Izrađujemo drveni pod u garaži: instalacijske tajne od profesionalaca
Ako se odlučite opremiti pod u garaži. onda postoji nekoliko opcija da to učinite sami. Najpopularniji od njih su drveni i betonski podovi. Među vozačima postoji mnogo neslaganja oko toga koju je opciju bolje koristiti.
U ovom članku ćemo vam reći kako napraviti drveni pod u garaži i kako je bolji od betona.
Metalna garaža sa drvenim podom
Prva polovica ljudi smatra drveni pod za garažu najbolja opcija, a drugi dio, naprotiv, kategorički je protiv korištenja ovog materijala.
Ako se odlučite napraviti takav premaz, trebali biste se upoznati s njegovim prednostima i nedostacima:
Nedostaci stabla uključuju:
Reći ćemo vam kako napraviti drvene podove u garaži na primjeru instalacije na tlu. Da biste to učinili, morate koristiti tehnologiju poda na tlu. To je prikazano na dijagramu.
Pod na zemlji na balvanima
Podna konstrukcija od jedne i dvostruke daske
Primjer gotovih stupaca
Savjet! Izračunajte položaj stupova tako da budu ispod kotača automobila tijekom njegovog parkiranja i dolaska. Također na tim mjestima koristite po mogućnosti jače grede i povećajte broj oslonaca.
Također, umjesto stupova od opeke za podupirače, možete koristiti domaće hrpe za punjenje.
Tehnologija njihove proizvodnje vrlo je jednostavna:
Budući da će opterećenje automobila na podu u garaži biti veliko, bolje je koristiti debelu gredu od 150-200 mm za grede ili pragove.
Moraju biti položeni s rubom kako bi se povećala krutost.
Prostor za pohranu ljestava
Polaganje izolacije na hidroizolaciju
Drveni podovi u garaži "uradi sam" najbolje su izrađeni od podne ploče debljine 50 mm. Garaža srednje veličine zahtijevat će otprilike 1-1,3 kocke drva, a cijena svake kocke je 7000 rubalja, što znači da ćete potrošiti oko 7-9 tisuća rubalja na pod. Važno je pri kupnji daske uzeti samo suho drvo inače, nakon ugradnje, na podu će se pojaviti velike praznine i može se deformirati.
Savjet! Kako biste olakšali čišćenje poda i povećali trajnost, ispod kotača automobila postavite trake od krovnog filca ili gumene trake.
Prefabricirana gumena prostirka za kotače
NA drveni pod također možete organizirati rupu za gledanje za automobil.
Upute za njegovu izradu:
Revizijska rupa u drvenom podu
Ako već imate betonsku podlogu u garaži, a još niste odlučili kako pokriti hladni pod, onda na nju možete postaviti daske. Čak i zimi će biti mnogo toplije i ugodnije raditi na drvetu.
U tom slučaju, preporučljivo je ostaviti ljestve ispod kotača automobila širine 40-50 cm, a ostatak pokriti drvetom.
Prije polaganja ploča potrebno je postaviti hidroizolaciju od krovnog materijala. Osim toga, preporuča se tretiranje ploča impregnacijama. .
Daske su položene duž cijele duljine garaže i pričvršćene zajedno čavlima ili samoreznim vijcima radi pouzdanosti.
Nije potrebno sve ploče polagati blizu, ako postoje praznine do 5 mm, u redu je, čak su ponekad napravljene namjerno. To će olakšati čišćenje, ali ako vam nešto malo ispadne, teško ćete ga izvaditi iz otvora.
Drveni pod u garaži ostaje prilično kontroverzno rješenje, koje ima svoje prednosti i nedostatke. Odabir ovisi o vašim potrebama. Ako trebate često raditi u garaži, onda je bolje odabrati ovu opciju kako ne biste pokvarili svoje zdravlje dok ležite na hladnom betonu.
Više informacija o ugradnji drvenog poda u garaži prikazano je u ovom članku:
http://shkolapola.ru
Posebnu pozornost treba posvetiti podu. Ako površina postane vlažna, ispušta puno prašine i ne može izdržati opterećenje, to će negativno utjecati na sigurnost automobila. Postoji nekoliko načina za izradu poda u garaži vlastitim rukama, od kojih svaki ima svoje prednosti. Betonski estrih smatra se klasičnom bazom, ali su tražene i druge mogućnosti poda: zemljane, samonivelirajuće, drvene, pa čak i popločane.
Najjeftiniji pod je zemljani. Ne zahtijeva financijske troškove, ima vrlo jednostavan uređaj, ali istodobno ima nisku čvrstoću i visoko upija vlagu. Takvo se pokriće može učiniti privremeno ako je proračun izgradnje vrlo ograničen. Također, ova je opcija prikladna za one koji ne koriste često garažu, a većinu vremena su na putu.
Proces uređenja zemljanog poda vrlo je jednostavan:
Možete bez gline, ali značajno povećava čvrstoću poda i pruža dobru zaštitu od vlage.
Betonski estrih je najpopularniji premaz u privatnim garažama. Takav pod može izdržati vrlo jaka i neujednačena opterećenja, ne boji se vatre, otporan je na razna ulja, otapala i benzin te je izdržljiv. Beton može povući vlagu, ali ispravan uređaj seks potpuno otklanja takve rizike. Iako je količina posla prilično velika i zahtijeva puno vremena i fizičkog napora, sam proces ima jednostavnu tehnologiju.
| vrsta betonskog poda | Aditiv Elastobeton-A | Vintage snagu | Minimum debljina | Ulazak rad (temperatura 20°±2°C, relativna vlažnost 90-100%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Monolitna betonska ploča | - | + | M200-M350 | od 100 mm | 28 dan |
| Betonski podni estrih, sa armaturom | - | + | M200-M350 | od 70 mm | 28 dan |
| Betonski podovi - Volumetrijski preljev | + | -/+ | M600-M700 | od 40 mm | 7-8 dana |
| Armirano betonski podovi | + | -/+ | M500-M550 | od 40 mm | 7-8 dana |
| Armirano betonski podovi | + | -/+ | M400-M500 | od 40 mm | 7-8 dana |
| Betonski podovi s vlaknima (beton armirani vlaknima) | -/+ | -/+ | M200-M350 | od 40 mm | 28 dan |
| Betonski mozaik podovi | -/+ | -/+ | M500-M550 | od 40 mm | 7-8 dana |
Faze izgradnje:
Svi radovi se izvode nakon završetka izgradnje garaže, ali prije početka uređenje interijera prostorije.
Nije obvezni element svaka garaža; potrebno je samo za one koji samostalno popravljaju svoj automobil. Treba napomenuti da se jama ne može napraviti na području gdje je razina podzemne vode jednaka je 2,5 m. Mjesto za to obično se bira u središtu sobe, odlazeći od ulaza na određenu udaljenost.
Nakon što su odredili mjesto jame, kopaju jamu. Njegovi parametri su:
Na tlu označite granice jame i počnite kopati. Tijekom rada morate osigurati da svi zidovi ostanu što vertikalniji i ravnomjerniji. Nakon iskopa, pod se zbije nabijačem, zatim se izlije tanki sloj gline i ponovno nabije. Zatim je dno jame prekriveno slojem krovnog materijala, čiji rubovi malo vode do zidova. Betonska smjesa se izlije preko krovnog materijala do visine od 7 do 10 cm.Vrh betona se izravnava i ostavlja da se osuši. Nije potrebno pokriti jamu dok se otopina suši.
Kada se jama dovoljno stvrdne, možete položiti zidove. U te svrhe najbolje su prikladni blokovi od crvene spaljene opeke i gaziranog betona. Polaganje se vrši odmah oko cijelog perimetra, nemoguće je postaviti svaki zid zasebno. Dakle, prvi red se polaže u ravni, ostavljajući oko 15-20 cm između zidova jame i opeke.Izbočeni mort se odmah uklanja lopaticom tako da prilikom završetka jame nije potrebno srušiti stvrdnuti beton.
Svi sljedeći redovi položeni su pomaknutim okomitim šavovima, što pomaže jačanju zidova. Kako bi se zidanje zadržalo okomito, svaka 2-3 reda provjeravaju se razinom; odjednom se ne preporuča graditi više od 6 redova cigle. Posljednji red cigle trebao bi biti 6-7 cm ispod razine praga. Naknadno na zidovi od opeke bit će položen metalni kut, koji ne smije stršiti iznad površine poda.
Nakon dva-tri dana zidovi jame se mogu vodonepropusni izvana. Pomoću gustog valjka na dugoj ručki, površina opeke je premazana temeljnim premazom i ostavljena da se osuši. Zatim se bitumenska mastika zagrijava, a istim valjkom nanosi se na zidove u gustom sloju. Zatrpavanje zemljom slobodnog prostora iza zidova jame provodi se nakon što se mastika potpuno osuši. Praznine treba popuniti zemljom u slojevima uz obavezno nabijanje, inače će se zemlja spustiti ispod betonskog premaza i nastati pukotine.
Označavanje se vrši laserskom ili vodenom razinom, uobičajena građevinska ovdje nije prikladna. Kod laserske razine cijeli će proces trajati nekoliko minuta, ali označavanje s razinom vode će trajati više vremena. Radi praktičnosti, označavanje se vrši na udaljenosti od 1 m od podloge, a zatim se prenosi na nultu oznaku. Dakle, prvo se mjeri 1 m od praga prema gore i olovkom se napravi oznaka. Zatim je jedan kraj razine pričvršćen na oznaku, a drugi na susjedni zid, gdje će razina vode u cijevi pokazati mjesto sljedeće oznake.
Dakle, na svakom od zidova ostaju 2-3 oznake; nakon toga se od gornjih svjetionika izmjeri 102 cm, a oznake se također naprave olovkom. Ostaje samo odbiti liniju označavanja obloženim kabelom i određuje se nulta razina.
U procesu izgradnje garaže, višak zemlje i građevinski ostaci ostaju unutar zgrade. Sve to potrebno je ukloniti, a zatim dodatno ukloniti još jedan sloj zemlje do dubine od 30 cm. Dubina treba biti jednaka na cijelom području, pa sve vidljive nepravilnosti treba očistiti lopatom. Uz pomoć nabijača, samo se tlo pažljivo zbija, zatim se prekriva sloj pijeska i gline debljine 3-5 cm, prolijeva se vodom i ponovno preuzima nabijač. Što je veća gustoća baze, to će pod biti jači.
Debljina sloja šljunka je 10 cm Ako je garaža velika, bit će teško izliti sloj željene debljine bez dodatnih mjerenja, tako da možete pojednostaviti zadatak. Da biste to učinili, drveni klinovi željene visine zabijaju se u zemlju, postavljajući ih u ravnomjerne redove. Nakon što ste zaspali šljunak na ovu razinu, trebali biste ga dobro nabiti, izvući klinove i ispuniti praznine istim šljunkom.
U maloj garaži to možete učiniti drugačije: u svakom kutu i na sredini zidova na razini od 10 cm morate staviti svijetlu oznaku. Ova tehnika će vam pomoći da brzo zaspite šljunak, bez gubljenja vremena na mjerenja. Sljedeći sloj je pijesak; može biti sitnog ili krupnozrnog, čak i s primjesom gline, ali bez krhotina i velikih grudica. Pješčani jastuk za veće zbijanje se prolije vodom i ponovno nabije. Na kraju se temeljna ravnina provjerava velikom građevinskom razinom ili pravilom kako bi se izbjeglo stvaranje neravnina.
Na pijesak se izlije drobljeni kamen promjera 40-50 mm, debljina ovog sloja je oko 5 cm. Površina se izravnava, zbija, prekriva malom količinom pijeska i navlaži. Ponovno se zabijaju, pokušavajući ne ostaviti oštre izbočine. Zaključno, podloga se izlije mršavim betonom čija je debljina sloja 3 cm. Mršavi se gnječi u sljedećem omjeru:
Ovo rješenje ima malu čvrstoću, ali savršeno izravnava bazu ispod estriha. Beton se izlije na ruševine, izravna po cijelom prostoru s pravilom i ostavi da se osuši.
Kada se beton osuši, obrađuje se bilo kojom temeljnom smjesom. Kao hidroizolacija, posebne membrane, rolo materijali, bitumenska mastika i tekuća guma. Ruberoid, film, membrana prostiru se po podu, a rubovi vode do zidova. Krpe se nužno postavljaju s preklapanjem od 10 cm. Vrlo često se krovni materijal polaže izravno na vrući mastiks, zatim je platno čvrsto zalijepljeno na podlogu i pouzdano štiti pod od vlage.
Za pojačanje će vam trebati metalna rešetka s veličinama ćelija 10x10 ili 15x15 cm Kuha se od armature presjeka 5 mm. Rešetka je postavljena tako da između njezinih rubova i zidova ostane oko 5 cm. Ista udaljenost mora biti ostavljena oko perimetra otvora za gledanje. Osim toga, mreža treba biti malo podignuta iznad površine, pa se ispod šipki postavljaju plastični ili metalni nosači visine 2 cm.
Da bi pod bio savršeno ravan, morate napraviti estrih duž svjetionika. Takvi svjetionici mogu biti metalni uglovi, profil, ali je najprikladniji za korištenje čelične cijevi mali promjer, na primjer, 25 mm. Za fiksiranje vodilica gnječi se malo otopine, a same cijevi se obilno podmazuju strojnim uljem. Svjetionici bi trebali biti smješteni u ravnomjernim vodoravnim redovima, razmak između kojih je 1,2-1,5 m. Uz zid se na pod svakih 15 cm bacaju hrpe morta i na njih se postavlja prva cijev. Koristeći libelu, postavite je vodoravno i istovremeno izravnajte na nultu oznaku. Kada su sve vodilice postavljene, trebali biste još jednom provjeriti njihovu horizontalnost. Da biste to učinili, razina se postavlja okomito na 2 ili 3 svjetionika.
Duž perimetra garaže potrebno je ostaviti male praznine između estriha i zidova širine 1-2 cm i ispuniti ih prigušnom trakom. To će pomoći u izbjegavanju oštećenja premaza prilikom skupljanja garaže. Sada ostaje okvir uglova za rupu za gledanje. čelični kutak 50x50 mm izrezani su na 4 dijela prema veličini jame i zavareni u obliku pravokutnika. Gotov okvir premazati i osušiti, a zatim položiti na zidove od opeke. Ako želite, kut možete obojiti crvenim olovom - to će biti dodatna zaštita od korozije. Pod težinom betonske otopine, okvir se može lagano deformirati; kako se to ne bi dogodilo, kutove treba ojačati privremenim podupiračima iz šipke.
Prvo morate izračunati približni volumen. Da biste to učinili, površina poda se množi s visinom estriha, što je 5 cm. Na primjer, ako je površina 35 četvornih metara, tada će estrih zahtijevati najmanje 1,75 kubičnih metara betonske mješavine. Otopina se priprema u omjeru 1: 3, a bolje je uzeti cement razreda 400-500, a pijesak se može zamijeniti sitama.
Otopina treba biti dovoljno gusta i homogena, pa je treba vrlo pažljivo miješati. Gotova masa se ulijeva između svjetionika tako da ih otopina pokrije, a zatim se duž cijevi provodi metalno pravilo i sav višak se povlači. Pravilo se mora snažno pritisnuti s obje strane i ravnomjerno voziti, a zatim se površina estriha istovremeno zbija i izravnava.
1-2 dana nakon izlijevanja s estriha, pažljivo uklonite vodilice. Budući da su cijevi podmazane uljem, ovaj proces neće zahtijevati puno truda. Istom otopinom napune se žljebovi sa svjetionika i površina se osuši. Kako biste izbjegli pucanje, preporuča se redovito navlažiti pod; također možete prekriti površinu mokrom piljevinom i povremeno ih prskati vodom. Nakon 10-12 dana, piljevina se pomete, a pod se suši već u otvorenom stanju. Potpuno sušenje betonskog estriha obično traje oko 4 tjedna.
Estrihe i samonivelirajući podovi
Ova opcija je prilično skupa, budući da je kvaliteta podne pločice skupo je. Ali takav pod izgleda sjajno, lako se čisti, ispušta vrlo malo prašine. Pločice se moraju kupiti s klasom otpornosti na habanje od najmanje 5, a ako u garaži nema grijanja, onda otporne na mraz. Preporuča se polaganje ne ranije od 2 godine nakon izgradnje garaže, inače će se premaz deformirati tijekom skupljanja.
Za posao će vam trebati:
Na betonskoj podlozi. Ako je grubi estrih oštećen tijekom rada, potrebno je popraviti sve nepravilnosti cementni mort, očistite ga od prašine i prekrijte s dva sloja temeljnog premaza. Visokokvalitetni estrih je dovoljno jednostavan za grundiranje.
Ljepljivi sastav se razrijedi prema uputama i pusti da se kuha 10 minuta. Dio ljepila se nanosi na stražnju stranu pločice, ostatak se nanosi na pod nazubljenom lopaticom. Nanesite pločice na pod, zagladite i nježno pritisnite. Između susjednih fragmenata umetnuti su plastični razmaknici koji osiguravaju ujednačenost šavova. Nakon izravnavanja, provjerite s razinom kako bi pod bio savršeno ravan. Ljepilo ne smije doći na prednju stranu keramike, sva slučajna prskanja i mrlje odmah se brišu krpom.
Nakon polaganja, morate pričekati 3 dana i obrisati šavove. Za to se koristi poseban sastav na bazi cementa. Šavovi se navlaže, a zatim se radna smjesa nanosi gumenom uskom lopaticom. Nakon punjenja šava, višak se uklanja urednim oštrim pokretom. Kada je postupak završen, smjesa se pusti da se učvrsti pola sata, nakon čega se šavovi isperu vlažnom spužvom. Automobilom se možete odvesti u garažu nakon 2 tjedna, kada se ljepilo potpuno osuši i pod dobije željenu čvrstoću.
Podna pločica
Samonivelirajući pod je skup, ali prednosti takvog premaza u potpunosti opravdavaju trošak. Samonivelirajući pod ima vijek trajanja od najmanje 40 godina, vrlo je visoke čvrstoće, lako se čisti, ne gori i ima savršeno ravnu površinu. Epoksidne i poliuretanske industrijske mješavine najprikladnije su za garažu. Instalaciju možete obaviti sami, jer je tehnologija izlijevanja vrlo jednostavna.
Pripremamo površinu - vadimo sav višak Gruba podloga je očišćena od prašine i sve je zapečaćeno. Udubljenja s dubinom većom od 3 cm također se pune mortom i suše. Nakon toga, pod se dva puta obrađuje temeljnim premazom.
Ukrasni "čips" Podna otopina priprema se točno prema uputama, inače će se kvaliteta premaza smanjiti. Tijekom rada, temperatura u garaži ne smije biti manja od 10 i iznad 25 stupnjeva. Ako je soba velika, punjenje se provodi u fazama, dijeleći područje na nekoliko dijelova. Izravnajte smjesu šiljastim valjkom, pažljivo uklanjajući mjehuriće zraka. Sušenje će trajati oko 20 dana, nakon čega je premaz spreman za upotrebu.
Tijekom prelijevanja razbacujemo "čips". Uživamo u rezultatu Drveni podovi u garažama su vrlo rijetki. Unatoč jednostavnosti ugradnje, niskoj cijeni i ekološkoj prihvatljivosti materijala, takav premaz nije popularan. Čak i najgušće drvo ne može izdržati opterećenja automobila dulje od 5 godina. Osim toga, drveni pod je zapaljiv, a u garaži u kojoj se čuvaju benzin, ulje i razrjeđivač to je dvostruko opasno. Ako još uvijek imate želju za podom, tehnologija ugradnje je jednostavna i jasna:
Ploče moraju biti vrlo guste, debljine 40 mm ili više, obavezno suhe. Da bi se produžio vijek trajanja, pod mora biti premazan, tretiran usporivačem plamena i obojan.
Drveni pod može se izolirati ekspandiranom glinom 
Faktor kvalitete garaže unaprijed je određen ne samo zapečaćenim krovom, pouzdanim zidovima i vratima, već i prisutnošću poda. Koliko je dobro napravljen pod za garažu ovisi o praktičnosti postavljanja automobila i o tome povezanom radovi na popravci. Vlasnici auto kutija ne mogu se odlučiti za optimalnu podnu površinu, zbunjeni pitanjem "koje je podove bolje imati u garaži"? U tom smislu treba napomenuti sljedeće najčešće opcije, na temelju korištenih građevinskih materijala:
Predstavljene varijacije garažnih podova najčešće su među vozačima koji imaju vlastitu kutiju za automobil. Članak će dati ideju o tome koji je kat u garaži najbolje napraviti.
Opcija je jednostavna za implementaciju. Koristi se u slučajevima kada nema vremena za kvalitetno opremanje garaže.
Kao privremena opcija, prljava površina bila bi probavljiv način održavanja prostora za boks urednim.
Prednosti takvog poda u garaži uključuju sljedeće točke:
U ovoj vrsti poda ima više negativnih točaka. Prilikom upravljanja garažom, vlasnik će se s vremena na vrijeme morati nositi s njima. Posebno:
Cijeli proces je podijeljen u dvije faze: pripremu i neposredno izvođenje. U prvoj fazi potrebno je osloboditi garažno područje od građevinskih ostataka. Potrebno je ukloniti sloj plodnog tla kako bi se spriječilo daljnje klijanje trave, što može naknadno učiniti zbijenu površinu neravnom. Bit će dovoljno ukloniti 15-40 cm sloja tla. Kako bi se isključilo moguće klijanje trave, cijela površina prostorije prekrivena je gustom plastičnom folijom.
Nadalje, prvo punjenje se vrši čistim tlom debljine do 50 mm. Za zbijanje sloja zatrpavanja, nabijanje se provodi pomoću vibrirajuće platforme. U nedostatku takve opreme, možete napraviti vlastiti uređaj za nabijanje tako da uzmete malu klinu i zabijete komad na njegovu gornju površinu drveni blok, koji će služiti kao ručke. Nakon punjenja svakog sloja potrebno je još jedno nabijanje. Pod garaže treba imati lagani nagib prema vratima kako bi voda mogla izlaziti na ulicu.
Mnogi koji se suočavaju s pitanjem "od čega je bolje napraviti pod u garaži" preferiraju betonske površine. Opcija omogućuje dodatno oplemenjivanje površine drugim građevinskim i završnim materijalima ili izvođenje izolacije s naknadnom završnom obradom, na primjer, pločicama.
Lijepo je imati čvrstu i ravnu podlogu pod nogama. Opcija je prikladna za kapitalne zgrade.
Betonski podovi imaju sljedeće prednosti:
Unatoč očitim prednostima, izlijevanje betona sprječava neke vlasnike garaža da ga implementiraju iz određenih razloga:
Proces zahtijeva usklađenost s tehnologijom izlijevanja, u kojoj se izvode niz uzastopnih radnji:
Posao tu ne prestaje. Potrebno je periodično zalijevanje površine betona kako bi se uklonilo neravnomjerno sušenje, što znači pukotine na podu.
Kako napraviti originalne podove u garaži? U potrazi za tim ciljem, određeni dio vozača koristi popločavanje. Materijal se proizvodi na bazi mješavine pijeska i cementa. Debljina sloja položenih ploča za popločavanje odgovara sloju betonskog poda (70 mm).
Materijal je obilježen takvim povoljnim svojstvima kao što su:
Ploča je dobar građevinski i završni materijal za transformaciju prostora autoboxa, ali ima i svoje nedostatke:
Osim toga, ako nisu ispunjeni standardi za polaganje kamena za popločavanje, premaz na kraju može imati udubljenja na mjestima gdje je automobil parkiran.
Tehnološki proces se svodi na sljedeće faze:
Nakon što je pripremni proces završen, ulijeva se sloj pijeska od 5 cm, a popločavanje se postavlja izravno. Prilikom izrade mozaika od kamenja, praznine između njih treba pažljivo popuniti pijeskom.
Prilikom odabira mogućnosti poda u garaži, najoptimalniji je, na temelju kriterija "cijena-kvaliteta", drveni pod. Izvodi se na temelju podne letve ili blanjane ploče debljine 50 mm.
Profesionalni graditelji bilježe sljedeća pozitivna svojstva korištenja drva:
Osim toga, podna obloga djeluje kao svojevrsni izolacijski sloj. Vlasništvo je posebno važno u hladnoj sezoni (soba se ne hladi tako brzo).
Zbog svojstava drva, ova vrsta garažnog poda ima svoje negativne strane:
Ako ti nedostaci nisu kritični, onda možete napraviti pod pomoću dasaka. Ova se opcija može sa sigurnošću nazvati "jeftino i veselo".
Za drveni pod potrebno je kupiti potreban broj dasaka debljine najmanje 40 mm, kao i šipke koje će djelovati kao trupci. Tehničke operacije će se izvoditi na sljedeći način:
Mali savjet. Umjesto klasičnog zabijanja tračnica (dasaka) čavlima, preporučljivo je koristiti samorezne vijke, koje treba "zabiti" pod blagim nagibom u odnosu na horizont dasaka, što će bolje utjecati na prianjanje pristaje na trupce. Po završetku ugradnje, strop je impregniran antiseptičkom tekućinom.
Koji je kat bolje napraviti u garaži je čisto individualna stvar. Unatoč ovoj okolnosti, važno je zauzeti pragmatičan pristup ne samo rodnoj opciji, već i tehnološki proces građenje.
Ekologija potrošnje. Okućnica: Za intenzivna opterećenja pod mora imati ne samo stabilan nosivi sustav, već i visoku površinsku čvrstoću. Naravno, ne smijemo zaboraviti na automobilske kemikalije, čiji je kontakt s podom u garaži vrlo vjerojatan. Reći ćemo vam kako pravilno i bez dodatnih troškova opremiti pod.
Za intenzivna opterećenja, pod mora imati ne samo stabilan nosivi sustav, već i visoku površinsku čvrstoću. Naravno, ne smijemo zaboraviti na automobilske kemikalije, čiji je kontakt s podom u garaži vrlo vjerojatan. Reći ćemo vam kako pravilno i bez dodatnih troškova opremiti pod.
Prema trenutnom operativnom opterećenju, pod garaže zauzima međuvezu između običnih kućanskih i cestovnih površina. Tri su glavna čimbenika rizika koji se odnose na pod u garaži:
Kao što vidite, u usporedbi s kolnikom, pod garaže ne doživljava samo atmosferske i vremenske utjecaje. Iz tog razloga uporaba materijala kao što je asfalt beton nije samo nepraktična, već ponekad čak i nepoželjna. Od najprikladnijih sustava uređaja, tri se mogu nazvati:
Prije razvrstavanja prednosti i mana svakog sustava, kao i određivanja najprofitabilnijeg za svoju garažu, usredotočite se na ekonomski aspekt. Glupo je nadati se da će za novčić biti moguće urediti pod neviđene pouzdanosti, au isto vrijeme danas nećemo razmatrati takve opcije kao što su polirani mozaik ili samonivelirajući polimerni pod. Neki troškovi za kupnju materijala ne mogu se izbjeći, ali na kraju sve ovisi o predviđanju majstora i ispravnom izvođenju radova na uređaju odabrane vrste poda.
Punjenje poda betonom u većini slučajeva može se nazvati najboljom opcijom. Uglavnom iz razloga što se najčešće ne mora izlijevati estrih: u mnogim garažama pod je betoniran prema zadanim postavkama i potrebno je ukloniti samo nedostatke kao što su zakrivljenost i prašina.
Ako je garaža u fazi projektiranja ili izgradnje, betonski pod u većini slučajeva se ispostavlja kao najjeftinije rješenje. Njegovo izlijevanje obično se izvodi istodobno s temeljem ili plaćom rupe za gledanje. Dovoljno je unaprijed montirati oplatu i koristiti najjednostavniju armaturu. Budući da se cijela podna ploča nalazi u prostoriji, što znači da se ne zagrijava od sunca i nije podložna značajnim temperaturnim deformacijama, ugradnja dilatacijskih fuga nije potrebna. S druge strane, budući da je u garaži moguće (a ponekad i potrebno) napuniti do optimalne razine, debljina samog estriha može biti prilično mala - oko 5 cm, odnosno, zapravo, samo gornji i donji zaštitni sloj betona. Uz prosječnu površinu garaže od 30 m 2, za betonske radove će biti potrebno samo 1,5-2 m 3 mješavine, odnosno cijeli volumen betona možete sami pripremiti pomoću iznajmljene mješalice za beton.
Betonski pod u garaži je klasična verzija uređaja. Čak i ako je postojeći estrih već u funkciji više od 15-20 godina, vjerojatno je u potpunosti u skladu s tehnički zahtjevi. Investicije su potrebne u dva slučaja:
1. Za ispravljanje nagiba. Za izravnavanje velikih jama u kojima se može nakupljati voda, dovoljno je ispuniti pod najjeftinijim sastavom samonivelirajućeg estriha. To će također dodatno ojačati površinu, ali samo ako debljina sloja nije manja od dopuštene prema uputama.
2. Za uklanjanje prašine. Gotovo svaki betonski pod postupno se briše, stvarajući puno fine prašine, od koje čak ni mokro čišćenje ne spašava. Ova pojava se može spriječiti brušenjem gornjeg sloja (8-10 mm), bilo glačanjem, ili temeljnim premazom, nakon čega slijedi bojanje. Imajte na umu da ako je pod izliven izravnalnim estrihom, nema potrebe za korištenjem epoksidnih temeljnih premaza i poliuretanske boje, dovoljno je impregnirati univerzalnom akrilnom emulzijom i premazati alkidnom emajlom u nekoliko slojeva.
Pogledajmo sada egzotične mogućnosti poda u garaži i počnimo s šetnicom. Takav sustav se često preferira zbog svojih svojstava uštede topline. Vozači, koji su dugo ispod dna svog željeznog konja, itekako su svjesni razlike na kojem podu moraju raditi - betonu ili drvu.
U svojoj srži, ideja drvenog poda smatra se pobjedničkom na mnogo načina. Nema potrebe za prljavim betonskim radovima, proces se može podijeliti u nekoliko faza za rad u prikladno vrijeme. No budući da drvo ima manju izdržljivost u usporedbi s mineralnim materijalima, za takav pod se javlja dodatni niz štetnih učinaka:
Važno je napomenuti da se neki čimbenici međusobno presijecaju. Međutim, uz manje izmjene standardni dizajn podovi na trupcima mogu se napraviti sasvim prikladnim za garažne uvjete. Prvi je visokokvalitetna stabilizacija drva: mineralna impregnacija s protupožarnom bioprotekcijom ili digestija u rabljenom ulju. Takvoj se obradi podvrgavaju trupci i stražnja strana dasaka koje idu na pod.
Druga promjena je popunjavanje praznina ispod poda suhom zbijenom smjesom. Da biste to učinili, potrebno je urediti vodonepropusnost u garažnoj jami, na primjer, na zbijenom pješčanom nasipu raširiti plastičnu foliju u dva sloja, pažljivo lijepeći spojeve s preklapanjem. Nakon toga se montira sustav zaostajanja, usmjeravaju se preko ulazne linije, oslanjajući se na izbočine temelja i rubove obloge revizijske jame. Prije polaganja pločnika, cijeli prostor između greda gusto je ispunjen mješavinom suhog pijeska i paperja u omjeru 10: 1, punilo se nabija u slojevima od 30-35 mm. Nije potrebno koristiti dasku s perom i utorom, ali rally mora biti vrlo temeljit. Kako bi se spriječilo da prašina ispuhuje ispod poda zbog vibracija poda, trupci i punilo su odozgo prekriveni jednim slojem filma.
Očito, trošak ugradnje poda trebao bi biti usporediv s intenzitetom njegovog rada. Dakle, ako se garaža koristi isključivo kao mjesto za skladištenje vozila i ništa više, onda ni betonski ni drveni pod ne opravdavaju utrošeni novac i vrijeme. Ali uobičajeni šljunak - čak i opravdava.
U takvom sustavu nema ništa lukavo, ali morate zaštititi pod od nadopunjavanja vlage iz tla. U tu svrhu vrši se iskop na cijeloj površini garaže i uređaja dvorac od gline debljine ne manje od 25 cm, odnosno na dno se izlije suha zdrobljena glina koja se pomiješa s vodom i tuče nogama. Obično se cijeli proces dijeli u 2-3 faze: prvo se gnječe i ostave da nabubre 1-2 dana, a zatim se dodaje voda ili suha glina kako bi se konzistencija vratila u normalu. U završnoj fazi, površina se nekoliko puta ispere dodatkom novih porcija tekuće gline, koja ispunjava pukotine nastale tijekom procesa sušenja.
Na vrhu dvorca uređena je pažljivo zbijena gomila pijeska i šljunka. Kako bi se spriječilo probijanje između slojeva, oni su odvojeni geotekstilom. Važno je da nasip bude stvarno kvalitetno zbijen, a gornjih 8-10 cm nasipati šljunkom miješane frakcije. Inače, pod će se često morati popraviti, izravnavajući rezultirajuću stazu.
Konačno, razmotrimo prilično proračunsku opciju za podove, koja pruža manje-više prihvatljiv izgled i zadržava mogućnost rada u garaži s praktičnošću. Riječ je o polaganju ploča za popločavanje i drugih materijala pogodnih za popločavanje.
U ovom sustavu podnih obloga najviše se pažnje posvećuje nasipanju. Treba ga provesti prosijavanjem granitnih krhotina ili troske visoke peći, po mogućnosti prosijane i jednolike frakcije. Ne postoje tako strogi zahtjevi kao za ulično polaganje, jer konstrukcija nije podložna intenzivnom ispiranju. Sloj od 10-12 cm bit će dovoljan, izliven u 3 prolaza uz naizmjenično ručno zbijanje. Svaki sloj se također mora izravnati pravilom, istovremeno postavljajući rampu za odvod vode koja teče iz automobila.
Sve se može koristiti kao završni premaz, počevši od nelikvidne cigle i završavajući s običnom. ploče za popločavanje. Bolje je dati prednost materijalima velikog formata, na primjer, betonske pločice Veličine 30x30 cm.Tako će posao ići brže, a ubuduće će biti lakše ponovno polagati. I ne zaboravite na označavanje: nakon polaganja na pod, morate izliti mješavinu finog pijeska i cementa razreda 300 u jednakim omjerima, a zatim je pažljivo postaviti, pokušavajući popuniti sve pukotine i spojeve.Objavljeno
Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj temi, postavite ih stručnjacima i čitateljima našeg projekta.
Prilikom gradnje garaže posebnu pozornost treba posvetiti podu. Ako površina postane vlažna, ispušta puno prašine i ne može izdržati opterećenje, to će negativno utjecati na sigurnost automobila. Čini DIY pod u garaži Postoji nekoliko načina, od kojih svaki ima svoje prednosti. Betonski estrih smatra se klasičnom bazom, ali su tražene i druge mogućnosti poda: zemljane, samonivelirajuće, drvene, pa čak i popločane.
Najjeftiniji pod je zemljani. Ne zahtijeva financijske troškove, ima vrlo jednostavan uređaj, ali istodobno ima nisku čvrstoću i visoko upija vlagu. Takvo se pokriće može učiniti privremeno ako je proračun izgradnje vrlo ograničen. Također, ova je opcija prikladna za one koji ne koriste često garažu, a većinu vremena su na putu.
Proces uređenja zemljanog poda vrlo je jednostavan:
Možete bez gline, ali značajno povećava čvrstoću poda i pruža dobru zaštitu od vlage.
Betonski estrih je najpopularniji premaz u privatnim garažama. Takav pod može izdržati vrlo jaka i neujednačena opterećenja, ne boji se vatre, otporan je na razna ulja, otapala i benzin te je izdržljiv. Beton može povući vlagu, ali ispravan raspored poda u potpunosti eliminira takve rizike. Iako je količina posla prilično velika i zahtijeva puno vremena i fizičkog napora, sam proces ima jednostavnu tehnologiju.
Faze izgradnje:
Svi radovi se izvode nakon završetka izgradnje garaže, ali prije početka unutarnjeg uređenja prostora.
Revizijska jama nije obavezan element svake garaže; potrebno je samo za one koji samostalno popravljaju svoj automobil. Treba napomenuti da se jama ne može napraviti na mjestu gdje je razina podzemne vode 2,5 m. Mjesto za to se obično odabire u središtu prostorije, odlazeći na određenu udaljenost od ulaza.
Nakon što su odredili mjesto jame, kopaju jamu. Njegovi parametri su:
Na tlu označite granice jame i počnite kopati. Tijekom rada morate osigurati da svi zidovi ostanu što vertikalniji i ravnomjerniji. Nakon iskopa, pod se zbije nabijačem, zatim se izlije tanki sloj gline i ponovno nabije. Zatim je dno jame prekriveno slojem krovnog materijala, čiji rubovi malo vode do zidova.
Betonska smjesa se izlije preko krovnog materijala do visine od 7 do 10 cm.Vrh betona se izravnava i ostavlja da se osuši. Nije potrebno pokriti jamu dok se otopina suši.
Kada se beton u jami dovoljno stvrdne, možete postaviti zidove. U te svrhe najbolje su prikladni blokovi od crvene spaljene opeke i gaziranog betona. Polaganje se vrši odmah oko cijelog perimetra, nemoguće je postaviti svaki zid zasebno. Dakle, prvi red se polaže u ravni, ostavljajući oko 15-20 cm između zidova jame i opeke.Izbočeni mort se odmah uklanja lopaticom tako da prilikom završetka jame nije potrebno srušiti stvrdnuti beton.
Polaganje zidova. Metalni kut oko perimetra
Svi sljedeći redovi položeni su pomaknutim okomitim šavovima, što pomaže jačanju zidova. Kako bi se zidanje zadržalo okomito, svaka 2-3 reda provjeravaju se razinom; odjednom se ne preporuča graditi više od 6 redova cigle. Posljednji red cigle trebao bi biti 6-7 cm ispod razine praga. Nakon toga će se na zidove od opeke postaviti metalni kut, koji ne smije stršiti iznad površine poda.
Nakon dva-tri dana zidovi jame se mogu vodonepropusni izvana. Pomoću gustog valjka na dugoj ručki, površina opeke je premazana temeljnim premazom i ostavljena da se osuši. Zatim se bitumenska mastika zagrijava, a istim valjkom nanosi se na zidove u gustom sloju. Zatrpavanje zemljom slobodnog prostora iza zidova jame provodi se nakon što se mastika potpuno osuši. Praznine treba popuniti zemljom u slojevima uz obavezno nabijanje, inače će se zemlja spustiti ispod betonskog premaza i nastati pukotine.
Označavanje se vrši laserskom ili vodenom razinom, uobičajena građevinska ovdje nije prikladna. Kod laserske razine cijeli će proces trajati nekoliko minuta, ali označavanje s razinom vode će trajati više vremena. Radi praktičnosti, označavanje se vrši na udaljenosti od 1 m od podloge, a zatim se prenosi na nultu oznaku. Dakle, prvo se mjeri 1 m od praga prema gore i olovkom se napravi oznaka. Zatim je jedan kraj razine pričvršćen na oznaku, a drugi na susjedni zid, gdje će razina vode u cijevi pokazati mjesto sljedeće oznake.
Dakle, na svakom od zidova ostaju 2-3 oznake; nakon toga se od gornjih svjetionika izmjeri 102 cm, a oznake se također naprave olovkom. Ostaje samo odbiti liniju označavanja obloženim kabelom i određuje se nulta razina.
U procesu izgradnje garaže, višak zemlje i građevinski ostaci ostaju unutar zgrade. Sve to potrebno je ukloniti, a zatim dodatno ukloniti još jedan sloj zemlje do dubine od 30 cm. Dubina treba biti jednaka na cijelom području, pa sve vidljive nepravilnosti treba očistiti lopatom. Uz pomoć nabijača, samo se tlo pažljivo zbija, zatim se prekriva sloj pijeska i gline debljine 3-5 cm, prolijeva se vodom i ponovno preuzima nabijač. Što je veća gustoća baze, to će pod biti jači.
Debljina sloja šljunka je 10 cm Ako je garaža velika, bit će teško izliti sloj željene debljine bez dodatnih mjerenja, tako da možete pojednostaviti zadatak. Da biste to učinili, drveni klinovi željene visine zabijaju se u zemlju, postavljajući ih u ravnomjerne redove. Nakon što ste zaspali šljunak na ovu razinu, trebali biste ga dobro nabiti, izvući klinove i ispuniti praznine istim šljunkom.
U maloj garaži to možete učiniti drugačije: u svakom kutu i na sredini zidova na razini od 10 cm morate staviti svijetlu oznaku. Ova tehnika će vam pomoći da brzo zaspite šljunak, bez gubljenja vremena na mjerenja. Sljedeći sloj je pijesak; može biti sitnog ili krupnozrnog, čak i s primjesom gline, ali bez krhotina i velikih grudica. Pješčani jastuk za veće zbijanje se prolije vodom i ponovno nabije. Na kraju se temeljna ravnina provjerava velikom građevinskom razinom ili pravilom kako bi se izbjeglo stvaranje neravnina.
Na pijesak se izlije drobljeni kamen promjera 40-50 mm, debljina ovog sloja je oko 5 cm. Površina se izravnava, zbija, prekriva malom količinom pijeska i navlaži. Ponovno se zabijaju, pokušavajući ne ostaviti oštre izbočine. Zaključno, baza se izlijeva mršavim betonom čija je debljina sloja 3 cm.
Mršavi beton se miješa u sljedećem omjeru:
Ovo rješenje ima malu čvrstoću, ali savršeno izravnava bazu ispod estriha. Beton se izlije na ruševine, izravna po cijelom prostoru s pravilom i ostavi da se osuši.
| komponenta | Opis |
|---|---|
| Cement | Cement je adstringentno vezivo koje drži preostale elemente betona zajedno i daje smjesi jednoličnu strukturu nalik kamenu. Za proizvodnju betonskog morta bolje je koristiti cement M500 ili M400 (pucolanski ili troska) |
| Pijesak | Pijesak je agregat koji osigurava normalno stvrdnjavanje smjese i zatvara praznine između velikih komponenti smjese. Za beton, isprani, prosijani pijesak s finom, srednjom frakcijom, rjeđe - grubom |
| krš | U sklopu betona može se koristiti razni drobljeni kamen - kamen, troska, vapnenac, šljunak itd. Za mršavi beton koriste se kameni, šljunčani i mješoviti agregati, kako fini tako i krupni zrnati |
| Voda | To je reagens za reakciju hidratacije cementa, što dovodi do stvrdnjavanja morta. Za optimalan tijek ove reakcije važno je promatrati ispravan udio reagensa (cement i voda), koji se obično naziva vodocementni omjer ili W/C modul. |
| Aditivi | Plastifikatori, vodoodbojni, antiseptici, brtvila, tenzidi, sredstva za uvlačenje zraka, usporivači stvrdnjavanja ili ubrzivači itd. |
Kada se beton osuši, obrađuje se bilo kojom temeljnom smjesom.
Kao vodonepropusnost koriste se posebne membrane, valjkasti materijali, bitumenski mastiks i tekuća guma. Ruberoid, film, membrana prostiru se po podu, a rubovi vode do zidova. Krpe se nužno postavljaju s preklapanjem od 10 cm. Vrlo često se krovni materijal polaže izravno na vrući mastiks, zatim je platno čvrsto zalijepljeno na podlogu i pouzdano štiti pod od vlage.
Za pojačanje trebat će vam metalna mreža s mrežama veličine 10x10 ili 15x15 cm. Kuha se od armature s presjekom od 5 mm. Rešetka je postavljena tako da između njezinih rubova i zidova ostane oko 5 cm. Ista udaljenost mora biti ostavljena oko perimetra otvora za gledanje. Osim toga, mreža treba biti malo podignuta iznad površine, pa se ispod šipki postavljaju plastični ili metalni nosači visine 2 cm.
Da bi pod bio savršeno ravan, morate napraviti estrih duž svjetionika. Takvi svjetionici mogu biti metalni uglovi, profil, ali najprikladnije je koristiti čelične cijevi malog promjera, na primjer, 25 mm. Za fiksiranje vodilica gnječi se malo otopine, a same cijevi se obilno podmazuju strojnim uljem. Svjetionici bi trebali biti smješteni u ravnomjernim vodoravnim redovima, razmak između kojih je 1,2-1,5 m. Uz zid se na pod svakih 15 cm bacaju hrpe morta i na njih se postavlja prva cijev. Koristeći libelu, postavite je vodoravno i istovremeno izravnajte na nultu oznaku. Kada su sve vodilice postavljene, trebali biste još jednom provjeriti njihovu horizontalnost. Da biste to učinili, razina se postavlja okomito na 2 ili 3 svjetionika.
Duž perimetra garaže potrebno je ostaviti male praznine između estriha i zidova širine 1-2 cm i ispuniti ih prigušnom trakom. To će pomoći u izbjegavanju oštećenja premaza prilikom skupljanja garaže. Sada ostaje zavariti okvir iz uglova za rupu za gledanje. Čelični kut 50x50 mm izrezan je na 4 dijela prema veličini jame i zavaren u obliku pravokutnika. Gotovi okvir je temeljen i osušen, a zatim položen na zidove od opeke. Ako želite, kut možete obojiti crvenim olovom - to će biti dodatna zaštita od korozije. Pod težinom betonske otopine, okvir se može lagano deformirati; kako se to ne bi dogodilo, kutove treba ojačati privremenim podupiračima iz šipke.
Prvo morate izračunati približni volumen otopine. Da biste to učinili, površina poda se množi s visinom estriha, što je 5 cm. Na primjer, ako je površina 35 četvornih metara, tada će estrih zahtijevati najmanje 1,75 kubičnih metara betonske mješavine. Otopina se priprema u omjeru 1: 3, a bolje je uzeti cement razreda 400-500, a pijesak se može zamijeniti sitama.
Otopina treba biti dovoljno gusta i homogena, pa je treba vrlo pažljivo miješati. Gotova masa se ulijeva između svjetionika tako da ih otopina pokrije, a zatim se duž cijevi provodi metalno pravilo i sav višak se povlači. Pravilo se mora snažno pritisnuti s obje strane i ravnomjerno voziti, a zatim se površina estriha istovremeno zbija i izravnava.
1-2 dana nakon izlijevanja s estriha, pažljivo uklonite vodilice. Budući da su cijevi podmazane uljem, ovaj proces neće zahtijevati puno truda. Istom otopinom napune se žljebovi sa svjetionika i površina se osuši. Kako biste izbjegli pucanje, preporuča se redovito navlažiti pod; također možete prekriti površinu mokrom piljevinom i povremeno ih prskati vodom. Nakon 10-12 dana, piljevina se pomete, a pod se suši već u otvorenom stanju. Potpuno sušenje betonskog estriha obično traje oko 4 tjedna.
Ova je opcija prilično skupa, jer su visokokvalitetne podne pločice skupe. Ali takav pod izgleda sjajno, lako se čisti, ispušta vrlo malo prašine. Pločice se moraju kupiti s klasom otpornosti na habanje od najmanje 5, a ako u garaži nema grijanja, onda otporne na mraz. Preporuča se polaganje ne ranije od 2 godine nakon izgradnje garaže, inače će se premaz deformirati tijekom skupljanja.
Za posao će vam trebati:
Pločice se postavljaju na betonsku podlogu. Ako je grubi estrih oštećen tijekom rada, potrebno je popraviti sve nepravilnosti cementnim mortom, očistiti ga od prašine i pokriti s dva sloja temeljnog premaza. Visokokvalitetni estrih je dovoljno jednostavan za grundiranje.
Ljepljivi sastav se razrijedi prema uputama i pusti da se kuha 10 minuta. Dio ljepila se nanosi na stražnju stranu pločice, ostatak se nanosi na pod nazubljenom lopaticom. Nanesite pločice na pod, zagladite i nježno pritisnite. Između susjednih fragmenata umetnuti su plastični razmaknici koji osiguravaju ujednačenost šavova. Nakon izravnavanja, pločice se provjeravaju razinom kako bi pod bio savršeno ravan. Ljepilo ne smije doći na prednju stranu keramike, sva slučajna prskanja i mrlje odmah se brišu krpom.
Nakon polaganja, morate pričekati 3 dana i obrisati šavove. Za to se koristi poseban sastav na bazi cementa. Šavovi se navlaže, a zatim se radna smjesa nanosi gumenom uskom lopaticom. Nakon punjenja šava, višak se uklanja urednim oštrim pokretom. Kada je postupak završen, smjesa se pusti da se učvrsti pola sata, nakon čega se šavovi isperu vlažnom spužvom. Automobilom se možete odvesti u garažu nakon 2 tjedna, kada se ljepilo potpuno osuši i pod dobije željenu čvrstoću.
Samonivelirajući pod je skup, ali prednosti takvog premaza u potpunosti opravdavaju trošak. Samonivelirajući pod ima vijek trajanja od najmanje 40 godina, vrlo je visoke čvrstoće, lako se čisti, ne gori i ima savršeno ravnu površinu. Epoksidne i poliuretanske industrijske mješavine najprikladnije su za garažu. Instalaciju možete obaviti sami, jer je tehnologija izlijevanja vrlo jednostavna.
Gruba podloga je očišćena od prašine i sve pukotine su zapečaćene. Udubljenja s dubinom većom od 3 cm također se pune mortom i suše. Nakon toga, pod se dva puta obrađuje temeljnim premazom.
Podna otopina priprema se točno prema uputama, inače će se kvaliteta premaza smanjiti. Tijekom rada, temperatura u garaži ne smije biti manja od 10 i iznad 25 stupnjeva. Ako je soba velika, punjenje se provodi u fazama, dijeleći područje na nekoliko dijelova. Izravnajte smjesu šiljastim valjkom, pažljivo uklanjajući mjehuriće zraka. Sušenje će trajati oko 20 dana, nakon čega je premaz spreman za upotrebu.
Drveni podovi u garažama su vrlo rijetki. Unatoč jednostavnosti ugradnje, niskoj cijeni i ekološkoj prihvatljivosti materijala, takav premaz nije popularan. Čak i najgušće drvo ne može izdržati opterećenja automobila dulje od 5 godina. Osim toga, drveni pod je zapaljiv, a u garaži u kojoj se čuvaju benzin, ulje i razrjeđivač to je dvostruko opasno.
Ako i dalje želite napraviti drveni pod, tehnologija ugradnje je jednostavna i jasna:
