Полив огорода для дачника часто представляет собой процесс, отнимающий много времени и сил. В связи с этим на сегодняшний день придумана масса способов его облегчения, вплоть до полной автоматизации. Существуют как народные методы устройства орошения и полива, так и готовые системы, изготовленные в промышленных условиях. Разберемся с ними подробнее, а также определимся, какие из них подойдут для использования на дачном участке. Система полива на даче своими руками может быть выполнена по одному из описанных нами способов.
Капельная система полива томатов - практичное решениеЧтобы определиться в выборе дачной поливалки, следует знать слабые и сильные стороны каждого типа устройств. На рынке представлены самые разнообразные виды дождевателей, разбрызгивателей и оросителей. Мы разделили все современные системы полива, которые могут быть выполнены своими руками, на три типа:
Перед тем, как организовывать систему полива, следует учесть расположение грядок, виды растений, нуждающихся в орошении, а также расположение дорожек. Иначе вскоре придется производить демонтаж и снова прокладывать трубы. Следует помнить, что цветы и газон желательно поливать с помощью систем дождевания, овощи - под корень, а для винограда оптимальна капельная система.
Схема автополива в теплице с необходимыми материалами Также системы полива классифицируются по способу подачи воды. Бывает автоматический и ручной полив. Первый работает по заранее прописанному алгоритму, который может быть изменен владельцем по мере необходимости. К примеру, вода начнет подаваться в определенное время, либо ее поступление будет подчиняться показаниям датчика увлажненности почвы. Второй подразумевает непосредственное вмешательство извне. Если хозяин решил, что огород нуждается в поливе, ему достаточно открыть вентиль.
Однако автоматическая подача воды все же удобнее в эксплуатации, поэтому прежде, чем монтировать систему полива, стоит продумать возможность использования автоматики, тем более, что ее несложно соорудить своими руками. Наиболее простым способом автоматического включения насоса считается таймер. Существуют розетки, совмещенные с таймером.
Если требуется поливать огород или клумбы ежедневно, можно использовать таймер суточной работы. То есть каждый день в одно и то же время на даче будет включаться насос. Если же нужно запускать оросительную систему время от времени, лучше использовать недельный таймер.
Также схему автоматического полива можно организовать при наличии централизованного водоснабжения. Тогда потребуется дополнительное оборудование - клапан со встроенным таймером. Обычно автополив применяется для включения дождевателя. Однако при определенных усилиях его можно приспособить и для других оросительных систем. К примеру, полив винограда предполагает ежедневное увлажнение корней, что довольно трудно устроить при больших объемах лозы, при этом оптимален капельный метод.
Устроить капельный полив растений на своей даче можно за небольшие средства, поскольку этот вид орошения довольно бюджетный. Для начала стоит определиться, как вода будет подаваться в систему орошения. Процесс может осуществляться от водопровода, либо от емкости, в которой хранится жидкость для полива. Более подробно о капельном поливе: , .
Если требуется круглосуточное орошение, желательно использовать емкость с водой, из которой жидкость будет поступать бесперебойно. Однако необходимо следить, чтобы в баке вода была постоянно. Если решено использовать водопровод, в который вода подается в определенные часы, получится, что и растения будут орошаться только в эти промежутки времени. Если же водопровод функционирует круглосуточно, стоит поставить на входе системы клапан с таймером, который будет время от времени перекрывать воду. Далее рассмотрим способы подачи воды к огороду:
Прикорневой полив имеет несомненное преимущество перед другими типами – он наиболее экономичный, то есть сокращает затраты воды по сравнению с наземным поливом в два раза. Однако устроить его сложнее, к тому же он подходит для тех участков, где не требуется постоянная перекопка грунта. В связи с этим его используют для полива кустарников, винограда, а также плодовых деревьев.
Чтобы выполнить монтаж подземной системы полива, потребуется щебень, а также пластиковая труба. Все работы выполняются тогда, когда на даче производится высадка растений. Последовательность следующая:
Поливать растение следует, направляя струю из шланга прямо в отверстие трубы. Экономия достигается за счет того, что вода попадает сразу к корням растения и не увлажняет землю на поверхности.
Такой распылитель охватывает разную площадь в зависимости от положения ручки крана Дождеватели можно смонтировать для полива любых растений. Этот вид полива наименее экономичный, зато существует множество вариантов его сооружения. Дождеватели с успехом работают на клубничных грядках, в огороде, на участке с плодовыми деревьями и кустарниками. Если под деревом высажен газон, разбрызгиватель польет заодно и траву.
Своими руками на участке можно сделать дождеватель стационарный и переносной. Рассмотрим отличия обоих типов:
Фильтр для системы капельного полива позволит трубкам дольше оставаться чистыми Новички часто допускают ошибки при организации систем полива. Мы собрали рекомендации специалистов, которые помогут многим избежать разочарований:
Мы описали стандартные способы организации полива огорода. При желании их можно комбинировать, внедрять в систему собственные решения. Результат усилий непременно порадует – растения в саду оценят заботу. При этом у владельца появится больше свободного времени, которое он сможет потратить на приятный отдых во дворе у собственного дома.
Некоторое время назад я прикинул, что было бы неплохо автоматизировать полив на даче. Обзоры некоторых пользователей муськи также сыграли не последнюю роль в принятии этого решения. Но поскольку электроника - это не мой профиль, решено было делать аппаратную часть проекта максимально упрощенной, и по возможности обойтись без ЛУТ, травления плат и прочих сложностей. Короче, хотелось реализовать свою систему как некий конструктор, собранный из стандартных компонентов, а получилось это или нет - решать вам.
UPD: добавлен скетч для Ардуино.
1. Осмысление хотелок и упорядочивание мыслей проекта
Проект изначально задумывался примерно в таком виде: 4 мощных разбрызгивателя (в перспективе 8), столько же электромагнитных клапанов, релейный модуль для них, экран 16x2 символов, часы реального времени и Arduino в качестве мозгов.
Я рассчитывал, что для управления клапанами будет достаточно какого-нибудь простого меню, через которое можно задавать текущее время, время начала полива и длительность работы.
Потом прикинул, что 8 входов ардуины отдавать на клавиатуру - это чересчур. И вообще, не все клавиатуры одинаково полезны везде оправдано использование только цифрового блока; нужно ведь не только вводить циферки, но и реализовать навигацию по меню.
А если так, то лучше использовать джойстик - это более универсальное решение чем цифровая клавиатура, да и управление становится «интуитивным»… разумеется, если его удастся таким сделать… Зимой были куплены релюшки, один 12-вольтовый клапан, один разбрызгиватель, джойстик, ардуина и экран, и в феврале-марте я начал отлаживать скетч для поливалки.
В процессе разработки программной части было внесено еще несколько изменений в первоначальный проект. В частности, я добавил несколько датчиков температуры-влажности и блок ручного управления клапанами. Кроме того, для защиты от работы мотора вхолостую я решил поставить на вход датчик расхода воды, чтобы аварийно отключать мотор в случае длительного отсутствия потока.
Зачем столько датчиков? Да просто стоят они не очень дорого, пустые входы на плате оставались, а знать температуру и влажность на разных частях участка - полезно. Датчики я планировал поставить в теплице, на улице и в приямке для насосной станции, а также где-то в огороде разместить датчик влажности почвы и датчик температуры почвы.
А вообще - покажу я лучше таблицу датчиков и пинов ардуины
2. Закупка необходимых компонентов
Привожу список компонентов системы, купленных в Китае (большинство приобрел на aliexpress, но пару лотов взял на Ebay - там было дешевле). Два лота уже сняты с продаж, поэтому вместо ссылок на них будут снапшоты - чтобы заинтересованные люди знали что искать.
1 , цена 6,36$ (лот у другого продавца, т.к. мой продавец снял этот датчик с продаж)
1 , цена 0,74$
1 , цена 0,63$
1 , цена 1,16$
1 , цена 0,56$
1 , цена 1,79$
1 , цена 1,1$
1 , цена 0,66$
1 , цена 0,5$
1 , цена 1,35$
1 , цена 3,56$
1 , цена 0,84$
3 , цена 0,99$ за штуку, всего 2,97$
4 , цена 5,59$ за штуку, всего 22,36$
4 , цена 3,62$ за штуку, всего 14,48$. Аналоги легко ищутся
4 , цена 0,95$ за пару, всего 1,9$
Итоговые затраты в интернетах - 60,96$
В местном строительном магазине были куплены следующие вещи:
2 бухты поливочного шланга 5/8 (по 30м) - 540000 бел.рублей, или примерно 28$
8 муфт 1/2 - 112000 бел.рублей, или примерно 5,8$
3 тройника 1/2 - 60000 бел.рублей, или примерно 3$
8 штуцеров 15*16 - 92000 бел.рублей, или примерно 4,8$
Итоговые затраты в оффлайне - 804000 бел.рублей, или 41,2$
Также стоит упомянуть то, что не вошло в этот список - некоторые вещи из этого списка достались мне условно-бесплатно (старая рухлядь), на какие-то вещи я просто запамятовал цены. Это:
40 метров 4-жильного сигнального кабеля для подключения температурных датчиков;
40 метров самого дешевого 2-жильного медного кабеля для передачи 12 вольт на электромагнитные клапаны;
2 разветвителя RJ-11, которые были использованы в качестве выходов для подключения датчиков температуры и влажности, и 4 коннектора для кабелей с датчиками;
2 разветвителя RJ-45, для связи блока управления, находящегося в доме, с блоком реле и датчиков почвы, находящимся на улице рядом с насосом, и 4 коннектора для кабелей;
старый кабель (витая пара) - метров 30-40, для соединения ардуины с релюшками;
коннектор для подключения дисковода, выпаянный со старой материнской платы, и шлейф от дисковода;
старый блок питания на 24 вольта;
обрезки мебельного щита толщиной 12-16 мм для изготовления коробок для системы.
Фотки разветвителей до применения не сделал, выглядят примерно так:
3. Изготовление того, что не было куплено
Некоторые вещи по тем или иным причинам пришлось делать самостоятельно из подручных материалов. Постараюсь здесь описать, что и как было сделано, и почему именно так а не иначе.
3.1 Датчик влажности почвы
(надеюсь, долгоживущий)
Как вы можете заметить, в списке покупок отсутствует датчик влажности почвы, хотя в проекте он заявлен. Дело в том, что сама идея закапывать в землю кусок текстолита с тоненькими полосками металла мне показалась достаточно бредовой, поэтому я решил найти способ получше. Пошарившись по интернету, я нашел на тематическом форуме, там есть хорошие советы и примеры. В общем, решил сделать так же, как там и написано: 2 проводника, резисторы и 3-жильный провод. В качестве катода и анода была использована одна велосипедная спица, безжалостно покусанная на части. Вот для сравнения куски донора и целая спица
Паяем провода, резисторы и куски спицы - в общем, делаем все так, как написано на форуме
Потом временно фиксируем анод и катод на пластилин, чтобы заделать наше рукоделие термоклеем
Далее в качестве формочки был взят маленький стаканчик от детского йогурта, в нем я сделал отверстие для провода, аккуратно установил конструкцию внутрь и залил анкерным составом Ceresit СХ-5
Форумчане рекомендуют гипс, но под рукой его не оказалось, думаю что быстросхватывающийся цемент будет не хуже.
Высохло - вскрываем
По готовому датчику на всякий случай прошелся масляной краской в пару слоев, чтобы датчик измерял именно влажность почвы, а не влажность куска бетона.
Для использования этого мегадевайса требуется предварительная калибровка. Делается это элементарно: берем сухую почву, в нее тыкаем самодельный датчик, проверяем и записываем полученное значение влажности. Затем льем туда столько воды, чтобы получилось небольшое болотце, и снова снимаем значение с датчика.
По-быстрому откалибровался вот этим скетчем с форума:
#define PIN_SOIL_LEFT 6
#define PIN_SOIL_RIGHT 7
#define PIN_SOIL_HUMIDITY 0
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(PIN_SOIL_LEFT, OUTPUT);
pinMode(PIN_SOIL_RIGHT, OUTPUT);
pinMode(PIN_SOIL_HUMIDITY, INPUT);
}
void setSensorPolarity(boolean flip){
if(flip){
digitalWrite(PIN_SOIL_LEFT, HIGH);
digitalWrite(PIN_SOIL_RIGHT, LOW);
}else{
digitalWrite(PIN_SOIL_LEFT, LOW);
digitalWrite(PIN_SOIL_RIGHT, HIGH);
}
}
void loop(){
setSensorPolarity(true);
delay(1000);
int val1 = analogRead(PIN_SOIL_HUMIDITY);
delay(1000);
setSensorPolarity(false);
delay(1000);
// invert the reading
int val2 = 1023 - analogRead(PIN_SOIL_HUMIDITY);
reportLevels(val1,val2);
}
void reportLevels(int val1,int val2){
int avg = (val1 + val2) / 2;
String msg = "avg: ";
msg += avg;
Serial.println(msg);
}
В моем случае, значение на датчике было чуть больше 200 в сухой почве, и чуть меньше 840 во влажной.
Теперь у нас есть минимальный и максимальный уровни влажности конкретно взятой почвы, их нужно будет внести в соответствующие константы в основном скетче. Вот и все!
3.2 Блок питания для клапанов
Можно было, конечно, купить в Китае обычный блок питания на 12 вольт, выдающий хотя бы 1 ампер, но в закромах Родины куче старого барахла нашелся зарядник от дохлого шуруповерта, выдающий полампера при напряжении 24 вольта. Поэтому был куплен понижающий преобразователь на LM2596, и затем успешно встроен в старый блок. Отдельных фоток процесса я не делал, бо не об этом обзор… Вот модифицированный блок вместе с клапаном, сойдет за пример
В корпусе блока было сделано отверстие, удобной регулировки напряжения. Теперь с помощью отвертки и мультиметра можно выставить любое напряжение от 5 до 24 вольт. Получилось довольно неплохо, как мне кажется. К сожалению, я прощёлкал Aloha_ про понижающие преобразователи… Но в моем случае все вроде бы нормально, перегрева не замечено.
3.3 Держатели для разбрызгивателей
Вот эту штуку в магазине купить точно не получится! Потому что сделана она в количестве 4 единиц по спецзаказу:) Хотя здесь все просто: полудюймовая труба высотой один метр, снизу сделан изгиб под 90 градусов и приварен уголок длиной 30-40 см, чтобы держатель можно было воткнуть в землю в нужной части участка. Вверху резьба должна быть внутренняя на полдюйма (в моем случае там просто наварена муфта), внизу - кому как удобнее. В моем случае там наружная полдюймовая резьба, но как показала практика - лучше бы была внутренняя, тогда не пришлось бы навинчивать сначала муфту, потом в нее штуцер или клапан… В общем, не продумал заранее, поэтому получил дополнительные расходы на муфты:(
Наглядные фото держателя - вот:
И еще чуть дальше будет фотка держателя в процессе эксплуатации.
3.4 Коробки для блока управления и реле
Сначала я планировал разместить все части поливатора в одной коробке, и оснастить ее выходами на клапаны (12 вольт), насос (220 вольт) и собственно на датчики. Однако потом решил разнести силовую и слаботочную части поливатора, да и щелканье реле ранним утром будет очень сомнительным удовольствием. Соответственно, плата с ардуиной, джойстик, кнопки, экран и часы реального времени остаются в «домашней» коробочке, а реле будут вынесены в коробку на улицу, поближе к мотору и клапанам.
Для сборки управляющего блока мне понадобился кусок мебельного щита, перьевые сверла для отверстий под кнопки и под джойстик, и лобзик, для отверстия под экран
Под спойлером сверлим, пилим и собираем коробочку
Спойлер, не открывайте его, там ужос и кышмарь!
Вот зачем вы открыли, а? Ну и ладно, любуйтесь… Помидорами не кидать!
Реализовать его мне удалось, причем получилось даже обойтись англоязычным дисплеем 1602 - помогла библиотека LCD_1602_RUS, которая позволила «сделать» 8 кириллических символов. После этого вперемешку с английскими буквами можно было составить вполне понятные для пожилых людей (моих родителей) русские названия пунктов меню. Конечный размер скетча - чуть меньше 1400 строк, втиснутых в 45 килобайт.
Результат компиляции:
Скетч использует 19 626 байт (63%) памяти устройства. Всего доступно 30 720 байт.
Глобальные переменные используют 1 316 байт (64%) динамической памяти, оставляя 732 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
Никаких предупреждений о нехватке памяти, к счастью, уже нет.
Самого скетча пока здесь нет, со временем выложу. Хочу немного «причесать» код:)
Что получилось и что не получилось? Ну, на осьминоге получилось все:) К сожалению, жизнь вносит свои коррективы, и после разнесения мозгов, релюшек и сенсоров кое-что работать перестало… Во-первых, аналоговые датчики. Увы, но сейчас из-за длины кабелей они у меня не работают - соответственно, пункт меню «ПОЧВА» показывает нулевую температуру и влажность. Есть определенные мысли, как это исправить, но пока - некогда. У родителей на даче бываю не слишком часто и занимаюсь не только поливатором, а тут еще очередная командировка… В любом случае - я буду рад дельным советам от читателей.
Во-вторых, сходу не удалось подключить расходомер - на этот раз вовсе не из-за длины кабелей. Я сгоряча поставил его на вход в мотор, сразу после обратного клапана, как оказалось - ему там не место. Датчик, видимо, не совсем герметичен, и при подъеме воды идет подсос воздуха через микрощели в корпусе, как результат - насос не тянет воду. Пока снял его, потом попробую поставить на выход насоса - должно работать, но возможно - будет немного подтекать.
Теперь по работающему функционалу. Ну, с расписанием понятно - это именно то, ради чего затевался проект. Но иногда нужно просто включить ненадолго поливалку, и для этого я сделал два режима принудительного полива: ограниченный и бесконечный. Ограниченный режим включается коротким нажатием на кнопку, длительность такого полива можно указать в настройках. Если нажать на кнопку еще раз - полив будет прекращен досрочно. По длинному нажатию включается бесконечный полив - выключить его можно опять таки нажатием на кнопку.
Ну и приятное дополнение - просмотр температуры в приямке с насосной станцией, в теплице и на улице.
Раз в сутки запланирована принудительная перезагрузка ардуины.
5. Собираем поливатор
Здесь я сделаю небольшое отступление и приведу технические характеристики водонапорных компонентов.
Насос
JY1000 польской фирмы Omnigena, согласно утверждениям производителя, имеет такие характеристики:
Производительность: 60 л/мин;
Максимальная высота подъема: 50 м;
Потребляемая мощность: 1100 Вт;
Максимальная глубина самовсасывания: 8 м.
Кроме того, обнаружился вот такой полезный график
вот
Электромагнитный клапан
безымянный, но я находил на множестве страниц (например ) примерно такие характеристики:
Напряжение: DC 12 В;
Ток: 0.5A;
Давление: 0.02-0.8 МПа;
Производительность 3-25 л/мин.
Кроме того, встречается оптимистичное утверждение: Water pressure: hydrostatic pressure of 1.2 MPa, which lasted 5min, no rupture, deformation, leakage.
. Т.е. в течение 5 минут клапан выдерживает даже существенно более высокое давление, чем стандартное «не более 0.8 МПа».
Вот здесь можно рассмотреть клапан в разных ракурсах
Также могу отметить, что тестировал клапан на более слабом блоке питания, и он без проблем открылся при 9 вольтах.
А для того, чтобы клапаны без проблем работали в условиях огородной сырости, мне пришлось включить смекалку и найти применение старым пластиковым бутылкам.
Привет, бонаква!
Вот - один клапан в такой одежке, может здесь видно получше
Производительность разбрызгивателя
, согласно данным , составляет 700 - 1140 л/ч, или примерно 11.7-19 л/мин при давлении жидкости 0,21-0,35 МПа соответственно.
Как видно, в идеальных условиях насос выдает слишком большой поток, который просто физически не «осилит» ни клапан, ни тем более разбрызгиватель. Забегая вперед, скажу, что скважина в моем случае далеко не идеальная и до 60 л/мин она не дотягивала. Потом я прикинул, что напор упадет также и из-за длины шланга от мотора до самого дальнего разбрызгивателя (почти 30 метров), решил сильно не заморачиваться по этому поводу. Потом, в ходе «производственных испытаний», подключил к мотору одновременно три разбрызгивателя. Оказалось, что они льют очень слабо, да еще и давления не хватает на то, чтобы изменилось направление вращения. Выглядело так: разбрызгиватель крутится до тех пор, пока не упрется в ограничитель сектора, и вращение прекращается. Если убрать ограничитель сектора, то по кругу вращение более-менее без проблем, но радиус полива - метра 2-3. Отбросил один разбрызгиватель - стало немного лучше и они даже пытались вертеться, но радиус все равно был максимум метра 4. А вот один разбрызгиватель работает замечательно - бьет очень далеко (замерял рулеткой, на 9 метров брызгает только в путь), и никаких проблем с вращением.
Сами разбрызгиватели можно регулировать под свои нужды:
- разбить струю, выкрутив винт напротив сопла;
- изменить угол и соответственно дальность струи, поднимая или опуская пластину напротив сопла;
- изменить сектор полива с помощью ограничителей, или вообще убрать фиксатор ограничителя.
Вот фотографии «элементов управления» с близкого расстояния
Брызгалка на держателе и с подведенным шлангом/проводом выглядит вот так:
6. Работа
Блок управления, кроме текущего времени, умеет показывать всякую полезную информацию вроде температуры и влажности. Там же задается начало и длительность полива по расписанию, и длительность полива при активации кнопкой.
Коротким нажатием одной из 4 кнопок можно включить полив на определенное время (задается в настройках), длинное нажатие включает «бесконечный» режим, т.е. отключить полив на заданной линии можно будет только этой же кнопкой, или он отключится, если по расписанию линию необходимо отключить. Хотя зачем я повторяюсь? Даешь слайды!
Вот здесь видны настройки:
Вот здесь - смотрим температуру и влажность
Информацию получаем отсюда
Вот так собственно выглядит колхозинг датчиков в дачных условиях. Крыльцо
Приямок
Теплица
Эти датчики пока ничего не говорят, почему - объяснял выше
И, наконец… Семь бед - один ресет:
А теперь - видео, куда ж без него.
1. Мини-экскурсия - что есть в меню поливатора. Датчики были не подключены, поэтому все показывают по нулям.
7. Сравнение с рыночными предложениями
Доступный вариант на российском рынке - системы Gardena, продается в OBI. Можно взять блок управления за 13590 рублей и еще по 3990 рублей, итоговая цена будет всего-то 29550. Здорово, конечно, и выглядит красиво. Но отдавать почти 500 американских денег… И насколько я понимаю - здесь в комплекте нет разбрызгивателей, соединителей и шлангов! Ладно, смотрим дальше.
Опять Gardena в том же магазине, но здесь уже система на 6 линий. Состоит из таймера подачи воды за 11190 рублей и за 6990 рублей - итого 18180, или почти 300 бакинских… Шланги и разбрызгиватели, как и в предыдущем случае, нужно покупать отдельно.
Ebay сходу предложил блок управления вместе с клапанами примерно за 60 долларов, плюс ~35$ стоит доставка - в итоге почти сотня. Как вариант, доступны контроллеры (без клапанов) Rain Bird ESP-RZX Series 4 и Hunter XC 400i по ценам не ниже 75 баксов, не считая доставки. Клапаны отдельно; для хантера, например, они идут от 22 баксов за штуку, оптом дешевле.
И вместо послесловия. Имело ли смысл мне заморачиваться изобретением велосипеда, если он уже есть на рынке? Думаю, что да. Что лично я от этого получил? Во-первых, существенную экономию, во-вторых, возможность реализовать систему так, как это нужно именно мне, в-третьих - мне это просто было интересно. Реализуйте свои проекты и не бойтесь делать ошибки. Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
Теперь обещанный код для ардуины. Скачать его можно , комментарии в тексте я по возможности добавил, но конкретно в этом коде возможно не работает (или неправильно работает) расходомер.
Планирую купить +100 Добавить в избранное Обзор понравился +128 +247Капельный полив — это способ, когда вода выдается небольшими порциями, равномерно, постоянно и в правильном месте. Обычно этот метод предполагает увлажнение корневой системы растения и близлежащей почвы. Ни одна капля воды не пропадет зря, а растения не пересыхают и не гниют от перелива.
Для монтажа системы вам понадобятся трубы или пластиковые бутылки. Выбирайте сами, что удобнее и проще. Но обычно бутылочный способ выбирают для небольших огородов с культурами, которым рекомендован прикорневой полив. Для большого участка с разнообразными растениями лучше использовать трубы.
Общие требования для всех огородов — должны быть расположены параллельно, а растения — близко друг к другу.
Выбор механической или автоматической системы — дело личного вкуса и материальных возможностей.
Как сделать капельную систему полива на даче из труб
Для устройства трубного автополива вам понадобится резервуар для воды, большая труба-магистраль из ПВХ, несколько тонких полиэтиленовых труб диаметром 10-15 мм (в зависимости от количества грядок), форсунки (пластиковые элементы капельниц), а также заглушки для тонких труб. ПВХ и пластик отлично переносят высокие и низкие температуры, поэтому идеально подходят для системы полива и орошения для огорода.
Положите большую трубу перпендикулярно грядкам, соедините ее с резервуаром с водой, просверлив отверстие чуть выше дна. Сделайте отверстия и в самой «магистрали» по количеству тонких труб. Положите тонкие трубы между грядками параллельно друг другу, обрежьте и подведите их одной стороной к «магистрали» с помощью фитингов, а другой конец закройте заглушкой.
Теперь вам нужно просверлить дырочки в тонких трубах — по количеству растений. Вода из дачного «водопровода» будет поступать к корням растений через пластиковые элементы капельниц. Тонкие пластиковые трубы можно заменить специальной капельной лентой или жестким шлангом, а отверстия лучше сделать раскаленным шилом.
Если вы не хотите слишком часто прочищать трубы, установите в резервуаре фильтр, предварительно очищающий воду от грязи и песка. Перед началом работы системы полива снимите заглушки и пропустите через трубы воду. Так можно увидеть все недостатки системы и вовремя их исправить.
Система полива на даче своими руками из пластиковых бутылок
Фото с сайта: https://samodelino.ru
Евгений Ухтомский
Опытный огородник
«Это тоже капельная конструкция, правда, устроена она гораздо проще — из обычных пластиковых бутылок, которые могут быть подвешены над грядками горлышком вниз или вкопаны в землю. Бутылки укрепляют на каркасе из бруса и проволоки с помощью протянутого сквозь отверстия шпагата. В крышечке следует сделать несколько проколов раскаленной иглой. Отрегулируйте систему, чтобы капли не падали на листья, иначе будет ожог. По моему опыту, литровой бутылки хватает дней на пять, поэтому если вы уезжаете на 10-15 дней, используйте 3-6-литровые бутылки».
Для организации прикорневой системы полива огорода вам понадобится бутыль объемом 1,5 литра. Просто проткните бутылку в нескольких местах и закопайте в землю на глубину длины корней растений. Наливайте в бутылку воду, и она будет сочиться по каплям, орошая землю. Одной бутылки хватает обычно дня на 3-4. Вы можете закопать бутылку и горлышком вниз. В этом случае вам придется срезать дно емкости, а на горлышко надеть специальные дозаторы для прикорневого полива.
Как организовать дождевую систему полива на даче
Дождевой способ орошения сада относится к автоматическому способу полива. Он имитирует природные осадки, и у такой системы имеются свои плюсы. При дождевом поливе орошается не только прикорневая почва, но и ее верхний слой, что уменьшает испарение влаги с поверхности земли. Растения естественным образом очищаются от пыли и грязи, что улучшает их рост и повышает урожайность. Кроме того, при правильном монтаже эти конструкции визуально незаметны.
Для дождевой системы орошения вам нужно приобрести специальные дождеватели, которые выпускаются разных видов. Роторные конструкции имеют вращающуюся головку, распыляющую воду в радиусе 30 метров. Веерные дождеватели не вращаются и способны поливать землю на расстоянии 18 метров. Они менее удобны и отличаются большим расходом воды.
Для установки дождевой системы полива вам нужно рыть траншеи, прокладывать трубы, устанавливать дождеватели и подключать всю эту систему через программируемый контроллер к баку с водой, который соединен со скважиной или водопроводом. Своими руками это могут сделать только опытные огородники, которые умеют работать с техникой. Во всех остальных случаях лучше вызвать специалистов. Хорошо бы еще подключить датчик влажности почвы, который будет блокировать работу системы во время дождя.
Подземная система полива для сада
Этот способ полива напоминает капельный, только трубы пролегают не на поверхности земли, а прямо в почве. Раньше подобная система была очень сложной и применялась только в больших масштабах, например на совхозных полях. Сейчас, благодаря появлению полиэтиленовых труб, внутрипочвенное орошение стало .
Игорь Поповцев
Садовый инженер
«Суть этой системы заключается в том, что вода подается прямо к корням растений по трубкам с отверстиями. Поскольку трубы проложены на достаточной глубине, верхняя часть почвы не увлажняется, поэтому на ней не образуется корка. А значит, не требуется дополнительно рыхлить землю и удалять сорняки, ведь для прорастания их семян влаги на поверхности будет явно недостаточно. Для установки такой системы вам понадобятся полиэтиленовые трубки диаметром до 4 см, в которых на расстоянии 20-40 см нужно проделать круглые отверстия диаметром 2-3 мм. Трубы укладываются в почву на глубину 20-30 см на расстоянии 40-90 см друг от друга. Расстояние между увлажнителями определяется тем, как часто нужно поливать огород, — на земляничных грядках трубы можно класть чаще, а в яблоневом саду такой необходимости нет».
Укладывайте увлажнители на ленты полиэтиленовой пленки, чтобы предотвратить потери влаги. Подземная система полива устроена следующим образом: от бочки с водой прокладывается шланг в резервуар для полива, который установлен прямо в грунт. Резервуар должен быть снабжен дозатором для воды для регулирования ее подачи к корням растений. К этой емкости подключаются полиэтиленовые трубы, питающие влагой почву.
ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО
по проектированию
системы автоматического полива.
В данном руководстве подробно изложена методика проектирования современных систем автополива газона и современных ландшафтов. Используя эту методику вы можете спроектировать и собрать систему автополива используя оборудование любого из известных мировых брендов: Hunter, Rain Bird, Irritrol, K-Rain.
Этапы работы над проектом
ЗНАКОМСТВО С АВТОПОЛИВОМ
Система автополива призвана обеспечивать точный и своевременный полив газона без участия человека. Исполнительными поливающими устройствами являются дождеватели, которые распологаются под землей в сложенном состоянии. Во время полива рабочие части дождевателей выдвигаются на поверхность под воздействием давления воды. За режимом полива следит контроллер, по программе которого открываются клапаны отдельных зон полива. Напор воды создается насосом, перед которым устанавливается накопительная емкость. Емкость наполняется из водопровода и уровень в ней поддерживается автоматически. В состав системы автополива так же входит капельный полив, который используется для полива кустарников, цветников, а так же на грядках и в теплицах. В состав системы автополива входит сеть гидрантов (водорозеток) для подключения шлангов.
Дождеватели
Основным оборудованием в системах автоматического полива явлются дождеватели. Различают два основных типа дождевателей: роторы и статические дождеватели.
Роторы
Роторы поливают одной мощной струей и их основное преимущество - дальность. Однако одиночная мощная струя ротора может повредить цветы и другие нежные растения, поэтому роторы используют для полива открытых газонных прощадок.
В комплектацию каждого ротора входят 8-10 для того, чтобы можно было подобрать требуемый радиус полива.
Статические дождеватели.
Статические дождеватели - наиболее популярный тип оборудования в системах автоматического полива. При помощи их поливаются как газон, так и все прочие виды насаждений. Статические дождеватели на конце выдвижного штока имеют резьбу по которой вкручиваются съемные форсунки.
Форсунки
делятся на два основных типа:
- веерные
(щелевые)
- ротаторы
(многоструйные с вращением)
Линейки форсунок позволяют выбрать нужную форсунку по радиусу полива от 1,5 до 11 м. и по сектору от 0 до 360 о. Форсунки для статических дождевателей используются для полива любого типа растений и для газона.
Все производители выпускают дождеватели и форсунки с одинаковой резьбой, поэтому форсуку одного производителя можно применять с дождевателями (корпусами) другого производителя.
Все дождеватели для систем автоматического полива имеют внутреннюю подвижную часть - шток. Под давлением воды (1,5 - 4 Атм) внутренняя часть дождевателя выдвигается и вода выходит сквозь форсунку.
План участка
|
Прежде чем приступить к расчетам, требуется создать чертеж участка, где с достаточной точностью должны быть отображены все строения и зоны озеленения. Такой чертеж можно создать самостоятельно и все, что для этого понадобится - лист бумаги, карандаш, линейка и рулетка. Вместо бумаги можно взять более удобную для работы " миллимитровка" - это специальная бумага для чертежей, разлинованая через каждый миллиметр. Ее можно купить в канцелярских магазинах или распечатать разлинованный лист . Требуется выбрать масштаб переноса размеров - это отношение реального размера к размеру на чертеже. Например, 1 сантиметр на бумаге будет равен 1 реальному метру на участке. |
Замеры производятсяот базовых линий , что позволяет свести к минимуму ошибки в чертеже. Базовыми линиями должны быть две перпендикулярные самые длинные стороны участка. Все размеры снимаются от базовых линий. В крайних случаях, когда доступ к базовым линиям затруднен, замеры производятся от противоположных сторон участка или от ближайших объектов.
На эскизе изобразите все строения, деревья и группы растений и так же обозначьте их размеры. Определите зоны с дождевальным и капельным поливом и переходите к выбору дождевателей.
Каждый следующий дождеватель размещают на расстоянии радиуса от предъидущего. Это делается для того чтобы исключить неравномерность осадков, т.к.
картина осадков отдельно взятого дождевателя неравномерна - чем дальше от дождевателя, тем больше осадков. .
Так же следует учитывать тот факт, что растения являются препятствием на пути струй воды и создают некие "тени". В этом случае нужно компенсировать созданные "тени"
установкой встречных дождевателей.
Подбор дождевателей.
Принцип подбора форсунок одинаков как для одноструйных роторов, так и для статических дождевателей. В данном руководстве мы будем рассматривать в качестве примера статические дождеватели и форсунки . как наиболее часто используемые в ландшафтном поливе.
Форсунки MP rotator
, появившись в начале 2000-х, произвели революцию в сфере автоматического полива благодаря многим полезным свойствам. Главные их преимущества - это экономичность и высокая дальность.
РотАторы
потребляют в 5 раз меньше воды чем веерные форсунки, которые были долгое время единственным типом форсунок для статических дождевателей. Используя ротаторы, стало возможным в одной зоне полива разместить большее количество дождевателей, соответственно охватить бОльшую площадь. Это позволило уменьшить количество клапанов, использовать трубы меньшего диаметра, меньше насос и т.д.
Кроме того MP ротаторы более ветроустойчивы и "дальнобойны". Например, форсунка MP3500 имеет радиус полива 10,5 м, что сравнимо с радиусом средних роторов типа и PGJ
В ассортименте RainBird и прочих известных производителей так же имеются форсунки типа ротатор.
Ассортимент форсунок MP rotator
Первый параметр, по которому выбирают форсунку - радиус полива. Радиусы подбираются в соответствии с определяющими размерами на плане. Из каталога (таблица ниже) форсунок MP Rotator видно, что есть форсунки 5-ти радиусов, а так же есть форсунки так называемые, специальные - полосовые и угловые. Каждой из моделей форсунок: 800, 1000, 2000, 3000, 3500 соответствует свой радиус полива. Для проектов берут форсунки выделенные в таблице характеристик жирным шрифтом - это характеристики при нормальном давлении 2,8 Бар.
Определяющие размеры для выбора радиусов полива форсунок
Радиус и сектор полива следует выбирать такими, чтобы вода не попадала на строения. Допускается, если часть сектора будет попадать на заборы или дорожки. Соответственно месту выбирайте и сектор охвата форсунки. Не забывайте про принцип перекрытия дождевателей и избегайте "затенения", о которых было сказано выше.
Таким образом равномерно
размещайте форсунки по всему чертежу.
Пример выбора форсунки из каталога
Сначала выбирайте сектор полива, соответствующий месту
В следующем столбце выбирете давление воды , при котором будет работать форсунка. Нормальное рабочее давление для форсунок MP Rotator - 2.8 Бар. В каталоге соответствующие строчки с этим давлением выделены жирным шрифтом
Найдите радиус полива
, который соответствует искомому - это и будет искомая форсунка.
Радиус полива можно уменьшить регулировочным винтом на верхней части форсунки на 15-20%
Значение расхода (потока) понадобится, когда будем считать расходы и группировать дождеватели по зонам.
В таблице есть еще один столбец с параметром Норма
- он говорит о том, сколько осадков создают форсунки при совместном их расположении относительно друг друга. Расположение форсунок "треугольником" дает больше осадков, чем "квадратом". Параметр "норма" будет нужен при выборе длительности полива в контроллере. На данном этапе проектирования он не понадобится
.
Размещаем дождеватели на плане
Начиная с любого места на эскизе начинайте отрисовывать секторы полива форсунок и постепенно заполняйте всю территорию, стараясь, на сколько это возможно, придерживаться принципа "перекрытия" дождевателей.
Полив дорожек
Опыт показывает, что сохранять дорожки сухими (то есть расставлять дождеватели так, чтобы они не попадали при поливе на дорожки) не имеет большого смысла, т.к. полив обычно осуществляется ночью или рано утром, когда дорожки не эксплуатируются.
Имеет смысл обходить лишь дорожки шириной более 1,2-1,5 м., т.к. на широких дорожках уже становится заметным неэфеективное использование воды при поливе.
Какой-либо урон материалам или целостности дорожек поливочная вода не нанесет, - негативное влияние природных осадкав куда более значительное.
Для газона норма полива составляет 5-10 л/м2 в сутки.
Например, для Москвы - это 5 л/м2 в сутки, а для Астрахани или Краснодара - 10 л/м2 в сутки.
Зная норму полива и площадь газона можно высчитать требуемый суточный объем воды для полива.
Суточная норма полива
V=n*S
V - суточный объем воды для полива
n- норма полива
S- площадь газона
Посчитаем норму полива для нашего участка
Общие размеры участка, который мы рассматриваем в этой статье 24х38 м. Площадь газона составляет всего 4,6 сотки (463 м2)
Для данной площади 463 м2, расположенного в подмосковье, где норма полива 5 л/м2 сутки, потребуется
463х5=2315 л/сутки
Теперь посмотрим, сколько воды единовременно выливают все дождеватели, которые мы разместили на плане.
Пользуясь таблицей характеристик форсунок определяем, что расход всех 42 дождевателей, а точнее, форсун ок = 5 800 л/ч.
Но т ак , как нам требуется в сутки всего 2315 л, то нетрудно посчитать сколько времени всего должны работать наши 42 форсунки в су т ки, чтобы обеспечить норму осадков 5 л/м2 в сутки.
2315/5800=0,4 часа , то есть 24 минуты в сутки
Разделение на зоны полива
Вот теперь мы подошли к тому, чтобы определить размер одной зоны (ветки) полива...
Система полива, которую мы рассматриваем здесь, относительно небольшая по своим размерам, но даже если здесь одновременно включить все форсунки, то это целых 5800 л/ч.! Чтобы обеспечить такой расход воды при давлении 3 Атм, потребуется мощный насос и трубы большого диаметра (50 мм).
Чтобы уменьшить размеры насоса и диаметры труб, систему полива разделяют на равные небольшие зоны полива, объеденяя по несколько дождевателей. В один момент времени работает только одна зона полива. Зоны поочередно открываются по программе контроллера.
Есть несколько основных типоразмеров труб, которые используются в системах полива. Это почти всегда трубы ПНД. Каждому диаметру трубы соответствует электромагнитный клапан, который соответствует по расходным характеристикам.
Ассортимент диаметров труб и соответствующих им клапанов представлен в таблице.
В целом, выбор количества и размера зон полива - это процесс, где учитываются множество данных. Не будем здесь углубляться в особенности проектирования для больших территорий (свыше 50 соток) , т.к. чем больше территория для полива, тем больше нюансов в проектировании. Мы здесь ограничимся данными статистики, которая говорит, что для частных территорий площадью до 50 соток проекты полива включают в себя зоны с 1"-ми клапанами и соответственно с трубой 32 мм как магистраль.
Соответственно, все, что нужно для нашего проекта - это разделить производительность всех дождевателей на производительность одной трубы 32 мм (3200 л/ч). Видим, что в нашем случае таких зон на 32-й трубе и клапанами 1" достаточно будет две. Так же можно использовать меньший диаметр клапана и трубы - 3/4"
| Труба ПНД | Клапан | Расход, л/ч |
| 25 | 3/4" | 1800 |
| 32 | 1" | 3200 |
| 40 | 1 1/4" | 5000 |
| 50 | 1 1/2" | 7700 |
| 63 | 2" | 12000 |
Суммарный расход всех форсунок нашей системы 5800л/ч
Есть два варианта,как разделить на зоны и оба они будут верными.
Вариант 1
Выбрать трубу 25мм и клапан 3/4", и разбить систему на 4 зоны по 1450 л/ч (5800/4= 1450)
Вариант 2
Выбрать трубу 32мм и клапан 1", и разбить систему на 2 зоны по 2900 л/ч (5800/2= 2900)
Кстати, вариант 1 имеет параметры, близкие к тем, что имеет водопроводная система в коттеджных поселках. Иногда имеет смысл не использовать дополнительный насос, а питать систему автополива напрямую из водопровода.
Стремитесь устанавливать (дождеватели) равномерно и равновесно от магистральной трубы. Образный пример - равномерное распределение ветвей дерева оносительно ствола.
Такая равновесная схема снижает разницу давления по всей зоне полива и снижает потери на сопротивление. Избегайте последовательного расположения дождевателей.
Считатйте расход воды в сечениях труб. В разных местах расход будет разный. Соответственно местному расходу воды подбирайте диаметр трубы.
Пример расчета диаметров труб одной зоны
с дождевателями расходом 0,2 м.куб/ч каждый
Клапаны выполняют роль кранов, которые отделяют зоны полива от насосной магистрали и открываются по программе контроллера полива.
Клапаны размещаются на глубине 25-30 см в по одному или группами до 5 клапанов (типоразмеры коробов , )
В нашем примере проекта имеет смысл монтировать клапаны в одной связке и недалеко от насоса, т.к. участок небольшой.
В целом, клапаны следует располагать недалеко от напорной магистрали, но подальше от дорожек, чтобы скрыть от обзора крышки клапанных коробов.
Магистральная трубу от источника воды (насоса или водопровода) прокладывают обычно по периметру участка. В любой точке магистрального водопровода можно подключить как клапан, так и водорозетку или гидрант. Могистральный водопровод всегда находится под давлением. Давление в магистрали поддерживает автоматика насоса, которая включает насос, когда зафиксирован проток воды в трубе (где-то открылся клапан или гидрант)
Диаметр трубы магистрального водопровода должен совпадать с диаметром напорного патрубка насоса, но если длина магистрали превышает 100 м, то диаметр ближе к насосу нужно увеличить. Если, например, магистральный трубопровод 32-го диаметра имеет длину 150 м, то первые 100 метров от насоса нужно сделать диаметром 40 мм. Это правило связано с потерями на сопротивление в трубах по их длине. Через каждые 100 м в пластиковых трубах наблюдается падение даления на 1 Бар.
Более подробно об этом в
Капельный полив
Капельный полив в системах автополива подключается отдельной зоной (или зонами) и работает на пониженом давлении (до 2,8 Бар). Более низкое рабочее давление объясняется особенностью капельного оборудования - оно работает на низком давлении. Для капельных зон используют специальную связку клапан+фильтр+редуктор давления, имеющий название
Наиболее распространенное оборудование для капельного полива - капельная трубка. Ее используют как для полива грядок, так и для полива цветников, кустарников и деревьев.
Более подробно о капельном поливе читайте в статье
Водорозетки и гидранты
Для подключения садового шланга в системах автополива предусмотрены такие устройства как гидранты и водорозетки.
имеют для подключения шланга шаровый кран, а гидрант
- быстроразъемное соединение. Ответный "ключ" гидранта с силой вставляется в сам гидрант, замок фиксирует ключ в рабочем положении и открывает проход воде.
Гидрантная линия должна быть всегда под давлением, поэтому она должна быть подключена к напорной магистрали.
Водорозетки следует размещать на расстоянии друг от друга 10-15 метров устанавливая их у края дорожек для удобства подхода к ним.
Провода управления клапанами прокладываются в гофротрубах ПНД или ПВХ в одних траншеях с трубами. Требуемое сечение провода 0,75 мм². При длине провода свыше 100 м используют сечение 1,5 мм²
Рабочее напряжение - 24 Вольта переменного тока
Управляющий ток - 0,1 А на один клапан
Связки клапанов удобнее подключать кабелем с количеством жил "+ одна к количеству клапанов". То есть, один провод используется как общий, а остальные, как управляющие.
1- Магистральная труба
2- Мастер-клапан (закрывает доступ к остальным клапанам. Преимущество - можно игнорировать мелкие протечки. Недостаток - нельзя подключить гидранты на клапанной магистрали - требуется отдельная гидрантная магистраль до мастер-клапана)
3- Клапаны зон полива
4- Выход к дождевателям
5- Черный - общий. Цветные - управляющие жилы кабеля
Настройки контроллера
Основные настройка :
- количество стартов
- продолжительность работы каждой зоны полива.
Для расчета продолжительности и количества стартов полива воспользуемся данными:
Норма полива в Москве -5 л/сутки на м2
- благоприятный период для полива с 23-00 до 7-00 (8 часов)
- имеется емкость с запасом воды 2000 л.
- насос с произв-ю 3000 л/ч
,
В форсунок есть столбец - НОРМА мм/ч
Этот параметр говорит о том, сколько осадков в час выпадает при размещении дождевателей квадратом или треугольником. Треугольником воды выливается больше, т.к. такое размещение плотнее сдвигает дождеватели друг к другу.
Возьмем среднее значение осадков - 10 мм/ч при размещении "квадратом"
Если дождеватели, расставленные по схеме "квадрат" выливают 10 мм осадков в час, то для участка, который мы здесь рассматриваем потребуется 0,5 часа работы одной зоны полива, т.к. наша норма осадков 5 мм.
В нашем проекте имеется две зоны дождевального полива, соответственно, каждая из них должна отработать по 0,5 ч/сутки, то есть в сумме 1 час.
(капельный полив считается отдельно)
При производительности насоса 3000 л/ч за 1 час израсходуется 3000 л.
Так как у нас емкость имеет запас 2000 л., то следует разнести весь полив на
два старта: утром и вечером
- старт №1 в 22-00 (он отработает пол-часа)
- старт №2 в 06-00 (он отработает тоже пол-часа)
Контроллеры позволяют настраивать 3-4 старта в течении суток и каждой зоне можно задавать длительность полива до 3-10 часов, поэтому гибкости настроек достаточно для систем полива с большим количеством клапанов.
Тип и модель насоса выбирается исходя из:
- типа поливающих устройств
- производительности одной зоны
- длины напорной магистрали
- параметров водопровода и тд.
Более подробно о расчете параметров насоса чичтайте в стаьях:
и
На выбор объема емкости влияют
- производительность насоса
- количество зон полива
- скорость наполнения емкости (производительность водопровода)
- длина поливочных суток (сколько часов отводится для полива)
Допустим емкость наполняется со скоростью 1000 л/ч
Тогда, в нашем случае мы за час можем использовать запас емкости 2000 л + долив из водопровода 1000 л/ч. В таком случае нам хватило бы одного старта полива, т.к. суточная потребность нашей системы как раз 3000 л.
Для систем полива с большими суточными расходами следует искать "золотую середину" между увеличением емкости, увеличением количества стартов полива и увеличением скорости наполнения емкости.
Как выглядят проекты автоматического полива
То, что растения необходимо поливать, понятно. Рассмотрим различные варианты систем поливки.
Способы полива. Выделяют три самых основных способа орошения - дождеванием, капельный полив и внутрипочвенное (не учитывая, полив растений по почве в ручную из лейки). Полив растений цветника или газона происходит сверху (дождеванием). На данном принципе основан весь механизм работы известной профессиональной системы автополива. Для полива деревьев или отдельных кустов, контейнеров и подвесок применяют систему микроорошения и капельного полива. Такие системы полива совершенно незаменимы и на огороде, и в теплице. Для орошения живых изгородей и крупных садовых капризных многолетников подойдет внутрипочвенный полив при помощи специальных пористых шлангов или труб.
Обычная поливная система состоит из насоса, шлангов и разбрызгивателей, а один из самых распространенных способов полива - так называемое дождевание. Принцип этого способа заключается в следующем: шланг подключается к распылителю, включается вода и, как только обеспечивается достаточный водонапор, распылитель (или иначе дождеватель) начинает разбрызгивать воду.
К самым простым относятся дождеватели, непрерывно распыляющие водную струю по одному сектору и под определенным углом. Вращающиеся дождеватели обладают более сложной конструкцией, да и подороже. Вода при этом распределяется равномерно по поливной площади, полив осуществляется в форме круга.
Система полива своими руками невозможна без установки насоса. Насос обеспечивает высокое давление воды, необходимое для нормальной работы дождевателей. Понятно, что чем выше напор и производительность насоса, тем сильнее будет подача воды. Насосы бывают поверхностными (устанавливаются рядом с колодцем) и погружные (требуются в том случае, когда грунтовые воды залегают на большой глубине). Если Ваш насос плохо качает или сломался - способы самостоятельного ремонта и настройку насосов мы рассматривали ранее.
Данный метод полива довольно распространен и понятен, поэтому не будем особо на нем останавливаться. Если Вы хотите поливать такой схемой - Вам надо только проложить магистраль, а в самом простом случае, просто разматывать на время полива шланг и через тройнички подключить распылители.
Суть системы капельного полива заключается в том, что вода, поступающая по системе капельного полива, подается непосредственно к корням растений. И в этом, безусловно, заключается преимущество капельного полива перед всеми другими видами орошения. Вода подается в зону корней растений, моментально впитывается, и растение использует ее на 100%. Так вода отдается непосредственно корням растений. В этом основное его преимущество. Кроме того, капельный полив можно проводить даже на самом солнцепеке, не опасаясь попадания воды на листья растения, что зачастую приводит к солнечным ожогам.
Капельный полив – удобная, экономичная и эффективная система автоматического полива дачного участка, теплицы или огорода. Можно купить готовую, но очень просто сделать систему капельного полива своими силами, сэкономив при этом, определенную сумму, что всегда приятно. К созданию системы капельного полива на дачном участке лучше всего приступать еще до начала весенних полевых работ. В конце зимы – самое время. Но, в принципе, можно делать в любое время.
Капельное орошение идеально подходит для полива в теплице, которую можно сделать своими руками , и во многих других случаях.
При создании собственной системы капельного полива
не обойтись без закупок. Невозможно изготовить самостоятельно водяные фильтры, краны подачи воды, трубы магистрального трубопровода, капельный шланг, отдельные капельницы и старт-коннекторы. Но Вы можете использовать имеющие в наличии любые подручные средства, старый шланг, кран и т.д. Создание системы капельного полива своими руками
начните с планирования.
Для тех, кто имеет возможность приезжать на дачу только на выходные, и за рабочую неделю при жаркой погоде растениям без полива приходится трудно, а иногда могут просто Вас не дождаться.
Предлагаемая схема устройства для полива - проста и доступна, не требует больших затрат.
В качестве накопителя и воронки я использовал 5-литровые канистры из пластика (верх нужно соответствующим образом отрезать под углом). Теперь собираем наше устройство: емкость накопителя установите под углом и с помощью клейкой ленты прикрепите к деревянной планке, на противоположном конце которой установлен противовес (П). Накопитель может поворачиваться на оси (О) от упора А до упора Б, закрепленных на основании. На основании же закрепляется и воронка, к отверстию которой крепится труба для поливки.
На рисунке: 1 - бочка с вентилем для воды, 2 - накопитель, 3 - воронка, 4- основание, 5 - наливная труба, А, Б - упоры,0-ось, П - противовес
Вода из бочки поступает в емкость накопителя и, наполняя ее, смещает центр тяжести накопителя до тех пор, пока вес воды не превысит вес противовеса. После этого накопитель опрокидывается, вода через воронку поступает в трубу и через отверстия льется на грядки. Опорожнившись, накопитель под действием противовеса возвращается на свое место для заполнения следующей порцией воды. Объем поступающей воды вы можете регулировать вентилем на бочке.
Не всегда сразу удается скоординировать работу противовеса и емкости для воды. Попробуйте изменить вес противовеса, положение оси и угол наклона накопителя. Важно, чтобы в результате настройки противовес мог преодолевать вес пустой емкости накопителя, а вес емкости накопителя, заполненной водой, преодолевать вес противовеса.
Второй способ более автоматизирован, но так-же прост в реализации.
В качестве автоматики можно изготовить самому или купить обычную нехитрую схему, которая будет включать насос в определённое время каждый день. Однако теперь нужно было сделать так, чтобы вода попадала на все растения. Для этого я взял отрезок какого-то старого шланга и проколол в нём несколько дырок горячим шилом, так просто легче, ведь шланг резиновый. Отверстия проделывал приблизительно через каждые тридцать, может чуть больше, сантиметров. Причём отверстия были сквозные. Сначала проколол отверстие с право налево, затем сверху вниз. Это поможет воде равномерно выливаться из шланга, даже если где-то он засорится. Дальше подсоединил этот дырявый шланг к насосу. Затем, чтобы он всё- таки не засорялся, я просто положил несколько досточек на расстоянии приблизительно в метр друг от друга, а сверху на них уже уложил шланг. Причём шланг я протянул через весь огород.
Теперь каждый день ровно в девятнадцать часов моя оросительная система своими руками
включается и начинается поливка огорода. Зная мощность своего насоса Вы можете определить необходимое время, которого будет достаточно для качественного полива. Цель достигнута – на дачу можно приезжать раз в неделю, или реже - растения не пострадают.
Автоматические системы полива - это системы орошения приусадебных и садово–парковых участков, способные в автоматическом режиме обеспечить оптимальный и регулярный полив Ваших зеленых насаждений. Благодаря широкому набору комплектующих и материалов для устройства автоматической и полуавтоматической системы полива , достигается качественное орошение как небольших (3-4 сотки) участков, так и значительных площадей: парковые зоны, стадионы, поля для игры в гольф. Системой управляет устройство - контроллер, такой мини-компьютер, который учитывает много факторов, для выбора оптимального режима полива. Программирование работы всей системы орошения позволяет учитывать не только форму поливаемого участка, но и индивидуальную суточную динамику потребности во влаге разных групп растений. Как правило, системы автоматического полива предусматривает возможность подключения весьма полезных датчиков: датчики влажности почвы и воздуха, датчик дождя, и даже мини-метеостанции. Такое оснащение позволяет сократить потребление воды на 20-50% по сравнению с более простыми системами орошения. Все вышеперечисленные достоинства, естественно требуют соответственных вложений. Если у Вас есть свободные деньги - тогда это Ваш выбор.
Правильный полив любых растений способен забрать у Вас огромную часть времени, которое уйдут на озеленение участка, по этой причине отнеситесь к такому важному мероприятию с большой серьезностью. Для каждого из видов растений есть определенные нормы полива, и если их полностью соблюдать, то можно добиться самых лучших результатов в благоустройстве Вашего зеленого уголка.
Необходимо помнить несколько правил орошения растений : лучше поливать реже (примерно 2 раза за сутки), но обильно. Считается, что десять литров воды, которую выливает система полива на один квадратный метр, могут полностью увлажнить слой почвы приблизительно на глубину около 10 см. Незначительные частые поливы в период большой засухи приносят намного больше вреда, чем какой-либо пользы: вода до основного объема всей корневой системы совершенно не доходит, на поверхности появляется твердая корка, она увеличивает испарение воды и мешает полноценному дыханию почвы. Помимо этого, у растений хорошо развиваются также и все поверхностные корни, они будут страдать во время очередной засухи. Также необходимо знать, что самая основная масса корней находится в слое почвы на глубиной около 20–25 см, а чтобы полностью его промочить, системе полива необходимо на 1 м2 вылить около 25 литров воды. Автополив газона немного отличается, любую газонную траву нужно поливать немного меньше – вся корневая система газона попадает на глубину около 15 см, но в период сильной жары проводить можно освежительные поливы. Все нормы полива полностью зависят и от самого механического состава почвы - чаще поливают легкие почвы и не очень обильно.
Температура воды для полива. Температура воды, которая будет ниже 10-12 градусов, у растений вызывает шок и ослабляет их, по этой причине полив газона и растений прямо из колодца или скважины нежелателен. Будет оптимально, если при поливе растений температура воды будет примерно равна или немного выше, чем температура почвы. Для этого используют накопительные баки, объем которых составляет от 200 до 5000 литров, все будет зависеть от площади орошения. Там вся вода прогревается и отстаивается до температуры окружающего воздуха. Для того, чтобы создать необходимое давление в системе автополива, их располагают немножко выше поверхности приблизительно на 2-3 метра и больше. Разница во всех уровнях где-то в один метр полностью создает около 0,1 бар давления. Огромное количество распылителей системы автополива могут работать при минимальном давлении в 2-3 бара, по этой причине часто в данные баки просто устанавливают специальные дополнительные насосы.
Если на Вашем участке есть автоматический полив, тогда нет нужды беспокоиться, что вода для орошения сада, которая поступает в систему полива прямо из глубоких артезианских скважин, будет очень холодной для орошения. Создающееся давление в системе полива в 2,5 – 3,5 атм. выбрасывает из оросителей водяную пыль с огромной скоростью, по этой причине вода растений достигает уже нагретой, сравнимой с обычной температурой любой дождевой воды. Главное, на что необходимо будет обратить внимание во время полива растений – это исключение резкого губительного, в основном, контраста между температурой верхнего слоя территории и температурой воды.
Количество доступной для растений воды зависит от многих факторов. В том числе от типа и глубины почвы, глубины залегания корневой системы, скорости потери воды при испарении, от температуры и скорости поступления влаги в почву.
Скорость извлечения воды из почвы является функцией концентрации корней. Чем глубже корневая система, тем скорость ниже. Более 40% воды извлекается из верхнего корнеобитаемого слоя.
Поступающая в почву вода движется с той скоростью, с которой создается полевая влагоемкость. Движение воды в почве снизу вверх осуществляется капиллярными силами. Потеря воды на испарение затрагивает только верхние слои почвы. В период длительной засухи легко распознать растения с мелко залегающей корневой системой.
Правильное время полива особенно важно для развития овощных культур и получения максимального урожая. Кроме того, надо соблюдать и нормы полива. Например, для проникновения воды к корневой системе недостаточно просто смочить поверхность почвы. Согласно наблюдениям специалистов, 3-сантиметровый слой воды проникает в почву на глубину до 25 см. Чтобы промочить на такую глубину участок площадью в 0,5 га, следует затратить 130 000 л воды. Во время продолжительной засухи частые незначительные поливы не приносят пользы растениям, так как вода не достигает основного объема корневой системы, а на земле появляется твердая корка. При этом у растений образуются поверхностные боковые корни, которые также страдают при затянувшейся засушливой погоде.
Песчаные почвы высыхают гораздо быстрее глинистых и требуют более частых поливов. Чтобы выяснить, как обстоят дела с влажностью почвы на участке, надо выкопать совком лунку глубиной 20-30 см. Если почва на такой глубине слегка влажная или сухая, следует незамедлительно произвести полив.
Больше всего влага требуется овощным культурам во время интенсивного роста, то есть с конца весны до середины лета, когда развитие растений определяется именно обеспеченностью водой. В конце лета избыток влаги может нанести вред некоторым культурам. Например, дыни и арбузы не поливают в период созревания. Томаты также могут растрескаться от излишней влаги, не успев покраснеть. Но все же большинство растений требует полива из расчета 10-15 л/м2 в неделю. Нормы полива декоративных культур близки к нормам для овощных.
Основное количество воды поглощается растениями весной и летом. Особенное внимание следует уделить поливу при посадке деревьев и кустарников, чтобы почва плотно облегала их корни. Растения в открытом грунте летом подвержены естественному подсыханию под воздействием солнечных лучей, хотя они получают достаточно влаги с зимними осадками. Интересно, что слой дождевой воды в 1 мм дает на 1 га 10 м3, то есть 10 т. Снежный покров толщиной 40 см – 1000 т воды на 1 га, или 100 л на 1 м2. Необходимо следить за тем, чтобы почва возле стен, оград и под деревьями в полной мере получала влагу, так как существуют определенные трудности при поливе в данных местах. Растения в горшках и кадках подвержены быстрому высыханию и летом нуждаются в регулярных поливах.
И еще. Бывает садовые муравьи мешают не только Вам, но и Вашим растениям. Поэтому нужно знать способы борьбы с с муравьями на огороде или в саду , и тогда Вашему урожаю ничего не помешает.
