آن چه که ما داریم؟ سیستم بلندگوی چند رسانه ای فعال Microlab Solo 3 MK3، نویز بلندگوها در حین کار، که با افزایش سطح فرکانس های بالا و پایین، و همچنین زمزمه 50 هرتز افزایش می یابد، که با ناپدید شدن سیگنال صوتی (کامپیوتر خاموش) شروع به ظاهر شدن می کند. ما مشکل را به سادگی حل می کنیم. =)
برای حل مشکل، به چندین خازن الکترولیتی، یک آهن لحیم کاری، خود بلندگوها، 15 دقیقه زمان و بازوهای مستقیم نیاز داریم. ماهیت راه حل مشکل جایگزینی خازن های الکترولیتی در مدار قدرت است.
چندین خازن در منبع تغذیه اسپیکر وجود دارد. ما به موارد زیر علاقه مند هستیم: دو قطعه 4700uF 25V, 100uF 25V. با گذشت زمان خازن های الکترولیتی خشک می شوند و ظرفیت خود را از دست می دهند. بر این اساس، ویژگی های منبع تغذیه تغییر می کند، امواج ولتاژ دیگر صاف نمی شوند، سر و صدای اضافی و زمزمه ظاهر می شود. ما خازن ها را به خازن های جدید با همان رتبه یا ظرفیت بیشتر تغییر می دهیم. من گزینه دوم را انتخاب کردم و به جای خازن 4700 uF خازن 6800 uF نصب کردم و 100 uF را با 220 uF جایگزین کردم.
من هم می خواستم همه خازن های الکترولیتی دیگر را تعویض کنم، اما شخصی که خازن را به او سفارش دادم اشتباه کرد و خازن های اشتباه آورد. در نتیجه، من فقط یک خازن را جایگزین کردم که از مدار برق نبود.
خازن های قدیمی را لحیم می کنیم. رزین را فراموش نکنید. =)
خازن های جدید نصب کنید
گاز گرفتن بیش از حد. =)
خوب، همه چیز آماده است. =) در زیر عکسی از خازن های قدیمی استخراج شده است.
ضمناً قبل از تعویض خازن ها سعی کردم از رینگ های فریت به عنوان فیلتر برای رفع انواع تداخل استفاده کنم. یک فیلتر روی سیم برق، دومی روی سیم های صدا. با این حال، این فیلترها هیچ کاری برای من نداشتند.
پس از تمام دستکاری های انجام شده، حتی در کنترل های فرکانس بالا و پایین که به حداکثر تبدیل شده اند، می توان به طور کامل از شر نویز خلاص شد. و همچنین، هنگام خاموش شدن سیگنال صوتی، زمزمه بلندگوها را به میزان قابل توجهی کاهش دهید - می توان گفت که زمزمه تقریباً نامفهوم است. من خوشحالم، حالا شما نمی توانید بلندگوها را در شب خاموش کنید. فکر می کنم Solo 3 قدیمی برای مدت طولانی به من خدمت کند. بلندگوهای عالی نسبت به قیمت
Microlab Solo3 را تعمیر کنید - نویز و صدای بلندگوها را از بین ببرید
از آنجایی که ارزان ترین است و من خرج کردن بیش از 30 دلار برای آکوستیک را بد رفتار می دانم، از آنجایی که من عاشق موسیقی نیستم، عمدتاً در بازارهای اینترنتی به دنبال آنها می گشتم. سپس متوجه شدم، برای مبلغی ناچیز، آکوستیک نیمه کارآمد از استریو d1-012، باس و یک هد فرکانس بالا کار نمی کند. مشکل لینک فرکانس پایین در سیم های سربی بود (بین ترمینال و دیفیوزر) به سادگی ساییده شده و بعد از تعویض سیم ها به خوبی کار می کردند. مشکل توییتر اکسید شدن سیم روی دیفیوزر بود، به سادگی یک جا پوسیده شد. با جامپر قسمت مناسب لحیم کردم ولی سرش رو عوض کردم برای هر موردی. وقتی چندین بار بلندگوها را جدا کردم از عملکرد کابینت و مخصوصاً توری اسپیکرها خیلی خوشم آمد و وقتی با اسپیکرهای مرده روبرو شدم، بدون تردید آنها را برای آزمایش خریدم.
این ستون ها یک جلد سوخته و متورم داشتند. متاسفانه از حالت اولیه بدنه ها عکس نگرفتم. در ابتدا فقط می خواستم قاب ها را دور بریزم و موارد جدید بسازم، اما سفارش دادن به نجار را گران می دانستم و خودم نیز ابزار لازم برای ساخت را نداشتم، بنابراین تصمیم گرفتم برای تعمیر قدیمی ها اقدام کنم.
برای این کار نیاز داشتم:
برای شروع، من بلندگوها را جدا کردم - آستر، توری ها را برداشتم، بلندگوها را بیرون آوردم، دیوارهای جلو و عقب را برداشتم. فیلترهایی که به طور مستقیم بر روی دیوار پشتی مونتاژ می شوند، حذف نشدند. این هم عکس دیوار پشتی قبل از تعمیر:
بعد با آسیاب تمام تورم نئوپان را از بین بردم. دیوار پشتی پس از سنباده زدن به این شکل بود:
پس از دمیدن گرد و غبار روی قطعات و اعمال بتونه:
بعد از چند ساعت روی کیس ها را با رنده بتونه سمباده زدم:
(عکس یک کیس را نشان می دهد که دیوار جلوی آن پیچ شده است، موضوع این است که یک کیس که قبلاً چسبانده شده بود، زیر باران گرفتار شد و یک جا متورم شد. سپس تصمیم گرفتم دیوار را جدا نکنم، بلکه آن را تعمیر کنم، سپس من عکس گرفت.)
در صورت لزوم، فرآیند بتونه کاری باید تکرار شود. بعد از پیچ کردن دیوارهای جلو، و بتونه کردن محل پیچ. رنده بتونه اضافی را حذف کرد. پس از آماده سازی بدنه. من از لاک نیترو استفاده کردم چون سریع خشک می شود اما می توانید از پرایمر معمولی استفاده کنید.
چسب را تکه تکه کردم: دو تا 155*40 و دو 48*28 سانتی متر چسب زدن را از وسط دیوار پایین شروع کردم، فیلم باید سه سانتی متر از پشت بیرون بزند بقیه از جلو (5-6 سانتی متر). یک تکه بلند برداشتم، لایه محافظ را به اندازه 15-20 سانتی متر جدا کردم، آن را به دیوار وصل کردم، آن را پشت قسمت پشتی قرار دادم و به تدریج لایه محافظ را جدا کردم، آن را کشیدم، جعبه را به صورت دایره ای چسباندم. هنگام چسباندن، حتما فیلم را در تمام گوشه ها با یک پارچه نرم بمالید. سپس در قسمت پشتی، روی فیلم بیرون زده، برش هایی در گوشه های بدن ایجاد کردم و ابتدا یک طرف (هر کدام) را خم کردم، آن را با پارچه مالش دادم، آن را در گوشه ها با زاویه 45 درجه برش دادم. و نزدیک ضلع داخلی دیوار، و اضافی را به بدن خم کرد. من با همه طرف ها همین کار را کردم. بعد از اینکه بدن را به پشت گذاشتم، همین کار را با جلو انجام دادم. فیلم اضافی که روی دیوار جلویی می رفت با دقت با چاقو بریده شد. بعد از اینکه یک تکه کوتاه را روی دیوار جلو چسباندم، گوشه ها را با کاردک تنظیم کردم، اضافه آن را برش دادم، آن را با پارچه مالیدم و در امتداد سوراخ ها برش دادم. پس از چسباندن، موارد به شکل زیر است:
اگرچه این اسپیکر کارخانه ای پایه ندارد، تصمیم گرفتم آنها را بسازم، برای این کار از تسمه تایم استفاده کردم:
پس از آن، من کانکتور ONC را در دیوار پشتی با speakon جایگزین کردم:
دوربین دیجیتال GEDSC
سبدهای اسپیکر را مشکی کردم و بلندگوها را مونتاژ کردم. از آنجایی که در آن زمان چندین جفت داشتم و همه آنها وحشتناک به نظر می رسیدند، تصمیم گرفتم یک جفت را قربانی کنم و دیفیوزرها را سفید کردم. تا آنجا که من می دانم، وزن مخروط ووفر فقط به پویایی کمک می کند، اگرچه من همیشه می توانم آنها را به موارد اصلی تغییر دهم. پس از مونتاژ، ستون ها مانند (در کنار، برای مقایسه، ستون های اصلی) به نظر می رسند:
(یک کلاه روی بلندگوی بالایی، روی ووفر له شد، اما بعد خودش در جای خود افتاد) به هر حال این اسپیکرها عالی به نظر می رسند، می توانید از آنها با توری های بومی هم استفاده کنید.
تجهیز محل کار کامپیوتر ضروری بود. به منظور صرفه جویی در هزینه، تصمیم گرفتم بلندگوهای قدیمی کامپیوتر Genius را بازیابی و تعمیر کنم. بلندگوها قوی هستند، در یک بدنه محکم و با مبدل صوتی مناسب، اما الکترونیک باعث انتقاد شد. با استفاده از ماژول های الکترونیکی مقرون به صرفه و ارزان خریداری شده در فروشگاه های آنلاین، موفق شدم بلندگوهای بلند با صدای واضح را با دستان خود بسازم. بلندگوهای رایانه از نظر پارامترهایشان ارزان تر از آکوستیک مشابه خریداری شده در یک فروشگاه بود. دستورالعمل دقیق گام به گام تعمیر با نمودار، عکس و ویدئو ارائه شده است.
بلندگوهای کامپیوتر "Genius SP-16" برای بازسازی و تعمیر گرفته شد. بلندگوها زندگی خود را از زمان مانیتورهای پرتو کاتدی 14 اینچی کامپیوتر آغاز کردند. کیف ها از پلاستیک بادوام با حجم داخلی کافی ساخته شده اند. در داخل اسپیکرها اسپیکرهایی با کارایی بالا و ویژگی های پخش خوب قرار دارند. اما شکایاتی در مورد الکترونیک وجود دارد که در حین کار تا حدی حذف شد (تعویض خازن های الکترولیتی). متاسفانه بازتولید صدای اسپیکرها کیفیت بالایی نداشت، به خصوص در ولوم بالا، اعوجاج های غیر خطی به وضوح قابل مشاهده و آزاردهنده بود.
طرح بازسازی زیر برای تعمیر اعمال شد:
برای تعمیر، از یک رگولاتور منبع تغذیه سوئیچینگ آماده برای 5 ولت 2 آمپر و یک برد استریو دیجیتال ULF (3 وات در هر کانال) استفاده شد. این نوع ULF به دلیل هزینه کم (~ 15 روبل) و بی تکلف بودن عمداً انتخاب شد. آمپلی فایر استریو در Aliexpress در این لینک خریداری شده است http://ali.pub/1e25ap . و یک تنظیم کننده ولتاژ قابل تنظیم در این لینک http://s.click.aliexpress.com/e/i6eamub . 10 آمپلی فایر یکجا بخر، باور کن به دردت میخوره، با این قیمت هیچی!
برای کار به یک پیچ گوشتی بلند فیلیپس، یک آهن لحیم کاری با لوازم لحیم کاری و قطعات هادی مسی قلع و عایق شده نیاز دارید. وجود مکش برای لحیم کاری کار برچیدن را تسهیل می کند. یک تستر برای کنترل لحیم کاری و تنظیمات مورد نیاز است.
بلندگوهای نابغه - شماتیک
عکس نمودار ستون "Genius SP-16" را نشان می دهد. در نمودار، ضربدر ها هادی ها را با قطعات نشان می دهد. تمام قسمت های سمت راست صلیب باید لحیم شده و خارج شوند. اعداد نقاط اتصال برد ULF و منبع تغذیه را نشان می دهند.
جداسازی کیس
پانل بلندگو حذف شد
هادی های لحیم شده
جزئیات حذف شد
موارد سخنرانان من وضعیت بسیار اسفناکی داشت. یکی کاملاً شکسته بود و یک تکه کاغذ دیواری روی دیگری چسبانده شده بود، ظاهراً برای زیبایی ... چسب و حوصله را جمع می کنم، بازوهایم را صاف می کنم و جلو می روم ...
من از نزدیکترین فروشگاه سخت افزار بازدید کردم و سه لوله بزرگ چسب لحظه ای، یک جفت PVA متوسط، درزگیر چوب، بتونه، رنگ، لاک، رولپلاک های چوبی و سایر چیزهای کوچک خریدم.
اول از همه، بدن شکسته را برداشتم، دیوار کناری پاره شده را چسباندم
من هر دنده را با رولپلاک مبلمان تقویت کردم و آنها را با زاویه 45 درجه چکش کردم، پس از روغن کاری با چسب PVA
نئوپان پوست کنده را هم از زیر چسب زدم و گذاشتم همه چیز خشک شود و با گیره فشار دادم
در حالی که چسب داشت می گرفت، پوزه ستون را گرفتم. لعنتی! از رطوبت، نئوپان قسمت جلویی در جاهایی متورم شد، خوب است که فقط از داخل
عکس نشون میده که گوشه سمت راست از سمت چپ ضخیم تره، با رنده اصلاحش میکنم و میذارمش کنار. چسب چنگ زد و رولپلاک ها کار خود را کردند، آن را محکم نگه داشتند. درزگیر را می گیرم و تمام گوشه ها را روکش می کنم
این آکواریوم است
دوباره پانل جلویی را می‌گیرم، آن را با چسب و بدنه می‌پوشانم، 5 دقیقه صبر میکنم (همه چیز طبق دستورالعمل روی چسب) و پوزه را در جای مناسبش می‌چسبانم. باری را روی آن قرار دادم - وزن زنده دوستم
در حالی که او ایستاده بود، بدنه را سوراخ کردم و رولپلاک ها را چکش کردم، اکنون با زاویه 90 درجه نسبت به دیوار کناری.
3 تا رولپلاک روی باریک ها رو 3 تا رولپلاک زدم.ستون رو روی پوزه میچرخونم و میذارم خشک بشه.
من دومی را می گیرم ، کاغذ را پاره می کنم ، و همچنین در ستون اول ، تمام لبه ها را با رولپلاک مبلمان محکم می کنم.
مدت ها فکر می کردم با شکاف تزئینی بین بدن و پوزه چه کنم
خوب، او زیبایی را به ارمغان نمی آورد، خوب، نه کمی. بیایید از شر آن خلاص شویم، اما چگونه؟ اگر فقط بتونه کنید، با گذشت زمان شکاف قطعا دوباره ظاهر می شود، بتونه به سادگی می افتد. من یک مته برمی دارم و سوراخ های کم عمق 1-2 سانتی متری را هر 4-5 سانتی متر دریل می کنم
من نیمی از رولپلاک ها را با چسب به این سوراخ ها می کوبم
اکنون کل شکاف را با چسب PVA می ریزم و خاک اره را که در نتیجه سوراخ کردن به دست آمده است در آن می ریزم. سپس دوباره چسب را می ریزم و می گذارم تا خشک شود. نتیجه یک ساختار یکپارچه تراش چوب بود.
