Многие огородники, выращивающие кусты томата, сталкиваются рано или поздно с тем, что верхушка помидор вянет. Самое интересное в том, что это происходит, независимо от того, где помидоры растут: в теплице или под открытым небом. Возникает естественный вопрос: почему это происходит, если даже закрытое пространство и нужное количество добавок не избавляют от этой напасти? Попробуем постепенно разобраться в сути проблемы.
В первую очередь нужно сказать, что несмотря на подходящий для выращивания томатов в стране климат, сами эти растения достаточно капризные и нуждающиеся в постоянном уходе. Особенно томаты подвержены заболеваниям, которые могут распространяться различными путями. Некоторые из этих болезней повредят только самим растениям (например, осыплются листья), другие будут сказываться на всем урожае. Для лечения болезни нужно как можно быстрее обнаружить ее симптомы и приняться за устранение причин их появления. Увядшие верхушки растения — это симптом сразу нескольких заболеваний. Так может реагировать растение, которое болеет фитофторозом, фомозом и мозаикой. Кроме того, обильный полив и чрезмерная влажность также могут привести к тому, что листья помидор начнут вянуть. Иногда причинами увядания верхушки могут служить насекомые.
Соответственно, с каждой болезнью нужно бороться по-своему. В случае если верхушка вянет из-за действий прожорливых жучков (медведок, проволочников и прочих вредителей), то нужно применять химические препараты для борьбы с ними. Если причиной увядания стал фитофтороз (а им обычно страдаю тепличные растения), то борьба с ним должна проводиться иначе. Дело в том, что это заболевание грибковое. Оно проявляется не только в том, что вянет макушка у помидор, но и в коричневых пятнах на листьях и стеблях растения. Дополнительным симптомом болезни может стать белый налет, располагающийся преимущественно на нижних листьях томата.
Защищать помидоры от болезни стоит загодя, проводя специальные процедуры для их поддержки:
В основном помидоры вянут по двум причинам: из-за неправильного ухода и из-за плохих условий выращивания. Эти причины, можно свести к трем пунктам:
В отдельных случаях вянут верхушки сразу в связи с несколькими пунктами. При таком варианте для удаления симптомов нужно применять комплексный подход.
Томаты очень зависят от того, как их поливают. Они вянут, если процесс начинает идти вразрез с их потребностями. При этом чрезмерный полив может быть также вреден, как и недостаточный. Помидоры могут начать как сохнуть, так и гнить. Избыток влаги может привести, как ни странно, к увяданию. Поливать томаты нужно в соответствии с их периодом развития. Например, для молодых саженцев нужен каждодневный полив; и желательно его проводить с раннего утра, пока солнце не слишком сильно поднялось над землей. Для распикированных саженцев подойдет уже полив в несколько дней. В зависимости от того, как быстро будет высыхать почва. Взрослые растения будут нуждаться в поливе только раз в неделю. Однако при этом томаты должны поливаться обильно.
Помидоры предпочитают теплую и настоянную воду, которая для них наиболее питательна.
Помидоры любят принимать солнечные ванны. В этом случае их урожайность будет выше. Если при этом хорошо вентилировать их в теплице, то можно ожидать отличного развития растений. В противоположном случае, может начаться развитие болезней и грибков.
Если томаты произрастают не в сезон, то недостаток света будет ощущаться ими как никогда сильно. В этом случае без дополнительной подсветки просто не обойтись. Наиболее оптимальными для искусственного освещения будут люминесцентные светильники. Люминесцентное освещение должно подаваться порядка 16 часов в день.
Опытные огородники, зная любовь растений к свету, выстилают на полу теплицы фольгу или бумагу белого цвета, которая служит дополнительным отражением. Так можно сократить расход электричества на освещение.
Несмотря на светолюбивость, помидоры болезненно реагируют на запредельные температурные условия. Так, если в летние дни температура воздуха поднимается до 38 градусов, то растения начинают вянуть, листья с них могут осыпаться, а стебель ослабевать. Оптимальная температура для томатов находится в районе 25-28 градусов. При этом ночью она должна существенно снижаться и доходить до 17 градусов. Чтобы правильно следить за развитием культуры, необходимо приобрести термометр, по которому нужно регулировать температуру воздуха.
Похожие записи:
Похожие записи не найдены.
Я хочу рассказать о том, какая многострадальная история приключилась у меня с болгарским перцем – она будет полезна и другим огородникам. Начну с того, что обычно я сею перцы в отдельные плошки в конце февраля, согласовывая сроки с Лунным календарем.
Держу потом все возле обогревателя (несколько раз в день, если есть время, ставлю плошки и прямо на него – на 10-15 минут). И всходы обычно появляются очень быстро – на 6-8-й день.
Затем переставляю плошки на подоконник, где светло и прохладно. После появления семядольных листиков, не дожидаясь первых постоянных, пикирую в стаканчики, наполненные смесью, состоящей из земли с огорода и покупного грунта (он дает рыхлость всей почвосмеси).
Ну а теперь о приключении. В прошлом году посеяла я перец Белозерка. Все сделала, как обычно, но вопреки ожиданиям всходы почему-то в положенный срок не появились. Удивилась я, но решила, что просто сам посадочный материал подкачал.
И чтобы плошка без дела не простаивала (да и без перцев не хотелось оставаться), посадила туда же семена сортов Богатырь и Подарок Молдовы. После появления петелек переставила плошку на подвесную полочку, установленную в проеме окна, так как подоконники у меня маленькие, да и те уже оказались заняты рассадой цветов.
Все вошло в свое русло, я успокоилась, перчики тоже – начали постепенно набираться сил. Я уже готовилась их пикировать, когда однажды, зайдя в комнату, к своему ужасу обнаружила торфяные таблетки с рассадой цветов, рассыпанные по полу, а плошку с перчиками – лежащей на окне на боку. Так, все ясно: кто-то из моих котов присмотрел себе солнечное местечко и, решив понежиться на полочке, перевернул ее.
К счастью, рассада перца пострадала не сильно: грунт хоть сдвинулся к краю, но сами росточки почти все были целы. Я быстро наполнила стаканчики грунтом и пересадила каждый перчик в отдельный «домик».
При пересадке каждый корешок аккурат но подкапывала с помощью пластикового одноразового ножа (им очень удобно работать, не повреждая нежные корешки), поэтому рассада прижилась вся. В стаканчиках делала углубления, из маленькой леечки поливала эти лунки, ставила в них растеньица и осторожно, так как стволики были очень тоненькими и хрупкими, подсыпала грунт чуть выше того уровня, какой был в общей плошке.
Новые приключения
Стаканчики я поставила в невысокие коробки из-под печенья, на второй день полила растеньица умеренно {после пикировки перцам вредны и жажда, и повышенная влажность). Затем коробки перенесла на теплую грядку, укрытую пленкой, – оставлять дома уже не стала, опасаясь повторной диверсии котов. На ночь укрывала рассаду еще и укрывным материалом, и перчики мои росли крепкие, здоровые до тех пор, пока однажды мне не пришлось уехать по делам на целый день.
Утро тогда выдалось хмурое и прохладное, и я не стала открывать свои посадки. Но, когда я уже была в пути, погода вдруг наладилась, выглянуло солнышко и начало так припекать, что к вечеру, когда я попала домой, мои перчики уже полностью спеклись – остались от них только пенечки высотой 10-12 см. Словами не передать, как же я я расстроилась… Что теперь делать? На рынке покупать рассаду?
Но я это дело не люблю, потому как очень часто вырастает из нее совсем не то, что обещают продавцы.
На следующее утро опять пошла к своим несчастным перчикам и, когда стала рассматривать внимательнее, вдруг увидела, что на стволиках (там, где осыпались листочки) остались живые почки.
Помня, что у пасленовых очень хорошо отрастают пасынки, я решила – будь что будет: подрезала стволики, оставив лишь зеленые ткани и сбрызнув их регулятором роста.
И стала наблюдать. И действительно через некоторое время из стволиков начали отрастать новые побеги, вскоре кустики запушились и после пересадки в грунт превратились в коренастых крепышей с курчавой «прической».
Почву под ними замульчировала подсохшей травой, поливала кустики в зависимости от погоды (но в среднем один-два раза в неделю после обеда), а если было слишком жарко, листочки поникали, то освежала их из разбрызгивателя. На следующее утро после полива землю рыхлила, чтобы на ней не образовалась корочка.
А уж когда у растений стали отрастать бутоны, у меня отлегло от сердца- И перец меня не подвел: кусты были все усыпаны плодами, как маленькие пушистые елочки игрушками. Урожай собрала богатый.
К большому удивлению, я увидела на своих грядках не только кустики богатыря и Подарка Молдовы, но и разочаровавшей меня Белозерки. Значит, зря я грешила на этот сорт, стойким он оказался, выдержал все испытания.
А к чему я весь этот разговор затеяла? Да к тому, что нам, огородникам, нельзя опускать руки и падать духом в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях.
При выращивании рассады пришлось столкнуться с разными проблемами. Посеяла перцы в конце февраля. Взошли дружно, пикировку перенесли нормально. Но вот ужас – на них рухнул светильник. На самые лучшие растения. Я была в шоке, но просто выбросить в урну своих питомцев рука не поднялась. Я решила их реанимировать.
Перцы были в таких контейнерах.
Действовать я решила быстро, первым пришедшим в голову методом. Я взяла тонкий скотч и ножницы.
Замотала полоской место надлома, поставила палочку, чтобы растение могло на нее опереться. Постоял он так пару дней, но я стала сомневаться, останется ли он жив. Тогда я решила сделать следующее: взяла второй такой же контейнер, отрезала верхнюю часть. Продела своего страдальца через прозрачную пластиковую рамку и заполнила эту надстройку почвенной смесью.
Через некоторое время заметила, что от стебелька пошли корешки выше линии надлома. Это оказалось видно, так как от полива около стебля образовалась лунка. Поливала травмированное растение именно в середину, а не на расстоянии. Результат меня впечатлил. Сейчас, примерно через три недели после травмы, растение чувствует себя прекрасно и выглядит даже лучше некоторых своих не подвергшихся атаке собратьев. Летом сравним урожай.
Кто окажется в такой же ситуации, чего, конечно, не желаю, можете попробовать этот метод экстренной реанимации.
При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила:
1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.
2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.
3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.
4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь.
Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу.
Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи.
Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление.
Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.
Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода.
Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко.
Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается.
Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.
Как вырастить высокий урожай помидоров
По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта.
Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.
Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать.
Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа.
После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С.
Закалка проводится в течении 12 дней.
После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля.
Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра.
Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.
Обычно всходы появляются через 3 дня. 
В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система.
Поливать нужно не более двух раз в неделю.
После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки.
Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки.
Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С.
Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям.
Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку. Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков. 
Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси.
Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады.
Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика.
В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С.
Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом.
После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.
В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение.
До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами.
В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.
Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой.
Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м.
Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см. Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см.
В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии.
Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.
Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение.
Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя). 
Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером.
Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.
Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.
Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку.
Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов.
Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.
Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.
Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом. 
Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров.
Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси.
Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть.
В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев.
Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков.
Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки.
Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата.
Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.
Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста
Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.
Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см.
Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра.
После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.
Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см.
Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.
Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.
Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады
Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат).
По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки.
За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить.
Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды. Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.
Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)
Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.
Увеличить ее я пробовал двумя способами.
Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально.
На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.
Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.
Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику.
Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2).
Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.
Рис. 2. Слева - растения с укорененными пасынками. Справа - обычный способ посадки.
Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?
Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа.
Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их.
После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.
Наших читателей интересует обоснование вашего метода.
Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади.
Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.
Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения.
К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал.
С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено.
Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.
Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.
Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.
Как повысить морозоустойчивость у помидоров
Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают.
Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах.
Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3).
Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях».
Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю.
В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст.
Все подкормки совмещает поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение.
Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду.
После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний.
Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.
Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.
Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели!
С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.
Как получить крупные плоды томатов
Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.
Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву.
Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях.
Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф. Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз.
Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору.
Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.
Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов.
Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде.
Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.
У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами.
Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.
В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов. Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов.
После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.
Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) - очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.
Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки.
Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.
Это случалось с большинством огородников. При проверке своей грядки можно обнаружить, что стебель растения сломан. Может вы пропустили его и не подвязали его тщательно. Не бойтесь и не волнуйтесь. Вы сможете сами исправить ситуацию.
