امروز خواهیم فهمید که چگونه یک گاراژ فلزی را به منظور تقویت پایه آن، خلاص شدن از شر سیل، دروازه های کج و سایر مشکلات بالا ببریم. با وجود پیچیدگی ظاهری کار، تقریباً هر شخصی می تواند با آن کنار بیاید و به تنهایی.

شما فقط باید تمام تجهیزات لازم را در دسترس داشته باشید و به شدت نکات ایمنی را رعایت کنید تا به سلامتی خود آسیب نرسانید یا به سازه آسیب نرسانید.

شرح فرآیند کار و آمادگی برای آن

برای انجام سریع و کارآمد کار، باید به درستی برای آن آماده شوید. بنابراین، برای تعیین اینکه آیا گاراژ شما می تواند بلند شود یا خیر، باید تعدادی از تفاوت های ظریف مهم را درک کنید.

دلایل بالا بردن ساختار و شرایط کار ایمن

ابتدا، بیایید ببینیم چه عواملی باعث نیاز به بالا بردن گاراژ می شود، چندین مورد از آنها وجود دارد:

• افزایش سطح آب های زیرزمینی در منطقه. اغلب اتفاق می افتد که وقتی کار ساخت و ساز در نزدیکی انجام می شود یا خاکریزی جاده ساخته می شود، سطح آب زیرزمینی بالا می رود. اگر گاراژ شما در هر بهار و پاییز دچار سیل می شود، دلیل اصلی این امر خواهد بود. مشکل فقط با بالا بردن ساختار قابل حل است؛ به سادگی هیچ گزینه دیگری وجود ندارد.

• دروازه آویزان شده و بسیار بد باز می شود. در اینجا بسیاری شروع به بریدن درها می کنند و سعی می کنند با فداکاری های کوچک اکتفا کنند. اگرچه بسیار منطقی تر است که سازه را 3-5 سانتی متر بالا ببرید و برای مدت طولانی از شر این مشکل خلاص شوید. البته اگر لولاها آویزان شده باشند، بالا بردن گاراژ فایده ای ندارد، اما اگر به دلیل فرورفتن گاراژ در زمین، درها گیر کرده باشند، باید مشکل را به درستی حل کرد.

• بالا بردن سطح کف و عایق کاری ضروری است. اگر تصمیم دارید پلاستیک فوم را زیر آن قرار دهید، ارتفاع سقف در گاراژ حداقل 10 سانتی متر کاهش می یابد و دروازه کمتر از کف خواهد بود. بنابراین، قبل از چنین کاری، ارزش دارد که کل ساختار را بالا ببرید، و سپس مجبور نخواهید بود دروازه را بیش از حد بپزید، یا در گاراژ خمیده راه بروید.

• سازه به دلیل نشست ناهموار دچار اعوجاج شد. این نیز اتفاق می افتد، برای جبران تمام ناهمواری هایی که باید کل گاراژ یا قسمت آویزان آن را بالا ببرید، همه اینها به وضعیت خاص بستگی دارد. این نیز می تواند به دلیل تخریب پایه یا فونداسیون اتفاق بیفتد؛ برای به روز رسانی آن، همچنین باید سازه را بلند کرده و آن را مطابق انتظار تنظیم کنید.

ما دلایل مشکلات را مرتب کرده ایم، اکنون بیایید به عواملی که بالا بردن گاراژ را غیرممکن می کند نگاه کنیم:

• ساختار فرسوده. اگر قابلیت اطمینان عناصر باربر نگران کننده است، بهتر است از بالا بردن گاراژ خودداری کنید. در حین کار، قاب به ناچار در معرض تغییر شکل قرار می گیرد و کل ساختار ممکن است به سادگی فرو بریزد.

نصیحت! اگر گاراژ زنگ زده است و باید آن را بلند کنید، ابتدا باید تمام قسمت های مشکل را جوش داده و قاب را با گوشه ها یا کانال ها تقویت کنید.

• ارتباط با گاراژهای دیگر. خیلی اوقات، در آرایه های گاراژ، عناصر جداگانه به یکدیگر متصل می شوند و هنگامی که ساختمان خود را بالا می برید، می توانید موارد همسایه را تغییر شکل دهید. از قبل مطمئن شوید که سازه شما به همسایگان متصل نیست و به اموال دیگران آسیب نرسانید.

• نبود ابزار لازم. بلند کردن یک سازه فلزی با دستان خالی یا با میله یک تصمیم مشکوک است. به احتمال زیاد، شما نمی توانید این کار را انجام دهید و در روند کار احتمال آسیب زیاد وجود دارد.

گزینه های کاری

در این قسمت با دو روش بالا بردن گاراژ با دستان خود آشنا خواهید شد. ما گزینه های مختلفی را برای انجام کار انتخاب کردیم؛ آنها هم در رویکرد و هم در مواد مورد استفاده متفاوت هستند. شما باید یکی را انتخاب کنید که برای شرایط شما مناسب تر است.

دستورالعمل بلند کردن سازه از بیرون به شرح زیر است:

تصویر	شرح
	این فناوری برای گاراژهای مجزا که به هر گوشه بیرونی دسترسی دارند و هنگام کار کمبود فضا ندارند، مناسب است. در مورد ما، قسمت جلویی سازه غرق شد، به همین دلیل است که دروازه بسیار ضعیف باز می شود. ما فقط این قسمت را مطرح می کنیم.
	ما از یک جک راه آهن قدرتمند استفاده خواهیم کرد که برای نگهداری ده ها تن طراحی شده است. اما می توانید از گزینه های هیدرولیک نیز استفاده کنید که حداقل سه تن بار را تحمل کنند. دو جک وجود خواهد داشت تا بتوانیم به طور متناوب کناره ها را بدون نیاز به حمل دستگاه از جایی به جای دیگر بلند کنیم.
	ابتدا باید گودالی برای نصب جک حفر کنید. اگر ساختار شما روی زمین باشد، پس همه چیز بسیار ساده خواهد بود. اگر یک فونداسیون یا یک ناحیه کور ریخته شده در اطراف گاراژ وجود داشته باشد، برای اطمینان از دسترسی عادی به قاب، باید بتن را بشکنید.
	لیفت به این صورت انجام می شود: یک تکیه گاه صاف در پایین گودال قرار داده شده است؛ می تواند یک آجر یا یک تکه تخته باشد. مکانیزم بالابر نصب شده است، همه اینها به نوع ساختاری که استفاده می شود بستگی دارد. صعود آغاز می شود - نظارت مداوم بر وضعیت سازه بسیار مهم است. هیچ کس نباید در داخل باشد و باید با دقت کار کنید - در صورت وجود هر گونه صداهای اضافی، بهتر است بلافاصله چند متر دور شوید.
	کار بسیار دقیق انجام می شود: ابتدا باید یک طرف را 1-2 سانتی متر بالا بیاورید، سپس طرف دیگر را به همین ترتیب بالا ببرید. تخته ها را در شکاف ایجاد شده برای چسباندن قرار دهید. پس از بالا آمدن سازه به سطح مورد نظر، تکیه گاه های اضافی را قرار دهید تا در برابر هر گونه مشکلی مطمئن شوید.
	به عنوان پشتیبان، ما از مقرون به صرفه ترین راه حل استفاده خواهیم کرد: بلوک های چوبی آغشته به ماستیک قیر. برای اینکه ماستیک بهتر مواد را اشباع کند، می توان آن را از قبل گرم کرد. و ترکیب را می توان با یک برس معمولی یا با فرو بردن در هر ظرفی اعمال کرد. گزینه دوم ارجح است، اما اگر مخزن مناسبی وجود ندارد، می توانید با یک برس از آن عبور کنید. قیمت ماستیک کم است و بلوک های چوبی را می توان رایگان پیدا کرد.
	برای جلوگیری از فرورفتن لنت ها در زمین، پایه هایی برای آنها لازم است. ما از تخته هایی با ضخامت 40 میلی متر استفاده می کنیم، اما اگر عناصر بتنی با شکل مناسب دارید، می توانید آنها را بچینید. برد به همان روش پشتیبانی اصلی پردازش می شود.
	ساپورت ها به صورت زیر قرار می گیرند: سوراخ هایی با اندازه و عمق مورد نیاز در گوشه های گاراژ حفر می شود. یک تخته در پایین قرار داده شده است، به صورت مورب نسبت به گوشه قرار دارد. پدها همانطور که در عکس نشان داده شده است به صورت افقی قرار می گیرند. دو عنصر در هر گوشه وجود دارد، این بسیار قابل اعتمادتر و بادوام تر است. پس از قرار دادن تکیه گاه ها، گودال ها پر شده و سطح آن تراز می شود.

اگر بخواهید یک ساختمان را از داخل بلند کنید، گردش کار چیزی شبیه به این خواهد بود:

تصویر	شرح
	ساخت گودال با این واقعیت پیچیده است که اغلب کف داخل گاراژ با بتن پر می شود. شما باید بخشی از کف را از بین ببرید و سپس خاک را به عمق مورد نیاز انتخاب کنید. یک سوراخ در زیر قاب نگهدارنده ایجاد می شود تا هنگام بلند کردن روی آن قرار بگیرید.
	از طرف دیگر همین کار در حال انجام است. ساده ترین راه برای کوبیدن بتن با مته چکشی است. اگر آنجا نیست، پس باید با یک پتک و یک لنگ کار کنید. کمربند زرهی می تواند مشکل خاصی ایجاد کند. شکستن آرماتور به صورت دستی امکان پذیر نخواهد بود، ابتدا باید فضا را از بتن پاک کنید و اگر ابزار برقی در دسترس نیست، فلز را با آسیاب یا اره برقی برش دهید.
	در کار از جک های هیدرولیک 4 تنی استفاده شده است. فرآیند بلند کردن شبیه به فناوری شرح داده شده در بالا است: دو بالابر نصب شده است، کار به طور متناوب انجام می شود، از اعوجاج جلوگیری می شود و قابلیت اطمینان قاب نظارت می شود. مهم! درها را باز نگه دارید تا در صورت لزوم بتوانید به سرعت گاراژ را ترک کنید.
	برای تعیین اینکه سازه چقدر باید بلند شود، ابتدا به شکاف زیر برگ های دروازه نگاه کنید. باید حداقل 3 سانتی متر باشد تا حتی در زمستان که پوسته ای از یخ و برف روی زمین تشکیل می شود، همه چیز به راحتی باز شود.
	تکیه گاه های ساخته شده از بتن یا آجر در گوشه های قاب قرار می گیرند. اگر شکاف شما کم است، می توانید از سنگ فرش بتنی یا چیز دیگری استفاده کنید. نکته اصلی این است که عناصر مورد استفاده قوی و بادوام هستند.
	عناصر پشتیبانی نیز در امتداد دیوارها قرار می گیرند. آنها باید هر 30-40 سانتی متر فاصله داشته باشند تا کل قسمت باربر قاب روی یک پایه محکم قرار گیرد و سازه در معرض تغییر شکل قرار نگیرد.
	محلولی از سیمان و ماسه تهیه می شود که با آن تمام فضاهای خالی اطراف محیط را پر می کنیم و یک پایه یکپارچه ایجاد می کنیم. اجزاء به نسبت 1 قسمت سیمان به چهار قسمت ماسه مخلوط می شوند. آب را کم کم اضافه می کنیم تا غلظت خامه ترش به دست آید. اگر به محلول زیادی نیاز دارید، می توانید از سنگ خرد شده به عنوان پرکننده استفاده کنید؛ به اجزای ذکر شده در بالا به مقدار 3-4 قسمت اضافه می شود. به جای سنگ خرد شده می توانید از آجر یا بتن شکسته و همچنین سنگ استفاده کنید.
	محلول در تمام حفره ها ریخته می شود. می توانید برای جلوگیری از پخش شدن محلول، تخته های قالب را در بیرون قرار دهید. در محل اتصال بدنه و دروازه، می توانید کمی خیز کنید تا ورود و خروج از گاراژ برای شما راحت تر شود.
	کف آسیب دیده نیز باید پر شود. اگر تکه های بتن قدیمی باقی مانده است، می توانید آن را بچینید و تمام فضاهای خالی را پر کنید تا سطح را صاف کرده و آن را تقویت کنید.
	همانطور که در عکس می بینید، ما از بیرون راهرو را نیز تقویت کردیم. دروازه ها به راحتی باز می شوند و شما می توانید در عرض 2-3 روز از گاراژ استفاده کنید، زمانی که بتن استحکام اولیه خود را به دست آورد.

نتیجه

اکنون می‌دانید که اگر گاراژ شما دچار سیل شد، چه کاری انجام دهید و می‌توانید راه‌حل مناسب را برای شرایط خود انتخاب کنید. برای درک بهتر موضوع، ویدیو را تماشا کنید؛ بسیاری از جنبه های فرآیند کار را به وضوح نشان می دهد.

هنگام خرید یک گاراژ آماده، ممکن است شرایطی پیش بیاید که ارتفاع آن برای ماشین شما کافی نباشد. همین وضعیت ممکن است هنگام خرید ماشین دیگری که نمی تواند وارد گاراژ شما شود، ایجاد شود؛ علاوه بر این، نصب وینچ یا بالابر در یک گاراژ کم غیرممکن است. در چنین مواقعی می توانید سقف گاراژ را بالا ببرید و مشکلات به وجود آمده را برطرف کنید. اگرچه این کار آسانی نیست، اگر می‌دانید که چگونه همه چیز را به درستی انجام دهید، می‌توانید کار را خودتان انجام دهید، و ما نحوه اجرای آن را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

نحوه بالا بردن صحیح و ایمن سقف گاراژ

بسیاری از کارشناسان استدلال می کنند که ساختن یک ساختمان جدید آسان تر از بازسازی یک ساختمان قدیمی است. با وجود این، اغلب زمانی که لازم است تغییراتی در طراحی گاراژ ایجاد شود، وضعیتی ایجاد می شود؛ معمولاً مشکلاتی با ارتفاع ناکافی آن ایجاد می شود.

اگر یک گاراژ قدیمی خریداری کرده اید، سعی می کردید در هزینه خود صرفه جویی کنید، بنابراین ارتفاع لبه پایینی سقف معمولاً بیش از 2-2.5 متر نیست. این کافی نیست تا بتوانید یک مینی بوس را به چنین گاراژی برانید یا یک وینچ را در آن نصب کنید. بازسازی کامل گاراژ هزینه زیادی دارد و زمان زیادی را می طلبد. برای حل این مشکل کافی است سقف گاراژ را بالا بیاورید؛ هزینه آن کمتر از ساخت یک گاراژ جدید است و شما می توانید همه کارها را خودتان انجام دهید.

بالا بردن سقف قدیمی همراه با تیرها و پای سقف بسیار سودمندتر از برچیدن آن و بازسازی مجدد آن است.

روش های بالا بردن سقف گاراژ

راه های مختلفی برای بالا بردن سقف گاراژ وجود دارد:

1. استفاده از جرثقیل کامیون. این گزینه زمانی مناسب است که سقف ساختمان از دال های بتنی ساخته شده باشد یا به گونه ای طراحی شده باشد که با ایجاد یک کانتور بتوان آن را تقویت کرد. پس از نصب یک کانتور قابل اعتماد، جرثقیل سقف را بلند می کند و آن را در یک منطقه مسطح از پیش آماده شده به کنار می گذارد. پس از این، دیوارهای گاراژ به ارتفاع مورد نیاز بالا می روند و سقف در جای خود قرار می گیرد. عیب این روش این است که نگه داشتن جرثقیل در حالی که دیوارها برافراشته هستند گران است؛ دوبار تماس با آن ارزان تر خواهد بود، اما این نیز یک پنی بسیار هزینه دارد.

   با استفاده از جرثقیل کامیون می توانید به سرعت و با خیال راحت سقف را بالا ببرید، اما اجاره آن گران خواهد بود.

   نصب بر روی ساپورت های داخلی در این صورت به یک جرثقیل کامیون قدرتمند نیز نیاز خواهید داشت. قبل از فراخوانی و ایجاد یک کانتور، باید تکیه گاه ها را آماده کنید. اینها معمولاً قفسه های فلزی هستند که به راحتی و سریع جمع می شوند. آنها در امتداد دیوارها و در گوشه های گاراژ نصب می شوند. پس از اینکه جرثقیل سقف را بلند کرد، تکیه گاه های داخلی نصب شده و سازه برجسته روی آنها پایین می آید. شکاف حاصل بین دیوار و سقف با آجر یا مواد دیگر پر می شود. در این صورت فقط یک بار تماس با جرثقیل کامیون کافی خواهد بود و نیازی به تاخیر طولانی مدت نخواهد بود.

   پس از پایین آمدن سقف بر روی تکیه گاه های داخلی، فضای بین آن و دیوار با آجر پر می شود

2. با جک. این پرکارترین گزینه است که به زمان بیشتر و آماده سازی کامل سقف نیاز دارد. در قسمت داخلی، کلاسورهای اضافی تعبیه شده است که از تاب برداشتن سقف در هنگام بالا آمدن آن جلوگیری می کند. شما به چندین جک نیاز دارید و تعداد آنها باید زوج باشد. پس از بلند کردن قسمت خاصی از سقف، آن را ثابت می کنند و به قسمت دیگری می روند. بنابراین، می توان نه تنها سقف های ساخته شده از صفحات بتنی، بلکه یک سیستم تیر چوبی را نیز بالا برد، اما باید به درستی تقویت شود.

   برای بالا بردن سقف فقط می توان از جک های هیدرولیک استفاده کرد

اگر یک گاراژ فولادی دارید، در صورت لزوم، سقف را که به طور سفت و محکم به دیوارها چسبیده است، بالا ببرید، بلند کردن دیوارهای ساختمان آسان تر است. ابتدا باید وضعیت گاراژ را ارزیابی کنید، ببینید آیا اثری از خوردگی وجود دارد یا خیر، تا در حین کار، شرایط غیرقابل پیش بینی ایجاد نشود.

چنین گاراژی با استفاده از جرثقیل یا جک ها به ارتفاع مورد نیاز بالا می رود و سپس روی تکیه گاه ها نصب می شود. فضای باقیمانده بین کف و دیوار با ورق های فلزی پوشانده شده یا پایه آجری ساخته شده است.

موقعیت گاراژ نقش زیادی در توالی کار دارد. اگر این یک ساختمان جداگانه است، می توانید از هر یک از روش های توصیف شده استفاده کنید. اگر دیوارهای مشترک با گاراژ مجاور وجود داشته باشد، ترتیب کار کمی متفاوت خواهد بود. برای اینکه کار بالا بردن سقف گاراژ تا حد امکان ایمن باشد، اغلب از استفاده ترکیبی از جرثقیل کامیون و جک های هیدرولیک استفاده می شود.

جک ها

به منظور بالا بردن سقف گاراژ بدون دخالت تجهیزات بزرگ گران قیمت، می توانید از چندین جک هیدرولیک استفاده کنید.

روش بالا بردن سقف در گاراژ به این روش شامل مراحل زیر است:

1. برای تکمیل کار به حداقل دو جک هیدرولیک نیاز دارید. بسته به ساختار سقف، ظرفیت بالابری جک ها ممکن است متفاوت باشد، اما معمولا مدل هایی که برای 3 تا 4 تن طراحی شده اند کافی هستند.

   ظرفیت بالابری جک باید حداقل 3-4 تن باشد، حداقل باید دو تن از آنها وجود داشته باشد.

2. ایجاد ساپورت برای جک ها. می توانید از آجر تکیه گاه بسازید و آنها را بدون استفاده از ملات گذاشته می شوند.

   می توانید یک تکیه گاه آجری برای جک به ارتفاع لازم بسازید یا از یک تیر چوبی با طول مناسب استفاده کنید

3. ایجاد یک طرح کلی. اگر سقف از صفحات بتن مسلح قدرتمند ساخته شده باشد، می توان آنها را یک به یک، بدون ایجاد یک کانتور، بالا برد. اگر به استحکام دال ها شک دارید یا سقف دارای سیستم تیر چوبی است، یک تسمه منفرد انجام می شود که اجازه نمی دهد سقف در هنگام بلند کردن پیچ بخورد. برای ایجاد چنین کانتور، از یک کانال استفاده می شود.

   یک کانال فلزی برای ایجاد یک قاب سقف استفاده می شود

4. با استفاده از عمل همزمان دو جک نصب شده بر روی ستون ها، سقف 5-7 سانتی متر بالا می رود. بلند کردن سقف در هر بار بیش از 10 سانتی متر غیرممکن است، زیرا ممکن است باعث تاب برداشتن آن شود. اگر سقف دارای مساحت کوچکی باشد، می توان فوراً آن را بلند کرد؛ برای این کار حداقل از 5 جک استفاده می شود. سقف بسته شده است، جک هایی در مرکز گاراژ و در گوشه های آن نصب شده است. اگر گاراژ دارای مساحت بزرگی باشد، هر دال سقف به طور جداگانه بلند می شود.
5. تعمیر صفحه. پس از بالا آمدن دال از دیوار، تکیه گاه های قابل اعتماد بین آنها نصب می شود. اینها می توانند آجر، میله های فلزی یا تیرهای چوبی باشند. سپس به سمت بالا بردن قسمت بعدی سقف می روند.
6. گسترش دیوارها. پس از بالا بردن سقف به ارتفاع معین، دیوارها ساخته می شوند.

   پس از تثبیت سقف، فضای بین آن و دیوار با آجر یا مواد دیگر پر می شود

7. در مرحله آخر، قابلیت اطمینان سازه بررسی و بررسی می شود و کار تکمیل انجام می شود.

اگر گاراژ فلزی باشد، سقف و دیوارها با جک ها بلند می شوند و فضای باقی مانده با آجرکاری پر می شود. به منظور بالا بردن مستقل سقف گاراژ، از جک های هیدرولیک قدرتمند استفاده می شود؛ مدل های دیگر مناسب نیستند.

جرثقیل متحرک با قرار دادن موقت روی تکیه گاه های فولادی

اگر ابزار و فرصتی برای فراخوانی جرثقیل کامیون دارید، کار بالا بردن سقف بسیار ساده شده است. در این حالت دنباله به این صورت خواهد بود:

با استفاده از جرثقیل کامیون می توانید به سرعت و با خیال راحت سقف گاراژ را بالا ببرید، اما هزینه چنین کاری بالا خواهد بود.

بالا بردن سقف زمانی که گاراژ دیوار مشترک دارد

اغلب گاراژها دارای یک دیوار مشترک هستند، در این صورت بالا بردن سقف دشوارتر از یک ساختمان جداگانه خواهد بود. این به این دلیل است که عرض دیوار کلی معمولاً از عرض یک آجر تجاوز نمی کند و سطح پشتیبان کمی برای جک باقی می گذارد.

برای حل این مشکل، باید یک سطح نگهدارنده اضافی بسازید، این کار را می توان به چند روش انجام داد:

• ایجاد ستون های پشتیبانی از بتن مسلح یا آجر که در زیر خط اتصال دال قرار دارند.
• می توانید یک دیوار مشترک اضافی بسازید، از نیم آجر ساخته شده است و لازم است آن را با سنگ تراشی موجود گره بزنید.
• ستون ها را می توان از کانال های فلزی قدرتمند ساخت که علاوه بر این با یک پروفیل فولادی گره خورده اند.

اگر گاراژ شما با یک ساختمان همسایه دیوار مشترک دارد، پس از بالا بردن سقف، باید سقف را نه تنها به تنهایی، بلکه در گاراژ همسایه نیز بازسازی کنید.

اگر گاراژ دارای یک دیوار مشترک است، پس از بالا بردن سقف، باید سقف را در گاراژ خود و همسایه ترمیم کنید.

بلند کردن اسلب ها برای ایجاد تکیه گاه های داخلی اضافی فقط در صورتی انجام می شود که گاراژ دارای پایه یکپارچه باشد. اگر پایه نوار یا شمع باشد، نمی توان از این روش استفاده کرد، زیرا با گذشت زمان، بدون پشتیبانی قابل اعتماد، سازه های ساخته شده جابجا می شوند.

ویدئو: بلند کردن سقف گاراژ با جرثقیل

مواد و تجهیزات برای بالا بردن سقف گاراژ

بسته به روش انتخاب شده برای بالا بردن سقف، ممکن است به مواد و تجهیزات مختلفی نیاز باشد، بنابراین باید موارد زیر را داشته باشید:

• چندین جک هیدرولیک با ظرفیت بالابری حدود 3-4 تن یا یک جرثقیل کامیون تماس بگیرید.
• آجر، بلوک خاکستر یا سایر مصالح ساختمانی که با آن شکاف بین دیوار و سقف مهر و موم می شود.
• ملات سیمان؛
• یک کانال فلزی، برای ایجاد یک قاب سقف لازم است.
• سازه های فلزی سریع مونتاژ شده، اگر سقف توسط جرثقیل کامیون بلند شود و روی تکیه گاه ها نصب شود.
• آجر برای ایجاد تکیه گاه برای نصب جک.

اگر تصمیم دارید خودتان سقف را در گاراژ بالا ببرید، به یاد داشته باشید که این نه تنها یک فرآیند سخت، بلکه یک فرآیند نسبتاً خطرناک است. قبل از انجام کار مشخص شده، لازم است فناوری انجام کلیه مراحل را مطالعه کرده و اقدامات ایمنی را رعایت کنید. فقط از جک های هیدرولیک استفاده کنید که در شرایط خوبی کار می کنند. ایمن ترین روش بالا بردن سقف گاراژ با استفاده از جرثقیل کامیون است، اما فراخوانی جرثقیل کامیون گران است، بنابراین چنین کاری معمولاً با استفاده از جک انجام می شود. بالا بردن سقف یک فرآیند نسبتاً پیچیده است، بنابراین در طول ساخت گاراژ، باید بلافاصله امکان خرید یک ماشین بزرگ و نصب وینچ یا بالابر را فراهم کنید.

تغییر طراحی هر ساختمان به تلاش بسیار بیشتر از ساختن آن از ابتدا نیاز دارد. این به طور کامل برای هر ساختمان و تقریباً تمام کارهای انجام شده از جمله بالا بردن سقف گاراژ صدق می کند. گاراژهای قدیمی با این هدف ساخته شده اند که برای یک فرد فضای ذخیره سازی حداقلی راحت برای خودرو فراهم کنند. اغلب ارتفاع آنها در لبه پایینی از 2.5 متر و در سمت بالا از 3 متر تجاوز نمی کند. نصب وینچ، آسانسور یا هر وسیله دیگری در چنین ساختمان کم ارتفاعی تقریبا غیرممکن است. به همین دلیل است که این سوال که چگونه سقف یک گاراژ را بالا ببریم بسیاری از صاحبان چنین ساختمان هایی را مورد توجه قرار می دهد.

لازم به ذکر است که انجام کار فوق از نظر فنی دشوار نیست. علاوه بر این، افرادی که در مورد چگونگی بالا بردن سقف در گاراژ فکر می کنند، می توانند مطمئن باشند که برگزاری این رویداد نیاز به سرمایه گذاری مالی زیادی ندارد. با این حال، برای انجام تمام اقدامات لازم و جلوگیری از اشتباهات مرگبار، باید تجربه ای در انجام کارهای ساختمانی داشته باشید.

افرادی که به این سوال فکر می کنند که چگونه سقف را در یک گاراژ بالا ببرند باید بدانند که این کار را می توان بسیار سریعتر و کارآمدتر بدون برچیدن کامل سقف، تیرها، سقف ها و غیره انجام داد. این روش کار باید تنها در صورتی انتخاب شود که سقف قدیمی غیر قابل استفاده شده است و در هر صورت باید تعویض شود.

بالا بردن سقف گاراژ بدون از بین بردن کامل آن می تواند به چندین روش انجام شود:

• با یک جرثقیل کامیون، که قبلاً تمام اجزای انقباض را با میله های عرضی گره زده بود. این مطمئن ترین راه برای انجام کارهای برنامه ریزی شده است، اما هزینه های قابل توجهی دارد. جرثقیل بدون هیچ مشکلی سقف را بلند می کند، اما منتظر نمی ماند تا ردیف های اضافی آجر روی دیوارها گذاشته شود. در این راستا، سقف باید بلند شود و به مکانی که از قبل آماده شده است منتقل شود و سپس دیوارها باید به سطح مورد نیاز چیده شوند. پس از این، باید دوباره از جرثقیل برای قرار دادن سقف در جای خود استفاده کنید. مشکل این است که اجاره جرثقیل بسیار ارزان نیست.
• روش دوم افزایش فضای داخلی گاراژ با بالا بردن سقف، قرار دادن سازه بر روی تکیه گاه های فولادی از پیش آماده شده در داخل ساختمان است. سقف توسط جرثقیل بلند می شود، روی قفسه ها پایین می آید و سپس فضای بین دیوارها و صفحات کف مهر و موم می شود.
• روش سوم کندترین، اما در عین حال ارزانترین است. دال های سقفی توسط یک قاب از تیرهای فولادی به هم متصل شده و با استفاده از جک ها تا ارتفاع مورد نیاز بالا می روند. به عنوان یک قاعده، 6 جک ماشین هیدرولیک استاندارد برای انجام چنین کاری مورد نیاز است. تحت هیچ شرایطی نباید از وسایل رک و پینیون مانند Hi-Jack که اغلب توسط رانندگان استفاده می شود استفاده کنید.

با استفاده از روش های فوق، می توانید هر سقفی را بالا ببرید، مشروط بر اینکه از صفحات بتن مسلح ساخته شده باشد. علاوه بر این، آنها نباید زیاد پوشیده شوند. در غیر این صورت، سازه ممکن است شکسته شود و از میله های عرضی، تسمه ها، جک ها و غیره بیفتد.

بلند کردن سقف گاراژ فلزی بسیار آسان است. چنین ساختاری باید همراه با دیوارها بلند شود که در زیر آن باید آجرکاری با ارتفاع مورد نیاز قرار گیرد. بلند کردن با استفاده از جک های معمولی انجام می شود، اما باید به وضعیت سازه توجه کنید. اگر فلز پوسیده باشد، بلند کردن آن امکان پذیر نخواهد بود.

سقف های پوشیده شده توسط تیرهای کانال نیز به راحتی قابل بلند شدن هستند. تنها کاری که باید انجام دهید یک قاب فولادی با میله های عرضی مورب است. وزن چنین سقفی بسیار کمتر از سازه ای است که از دال های بتنی مسلح ساخته شده است، اما در عین حال، تیرهای I دارای استحکام و استحکام بیشتری هستند. بنابراین، تنها چیزی که باید به آن توجه شود یافتن بهینه ترین نقاط پشتیبانی برای قرار دادن جک ها است.

بالا بردن سقف بدون خطر برای زندگی و سلامتی

امکان بالا بردن سقف و روش های انجام چنین عملیاتی تا حد زیادی به محل گاراژ بستگی دارد. اگر یک ساختمان جداگانه است، می توانید با استفاده از هر یک از روش های بالا سقف را بالا ببرید. اگر یکی از دیوارها مشترک باشد، فرآیند بلند کردن می تواند به طور قابل توجهی پیچیده شود. برای درک اصل کار بلند کردن سقف، باید هر دو موقعیت را با جزئیات بیشتری در نظر بگیرید.

برای دستیابی به حداکثر ایمنی هنگام انجام چنین کاری، لازم است استفاده از جرثقیل و جک ها را ترکیب کنید.

بالا بردن سقف یک گاراژ مجزا

فرآیند بالا بردن سقف یک ساختمان مستقل شامل چندین مرحله است:

• مرحله اول کار مقدماتی است. در حین اجرای آنها، اولین قدم جدا کردن سقف از دیوارها است. ساده ترین راه برای انجام چنین کاری استفاده از جک است. بر روی یک ستون آجری نصب شده است که بدون استفاده از ملات سیمان ساخته شده است. سقف را باید حداکثر 5-6 سانتی متر بالا ببرید. پس از این، می توان از تیرها استفاده کرد.
• مرحله دوم بالا بردن واقعی سقف است. سازه به ارتفاع مورد نیاز بالا می رود و دیوارها با استفاده از آجر ساخته می شوند.
• معنی مرحله آخرشامل بررسی قابلیت اطمینان سقف برجسته است. برای اطمینان از تراز بودن سقف و عدم سقوط، بازرسی ضروری است.

دال های سقف را می توان یکی یکی بلند کرد. اگر سقف دارای مساحت کوچکی باشد، می توانید کل سازه را به یکباره بلند کنید. برای اجرای چنین کاری، باید سقف را به شکل یک قاب با استفاده از پروفیل فولادی ببندید. جک ها در گوشه ها و در مرکز سقف نصب می شوند.

پس از تکمیل بالابر تا حداکثر دسترسی جک، لازم است سازه با تکیه گاه های فولادی محکم شود. بعد، جک ها دوباره مرتب می شوند و این روش تا رسیدن به نتیجه مطلوب تکرار می شود. هنگامی که سقف در ارتفاع مورد نظر قرار می گیرد، دیوارها ساخته می شوند.

چگونه سقف گاراژی را که دیوار مشترک با همسایگان دارد بالا ببریم؟

کار با سقفی که روی دیوار مشترک با ساختمان همسایه قرار دارد دشوارتر است. این در درجه اول به این دلیل است که ناحیه پشتیبانی از جک بسیار کوچک است. به عنوان یک قاعده، عرض یک دیوار مشترک در یک گاراژ به ندرت بیشتر از طول یک آجر شن و ماسه آهکی استاندارد است.

یک راه حل برای مشکل موجود می تواند ساخت و نصب یک ساختار پشتیبانی اضافی در گاراژ باشد. کار از این نوع را می توان به سه روش مختلف انجام داد:

• روش اول ساخت ستون های نگهدارنده از بتن مسلح یا نصب آنها با استفاده از آجرکاری است. ستون های تکیه گاه باید در زیر خط مشترک دال های سقفی نصب شوند.
• روش دوم گسترش دیوار مجاور همسایگانش است. برای انجام این کار، شما باید یک ردیف اضافی از سنگ تراشی را از کف تا سقف بچینید. عرض آن زیاد نباشد، نصف آجر کافی است. در غیر این صورت فضای گاراژ تا حد زیادی کاهش می یابد. سنگ تراشی قدیم و جدید باید به هم گره بخورد. برای این منظور شما باید یک کمربند زرهی بسازید. از مش جوش داده شده یا آرماتور معمولی ساخته شده است. لایه های کمربند زرهی پس از تقریباً 3-4 ردیف سنگ تراشی مرتب شده اند.
• معنی روش سومبه نصب کانال ها به جای ستون های آجری یا بتن مسلح که در بالا توضیح داده شد، ختم می شود.

چرا این کار را انجام دهید؟ بسیار ساده است: سازه های تقویت کننده اضافی سطح فشار روی لبه آجرکاری را در کل محیط کاهش می دهد. این دقیقاً برای روند بعدی بهره برداری از گاراژ و نه برای دوره کار بر روی بالا بردن سقف از اهمیت بالایی برخوردار است.

بلند کردن سازه دال با ساخت تکیه گاه های اضافی در داخل گاراژ تنها در صورتی امکان پذیر است که سازه دارای پایه یکپارچه باشد. اگر اساس گاراژ یک پایه نواری باشد، کار توصیف شده قابل انجام نیست. این به دلیل این واقعیت است که با گذشت زمان، سازه های ساخته شده اضافی شروع به جابجایی خواهند کرد، زیرا پشتیبانی قابل اعتمادی ندارند.

شایان ذکر است که هنگام بلند کردن سقف، مشکلاتی برای همسایگان ایجاد می شود. آنها باید خودتان حذف شوند. برای انجام این کار، لازم است سقف همسایه در محل اتصال با سنگ تراشی گاراژ تقویت شود. برای انجام چنین کاری باید لایه ای از نمد سقف را بچسبانید و روی آن را با یک پیش بند فلزی نازک که به شکل ناودان ساخته شده است بپوشانید.

در خاتمه باید گفت که هر یک از روش های ذکر شده برای بالا بردن سقف کاملاً خطرناک است. بنابراین، به ویژه مهم است که اقدامات احتیاطی را انجام دهید، به ویژه، تجهیزات جک را به دقت بررسی کنید.

ایمن ترین روش برداشتن موقت سقف با استفاده از جرثقیل و نصب آن پس از ساخت دیوارها است، اما اولاً این روش بسیار گران است و ثانیاً هیچ تضمینی وجود ندارد که سقف برداشته شده به دلیل چیدمان مجدد سالم بماند.

ترمیستی 09-06-2009 10:55

"گاو" توسط پدرم نصب شده است، اما به نظر من فایده چندانی ندارد، دوست دارم به حالت قبل برگردم. راهنما، چگونه زاویه را بالا ببریم و چگونه آن را رفع کنیم؟
نشستم چون قبلاً جایی که گوشه ای سوراخ بود با چیزی پر کردند (از داستان می دانم، خودم یادم نیست) بعد یک گاراژ ساختند، 10 سال بدون نشستن ایستاد. و حالا گوشه خزیده پایین، دیوار ترک خورده، انگار همه چیز دراز کشیده است. انقباض حدوداً 5 سانتی متر است.

برزیاک 09-06-2009 11:17

IMHO.. چاه را با زاویه دقیق حفر کنید، تکیه گاه را بریزید، زاویه را از آن بالا ببرید، سپس پایه را بگذارید.

جی 09-06-2009 11:27

موافق
+1

ترمیستی 09-06-2009 13:16

حفر چاه با زاویه دقیق

تا زمانی که بیشتر حفاری کنم، کوچک نمی شود؟

جی 09-06-2009 13:32

چنگ ها بیش از یک متر عرض ندارد و بلافاصله یامیشو نیست

برزیاک 09-06-2009 16:14

شما باید موفق شوید یک حفره باریک اما عمیق حفر کنید - تمام راه تا زمین. فقط در یک زاویه و یک پایه ستونی در آن بریزید. پس از سفت شدن، گوشه را با جک بالا ببرید. طبیعی است که ارتفاع ستون را طوری تنظیم کنید که جک مناسب باشد. و جک ها هیدرولیک ... با ارتفاع تقریبی. 350 میلی متر و نیروی 20 تن. من یکی مثل این داشتم از یک کامیون سنگین. فقط پس از بالا بردن گوشه باید بتوانید یک پایه روی همان ستون قرار دهید. کار در زاویه آویزان روی جک مانند کار در زیر ماشین است. و بیشتر. به نظرم می رسد که اگر فقط ترک نباید بریده می شد. این یک فنجان شکسته نیست - قطعات ممکن است قطعاً در جای خود قرار نگیرند. موفق باشید.

ترمیستی 09-06-2009 21:33

نقل قول: در اصل توسط BEREZYAK ارسال شده است:

که اگر ترک لازم نبود بریده شود

نیکوفر 09-06-2009 22:12

امروز دیدمش و بهش فکر کردم

ترمیست در صورت امکان چندین عکس از گوشه آویزان و ترک دیوار از چند زاویه بگیرید و اینجا قرار دهید. پس از این امکان ارائه توصیه های قابل فهم تری وجود خواهد داشت. حدس میزنم زیر آجرکاری گاراژ نوار بتن مسلح نبود؟ آیا ضخامت دیوار 1 آجر (25 سانتی متر) است؟
مهم! قبل از حفاری زیر یک دیوار آجری ترک خورده، باید یک نوار کششی در گوشه آویزان گاراژ نصب کنید. بانداژ از یک گوشه فولادی با قفسه‌هایی به ابعاد 100x100 میلی‌متر و طول حداقل 3/4 ارتفاع دیوار و 3-4 کابل به قطر 8-12 میلی‌متر تشکیل شده است که دیوارها را در اطراف بسته می‌کند و با تسمه‌ها تنش می‌کند. این برای جلوگیری از مسدود شدن آن توسط دیوار هنگام حفاری در گوشه گاراژ است.

ترمیستی 09-06-2009 22:33

ترمیست در صورت امکان چندین عکس از گوشه آویزان و ترک دیوار از چند زاویه بگیرید و اینجا قرار دهید

حالا دیگر راهی نیست (صبح کجا بودی) و پدرم موقتاً شکاف را با سیمان پوشاند.

نقل قول: نوشته اصلی توسط نیکوفر:

حدس میزنم زیر آجرکاری گاراژ نوار بتن مسلح نبود؟

به یاد دارم که زیر فونداسیون را حفر کردم و سپس آن را مشت کردم و یک سوراخ 100 میلی متری ایجاد کردم که در آن هود را برای تهویه سرداب نصب کردم و هنگامی که در ناحیه کور حفاری می کردم با آرماتور و در خود فونداسیون یک زنجیر روبرو شدم ( تقریباً مانند یک زنجیر کشتی، خوب، به اندازه نصف مشت) مال من)، و اتصالات جوش داده شده با شبکه!

نقل قول: نوشته اصلی توسط نیکوفر:

ضخامت دیوار 1 آجر (25 سانتی متر)

2 آجر، فقط نه در سراسر سنگ تراشی
یک شکاف درست در وسط گاراژ وجود داشت، گاراژ 15 متر طول داشت، شکاف در شکاف حدود 15-20 میلی متر بود، اکنون یک طرح را ترسیم می کنم

نیکوفر 09-06-2009 22:58

نقل قول: در اصل توسط Termist ارسال شده است:

بابت طرح ضعیف عذرخواهی می کنم، با عجله آن را کشیدم

طرح معمولی همه چیز روشن است.
ترمیست، لطفاً مشخص کنید که چه نوع خاکی در زیر گاراژ وجود دارد، لوم، ماسه، خاک رس یا چیز دیگری.

نقل قول: در اصل توسط Termist ارسال شده است:

در ناحیه کور با آرماتور مواجه شدم و در خود فونداسیون با یک زنجیر (تقریبا به اندازه یک زنجیر کشتی، خوب، به اندازه نصف مشت من) و آرماتور جوش داده شده با یک شبکه برخورد کردم!

به نظر می رسد که یک "نوار" بتن مسلح زیر دیوار وجود دارد. محل ایجاد سوراخ برای هود را مشخص کنید. آیا گاراژ در یک شیب یا روی یک قطعه افقی از زمین است؟ آیا تعصب آشکاری وجود دارد؟ و تقریباً سوراخی که "با چیزی پر شده بود" کجا بود؟

ترمیستی 09-06-2009 23:09

نقل قول: نوشته اصلی توسط نیکوفر:

لوم، ماسه، خاک رس یا چیز دیگری.

کمی از همه چیز!

نقل قول: نوشته اصلی توسط نیکوفر:

ترمیستی

بله لخا هستم

نقل قول: نوشته اصلی توسط نیکوفر:

گاراژ در یک شیب یا در یک منطقه افقی

روی افقی

ترمیستی 09-06-2009 23:11

نقل قول: نوشته اصلی توسط نیکوفر:

محل سوراخ کاپوت را مشخص کنید

من آن را با یک نقطه قرمز روی طرح مشخص کردم و آن را طوری ترسیم کردم که هم بخشی از فونداسیون و هم بخشی از سنگ تراشی را به تصویر کشید، درست مانند آنچه در زندگی واقعی است.

نقل قول: نوشته اصلی توسط نیکوفر:

و تقریباً سوراخی که "با چیزی پر شده بود" کجا بود؟

به رنگ سیاه ترسیم شده است

نیکوفر 09-06-2009 23:15

یک سوال دیگر برای روشن شدن:

جی 09-06-2009 23:26

فقط می توانی شکاف را ببندی و همه چیز را برای چند سال یا شاید برای همیشه فراموش کنی، گوشه ای که زیرزمین فرو رفته است، اما نه با بزی که به نظر می رسد.

آیا گاراژ 10 سال است که پابرجا مانده است؟
ترک را با درزگیر و گچ ببندید، چند سال صبر کنید
اما بهتر است عکس هایی از جمله دیوارهای زیرزمین پست کنید
نیازی به پیچیدن کابل نیست

ترمیستی 09-06-2009 23:40

نقل قول: نوشته اصلی توسط نیکوفر:

یعنی هیچ ترک دیگری در دیوار وجود ندارد؟

خیر

نیکوفر 10-06-2009 12:04

نقل قول: در اصل توسط Termist ارسال شده است:

من 10 سال آنجا ایستادم و ننشستم، اما اکنون گوشه شروع به خزش کرده است.

با شواهد غیر مستقیم:
1. گاراژ برای بیش از 10 سال ایستاده است.
2. در جایی که قبلاً "چیزی را دفن کرده بودند" با زاویه فرو رفت - این "چیزی" پوسیده شد و با از دست دادن ظرفیت باربری خود باعث شد خاک کوچک شود و دوباره منقبض نشود.
3. با طول دیوار 15 متر و ترک تقریباً در وسط دیوار به عرض 15-20 میلی متر و انقباض گوشه حدود 0.05 متر، اختلاف ارتفاع تقریباً 0.067٪ نسبت به افقی است.

اقتصادی ترین گزینه درمانی سوراخ هایی به قطر 150-200 میلی متر با مته باغ نزدیک به دیوار گاراژ با شیب کمی به سمت برآمدگی عمودی دیوار گاراژ به عمق 1500-1600 میلی متر دریل کنید. شما به 6 تا 10 سوراخ نیاز دارید که فاصله بین آنها 400-600 میلی متر است. سوراخ ها باید با بتن با آرماتور پر شوند. بتن باید از درجه B22.5 (M300) استفاده شود، آرماتور - با قطر 10-12 میلی متر، 2-3 "رشته" بدون پیوند.
IMHO این یک معامله بزرگ است.

ترمیستی 10-06-2009 12:14

نقل قول: نوشته اصلی توسط نیکوفر:

اقتصادی ترین گزینه درمانی سوراخ هایی به قطر 150-200 میلی متر با مته باغ نزدیک به دیوار گاراژ با شیب کمی به سمت برآمدگی عمودی دیوار گاراژ به عمق 1500-1600 میلی متر دریل کنید. شما به 6 تا 10 سوراخ نیاز دارید که فاصله بین آنها 400-600 میلی متر است. سوراخ ها باید با بتن با آرماتور پر شوند. بتن باید از درجه B22.5 (M300) استفاده شود، آرماتور - با قطر 10-12 میلی متر، 2-3 "رشته" بدون پیوند. IMHO این یک معامله بزرگ است.

مرسی درد رو کم کرد

نقل قول: نوشته اصلی توسط نیکوفر:

بتن باید با گرید B22.5 (M300) استفاده شود

و M500، شاید؟

جی 10-06-2009 12:23

چرا B15 نه؟ نسبت خواب آرام؟

ناحیه کور باید تراشیده شود.

از کجا آب را از پشت بام تخلیه می کنید؟ در گوشه ای کوچک شده؟ لوم شنی با گنجاندن لوم نباید بیش از حد خیس شود.
می توانید آن را در شکاف بکوبید. اگر شکافی روی دیوار دوم ظاهر شد، سپس یک جفت سوراخ به طول 1.2 - 1.4 متر زیر نوار در گوشه ها حفر کنید و آن را با آرماتور از هر چیزی که در دست دارید بتن کنید (تا شبکه زنجیره، کابل ها، زنجیر، میله سیم و دروغ های بد، می توانید یراق آلات را ارزان تر بخرید) و غیره... و بس.

نیکوفر 10-06-2009 12:27

نقل قول: در اصل توسط Termist ارسال شده است:

و M500، شاید؟

البته که می توانی. راستی آیا دستور تهیه آن را می دانید؟ برند Eton B40 P4 F300 W8؟ چه مقدار مگابایت، S-3، یا CE، یا LST دارد؟

ترمیستی 10-06-2009 12:31

نقل قول: نوشته اصلی توسط نیکوفر:

? برند Eton B40 P4 F300 W8؟ چه مقدار مگابایت، S-3، یا CE، یا LST دارد؟

شوخی می کنی؟ کارگران پل ممکن است این را بدانند، این کمی خارج از مشخصات من است

نیکوفر 10-06-2009 12:36

تا مش مش، کابل ها، زنجیر،

اما شما نیازی به انجام این کار ندارید. این تقویت کننده نیست، بلکه یک اتصال انعطاف پذیر است. او در بتن مسلح کاری ندارد. !!!

اودویلوف 10-06-2009 12:40

آیا جداسازی با جک کردن سقف آسان تر نیست؟ اما به طور کلی، اهمیت ندهید، گاراژ برای مدت طولانی باقی خواهد ماند.

ترمیستی 10-06-2009 12:41

نقل قول: در اصل توسط Gee ارسال شده است:

به نظر می رسد عمق انجماد در RnD حدود 1.2 متر باشد؟

بیا چی میگی حداکثر 0.8 متر

نقل قول: در اصل توسط Gee ارسال شده است:

از کجا آب را از پشت بام تخلیه می کنید؟

هنگامی که آنها منحرف شدند، اما نه به یک گوشه آویزان، سپس ناودان ها توسط "همسایگان خوب" پیشگام شدند و آب به منطقه کور سرازیر شد.

ترمیستی 10-06-2009 12:42

آیا جداسازی با جک کردن سقف آسان تر نیست؟

نه، دمونتاژ زیادی درگیر خواهد شد و سقف یک دال نیست! ناگهان به پهلو منتهی می شود، نسیم خوبی می وزد

جی 10-06-2009 12:43

بیایید سعی کنیم بارها را جمع آوری کنیم؟ در واقع، شما به سادگی می توانید آن را بدون تقویت اضافه کنید - سس برای فشرده سازی کار می کند، و تقویت کننده کلنگ برای به دست آوردن قدرت.
اما چگونه دال های کف یا تیرهای BDR با اتصالات انعطاف پذیر تقویت شدند؟
اونجا واقعا زنجیر نبود

جی 10-06-2009 12:44

پس گرفتن ناودان از همسایگان الزامی است. به نظر می رسد بعد از اینکه آنها با او ارتباط برقرار کردند شکسته شد.
اگر روی خاک فله ای جاری شود، ترک رشد می کند

ترمیستی 10-06-2009 12:48

نقل قول: در اصل توسط Gee ارسال شده است:

به طور خلاصه، در شکاف چکش بزنید. اما اول آن را بپوشانید...

بله، پدرم قبلا آن را کاملا صاف رنگ کرده است، اما این گاراژ کارگاه من است و یک اتاق دیگر برای سرگرمی های من به من اختصاص داده شده است، اکنون 2 اتاق وجود دارد، یکی 4x3 متر، دیگری 5x3 متر است.

جی 10-06-2009 12:50

ترمیستی 10-06-2009 12:50

نقل قول: در اصل توسط Gee ارسال شده است:

اما ناحیه کور نیز آویزان شده و به نظر می رسد آب به آن گوشه می ریزد

به هر حال، او خم نشد، فقط نزدیک گوشه

نقل قول: در اصل توسط Gee ارسال شده است:

به نظر می رسد بعد از اینکه آنها با او ارتباط برقرار کردند شکسته شد.

کمی زودتر ترک خورد

ترمیستی 10-06-2009 12:51

نقل قول: در اصل توسط Gee ارسال شده است:

خوب، شما قطعاً باید از سرگرمی های خود کمی قانع کننده تر انتخاب کنید و ناودان را برگردانید

من می توانم وارد گاوصندوق شوم، 2 "اسباب بازی" در آنجا وجود دارد، همچنین مربوط به سرگرمی است، اما عملاً ربطی به محل و شکاف ندارد.

اودویلوف 10-06-2009 12:52

ترمیستی 10-06-2009 12:56

نقل قول: در ابتدا توسط Udavilov ارسال شده است:

ما می توانیم لکه کشی را با نوارهای فولادی توصیه کنیم

بله، من نمی توانم چنین مواردی را پیدا کنم، احتمالا آنها را دارم

نقل قول: در ابتدا توسط Udavilov ارسال شده است:

از طریق سوراخ ها

آیا آنها دیوار را ضعیف نمی کنند؟

اودویلوف 10-06-2009 01:31

نقل قول: در اصل توسط Termist ارسال شده است:

آیا آنها دیوار را ضعیف نمی کنند؟

خیر دیوار را سوراخ کن در یک ردیف در فاصله 1 متری. شما یک تقویت کننده یا یک پیچ را از دست داده اید. یک واشر در یک انتها وجود دارد و از بیرون به یک نوار فولادی جوش داده شده است. از پایه فلزی خرید کنید من فکر می کنم ارزان خواهد بود. این کار را برای 2-3 دایره انجام دهید. پیچ ضخیم تری را در سمت بلند قرار دهید تا پس از نصب بتوانید دیوار عقب نشینی را سفت کنید و بار روی تسمه قرار دهید. فراموش نکنید که آن را به پشت دروازه و "گاو" جوش دهید.

ترمیستی 13-06-2009 02:53

من روی روش "درمان" نیکوفر تمرکز خواهم کرد، که ساده است و به نظر می رسد واقعا کمک کند، اما خواهیم دید

ترک در دیوار خانه می تواند باعث وحشت صاحبان آن شود. اگر نشانه هایی از مشکلات بسیار جدی در خانه شما وجود دارد چه باید کرد؟ در واقع، همه چیز از دست رفته نیست، و شما می توانید برای امنیت خانه مبارزه کنید.

اگر ترک ها روی دیوارهای خانه ظاهر می شوند، باید تمام تلاش خود را برای تعیین علت واقعی ظاهر آنها انجام دهید.
اگر فونداسیون ساختمان سالم و بدون آسیب باشد، دلیل ترک خوردگی دیوارها اشتباهات فاحشی است که در تکنولوژی ساخت و بهره برداری آنها انجام شده است. ماهیت مشکل می تواند فردی و غیرمنتظره باشد. یافتن آن به احتمال زیاد به کمک مهندسان عمران با تجربه نیاز دارد.
اما در بیشتر موارد، مشکل این است که پایه زیر آن دیوار ترک خورده است.
اگر ترک های انقباض در فونداسیون ساختمان قابل مشاهده باشد، با احتمال زیاد:

• فونداسیون، یکپارچه ریخته گری آن یا سنگ تراشی بلوک ترکید.
• انقباض ساختار شمع رخ داده است.
• تخریب ستون های تکیه گاه فونداسیون ستونی آغاز شد.

دلایل ترک خوردن پایه یک خانه تقریباً همیشه اشتباهاتی است که در طراحی و ساخت آن انجام می شود:

• خطا در تعیین ویژگی های باربری خاک؛
• تعیین نادرست میزان محتوای آب سایت؛
• انتخاب نادرست عمق فونداسیون؛
• استحکام ساختاری پایین پایه؛
• رطوبت بالا ثابت در زیرزمین و زیرزمین ناشی از عملکرد نامناسب خانه.

مبارزه با ترک در فونداسیون و دیوارهای خانه به دو روش سازمانی و فناوری خلاصه می شود:

• از بین بردن علت اضطراری؛
• ترمیم ترک ها و تقویت پایه های آسیب دیده.

سازمان نظارت بر یک ترک ظاهر شده است

اگر پایه و دیوارهای ساختمان شروع به ترک خوردن کردند، باید فورا تحت نظر قرار گیرند.
یک شکاف در فونداسیون را می توان یافت:

• عمود بر (عادی)؛
• مورب؛
• به صورت افقی

در اندازه آنها وارد می شوند:

• میکروترک؛
• بزرگ؛
• انتها به انتها

ترک های افقی در فونداسیون می تواند ناشی از خطاهای تکنولوژیکی پس از ریختن آن باشد. آنها برای پایداری ساختمان به طور کلی خطرناک نیستند و باید در هنگام تعمیرات نمای آن آب بندی شوند. ترک های بزرگ مورب و معمولی در فونداسیون آن می تواند خطر بزرگی برای یکپارچگی خانه ایجاد کند.
ریزترک‌ها (حداکثر 1 تا 2 میلی‌متر) در فونداسیون ممکن است به دلایل مختلفی ظاهر شوند. آنها هنوز خطرناک نیستند، اما نیاز به تعمیر دارند، زیرا آب و یخ زدگی باعث انبساط آنها و خرد شدن تدریجی بتن در ناحیه آسیب دیده می شود.

ترک های بزرگ (حدود 10 میلی متر) باید نظارت شوند. برای انجام این کار، یک فانوس دریایی (نواری از سیمان یا ملات گچ) روی ترک قرار می گیرد. اگر بعد از چند هفته معلوم شد که چراغ راهنما پاره شده است، وضعیت بد است: شکاف همچنان در حال گسترش است، باید اقدامات فوری انجام شود. اگر فانوس دریایی دست نخورده باقی بماند، پس همه چیز آنقدر بد نیست. به احتمال زیاد، ساختمان دچار یک انقباض اولیه خفیف شد که به زودی متوقف شد. در این صورت، آب بندی ترک ها و ادامه نظارت بر آنها کافی خواهد بود.
اگر فونداسیون خانه همچنان به ترک خوردگی ادامه داد یا نقصی ظاهر شد، باید بلافاصله اقدامات لازم برای احیای ساختمان انجام شود.

از بین بردن علل ترک خوردگی

در صورت مشاهده خاکهای یخبندان و سطح بالای آب زیرزمینی در محل، اقدامات زیر انجام می شود:

• ساخت یک سیستم زهکشی باز (ترانشه) یا بسته (لوله های سرامیکی)، زهکشی آب های زیرزمینی، کاهش سطح عمومی آن.
• نصب یک منطقه کور زهکشی گسترده و عایق (تا عرض 3 تا 4 متر) در اطراف محیط خانه برای تخلیه لایه های بالایی خاک به طور مستقیم در زیر ساختمان.

اگر رطوبت ثابت در زیرزمین یا زیرزمین وجود داشته باشد، جستجو برای منابع تامین آب و تعمیر ارتباطات تامین آب و زهکشی انجام می شود.
اگر علت ترک خوردگی فونداسیون با خطا در محاسبه استحکام آن مشخص شود، در این صورت باید تصمیم گرفت و پروژه ای برای تعمیر یا مقاوم سازی آن انجام داد.

تعمیر فونداسیون نوار آسیب دیده

در بیشتر موارد، تخلیه کامل پایه یک خانه آجری یا بتن مسلح امکان پذیر نیست، بنابراین فقط تعمیرات پیشگیرانه و جزئی روی آن انجام می شود که آسیب های وارده را برطرف می کند، متوقف می شود و از توسعه آن جلوگیری می کند.
یکی از ویژگی های ساختمان های چوبی سبک، امکان اساسی انجام تعمیر کامل پایه آنها است.
تعمیرات پیشگیرانه فونداسیون ساختمان در مراحل اولیه ترک خوردگی آن انجام می شود، در صورتی که علل فرآیندهای مخرب شناسایی و از بین برود و در نتیجه نظارت طولانی مدت بر آن، رشد ترک های کشف شده ایجاد نشود. شناسایی شده.
هدف از تعمیرات پیشگیرانه آب بندی ترک های موجود در فونداسیون و بازیابی یکپارچگی آن است.
در طول چنین تعمیراتی موارد زیر انجام می شود:

• تمیز کردن ترک ها (با برس، هوای فشرده، جت آب) از گرد و غبار و خاک؛
• بریدن شکاف با اسکنه به طوری که حفره های پنهان و معابر عمیق آن قابل دسترسی باشد.
• آب بندی تمام معابر و حفره ها با بتونه یا رزین مخصوص.

تقویت فونداسیون نواری

تقویت پایه در صورتی انجام می شود که اقدامات برای از بین بردن علل تخریب آن نتیجه ای نداشته باشد و گسترش ترک ها ادامه یابد.

تقویت پایه نواری خانه چوبی

ساختار یک خانه چوبی بسیار سبک تر و محکم تر از یک ساختمان آجری است. یک قاب چوبی را می توان به طور کامل با استفاده از جک ها بدون تخریب آن بالا برد.
اگر تاج خانه چوبی به پایه وصل شده باشد، باید آن را باز کرد. اگر تاج با گل میخ های عمودی بسته شده بود، برای اینکه کل قاب از هم جدا نشود، لازم است نقاط خروجی گل میخ ها را پیدا کنید و آنها را با آسیاب در سطح برش بالای پایه برش دهید.
برای بلند کردن یک قاب چوبی شما نیاز دارید:

• تعداد جک های مورد نیاز را آماده کنید: دو واحد برای هر نقطه جک (از بیرون و داخل دیوار، با افزایش 2.5 - 3 متر، به علاوه برای هر گوشه ساختمان).
• پشتیبانی برای جک ها را آماده کنید:
• زیر کفی آنها - پشتیبانی از صفحات بتن مسلح یا صفحات فلزی (معمولاً برش های کانالی).
• برای تکیه گاه فوقانی - ضایعات تیرهای I فلزی در زیر قاب چوبی رانده می شوند به طوری که انتهای آنها به عنوان نقاط پشتیبانی بالایی برای جک ها عمل می کند.
• جک ها در مکان های آماده نصب می شوند.
• قاب چوبی به طور یکنواخت به بالا کشیده شده است و از پایه بالا می رود.

پس از چنین ظهور خانه چوبی، می توانید شروع به تعمیر پایه خانه کنید. فونداسیونی که قبلاً تخلیه شده است در مناطق آسیب دیده می تواند به روش های مختلف دوباره بازسازی، عمیق، گسترش و تقویت شود.

تقویت پی نواری ساختمان آجری

بلند کردن یک ساختمان آجری برای تخلیه بخش آسیب دیده پایه آن بدون خطر ریزش بسیار دشوار است. بنابراین، بسته شدن و رفع شکاف عبوری ظاهر شده با اعمال یک کمربند تقویت کننده و سفت کننده در طرفین ضروری است.
برای تقویت فونداسیون نواری، لازم است ناحیه آسیب دیده را به طور کامل باز کنید، که برای این کار لازم است سنگرهایی در تمام عمق پایه آن در طرف بیرونی و داخلی حفر شود (در سمت داخلی، کف خانه نیاز به باز شود).
یک پایه شکسته را می توان با استفاده از لاستیک های فلزی در ناحیه آسیب دیده تقویت کرد. برای این:

• در دو طرف ترک، با فاصله 20 تا 30 سانتی متر از لبه آن، دو یا سه سوراخ با قطر حدود 20 میلی متر با افزایش 20 سانتی متر (مجموعاً 4-6 سوراخ در هر لاستیک) ایجاد می شود.
• عصاهای فلزی با طول برابر با عرض پایه در سوراخ های حفر شده قرار می گیرند.
• قلمه های کانالی با اندازه 10 یا بزرگتر به این پین ها در داخل و خارج فونداسیون قدیمی جوش داده می شوند. شما باید دو تا از این لاستیک ها (بالا و پایین) یا سه تا (یکی دیگر در وسط) نصب کنید.

تقویت پایه نوار با اتصال یک کمربند بتن مسلح اضافی به آن قابل اطمینان تر است. برای این:

• فونداسیون آسیب دیده قدیمی در زیر پین های فلزی از دو یا چند ردیف در هر طرف ترک سوراخ می شود.
• پین های ساخته شده از یک میله یا تقویت کننده فلزی با سطح مقطع حدود 20 میلی متر و طول مربوط به عرض نوار پایه به اضافه عرض یکپارچه تقویت کننده در سوراخ های حفر شده قرار می گیرند.
• یک شبکه تقویت کننده بر روی انتهای آزاد پین ها جوش داده شده است.
• قالب نصب شده است؛
• شبکه آرماتور آماده شده با بتن در قالب ریخته می شود.

بنابراین، پس از پر کردن، شکاف مهر و موم شده در فونداسیون یک ناحیه حمایتی اضافی دریافت می کند که بار را توزیع می کند.

تقویت پایه شمع

علت ترک در دیوارهای ساختمانی که بر روی پایه ها ساخته شده است، معمولاً انقباض ناخواسته یک یا چند شمع نگهدارنده است. این مشکل با نصب یک بخش فونداسیون نواری که برای تقویت پایه شمع در منطقه فرونشست طراحی شده است، محلی سازی می شود. به این منظور:

• به موازات دیوار فرونشست خانه، یک ترانشه تکنولوژیکی تا عمق بخش تقویت کننده حفر می شود.
• از ترانشه تکنولوژیکی، حفاری در زیر دیوار آویزان ساختمان انجام می شود و شمع های پشتیبانی را بدون ایجاد اختلال در موقعیت آنها دور می زنند.
• در محل حفاری، یک شبکه تقویت کننده نصب شده است که به 2 - 3 شمع از پایه قدیمی متصل می شود.
• قالب روی ناحیه تقویت شده نصب می شود.
• شبکه تقویت کننده ناحیه تقویت شده در قالب با بتن پر شده است.

این سوال که چگونه می توان پایه یک خانه را در صورت وجود ترک در دیوار آن تقویت کرد، برای صاحبان آن مشکل بسیار ناخوشایند است. اما این هنوز دلیلی برای ناامیدی نیست. احیای فونداسیون یک کار کاملا عملی است. یک تعمیرکار خانه می تواند با استفاده از این نکات و توصیه ها نحوه تعمیر ترک در فونداسیون را بیاموزد.

ترک فونداسیون

اگر در یک خانه خصوصی، گاراژ یا ویلا شکاف هایی در دیوارها وجود دارد یا پایه آن ترک خورده است، لازم نیست ناامید شوید؛ می توانید آسیب هایی را که رخ داده است اصلاح کنید. دلایل ظهور چنین عیوب عبارتند از نشست ناهموار خاک ها، محاسبات اشتباه سازه ای در مرحله طراحی، اشتباهات در حین کار ساخت و ساز یا تأثیر تأثیرات طبیعی و مکانیکی بر سازه پی. ترک‌های فونداسیون باید از بین بروند، در غیر این صورت ممکن است ظرفیت باربری سازه‌های خانه مختل شود و عواقب برگشت‌ناپذیری از ریزش رخ دهد.

طبقه بندی ترک ها بر اساس محل وقوع

ترک های پایه را می توان با توجه به محل وقوع آنها طبقه بندی کرد:

• ترک افقی فونداسیون یک نوع عیب رایج است که به دلیل خطا در تکنولوژی بنایی و انتخاب نادرست ترکیب ملات ساختمانی رخ می دهد. اغلب، ترک های افقی بر روی سازه های نواری ساخته شده در مراحل ظاهر می شوند. ترک‌های افقی خطر قابل‌توجهی ندارند، اما توصیه می‌شود ترک‌ها را به‌موقع تعمیر کنید تا از توسعه بیشتر آن‌ها جلوگیری شود.
• یک ترک عمودی به دلیل تغییر شکل ساختار پی تحت تأثیر نیروهای تورم خاک و از افزایش سطح آب زیرزمینی ظاهر می شود. ظهور ترک های عمودی نشان دهنده آغاز روند تخریب سازه نگهدارنده است، بنابراین باید در اسرع وقت از بین بروند. اگر فونداسیون به صورت عمودی ترک خورده باشد، تقویت پایه بالشتک سازه توصیه می شود.

به منظور جلوگیری از بروز ترک در سازه نگهدارنده خانه، توصیه می شود در مرحله طراحی، ارزیابی کاملی از زمین شناسی خاک های پی انجام شود، در خرید مصالح ساختمانی با کیفیت بالا کوتاهی نکنید. ، حداکثر بارها را به درستی محاسبه کرده و احتمال تغییرات خاک را تحت تأثیر عوامل مختلف طبیعی در نظر بگیرید.

خرابی فونداسیون افقی

علل تغییر شکل فونداسیون

قبل از شروع تعمیرات سازه فونداسیون، باید علت ترک خوردگی فونداسیون را مشخص کرد و روش موثر مناسب را برای رفع تخلفات به وجود آمده انتخاب کرد. متداول ترین دلایلی که باعث می شود فونداسیون ممکن است ترکید، می تواند عوامل زیر باشد.

دلایل تکنولوژیکی

اگر در حین کار ساخت و ساز در ساخت سازه پایه، نقض فرآیند فن آوری اجباری انجام شود، تمام این خطاها منجر به بروز تغییر شکل های مخرب می شود. بنابراین، تقویت صحیح پایه، نصب مداوم سیستم قالب، انتخاب درجه صحیح مخلوط بتن، و در نظر گرفتن عمق انجماد و سطح آب زیرزمینی در منطقه بسیار مهم است.

دلایل عملیاتی

یکی دیگر از دلایل باز شدن ترک ها در فونداسیون ممکن است نقض رژیم عملیات ساخت خانه باشد. به عنوان مثال، یک صاحب خانه تصمیم گرفت یک طبقه دوم را به پایه موجود یک خانه یک طبقه اضافه کند. چنین افزایش بار می تواند بر ظرفیت باربری سازه پایه تأثیر منفی بگذارد و آسیب قابل توجهی بر پایه خانه ظاهر شود.

رطوبت بالا در زیرزمین ساختمان و عدم زهکشی از ساختمان - همه این عوامل را می توان به دلایل عملیاتی ترک ها نسبت داد.

دلایل ساختاری

طرح وقوع ترک های پی

در مرحله طراحی ساختمان، بررسی زمین شناسی خاک های پی محل ساختمان و محاسبه صحیح بار وارده بر سازه پی ضروری است. اگر به دلایلی چنین محاسبات اشتباهی انجام شود، مطمئناً ممکن است تغییرات تغییر شکل قابل توجهی در سازه های فونداسیون رخ دهد.

مشاهده ترک ها

هنگامی که یک ترک در فونداسیون ظاهر می شود، کارشناسان توصیه می کنند که تغییر در اندازه ترک خوردگی را تحت نظر داشته باشید تا ببینید آیا در طول زمان افزایش می یابد یا خیر. فرآیند شناسایی ماهیت تخریب ترک به ترتیب زیر انجام می شود:

1. ترک باز باید به دقت از گچ، خاک و گرد و غبار باقی مانده تمیز شود.
2. چراغ های گچی کوچک با ضخامت بیش از 5 میلی متر با گام خاصی نصب می شوند. پس از این وضعیت آنها را زیر نظر داریم.
3. اگر در عرض دو یا سه هفته چراغ‌ها ترک نخورد و تغییر شکل جدیدی ظاهر نشد، سازه فونداسیون در خطر نیست و به احتمال زیاد ترک بر روی سطح به دلیل جمع شدن ساختمان ایجاد شده است.

آموزش تصویری نصب بیکن ها را می توانید مشاهده کنید:

ترمیم ترک های ساده

تعمیر ترک های انقباض ساده در چند مرحله انجام می شود:

• ابتدا حفره ترک از گرد و غبار پاک می شود و با آب شسته می شود.
• پس از آن، ترک خشک تا عمق کامل ممکن با یک پرایمر برای استفاده خارجی پوشش داده می شود.
• حفره ترک با درزگیرهای مخصوص یا ملات سیمانی با عیار سیمان حداقل 500 پر می شود.

پاک کردن یک ترک ساده

روش های تعمیر ترک

روش های تعمیر ترک های فونداسیون بسته به نوع مصالح دیوارهای اصلی ساختمان انتخاب می شود. برای دیوارهای سنگی، آجری یا چوبی، طرح های خاصی برای آب بندی ترک ها وجود دارد:

• تقویت فونداسیون خانه سنگ یا بلوک خاکستر با گیره های بتن آرمه انجام می شود که در دو طرف فونداسیون نصب می شوند.
• پایه یک خانه چوبی به ندرت با ترک های تغییر شکل پوشیده می شود. اما اگر این اتفاق افتاد، می توانید از جک ها برای بلند کردن سازه چوبی استفاده کنید و ابتدا تمام اتاق ها را از مبلمان پاک کنید.
• هنگام تقویت پایه های خانه های آجری، می توان از دو روش استفاده کرد: دیوار زیرزمین را با مخلوط بتنی روی یک اسکلت فلزی از پیش نصب شده در اطراف کل محیط پر کنید یا شمع های تزریقی را نصب کنید. روش دوم بسیار مؤثر است؛ با این روش می توان یک پایه تقریباً تخریب شده را بازسازی کرد، اما قیمت چنین تقویتی بسیار بالا است.

نمونه ویدیویی تقویت پایه یک خانه چوبی:

راه های تقویت فونداسیون

قبل از تقویت فونداسیون، در صورت ایجاد ترک بر روی دیوارها، لازم است مناسب ترین روش برای از بین بردن وقوع تغییر شکل انتخاب شود. فن آوری های ساخت و ساز مدرن برای آب بندی ترک ها در فونداسیون توصیه های بهینه ای را در مورد اقداماتی که باید در چنین مواردی انجام داد ارائه می دهد. معمولاً از روش های زیر برای تقویت فونداسیون استفاده می شود.

تقویت کفی با طراحی جدید

ابتدا فونداسیون شکسته از قبل از خاک و گرد و غبار تمیز می شود و ترک ها با محلول تعمیری پر می شوند. در زیر بخش تغییر شکل یافته سازه، یک ترانشه کوچک به عرض بیش از 60 سانتی متر به صورت شطرنجی به عمق 200-300 میلی متر زیر پایه پایه حفر می شود. پایه باز فونداسیون باید با مخلوط بتن پر شده و کاملا متراکم شود.

پس از پرکردن و متراکم شدن خاک و در نتیجه تقویت ناحیه پایه، می توان بعد از طی مسافت 60 سانتی متر، ناحیه ترک خورده بعدی را ترمیم کرد.

تقویت با شمع های مخصوص

روش شمع برای تقویت فونداسیون ترک خورده موثرترین راه است. انواع مختلفی از شمع ها با توجه به روش نصب آنها وجود دارد:

1. شمع های پیچ. ساده ترین و رایج ترین نوع تقویت پی های ترک خورده که نیاز به مهارت خاصی ندارد. طرح شمع به شکل لوله با تیغه های مارپیچ در انتهای آن است. هنگام نصب، شمع به زمین پیچ می شود، فقط نوک آن روی سطح قابل مشاهده است.
2. شمع های حفره دار ساختاری توخالی به ارتفاع 2 متر دارند که آرماتورهای فلزی در آن وارد شده و پس از آن کل حفره با مخلوط بتن پر می شود. قبل از نصب شمع های حفاری، چاه ها با افزایش 1.5 تا 2 متر حفر می شوند.
3. استفاده از روش رانش برای نصب شمع ها برای ساختمان های فرسوده مناسب نیست، زیرا دیوارهای ساختمان ممکن است در اثر ضربه های شمع ساز ترک بخورند.

تقویت فونداسیون با شمع های پیچ

تقویت اضافی هنگام تقویت پایه

تقویت فونداسیون شکسته با استفاده از آرماتور اضافی شامل بستن کل قسمت زیرزمین سازه با مش تقویت کننده آرماتورهای فلزی طولی و عرضی، نصب قالب و ریختن مخلوط بتن با عیار کمتر از 200 است. این فناوری برای تقویت فونداسیون بیشترین است. محبوب و کم کارتر از روش های دیگر.

اگر ترک های فونداسیون ظاهر شد، باید توصیه ها و دستورالعمل ها را برای از بین بردن آنها به دقت مطالعه کنید. البته همیشه تعمیر آن دشوارتر از ساخت است، بنابراین بهتر است اشتباه نکنید و روند ساخت و ساز تکنولوژیکی را مختل نکنید. سپس دیگر نیازی به تقویت فونداسیون نخواهد بود.

مقالات مرتبط:

تمام ترک هایی که در پی خانه ایجاد می شود نشان می دهد که پایه سازه نیاز به تقویت یا تعمیر دارد. اما برای اینکه این کار را با دستان خود انجام دهید، باید در مورد دلایل تخریب پایه و همچنین نحوه دقیق انجام کار ترمیم بدانید.

چرا ترک ها خطرناک هستند؟

اگر فونداسیون ساختمان ترک خورده است، باید فوراً کار برای بازسازی آن آغاز شود. اگر این کار انجام نشود، پس از مدتی به دلیل کج بودن خانه، در و پنجره ها شروع به گیرکردن می کنند. اگر خانه از آجر ساخته شده باشد، ترک ممکن است به دیوار گسترش یابد و باعث شود که کل سازه شروع به فروریختن کند. به همین دلیل است که لازم است هر چه زودتر کار برای تقویت پایه آغاز شود.

قبل از شروع کار ترمیم، ارزش تعیین نوع ترک را دارد. برای این کار کافی است آن را از گرد و غبار تمیز کرده و با آب بشویید. پس از این، شما باید یک چراغ را روی خطا نصب کنید. تاریخ تثبیت روی آن مشخص شده است. این برای تعیین میزان تخریب پایه ضروری است. اگر فانوس دریایی در عرض دو هفته دست نخورده باقی بماند، ترک را می توان به سادگی با ملات بتنی آب بندی کرد. اگر فانوس دریایی شکسته شود، لازم است کار برای تقویت پایه شروع شود.

به طور معمول، ترک ها در زمستان یا بهار ظاهر می شوند، زیرا در این زمان است که یک پایه نادرست ایجاد شده شروع به بالا آمدن یا ته نشین شدن ناموزون می کند. شایان ذکر است که فونداسیون ممکن است به دلایل زیادی ترکیده شود، بنابراین لازم است در مرحله طراحی خانه به این مشکل فکر کنید.

علل عیوب

قبل از شروع کار مرمت، لازم است دلیل شروع تخریب مشخص شود. اگر این اقدامات نادیده گرفته شود، حتی پس از تعمیر، فونداسیون به تدریج فرو می ریزد. علل تخریب را می توان به چند گروه تقسیم کرد:

1. فن آوری. به عنوان مثال ایجاد پایه یک خانه با نقض آرماتور یا نصب قالب است. اشتباهات شامل انتخاب نام تجاری اشتباه بتن نیز می شود. پی ریزی بالای سطح آب زیرزمینی نیز یک خطای تکنولوژیکی محسوب می شود.
2. عملیاتی. چنین اشتباهاتی قبلاً در فرآیند استفاده از ساختار ساخته شده انجام می شود. به عنوان مثال، افزایش بار روی فونداسیون در نتیجه ایجاد طبقه دوم. نقض دیگر افزایش رطوبت در زیرزمین یا نصب بی کیفیت سیستم زهکشی در نزدیکی خانه است.
3. ساختاری. به عنوان مثال تهیه محاسبات نادرست در طول طراحی یک سازه است. اغلب به دلیل این واقعیت که مطالعات زمین شناسی قبل از شروع ساخت و ساز انجام نشده است، فونداسیون زودرس شروع به فروپاشی می کند.

مهم! برای جلوگیری از مواجهه با مشکل توضیح داده شده، قبل از ساخت خانه، لازم است بار روی فونداسیون به طور دقیق محاسبه شود.

انواع ترک

ترک های پایه یک خانه چوبی که می تواند روی پایه ایجاد شود به چند نوع تقسیم می شود:

1. مودار. چنین ترک هایی به سختی قابل توجه هستند و ضخامت آنها بیش از 3 میلی متر نیست. وجود آنها تنها نشان دهنده تغییر در لایه بیرونی پایه است. چنین نقص هایی را می توان به راحتی اصلاح کرد.
2. افقی. چنین نقص هایی بر یکپارچگی فونداسیون تأثیر نمی گذارد.
3. ترک های انقباضی. چنین نقص هایی زمانی ایجاد می شود که قوانین ایجاد یک بنیاد نقض شود.
4. عمودی. این ترک ها هستند که نشانه نیاز به تعمیرات پایه هستند. آنها اغلب تحت تأثیر آب های زیرزمینی در پایه یا به دلیل بالا آمدن خاک ظاهر می شوند.

چگونه مشکل را برطرف کنیم

اگر متوجه شدید که پایه خانه شما ترک خورده است، باید هر چه سریعتر شروع به تقویت آن کنید. چنین کاری به شرح زیر انجام می شود:

• ابتدا با استفاده از جک، قسمت های آویزان پایه تا سطح طراحی بالا می روند.
• پس از این، سوراخ هایی حفر می شوند که قطر آنها از 20 تا 40 سانتی متر متغیر است.
• فضای خالی حاصل با شیشه مایع، سیمان یا قیر داغ پر می شود.

این امر باعث کاهش نفوذپذیری خاک می شود که باعث پایداری بیشتر خاک می شود. روش تقویت توصیف شده فقط در هنگام استفاده از تجهیزات ویژه قابل استفاده است، بنابراین برای چنین کاری لازم است سازندگان حرفه ای استخدام شوند.

استحکام بخشیدن به پی خانه سنگی

وظیفه اصلی تعمیر پایه یک خانه متوقف کردن روند نشست سازه است. بنابراین، شما نمی توانید زیر فونداسیون را بدون محکم کردن آن حفاری کنید. اغلب از یک روش تقویتی استفاده می شود که در آن یک تسمه بتنی تقویت کننده از همه طرف نصب می شود. چنین کاری به شرح زیر انجام می شود:

1. ترانشه ای در امتداد پایه نواری خانه حفر می شود که عرض آن تقریباً 45 سانتی متر است. در طول چنین کاری، پایه پایه نباید در معرض دید قرار گیرد.
2. پس از این، فونداسیون از خاک و گرد و غبار تمیز می شود. در این مورد، تمام ترک ها باید با یک کاردک منبسط شوند.
3. سپس قسمت های افتاده از فونداسیون قدیمی حذف می شوند.
4. در مرحله بعد، سطح بتن با یک پرایمر درمان می شود. شایان ذکر است که باید فرمول های نفوذ عمیق را انتخاب کنید.
5. پس از این، سوراخ هایی در فونداسیون ایجاد می شود. فاصله بین آنها باید حدود 60 سانتی متر باشد.
6. لنگرها به سوراخ های ایجاد شده هدایت می شوند که متعاقباً به قاب تقویت کننده جوش داده می شوند. قطر آرماتور باید تقریباً 12 میلی متر باشد.
7. در مرحله آخر مخلوط بتن در ترانشه ایجاد شده ریخته می شود. برای اطمینان از توزیع یکنواخت محلول بتن در سراسر ترانشه، استفاده از ویبراتور ساختمانی ضروری است. این کار به پرکردن ترک‌های فونداسیون قدیمی نیز کمک می‌کند، در صورت غفلت از این مرحله از کار، ممکن است فضای خالی در بتن باقی بماند که متعاقباً باعث از بین رفتن فونداسیون می‌شود.

پر کردن خاک تنها پس از سخت شدن کامل بتن انجام می شود. اگر ترک ها در اثر نشست یا تغییر شکل فونداسیون ایجاد نشده باشند، می توان آنها را با ملات ترمیم و گچ کاری کرد.

شایان ذکر است که اگر کار به درستی انجام نشود ، فونداسیون حتی با عناصر ساختاری تقویت کننده اضافی به سرعت شروع به فروپاشی می کند.

تعمیر پایه خانه چوبی

پایه های ترک خورده یک خانه چوبی را می توان به سادگی تقویت کرد، زیرا چنین سازه هایی را می توان با جک بلند کرد و روی تکیه گاه های موقت نصب کرد. اما شایان ذکر است که اگر کنده های پایینی پوسیده باشند، ساختار را نمی توان بالا برد.

اگر تاج ها غیر قابل اعتماد باشند، مناطق پوسیده از آنها بریده می شود، پس از آن خانه بلند می شود. پس از این، می توانید فونداسیون را با استفاده از یکی از روش های رایج بازیابی کنید. اغلب، صاحبان خانه های کشور یک باند بتنی را در اطراف پایه نصب می کنند. همچنین می توانید زیر پایه را حفر کنید و ستون های بتنی بریزید. این باعث می شود فونداسیون در برابر بارهای قابل توجه مقاوم باشد.

شایان ذکر است که قبل از بلند کردن خانه، لازم است بخشی از سقف را در محلی که به دودکش متصل می شود، جدا کنید. برای انجام چنین کارهایی بهتر است از سازندگان حرفه ای دعوت شود.

تقویت با شمع

در برخی موارد امکان افزایش تراکم خاک زیر ساختمان وجود ندارد. در چنین شرایطی، لازم است پایه را با شمع تقویت کنید:

1. اگر خانه چوبی باشد، کل سازه بر روی تکیه گاه های موقتی قرار می گیرد و پس از آن قسمت های بالا با یک توری به هم گره می خورند. پس از این، سازه بر روی یک پایه جدید پایین می آید.
2. در مواردی که نیاز به تقویت پایه بدون بالا بردن خانه است، از "گاو نر" استفاده می شود. آنها شمع هایی هستند که به صورت مورب از طرف های مختلف گوشه رانده می شوند. تیرها بر روی سر این عناصر جوش داده می شوند که به عنوان تکیه گاه سازه عمل می کنند.

هنگام استفاده از شمع ها، شایان ذکر است که طول آنها باید به اندازه ای باشد که روی زمین جامد قرار گیرند.

تعمیر دال یکپارچه

پایه های یکپارچه به ندرت تخریب می شوند، اما در شرایط خاصی این امکان وجود دارد. اگر یک ترک جدی روی چنین پایه ای ظاهر شود، فقط می توان آن را با یک اسلب جدید جایگزین کرد. اگر یک پایه یکپارچه از قبل شروع به تغییر شکل کرده باشد، هیچ روشی به جلوگیری از تخریب پایه یکپارچه کمک نمی کند.

نتیجه

اگر بنا به دلایلی جایگزینی کامل فونداسیون غیرممکن باشد، دیوارها مستحکم می شوند و بخش های قدیمی دال حذف می شوند. در این مکان ها ملات بتنی ریخته می شود که به حفظ موقت یکپارچگی سازه کمک می کند. همچنین می توانید بلوک ها یا شمع های بتنی را به عنوان تکیه گاه نصب کنید.

• ما با دستان خود خانه ای از بلوک های فوم می سازیم
• فونداسیون شناور
• قالب فونداسیون DIY
• پایه برای اجاق گاز در حمام

اغلب اوقات، هنگام ساخت یک پایه، سازندگان تازه کار اشتباهات زیادی مرتکب می شوند. برخی از افراد بدون در نظر گرفتن زمان لازم برای بدست آوردن مقاومت بتن، کار را انجام می دهند. برخی دیگر از مخلوط های با کیفیت پایین برای ساخت و ساز استفاده می کنند، زیرا هزینه آنها بسیار کمتر است. در نتیجه، چنین پس انداز می تواند یک پنی بسیار هزینه داشته باشد، زیرا ترک هایی در پایه خانه ظاهر می شود که می تواند منجر به تخریب کامل کل ساختار شود. در نتیجه، یک سازنده مبتدی زمان و هزینه زیادی را برای بازسازی خانه صرف می کند. بنابراین، ارزش توجه به توصیه های متخصصان در این زمینه را دارد.

علل ایجاد ترک

خاک زیاد و سطح بالای آب زیرزمینی می تواند بر پایه ساختمان تأثیر منفی بگذارد. به همین دلیل است که ساخت فونداسیون نواری در چنین زمینی اکیداً ممنوع است. برای این نوع خاک فقط پی های یکپارچه مناسب است. با این حال، بسیاری این را در نظر نمی گیرند و در نهایت مرتکب یک اشتباه بزرگ می شوند.

فقدان ناحیه کور نیز می تواند مشکلات مشابهی ایجاد کند. واقعیت این است که مسیرهای بتنی اطراف خانه برای اهداف زیبایی شناسی ساخته نمی شوند، بلکه با هدف محافظت از پایه اساسی در برابر غرقاب ساخته شده اند. آب مدام از پشت بام می چکد و در پایه خانه جمع می شود. بنابراین، ناحیه کور به عنوان یک ضد آب قابل اعتماد عمل می کند. با این حال، فقط یک سال پس از ریختن فونداسیون باید نصب شود، زمانی که کمی در خاک فرو می رود و پایدارترین موقعیت را به خود می گیرد.

علاوه بر این، بسیاری از سازندگان مبتدی حتی در فرآیند طراحی فونداسیون اشتباه می کنند. محاسبات فقط باید با تمام داده ها در مورد وضعیت خاک و ویژگی های منطقه حومه انجام شود.

شرکت های ساختمانی بی پروا سعی می کنند کار را در سریع ترین زمان ممکن به پایان برسانند. شما باید درک کنید که اگر پس از نصب فونداسیون، 1 سال به آن مهلت ندهید تا کوچک شود، بلکه بلافاصله شروع به ساختن دیوارها کنید، این منجر به تخریب بسیار سریع کل ساختمان می شود.

خطر ترک خوردن چیست

اگر چشمانتان را روی مشکلی ببندید حل نمی شود. برعکس، وضعیت هر سال بدتر خواهد شد. اگر ترک های پایه یک خانه در آسترخانی، مسکو، سن پترزبورگ یا هر شهر دیگری به موقع ترمیم نشود، در و پنجره ها تاب برداشته می شوند و باعث می شوند محصولات به سادگی شروع به ترکیدن کنند. به همین دلیل ساختمان های آجری حتی سریعتر تخریب می شوند.

روش های ترمیم ترک های فونداسیون بسته به شدت آسیب متفاوت است. بنابراین، قبل از شروع کار، باید نوع شکاف را روشن کنید. برای انجام این کار، ترک از خاک پاک می شود و با آب شسته می شود. پس از این، باید یک چراغ در آن نصب کنید و تاریخ ایجاد آن را به خاطر بسپارید. اگر ظرف چند هفته موقعیت خود را تغییر ندهد و سالم بماند، این نشان می دهد که می توان از ملات معمولی برای آب بندی شکاف استفاده کرد. در صورت ترکیدن یک فانوس دریایی، باید اقدامات جدی تری برای بازسازی متوسل شد. برای انجام این کار، شما باید پایه را با شمع تقویت کنید.

تشخیص

قبل از اینکه شروع به تعمیر ترک های فونداسیون با دست خود کنید، باید علت فشار بیش از حد روی فونداسیون را مشخص کنید. این را می توان با توجه به پارامترهای خارجی ترک ها تعیین کرد. اگر آنها:

• عمودی و بیشتر به سمت قسمت فوقانی واگرا می شوند ، پس به احتمال زیاد دلیل آن در این واقعیت است که خاک در هنگام ذوب برف پس از یک دوره یخبندان زمستانی متورم شده است.
• مایل، از ناحیه مرکزی به گوشه هدایت می شود، پس از آن ممکن است پس انداز یکی از دیوارهای مجاور آویزان شده باشد.
• عمودی، واگرا به سمت پایین، سپس، به احتمال زیاد، همه چیز به دلیل نشست خاک در زیر قسمت مرکزی خانه است، یا یخ زدگی ناهموار دیوارها رخ داده است.

اگر چندین ترک به طور همزمان وجود داشته باشد و آنها یک قوس را تشکیل دهند، این نیز نشان دهنده فرونشست قسمت مرکزی فونداسیون است.

هنگامی که منطقه ای را که بیشترین آسیب را متحمل شده است شناسایی کردید، باید ترک های پایه خود را در اسرع وقت ترمیم کنید.

چه اقداماتی باید فورا انجام شود؟

اول از همه، ارزش یک ارزیابی حرفه ای از خاک را دارد، زیرا این ویژگی های پوشش خاک است که باعث ایجاد ترک می شود. همچنین توصیه می شود که سعی کنید ترک ها را خودتان برطرف کنید تا بیشتر از این دچار واگرایی نشوند. برای این کار می توانید با استفاده از زوایای فلزی ترمیم موقت ترک های فونداسیون را انجام دهید. با این حال، پس از این نیاز به انجام اقدامات بازسازی جدی تر خواهد بود.

مهر و موم کردن ترک ها با ملات

برای این کار می توانید یک مخلوط مخصوص برای آب بندی مفاصل تهیه کنید. برای تهیه آن، باید 1 قسمت سیمان پرتلند سریع خشک شونده با عیار بالا، 3 قسمت ماسه رودخانه ای الک شده را مخلوط کرده و مخلوط را با 2/3 قسمت آب پر کنید. این ترکیب باید کاملاً مخلوط شود تا به قوام خمیری برسد. مخلوط باید بلافاصله پس از آماده سازی آن اعمال شود. واقعیت این است که بسته به سخت کننده، محلول می تواند در عرض 10-30 دقیقه تنظیم شود.

برای ترمیم صحیح ترک‌های پایه یک خانه در آسترخان، مسکو یا هر شهر دیگری، ابتدا باید ترک‌ها را با آب بشویید، گرد و غبار را از روی آن‌ها پاک کنید و با اسکنه از لبه‌ها عبور کنید. تنها پس از این می توان راه حل را اعمال کرد.

برای این کار استفاده از ماله مخصوص توصیه می شود. پس از پردازش، مخلوط باید کمی بالاتر از ترک بیرون بزند. به محض شروع به گیرش، محلول باید صاف و کاملاً صاف شود و سطوح سطح را کاملاً صاف کند.

در مرحله نهایی ترمیم ترک های فونداسیون، لازم است سطح تحت درمان را با یک پارچه مرطوب پوشانده و آن را خیس کنید تا محلول کاملاً سفت شود.

کاربرد رزین اپوکسی

به عنوان یک قاعده، این روش برای ترک های کوچک با عمق بیش از 3-5 میلی متر استفاده می شود. این روش برای ترمیم ترک های پی های یکپارچه نیز بهینه است.

قبل از شروع کار، لازم است ترک ها را کاملا تمیز و خشک کنید. برای این کار بهتر است از سشوار استفاده کنید. سطح باید کاملا خشک باشد. علاوه بر این، شما قطعا باید از شر تراشه های بتن خلاص شوید. برای این منظور استفاده از هوای با فشار بالا توصیه می شود.

در مرحله بعد نازل های مخصوصی روی ترک ها اعمال می شود که در فاصله 30 سانتی متری از یکدیگر نصب می شوند.

رزین اپوکسی با استفاده از کاردک با هاردنر مخلوط می شود. پس از این، ترکیب بر روی سطوح پایین نازل های آماده شده اعمال می شود. در مرحله بعد، عناصر روی ترک ها اعمال می شوند.

در مرحله بعد قسمت دیگری از رزین تهیه می شود که تمام سطح ترک را می پوشاند. در این فرم، ناحیه مهر و موم شده باید یک شب باقی بماند، پس از آن این روش تکرار می شود. زمان سخت شدن رزین 5 روز است.

شایان توجه است که ترمیم ترک های فونداسیون باید به گونه ای انجام شود که از بروز مجدد مشکلات در آینده جلوگیری شود.

ویژگی های مقاوم سازی ساختمان های سنگی

برای کاهش سرعت نشست خاک ضعیف شده در زیر یک پایه نواری، لازم است یک تسمه روکش مخصوص نصب شود. برای نصب آن شما نیاز دارید:

• یک ترانشه در اطراف محیط پی نواری با زاویه 35 درجه حفر کنید. عمق آن باید تقریباً 40-50 سانتی متر باشد، اما نه کمتر.
• پایه و خود فونداسیون را از گرد و غبار و کثیفی تمیز کنید.
• به سطح ضربه بزنید و تمام قطعات خرد شده و ضعیف بتن را بردارید.
• پایه فونداسیون را با پرایمر درمان کنید. توصیه می شود به فرمول های نفوذ عمیق ترجیح داده شود.
• 3-4 ردیف سوراخ افقی با فاصله 60-120 سانتی متر از یکدیگر دریل کنید.
• لنگرها را درون آنها برانید و این عناصر را با تقویت کننده جوش دهید که قطر آنها تقریباً 10-14 میلی متر خواهد بود.

پس از این، پانل های قالب در اطراف پایه فونداسیون نصب می شوند. می توانید آنها را خودتان از تخته ها بسازید یا سازه های آماده را اجاره کنید. همچنین باید آرماتور بسازید، پس از آن می توانید ترانشه را با بتن با کیفیت بالا پر کنید.

ویژگی های ترمیم ترک در فونداسیون خانه چوبی

تعمیر چنین آسیبی بسیار آسان تر است. واقعیت این است که خانه چوبی به راحتی روی تکیه گاه های موقت برای کار تعمیر قرار می گیرد. با این حال، اگر ما در مورد یک خانه چوبی قدیمی صحبت می کنیم، چنین دستکاری هایی می تواند منجر به عواقب بدی شود. تاج های پوسیده پایینی فونداسیون ممکن است به سادگی از بین بروند. بنابراین، قبل از شروع کار، توصیه می شود وضعیت خانه چوبی را ارزیابی کنید و در صورت لزوم، چوب آسیب دیده را برش دهید.

بسته به ویژگی های ساختمان، ممکن است نیاز به برچیدن سقف باشد. اگر دودکشی به پشت بام می رود قطعاً باید این کار انجام شود.

با این حال، اگر ضخامت لایه سست زمین بیش از حد زیاد باشد، روش های توصیف شده برای ترمیم ترک ها در فونداسیون ممکن است مؤثر نباشد. در این صورت، مقاومت تنها با اقدامات جدی تر قابل افزایش است.

تقویت با استفاده از سازه های شمع

این فناوری با مشکلات خاصی همراه است، بنابراین فقط در سخت ترین موارد استفاده می شود.

شمع ها دو نوع هستند:

• پیچ. چنین عناصری در اطراف محیط پایه نصب می شوند. پس از این، ساختمان به سطح مورد نیاز بالا می رود و با گریلاژ متصل می شود. نتیجه یک پایه جدید است که خانه بر روی آن پایین می آید. این روش فقط برای ساختمان های چوبی مناسب است.
• "گاو نر". چنین شمع ها را می توان با زاویه در گوشه های مخالف فونداسیون رانده یا پیچ خورد. پس از این کار باید تیرهای I یا کانالی را روی سر آنها جوش داد که بارهای قسمت های زمینی ساختمان ها را بر عهده خواهند گرفت.

ویژگی های تعمیر اسلب های یکپارچه

این نوع پایه قابل اطمینان ترین در نظر گرفته می شود، بنابراین بسیار به ندرت تخریب می شود. با این حال، اگر این اتفاق بیفتد، تعمیر چنین پایه ای عملا غیرممکن است. در این مورد، شما باید به طور جزئی یا کامل دال را تعویض کنید.

اگر ترک ها از بین نرفتند

چنین آسیبی اغلب در هنگام هوازدگی رخ می دهد. برای ترمیم این نوع ترک کافی است سطح را اسپری یا گچ کاری کنید. پس از این، توصیه می شود که فونداسیون را با یک ترکیب ضد آب بپوشانید.

شاتکریت یک روش نسبتاً ساده است که شامل پاشیدن پایه با محلول مخصوص سیمان و ماسه کوارتز است. ترکیب تحت فشار اعمال می شود.