Время чтения ≈ 14 минут
Если говорить о простоте исполнения, то легче всего сделать распашные , к тому же, это самый популярный вариант для въезда автомобиля. Но если вам никогда не приходилось делать этого раньше, то без должного руководства никак не обойтись, поэтому в статье вы найдёте чертежи, схемы и эскизы разных конструкций. Кроме того, когда принцип монтажа будет для вас понятен, то вы сможете внести свои коррективы в размеры или дизайн створок.
Кованые распашные ворота
Распашные ворота, это классический вариант ограждения, используемый с древних времён и не потерявший актуальности и популярности в наши дни. Такое устройство может открываться/закрываться при помощи одной или двух створок, в одну из которых иногда встраивают калитку. Кроме того, иногда используют автоматическое управление но механизм стоит недёшево, что существенно увеличивая затраты на монтаж.
Из материалов для створок обычно используют:
Видео: Изготовление и монтаж конструкции своими руками
Створки из профнастила открываются автоматически
Сама по себе конструкция распашных ворот довольно таки проста, и это, пожалуй, является основной предпосылкой их популярности. Но, как бы там ни было, никогда не бывает такого, чтобы наряду с положительными характеристиками отсутствовали отрицательные качества устройства, так и здесь – есть и плюсы, и минусы.
Что можно сказать о преимуществах:
Что можно сказать о недостатках:
Принцип установки опорных столбов из металлического профиля
Как правило, основой для опор является металлический профиль:
При этом столбы могут выходить прямо из грунта, как это показано на фото вверху справа, либо в нижней части монтируют тумбу из кирпича, как на фото вверху слева. Конечно, такой профиль не остаётся незащищённым от коррозии – его покрывают лакокрасочными материалами. Также для опор иногда используют оцинкованный профиль – он обходится дороже, зато красить его не придётся.
Способы установки опор: 1) закапывание в грунт, 2) частичное бетонирование (верхняя часть комля), 3) бутование, 4) полная заливка комля бетоном
Прежде всего, следует запомнить один из самых важных принципов установки опорных столбов: под землей должна находиться 1/3 часть столба, а на поверхности 2/3. Например, если вы намереваетесь оставить над землёй два метра опоры, то комель, зарытый ниже уровня грунта должен быть, как минимум, метровым. С технологической точки зрения самым надёжным вариантом монтажа столбов является полная заливка его комля бетоном (№4 на верхнем изображении).
Примечание. Эти четыре метода установки также распространяются и на деревянные опоры (брус или кругляк). Но так как древесина боится влаги, столбы в обязательном порядке обрабатывают антисептиками, а комель дополнительно мажут строительным битумом (растопленной на огне смолой).
Трубный профиль любого сечения полый, поэтому с двух краёв в него может попадать влага – снизу грунтовые воды, а сверху атмосферные осадки. Чтобы избежать коррозии столб нужно закупорить с двух сторон. Со стороны комля лучше всего приварить стальную пластину, которая по площади больше сечения профиля – это не только закупорит полость, но и увеличит устойчивость. Сверху тоже можно приварить пластину, но также можно подойти к этому вопросу с точки зрения дизайнера и приварить, к примеру, шар или купить пластиковую заглушку с какой либо фигурой.
Важно! После монтажа опор нельзя сразу навешивать створки, так как их масса будет создавать боковую нагрузку и незатвердевший бетон растрескается. Полное затвердевание бетона наступает через 28 суток и это время можно использовать для сборки створок и монтажа навесов.
Опора шириной в полтора кирпича
Чтобы сделать презентабельные распашные , вряд ли будут уместны опоры из крашенного или оцинкованного профиля. В таких ситуациях лучше всего смотрятся опоры из кирпича, которые также можно облицевать клинкерной либо керамической плиткой или декоративной штукатуркой.
Типоразмеры одного рядового или силикатного полнотелого кирпича составляют 250x120x65 мм и если соорудить такой столб, как на изображении (в полтора кирпича), его ширина получится длина плюс ширина плюс шов равно 250+120+10=380 мм. В центре кладки получится отверстие 120+10=130 мм – его следует использовать, как место для армирования, а в качестве стержня использовать винтовую сваю, либо стальную трубу 80×80 100×100 мм.
Не забывайте про закладные для приваривания навесов
Важно! Закладные должны располагаться на такой высоте, чтобы они потом совпали с навесами, которые будут на створках. Особой точности здесь, конечно не добиться, но зная высоту ворот, вы сможете определить, сколько будет петель на одной створке и на каком они будут расстоянии. Обязательно нужно между низом рамы и поверхностью грунта оставить зазор 10-20 см – он выручит, когда будут заносы – облегчит уборку снега.
Ещё один вариант установки закладной
Если винтовая свая вкручивается непосредственно в грунт без каких-либо дополнительных приготовлений, то с трубой так не получится. Нужно будет сделать ямку глубиной 70-100 см (лучше всего садовым буром ø120 мм), вставить туда трубу и залить ямку бетоном, проверяя вертикаль по уровню. После этого вокруг стержня возводят кирпичную кладку, но так как навесы к кирпичу приварить невозможно, но к трубе или винтовой свае заблаговременно приваривают мощные закладные. Их фиксируют болтовым соединением и/или приваривают к стержню. Количество закладных (две или три штуки) зависит от количества петель.
| Вид облицовочного кирпича | Типоразмеры, мм | Масса, 1 штука/кг |
| Керамический | 250x120x65 | 2,3; 2,6-2,7 (пустотелый) |
| 250x120x65 | 3,6-3,7 (полнотелый) | |
| 250x85x65 | 2,1-2,2 (пустотелый) | |
| Керамический утолщённый | 250x120x88 | 3,2; 3,6-3,7 пустотелый) |
| 250x85x88 | 3,0-3,1 (пустотелый) | |
| Клинкерный | 250x120x65 | 4,2 (полнотелый) |
| 250x90x65 | 2,2 (пустотелый) | |
| 250x60x65 | 1,7 (пустотелый) | |
| Клинкерный удлинённый | 528x108x37 | 3?75 |
| Гиперпрессованный полнотелый гладкий | 250x120x65 | 4,2 |
| 250x60x65 | 2,0 | |
| 250x90x65 | 4,0 | |
| Гиперпрессованный полнотелый гладкий, утолщённый | 250x120x88 | 6,0 |
| Керамический ручного производства | 188x88x63 | 1,9 |
Таблица параметров декоративного кирпича
Обратите внимание на таблицу, расположенную выше – там вы найдёте параметров декоративного кирпича. В том случае, если для опор не предусматривается декоративное оштукатуривание или облицовка плиткой, лучше всего для возведения кладки использовать такой кирпич. Типоразмер материала можете выбрать на своё усмотрение, но чаще всего, это 250x120x65 мм. На опору вверху устанавливают оголовник – его можно приобрести в магазинах, торгующих стройматериалами.
Для створок нужно выбрать подходящий трубный профиль для рамы и рёбер жёсткости, но сечение здесь будет зависеть от ширины ворот, наличия приваренных элементов ковки и от возможных ветровых нагрузок в вашей местности. Ниже находится таблица, с помощью которой можно выбрать наиболее подходящий материал с учётом ГОСТ 8639-82.
| Сечение, мм | Толщина стенки, мм | Масса кг/м погонный |
| 20х20 | 1,0 | 0,620 |
| 20х20 | 1,5 | 0,930 |
| 20х20 | 2,0 | 1,225 |
| 25х25 | 1,0 | 0,793 |
| 25х25 | 1,5 | 1,178 |
| 25х25 | 2,0 | 1,554 |
| 30х30 | 1,0 | 0,942 |
| 30х30 | 1,5 | 1,401 |
| 30х30 | 2,5 | 2,296 |
| 40х40 | 1,0 | 1,24 |
| 40х40 | 1,5 | 1,849 |
| 40х40 | 2,0 | 2,447 |
| 50х50 | 1,5 | 2,34 |
| 50х50 | 2,0 | 3,10 |
| 50х50 | 2,5 | 3,86 |
| 60х60 | 1,5 | 2,8 |
| 60х60 | 2 | 3,72 |
| 60х60 | 2,5 | 4,63 |
| 80×80 | 2,0 | 5,04 |
| 80×80 | 2.5 | 6,08 |
| 80×80 | 3.0 | 7,22 |
| 80×80 | 4,0 | 9,42 |
| 80×80 | 6.0 | 13,5 |
| 100×100 | 4,0 | 11,96 |
| 100×100 | 5,0 | 14,58 |
| 100×100 | 6,0 | 17,22 |
| 30х20 | 1,5 | 1,178 |
| 30х20 | 2 | 1,554 |
| 40х20 | 1.5 | 1.401 |
| 40х20 | 2.0 | 1.853 |
| 40х25 | 1.5 | 1.554 |
| 40х25 | 2.0 | 2.057 |
| 50х20 | 1.5 | 1.660 |
| 50х20 | 2.0 | 2.198 |
| 50х25 | 1.5 | 1.778 |
| 50х25 | 2.0 | 2.355 |
| 50х30 | 1.5 | 1.849 |
| 50х30 | 2.0 | 2.449 |
| 50х40 | 1.5 | 2.100 |
| 50х40 | 2.0 | 2.790 |
| 50х40 | 2.5 | 3.470 |
| 60х20 | 1.5 | 1.849 |
| 60х20 | 2.0 | 2.449 |
| 60х20 | 2.5 | 3.020 |
| 60х25 | 1.5 | 2.037 |
| 60х25 | 2.0 | 2.700 |
| 60х25 | 2.5 | 3.320 |
| 60х30 | 1.5 | 2.108 |
| 60х30 | 2.0 | 2.794 |
| 60х40 | 1.5 | 2.340 |
| 60х40 | 2.0 | 3.100 |
| 60х40 | 2.5 | 3.860 |
| 70х30 | 1.5 | 2.340 |
| 70х30 | 2.0 | 3.100 |
| 70х30 | 2.5 | 3.860 |
| 70х40 | 1.5 | 2.580 |
| 70х40 | 2.0 | 3.420 |
| 70х40 | 2.5 | 4.260 |
| 80х30 | 1.5 | 2.580 |
| 80х30 | 2.0 | 3.420 |
| 80х30 | 2.5 | 4.260 |
| 80х40 | 1.5 | 2.800 |
| 80х40 | 2.0 | 3.720 |
| 80х40 | 2.5 | 4.630 |
| 80х40 | 3 | 3,83 |
| 80х40 | 3,5 | 4,39 |
| 80х40 | 4 | 4,93 |
| 80×60 | 2 | 4,84 |
| 80×60 | 3 | 7,13 |
| 80×60 | 4 | 9,33 |
| 80×60 | 5 | 11,44 |
| 80×60 | 6 | 13,46 |
| 80×60 | 7 | 15,38 |
Таблица параметров трубного профиля, который используют для распашных ворот
Примечание к таблице. Здесь указаны трубные профили, которые подходят для изготовления створок, но это далеко не весь ассортимент металлопроката такого типа. Промышленность производит трубы с более мелким и с наиболее крупным поперечным сечением, но использовать их для ворот на загородном участке нет смысла.
Скорее всего, распашные ворота, которые вы собрались делать своими руками, будут двустворчатыми, хотя принцип сваривания каркаса от этого не меняется — сейчас главное выбрать профиль с подходящим сечением. Но прежде чем принять решение, посмотрите чертежи, схемы и эскизы разных конструкций. Например, если ширина ворот в целом будет 3 м, то половинки получатся менее 150 см, так как нужно ещё учесть необходимость зазоров, и если они будут облицованы сеткой Рабица или профнастилом, то для рам вполне подойдёт профиль 30х20 или 40х20 мм с толщиной стенки 1,5-2 мм. Если рама получится больше, то, вполне естественно, что придётся задействовать более крупное сечение, например 50х20, 50х30 мм или 60х20, 60х30 мм с толщиной стенки 2-2,5 мм и так далее.
Профили для рамы лучше стыковать под углом 45⁰
Теперь поговорим, как правильно выполнить сварку рамы и это касается угловых стыков. Какой бы не использовался профиль, углы рамы должны составлять 90⁰, а этого можно добиться, используя строительный уголок. Порой сварку стыков делают так: к одному профилю прикладывают другой по принципу «торец к боковой грани», но так у одной из труб полость получится не закупоренной, туда во время атмосферных осадков будет попадать вода и сталь начнёт разрушаться от коррозии. Для закупорки полостей края профилей режут под углом 45⁰ и стыкуют «на ус» как это показано на фотографии вверху. Если вы раньше никогда не резали такие углы, то лучше воспользоваться столярным стуслом. После сваривания двух фрагментов зачистите шов болгаркой.
Рёбра жёсткости располагаются по-разному
Жёсткость створок зависит не только от величины поперечного сечения и толщины стенок, но и от рёбер жёсткости, точнее, от их расположения. На верхнем изображении приведено шесть вариантов, которые наиболее часто встречаются при монтаже.
Навесы в разобранном (вверху) и собранном (внизу) виде
На двойной фотографии показаны навесы в разобранном и собранном виде, причём там, где петли собраны, уже приварены уши, которыми шарниры будут крепиться к закладным и створкам. От этих деталей зависит правильное функционирование створок, поэтому самостоятельное изготовление таких узлов крайне нежелательно, так как в домашних условиях сложно провести оцентровку штыря по отношению к цилиндру, который приваривается к раме. Для лёгких створок, высотой 1,5-1,7 м и шириной не более полутора метров обычно приваривают только по два навеса с каждой стороны, но с увеличением массы посредине добавляется ещё один навес.
В том случае, если будет установлено только по два навеса на каждую половинку, их зачастую фиксируют с небольшим отступом, примерно, по 10-15 см от верхнего и нижнего угла рамы. Поэтому в первую очередь приваривают верхнюю половинку петли (цилиндр) к вертикальному профилю, отступив на нужное расстояние. Для соблюдения симметрии отступаете от верха 100 мм, ставите метку по верхней части цилиндра и фиксируете его. Для того чтобы сделать разметку снизу, придётся собрать навес и метку ставить по нижней части половинки со штырём.
Следующий шаг, это перенос размеров на опору, но при этом не забывайте о зазоре между воротами и поверхностью земли на 10-20 см (мы уже говорили об этом расстоянии в разделе «Варианты опорных столбов и их установка»). Если есть сомнения, что вам удастся точно перенести размеры фиксации навесов с рамы на столб, то действуйте следующим образом:
Другую створку можно приварить, используя тот же прикладной метод, а верхнюю метку для штыря на другой столб перенесите лазерным или водяным уровнем. Но это касается только верхней метки, так как в приваривании навесов к противоположной створке могут быть небольшие несоответствия. Вы можете запланировать открывание створок либо в одну, либо в обе стороны. В первом случае половинка навеса приваривается к раме на краю грани вертикального профиля с той стороны, куда будет осуществляться поворот. Если вам нужна распашка на обе стороны, то цилиндр следует приварить посредине вертикального профиля рамы, но ухо здесь уже не нужно.
Рекомендация. Если, несмотря на все ваши старания, какой-то из навесов не садится до конца (между цилиндрами остаётся маленький зазор), то это не означает, что нужно срезать и переваривать одну из половинок. Просто подставьте туда одну или две шайбы по нужной толщине и зазор исчезнет.
Когда получился слишком большой зазор между створками, его очень легко перекрыть и непосвящённые даже не заподозрят, что там есть какая-то щель. Для этого к каждой створке, но с противоположных сторон нужно вертикально приварить стальную полосу такой ширины, чтобы она перекрыла зазор. То есть, с улицы можно, к примеру, установить притворную планку на левую створку, а со стороны двора – на правую.
Горизонтальный самодельный засов
Вертикальные запоры делают аналогично горизонтальным, но в другой плоскости
Ворота должны как-то закрываться и для этого в 99% случаев делают горизонтальные и вертикальные засовы. В качестве деталей можно использовать два куска трубы ø15 мм и гладкую арматуру ø12 мм, как на фотографии вверху. Ещё один вариант, это два профиля 30×30 или 40×40 мм и 15×15 или 20×20 мм, где пазом послужит профиль с большим сечением, а задвижкой – с меньшим сечением. Только на задвижку надо будет приварить штырь – он будет и ручкой, и фиксатором. Вертикальные запоры делают аналогично горизонтальным, но в другой плоскости. Такие засовы легко зайдут в отверстие, и ворота не сможет распахнуть даже сильный ветер.
На видео скоростная съёмка монтажа распашных ворот
В этой статье вы узнали об основных принципах сборки и монтажа распашных ворот своими руками, но поэтапные чертежи, схемы и эскизы какой-то одной конструкции здесь отсутствуют. Дело в том, что такие сооружения делаются с привязкой к конкретному участку и его экстерьеру.
Заканчивая строительство забора вокруг частного дома или дачи, вы неизбежно подходите к установке въездных ворот. В идеале их размеры и способ монтажа необходимо продумать заранее, чтобы по бокам проема установить мощные столбы для навешивания полотен. Но кроме традиционной двустворчатой конструкции существуют и другие варианты, которые вы можете реализовать самостоятельно. Какой из них лучше выбрать и как потом сделать ворота своими руками – вот вопросы, которые раскрываются в нашей статье.
Все ворота, монтируемые на въезде во двор, различаются по двум признакам: способу открывания створок и материалам, используемым для изготовления. Как правило, выбор материалов вопросов не вызывает – обычно полотна делают металлическими, деревянными либо комбинированными. В недорогих конструкциях железный каркас зашивается деревом, сеткой – рабицей или профнастилом. Более дорогой и красивый вариант - рама из элементов холодной ковки, облицованная поликарбонатом, как это сделано на фото.
По способу открывания ворота бывают такие:
Справка. Существует еще одна разновидность ворот, устанавливаемая в гаражах и боксах, – подъемно-поворотные. Они производятся со сплошными и секционными полотнами, но для дворовых проездов не применяются из-за ограничения по высоте.
Благодаря тому, что многие фирмы освоили производство разнообразных электроприводов, любой из перечисленных видов ворот можно переделать в автоматические. Для этого придется заказать или купить комплектующие с автоматикой да правильно смонтировать их в соответствии со схемой.
Благодаря популярности ворот с двумя навесными полотнами их устройство хорошо всем известно и не требует подробного описания. Поэтому сразу перечислим их преимущества:
Примечание. Автоматические распашные ворота свободно открываются ручным способом, если нет электроэнергии.
Основной недостаток данного варианта – провисание полотен с течением времени, отчего детали запоров и задвижек не совпадают и начинают подклинивать. Так что вертикальные опоры приходится делать весьма надежными, а створки – легкими. По той же причине калитку не встраивают в ворота, а ставят отдельно.
Мы объединили эти два варианта, потому что они схожи по принципу работы. В первом случае единственная створка, перекрывающая въезд, движется на роликах по уложенному на земле рельсу, а во втором – ездит по горизонтальной балке, установленной над проемом. Обе сдвижных конструкции позволяют автоматизировать процесс открывания и не нуждаются в пространстве для распахивания полотен.
Поскольку створка в любом случае опирается на роликовый механизм и отъезжает в сторону под воздействием электропривода, ее вес не играет особой роли. Так что полотно откатной системы можно целиком варить из металла и украшать ковкой не боясь, что столбы просядут. С точки зрения безопасности такие ворота считаются весьма надежными.
В каждой из этих конструкций есть один существенный недостаток, из-за которого подвесные и откатные ворота редко кто изготавливает своими руками:
Надо понимать, что стоимость комплектующих для подобных ворот – электродвигателей, приводов и механизмов - довольно высокая. За те же деньги лучше сварить и поставить сдвижную систему, о которой рассказывается далее.
Здесь створка консольной системы при открывании тоже уходит в сторону. Но при этом она никак не связана с землей и не подвешена к балке, а потому лишена недостатков откатных ворот. Полотно удерживается в горизонтальном положении за счет железобетонного фундамента, устроенного за пределами въездного проема, а его перемещение обеспечивает роликовый механизм с двигателем.
Устройство отъезжающей консоли, изображенное на картинке, предусматривает фиксацию нависающей створки в закрытом состоянии. Для этого на противоположной опоре установлены специальные затворы – ловители. Чтобы электродвигатель мог открывать проем на всю ширину, к нижней или средней части полотна прикреплена зубчатая рейка, входящая в зацепление с шестеренкой привода.
Их всех разновидностей ворот консольные наиболее удобны в эксплуатации. Они не нуждаются в частом обслуживании и очистке от снега, а вся электромеханическая часть защищена кожухом, не дающим ей замокнуть. Самодельный вариант конструкции вполне реален, хотя для этого понадобится купить готовый комплект электрооборудования и механизмов, показанных на видео. Самостоятельное изготовление консольных ворот пошагово изложено .
Если вы умеете управляться со сваркой, то проще всего построить легкую двустворчатую конструкцию из прямоугольных труб с обшивкой профлистом. Чтобы перекрыть стандартный проем шириной 3,5 м на высоту до 2,5 м, вам понадобятся следующие материалы:
Сборочная схема ворот
Совет. На столбы вместо квадратных труб можно применить уголок 9 х 9 см, сваренный попарно «коробочкой».
Также приготовьте песок, щебень и портландцемент М400 для бетонирования опор при установке ворот. Теперь приступаем к изготовлению.
Первым делом заготовьте столбы, отрезав металлопрофиль требуемой длины. Она считается так: подземная часть должна составлять 1/3, надземная – остальные 2/3. То есть, при высоте ограды 2 м длина заготовки на опору выйдет 3 метра. Дальше действуйте так:
Пока происходит полное застывание бетона (3-4 недели), у вас есть время заняться изготовлением створок.
Данный этап начинается так же, как предыдущий – с резки профилей. Возьмите за основу представленный ниже чертеж, разметьте и порежьте трубы в расчете на 2 одинаковых створки. Единственное, что вам придется сделать самостоятельно – подогнать чертеж под свои размеры проема.
Как сделать створки распашных ворот:
На данном чертеже решен вопрос проседания столбов путем ужесточения подземной связкой
В последнюю очередь нарежьте по размерам профлист и прикрутите его к раме самонарезающими шурупами с крашеной головкой под ключ. Таким же образом соберите вторую створку и калитку.
Уличные ворота желательно монтировать вдвоем с помощником, самому поднимать и выравнивать габаритные детали неудобно. Сначала приставьте готовые полотна к столбам и свяжите все конструкции проволокой. Дальше соблюдайте такой порядок:
По окончании сборки подгоните детали запоров, чтобы они совмещались между собой. Сверху на столбы приварите козырьки, дабы внутрь не попадала вода. Для защиты торцов профлиста от коррозии на них можно установить специальные П-образные профили из крашеного металла (имеются в продаже).
Для мастеровитого хозяина изготовление дачных распашных ворот не составит проблемы. Главный навык, который для этого необходим – умение сваривать металл, сборка на болтах здесь не подойдет. Работы можно вести и в другом порядке, например, подвесить рамы без профнастила на столбы, а потом крепить профилированный лист. Этот способ монтажа смотрите на видео:
Похожие записи:
Не каждый хозяин участка похвалится обширностью своих владений, позволяющих соорудить отдельно стоящую . Ежедневно пользоваться для прохода людей воротами неудобно, а для маленьких детей затруднительно. Поэтому ворота для дачи с калиткой внутри будут оптимальным вариантом в такой ситуации, даже с учётом недостатков конструкции.
Прежде чем выбирать , составляем схему размещения, учитывая следующие факторы:
Калитку встраивают в ворота как на стадии строительства, так и спустя некоторое время после эксплуатации. Но чтобы она не мешала работе ворот, учитывайте способ открытия. Какой бы вариант не был выбран, избегайте чрезмерно замысловатых конструкций, требующих постоянного обслуживания и ухода.
Пользуется повышенной популярностью, так как прост в эксплуатации и не нуждается в большом пространстве. Для безотказной работы требуется ровная поверхность на всём протяжении хода створки. Этот вид привередлив к уходу. Механизм отката заклинит от попавшей грязи, часто перестаёт работать в сильный мороз или при налипании снега.
Все компоненты для их самостоятельного монтажа можно приобрести в специализированных магазинах. Откатные ворота со встроенной калиткой обходятся дороже распашных вариантов из-за стоимости фурнитуры. Но если приобрести высококачественные элементы, они прослужат очень долго. Так как створка при открывании проходит вблизи опорного столба на встроенной калитке не допускается наличие выступающих элементов, способных зацепиться за эти детали. Поэтому ручка делается утопленной или небольшого размера. Встроенный проход снижает жёсткость рамы, так как увеличивается вес конструкции. Поэтому каркас нужно усилить.
Популярен среди домашних мастеров, так как прост по конструкции и лёгок в установке. Для защиты от постороннего вторжения их несложно оснастить различными запирающими устройствами. Если они открываются внутрь, то на дворе должно быть достаточно места для распахивания створок. При открытии наружу нужно иметь в виду, что автомобиль не сможет подъехать к ним вплотную. Поэтому для свободного заезда придётся делать створ больше, в случае недостаточной ширины улицы.
Зимой пространство перед воротами придётся постоянно очищать от снежных заносов. Встраивая калитку с края полотна, ближе к столбу, нужно следить, чтобы она не упиралась при открытии в опору. Чтобы избежать провисания створок, вызываемым дополнительным весом врезанного прохода, к ним снизу приделывают колёсики, которые создают дополнительную опору.
В автоматике для распашных и откатных ворот предусмотрена опция под названием «калитка». С её помощью проём или створка открываются на величину, достаточную для свободного прохода людей. Но это не значит, что калитка не нужна. Она более удобна в пользовании, так как не надо ждать, когда автоматика откроет достаточный проход, что весьма актуально в ненастье. А главное, через неё вы попадёте во двор, не штурмуя забор, если случится отключение электроэнергии или выйдет из строя какой-либо элемент автоматики. После чего разблокировать привод, открыть ворота вручную и загнать автомобиль во двор.
После автоматизации распашных ворот нужно следить, чтобы на пути распахивания створок не было посторонних предметов, так как столкновение с ними приведёт к поломке привода. Автоматика откатных разновидностей в таких случаях сама останавливает привод. Как бы хороша и надёжна не была автоматика, но калитку как аварийный вход в конструкции учитывают.
Выбирая комплект автоматики для откатных ворот с калиткой нужно смотреть, чтобы в нём была предусмотрена возможность блокировки включения привода при открытой калитке.
Модели ворот со встроенными , благодаря доступности материала, встречаются часто. Если калитка устанавливается в середине, нужно в каркасе ворот по высоте установить две стойки на расстоянии равном её ширине. На одной крепятся навесы или петли, на другой запорные устройства. При установке сбоку достаточно одной, вместо второй используют наружную стойку рамы ворот.
Рама калитки сваривается из профильных труб сечением 2Х2см или уголков. Для прочности по горизонтальности или диагонали привариваются рёбра жёсткости. К ним же будет крепиться обшивка. Готовый каркас с приваренными навесами зачищается, грунтуется и окрашивается. Деревянный каркас применяется крайне редко, так как срок службы изделия не превышает 3 лет.
Для обшивки каркаса используют штакетник, доски, рейки и закрепляют их оцинкованными саморезами. Иногда для снижения расходов используются древесно — полимерные материалы. Древесина должна быть стойкой к неблагоприятным атмосферным воздействиям, например, дуб. Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, её в процессе эксплуатации периодически пропитывают антигрибковым составом и красят.
В зависимости от личных предпочтений и финансовых возможностей дачные ворота с калиткой внутри обшивают:
Каркас ворот со встроенной калиткой, как правило, изготовляется из профильных труб различного сечения и должен быть тщательно обработан с удалением грязи, неровностей, ржавчины. После этого его очищают обезжиривающим составом и покрывают грунтовкой, а затем красят. Эти мероприятия увеличат срок службы до максимума.
Ворота с каждым годом становятся популярнее. Это обстоятельство объясняется тем, что:
Классические распашные ворота могут иметь симметричные или ассиметричные створки, а также дополнительную калитку для входа. Независимо от типа конструкции их изготовление производится по одному и тому же принципу.
Порядок установки воротных столбов:
1. В качестве опорных конструкций может использоваться трубы или профиль 2,5 мм диаметром от 60 мм и выше. Использование уголка не рекомендуется: он не способен обеспечить конструкции необходимую жесткость. Для поперечных перекладин профиль может быть чуть уже: до 30 мм.
Совет . Слишком массивный каркас создать слишком большую нагрузку на опорные столбы, поэтому при выборе толстостенного профиля соответственно усиливаются и они.
Опорные столбы
1. Для их установки готовится котлован на глубину промерзания грунта (при этом его глубина не может быть менее 1 м). К примеру, в Московской области она будет равна 1,4 м. Выкопать котлован можно с помощью земляного бура или вручную. При этом его диаметр должен как минимум в два раза превышать сечение трубы.
Котлован для заливки опорных столбов
2. Перед заливкой бетона на дне котлована устраивается песчано-щебневая подушка высотой 20 см.
3. Столбы закрепляются в котловане, выравниваются с помощью уровня и заливаются песчано-цементной смесью. Установка ворот производится не менее чем через неделю после ее полного схватывания.
Совет . Для предотвращения от растрескивания бетона перед заливкой землю вокруг следует пролить водой и утрамбовать. Для предотвращения от преждевременного просыхания верх фундамента следует прикрыть пленкой и периодически смачивать водой.
Разметка стыков профиля
4. Профили воротины раскладываются на ровной поверхности и плотно стыкуются по углам. Для закрепления конструкции можно использовать угловые струбцины (зажимами для фиксации). Чтобы воротину не «повело», перед сваркой следует проверить угольником правильность расположения профилей внутри конструкции, а затем снаружи. Горизонтальность поверхности выверяется с помощью уровня .
Проверка горизонтали и углов
5. С помощью рулетки также контролируется высота и ширина воротины. В случае ошибки проверяется правильность срезки углов и расположение каждой из деталей.
Совет . Если швеллер или профиль чуть прогнут, его можно выровнять молотком, предварительно прогрев металл над газовой горелкой.
Проверка высоты и ширины конструкции
6. После подгонки всех узлов швы по углам вначале прихватываются, а затем завариваются сплошным швом. Все места сварки зачищаются болгаркой с лепестковой насадкой. В дальнейшем перед покраской небольшие раковины (пустоты), образовавшиеся в местах швов, можно обработать автомобильной шпаклевкой.
7. Далее пристыковываются поперечные
перекладины под углом 90°. Чтобы ворота не «скрутило», кроме поперечных, для усиления жесткости в них должна быть устроена хотя бы одна диагональная перемычка
. Определить угол ее сопряжения с профилем воротины можно только опытным путем: он зависит лишь от конструкции ворот.
Перекладины, идущие поперек воротины и по диагонали
8. Для навески ворот одна из сторон должна быть усилена с помощью небольшого отрезка из металлического уголка.
Усиление металлической полосы для приваривания петель
Прихватка петель
Обычно петли привариваются через пластины (ушки) : к обеим частям петли прикрепляется небольшие полосы из металла, а затем уже эти пластины привариваются к воротам и раме. Такой способ позволяет обваривать и петлю, и пластину с обеих сторон, а затем прикреплять ее сверху, сбоку и снизу с помощью трех швов.
Для того, чтобы при сварке петли не спекались между собой, перед началом работ все движущиеся части следует тщательно промазать солидолом. Сварочный шов прокладывается снизу вверх.
Так как опоры при малейшем движении грунта будут всегда смещаться, между створками также необходимо оставить небольшой зазор размером в несколько миллиметров.
Обшивка деревом
Ниже предоставлены несколько чертежей распашных ворот , из которых вы можете выбрать наиболее подходящие. Собственную схему можно разработать и самостоятельно. Оптимальный ширина ворот для въезда как легковушки, так и грузовика – 3 м, высота – от 2 м и выше. Чтобы сэкономить материалы, можно скомбинировать ворота с калиткой для входа.
Важно! При создании собственного чертежа следует учитывать зазоры в несколько миллиметров между створками и столбами, а также между воротиной и грунтом.
Если предусматривается дальнейшая автоматизация распашных ворот, следует учесть, что она должна монтироваться только после идеальной регулировки хода створок. Если при их открытии приходится прикладывать какие-то усилия, причины выявляются и устраняются.
Схема 1
Схема 2
Схема 3
Схема 4
Схема 5
Схема 6
Передняя ограда делается недоступной, своеобразной, представляющей собой фасад участка. Ворота с калиткой своими руками, сделанные по оригинальному эскизу, украсят забор, подчеркнут хороший вкус хозяина и его умение создавать красивые практичные вещи. Назначение ворот – не только открываться, пропускать машины и людей. Они вместе с калиткой являются архитектурным элементом двора и одновременно прочной преградой.
Массивная конструкция
Начиная строительство, выбирается наиболее удобный для эксплуатации вариант, занимающий минимум пространства и более просто изготавливающийся своими руками. Однако не во все конструкции можно встроить калитку.
Различные типы створок отличаются схемой крепления и траекторией движения. Чертежи рамы модели с калиткой или без нее совпадают.
На фото изображена конструкция из профлиста.
Из профлиста
Распашные системы получили свое название за способ открывания – распахивание. Сторонами рам, которые соединяются при закрытии, они прочерчивают дуги, поворачиваясь на 90 градусов, открывая проезд. Это классическая конструкция, самая простая в самостоятельном изготовлении. Отлично смотрится фото, демонстрирующее украшения ограды, особенно декоративные кованые ворота.
Кованые створки
Две одинаковые рамы, зашитые любым материалом, крепятся к стойкам с помощью навесов, удерживаются на них и проворачиваются. В месте соединения двух половинок устанавливаются ограничители движения, фиксаторы, удерживающие створки закрытыми.
Фото демонстрирует недостаток распашных систем – необходимость иметь свободное пространство для движения створок. Их невозможно открыть, если автомобиль остановится близко к линии въезда.
Откатной вариант с калиткой
Особенности конструкции:
Калитка в откатных системах обычно делается распашной и обшивается таким же материалом. Она мало выделяется на фоне полотна, обшитого так же (это демонстрирует фото). Наиболее часто самостоятельно делают металлические откатные кованые ворота.
Монтаж каркаса из металлической профильной трубы
По размещению направляющих и роликов выделяют конструкции:
Подвесные ролики движутся по консоли, закрепленной на заборе по центру или в верхней части полотна. Для прочности внизу может устанавливаться дополнительный опорный ролик.
Подвесные системы устанавливаются в гаражах или арочных въездах. Направляющая ставится сверху, в нее заводятся ролики, полотно находится в подвешенном состоянии.
В сравнении с распашными изготовить откатные ворота своими руками проще. Стоимость изготовления выше из-за необходимости монтажа дорогой фурнитуры: направляющих, опорных роликов, упоров и других узлов.
Схема для установки ворот
Сдвижные модели часто называют откатными, поскольку у них один принцип открывания – откатывание вдоль забора. Эта конструкция простая, при наличии фурнитуры сложности в изготовлении своими руками не представляет.
Опорные ролики устанавливаются на выступающий нижний профиль рамы. Для вертикальной фиксации от опрокидывания на стойке монтируется направляющее устройство.
Сдвижные системы могут быть двухстворчатыми, когда половинки открываются синхронно или независимо друг от друга. Калитка – распашная. Она вставляется в полотно на навесах и крепится к собственной раме, встроенной в конструкцию основного каркаса.
Если отсутствует свободный проход сбоку и нет пространства перед въездом, то устанавливаются сдвижные многосекционные ворота. Они представляют собой симбиоз откатных и распашных систем. При открывании край створки скользит по линии забора.
Сдвижная конструкция
Полотно состоит из нескольких секций: парное число, которые складываются гармошкой, требует свободного пространства значительно меньше распашной конструкции. Секции не имеют общей жесткой рамы. Они соединены между собой навесами. Обычно каждое соединение опирается на ролик. Дверь для человека в такие конструкции не встраивают, достаточно открывать первую пару секций.
Самостоятельно изготовить складные запорные системы можно, но только легкие, обшитые профнастилом или деревом. Надо сделать раму каждой секции, соединить в разных направлениях навесами, чтобы складывались, как ширма, и поставить опорные ролики.
Своими руками гаражные системы со встроенной калиткой делаются чаще всего на классических распашных моделях. На каркас одной створки приваривается рама двери, на нее навесами фиксируется дверь с замком. Изготавливаются в основном металлические ворота.
Распашной вариант створок
На вертикальном профиле двери в местах соединения делаются замки в соседних торцах проката. Они должны упираться фигурными вырезами и прочно удерживать их в закрытом состоянии при попытке взлома. Во время открывания секции с фрагментами двери поворачиваются как единое целое.
Чертеж для установки задвижек и засовов на калитку
Рулонные системы состоят из большого количества узких полос. Встроить в них дверь нереально. Делать самостоятельно ручным инструментом сложно.
Подъемно-поворотная конструкция
Подъемно-поворотный механизм поднимает полотнище, вращая его вокруг горизонтальной оси. Дверь в таких случаях делается обязательно. Исключением может быть только вариант с входом через дом во встроенном гараже.
Недостаток конструкции – в необходимости иметь высокий проем, поскольку, проворачиваясь, массивная плита открывает проход только на половину своей высоты – до оси. Дверь легко встраивается в поворотные ворота, имеющие простую конструкцию каркаса.
Кованые элементы
Кованые ворота – самые прочные, долговечные и красивые. Они обходятся без постоянного ухода. Фото показывают, какими разнообразными и неповторимыми могут быть узоры из кованых прутьев.
Имеют кованые ворота и недостатки: это прозрачность, большой вес, высокая стоимость. Изготовить их своими руками сможет умелец, имеющий навыки работы с металлом и терпение. Сначала выполняется чертеж калитки, а затем она изготавливается совместно с остальным полотном.
Конструкция, выполненная из профнастила своими руками, удовлетворит основные требования ограды участка:
