ را دارد. این بر اساس یک تثبیت کننده الکترونیکی است؛ تمام پارامترهای خروجی دستگاه را تعیین می کند. خطای پایداری ولتاژ در حین کار کمتر از 0.2 درصد و خطای پایداری جریان در سطح 0.5 درصد است.
منبع تغذیه مجهز به یک صفحه نمایش 4 رقمی با نور پس زمینه مناسب است که اطلاعاتی در مورد پارامترهای خروجی فعلی ارائه می دهد. ابعاد MP3030D نسبتا کوچک است، طول دستگاه از 29 سانتی متر تجاوز نمی کند. این مدل به عنوان منبع جریان پالسی برای آزمایش LED ها و پانل های LED، برای آزمایش باتری های پرقدرت، موتورها، فن ها و سایر تجهیزات کاربرد پیدا کرده است. مورد استفاده در مدارس، آزمایشگاه ها و خطوط تولید.
می توانید Maisheng MP3030D و سایر منابع ولتاژ ثابت قابل تنظیم را در فروشگاه سوپریس با تحویل سریع به سراسر روسیه و گارانتی 1 ساله خریداری کنید. ما به کیفیت محصول اطمینان داریم و قبل از ارسال به دقت آن را بررسی می کنیم. ما با اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی و حقوقی تحت قراردادهایی با سازمان ها کار می کنیم.
