بسیاری از عکاسان هنگام عکاسی با نور طبیعی در فضای باز به اندازه کافی اعتماد به نفس دارند، اما به محض اینکه کار در استودیو به میان می آید، گم می شوند. از چند منبع نور استفاده کنیم؟ چگونه آنها را مرتب کنیم؟ روی هر یک از منابع چه قدرتی باید تنظیم شود؟ اگر نور خوبی نداشته باشید چه؟
من این سوالات را هر بار قبل از یک فیلمبرداری مهم از خودم می‌پرسم، اما پاسخ به آنها هر بار آسان‌تر و آسان‌تر می‌شود. همه چیز با تجربه می آید، اما دانش اولیه اصول کار با نوربهتر است در روزهای اول یاد بگیرید.
به زودی یک مورد جدید در فروشگاه پروژه Studyfoto ظاهر می شود ترجمه مجموعه ای از آموزش های تصویری توسط یک عکاس آمریکاییجوئلگریمز، که قوانین اساسی نور برای عکاسی را به تفصیل شرح می دهد و به وضوح نحوه تنظیم نور در استودیو برای عکاسی پرتره را نشان می دهد.
در همین حال، بیایید به قوانین اساسی توزیع نور در فضا نگاه کنیم، که به شما در درک اصول تنظیم نور در استودیو یا مکان کمک می کند.
نرمی (سختی) نور.
بگذارید یادآوری کنم که هر چه نور ملایم تر باشد، انتقال بین نور و سایه تیزتر است.برعکس، نور سخت با سایه های عمیق تر و واضح تر و هایلایت های روشن مشخص می شود.
در بارهعوامل اصلی که بر درجه سختی نور تأثیر می گذارد:
اندازه منبع نور نسبت به موضوع:
هر چه اندازه (مساحت) منبع نور نسبت به اندازه سوژه بزرگتر باشد، نور ملایم تر خواهد بود.
این منجر به 2 نتیجه می شود:
نتیجه گیری 1.برای دریافت نور ملایم، باید از یک نازل بزرگ روی منبع نور استفاده کنید (به عنوان مثال، یک سافت باکس بزرگ، اکتوباکس، چتر).
نتیجه 2.هرچه منبع نور را به مدل نزدیکتر کنید، منطقه «نسبی» آن بزرگتر می‌شود (قانون پرسپکتیو کار می‌کند - هر چه اجسام نزدیکتر باشند، بزرگتر به نظر می‌رسند). به معنای هر چه منبع نور به مدل نزدیکتر باشد، نور ملایم تر می شود.
توجه داشته باشید.فراموش نکنید که با نزدیک شدن به مدل، قدرت منبع نور را کاهش دهید تا شدت نور یکسان را به دست آورید.
ماهیت نازل یا خود منبع نور.
برای نورپردازی، می توانید از یک منبع نور "برهنه" (فلاش، مونو بلوک) بدون نازل یا نازل هایی که نور را پخش و منعکس می کنند استفاده کنید.
اکثر نور سختاز یک منبع استودیو جهت دار (یا فلاش) بدون استفاده از پیوست به دست می آید. در این حالت، مساحت نسبی منبع نور حداقل خواهد بود.
به دیفیوزرهاشامل سافت باکس و اکتوباکس با اشکال و اندازه های مختلف و همچنین چترهای نورگیر. یک ماده شفاف سفید که در جلوی منبع نور کشیده شده است، نور را پخش می کند و خروجی نور نرم تر و یکنواخت تری ایجاد می کند، در حالی که به طور همزمان ناحیه ای را که نور از آن ساطع می شود افزایش می دهد. همه اینها به نورپردازی ملایم تر و یکنواخت تر کمک می کند.
نور منعکس شدهدر الگوی کمی تیزتر از الگوی پراکنده متفاوت است. با این حال، بسیار نرمتر از نور فلاش "برهنه" است. نور بازتابی با استفاده از چترهای بازتابنده یا پانل های بازتابنده، دیسک های نور یا حتی سقف یا دیوارها به دست می آید.
اگر نور منبع ابتدا از سطحی منعکس شود و تنها پس از آن به سوژه برخورد کند، در واقع سطح بازتاب دهنده به منبعی تبدیل می شود که نور ساطع می کند. بنابراین، اغلب در طرح های نورپردازی استودیویی، بازتابنده ها را می توان به عنوان منبع نور اضافی در نظر گرفت. به عنوان مثال، اگر فقط با یک تک بلوک، یک فلاش یا حتی نور پنجره کار می کنید، افزودن یک بازتابنده به طور موثر به یک طرح روشنایی 2 منبع منجر می شود.
بر این اساس، هر چه سطح بازتابنده بزرگتر باشد، نور نرمتر و لکه نوری بزرگتر خواهد بود. بنابراین، به عنوان مثال، نور منعکس شده از یک سقف سفید بسیار ملایم تر از نور بازتاب شده از یک دیسک نور با قطر 60 سانتی متر خواهد بود.
ماهیت نورپردازی نیز تحت تأثیر قرار می گیرد بافت سطح بازتابنده(مواد انعکاسی). معمولا به عنوان یک بازتابنده
او از سطوح سفید یا فلزی استفاده می کند. مواد فلزی نور را شدیدتر از سطوح سفید مات منعکس می کنند.
بنابراین، برای ایجاد نورپردازی بسیار ملایم هنگام عکاسی پرتره های زیبایی، گاهی اوقات مدل توسط صفحات بازتابنده سفید بزرگ احاطه می شود که نور یکنواخت را می دهد.
در مقالات بعدی، آنچه بستگی دارد را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد:
1. منطقه توزیع نور
2. شدت نور (روشنایی)
اغلب، عکاسانی که سعی در تسلط بر عکاسی استودیویی دارند یا حتی با مطالعه خود به آن پی می برند، با مشکل تعریف مفاهیمی به عنوان نور "سخت" یا "نرم" مواجه می شوند. به نظر می رسد که از زمینه مشخص است که چگونه یکی با دومی متفاوت است، اما هیچ وضوحی وجود ندارد، زیرا فرد تجربه کمی با نورپردازی دارد.
اما نور سخت و نرم یک نماد است. البته، درک روشنی نیز وجود دارد - این نور سخت است، اما این نور نرم است. اما به اصطلاح مراحل میانی نرمی نور نیز وجود دارد که یکی می تواند آن را به نور ملایم نسبت دهد و دیگری نور سخت را. به همین دلیل است که «نرم» و «سختی» تنها صافی مرز گذار نور و سایه است.
یک راه آسان برای بررسی نوع روشنایی شما وجود دارد. این روش هم در استودیو و هم در نور طبیعی در فضای باز به خوبی کار می کند. هیچ تجهیزات خاصی برای تعیین مورد نیاز نیست. دست کافی و منبع نور مستقیم.
دست چپ خود را در مقابل خود نگه دارید، کف دست را بالا ببرید. انگشت دست راست خود را در فاصله چند سانتی متری از کف دست قرار دهید و به گونه ای قرار دهید که منبع نور تقریباً در همان موقعیتی باشد که می خواهید عکاسی کنید. حالا به سایه هایی که انگشت روی کف دست می اندازد نگاه کنید. واضح و واضح - هر چه نور سخت تر باشد، سایه انگشت تیزتر خواهد بود و بالعکس. همچنین می‌توانید به نحوه تغییر سایه‌ها (محو یا متمرکز شدن) با نزدیکتر شدن به منبع نور یا دورتر شدن از آن توجه کنید.
 |  |
پس از چندین بار بررسی از این طریق، چه نوع نوری در اطراف وجود دارد، از قبل می‌توان بدون تلاش زیاد پیمایش کرد و حتی با گذشت زمان یاد گرفت که به خوبی ببیند چند منبع نور توسط عکاس در یک موقعیت خاص استفاده شده است.
در این بررسی، من می خواهم گزیده هایی از مقالات عکاس عالی مسکو، اولگ تیتایف را ارائه دهم. و اگرچه داستان در مورد انواع نور بر اساس نمونه کار تجهیزات استودیویی است، خواص نور از این تغییر نمی کند: سخت سخت می ماند و نرم نرم می ماند، هم در مونوبلوک های استودیویی و هم در فلاش های قابل حمل. و در این مقاله‌ها همه چیز به قدری درست و شایسته از جانب یک تمرین‌کننده واقعی نوشته شده است که تنها چیزی که باقی می‌ماند گفتن "متشکرم!" و مورد توجه شما قرار دهد.
به عنوان فردی که زمان زیادی را در استودیو می گذراند و به طور کلی نسبت به عکاسی بی تفاوت نیست، اغلب می بینم که چگونه عکاسان مبتدی، و گاهی نه تنها، به معنای واقعی کلمه از نور می ترسند. این اتفاق می افتد که پس از چندین ساعت عکاسی از یک "پورتفولیو" مشاهده می کنید که در استودیو عکاس حتی نور را لمس نکرده است. وقتی مدیر از شما پرسیده است که به چه چیزی نیاز دارید، یک نگاه دوم به استودیو، کشف چهار سافت باکس باقی مانده از تیراندازی قبلی و پاسخ بی تفاوت، "این کار را می کند." من خودم شاهد بودم که چگونه پس از چنین تیراندازی، حتی یک لامپ موقعیت خود را تغییر نداد.
بله، در واقع، آنچه عکاسان گاهی اوقات برای سختی یا نرمی می گیرند، بازتاب هایی است که از دیوارها می گیریم ...
اما عکسبرداری از نمونه کارها جستجوی یک مدل با نور است، این یک "گزیدن" یک مدل با نور است. نه اینکه او را با همه رنگ‌ها رنگ آمیزی کنید، موهایش را در سر میکروفون به هم نزنید، بلکه سعی کنید برخی از راه‌حل‌هایش را ارائه دهد، دیدگاه‌هایش در مورد ظاهرش. خوب گفت یک عکاس - نمونه کارها باید به سرعت عکسبرداری شود و دائماً نور را تغییر دهد. دستور غذا ساده است. درخشان
همه می دانند که هر چه نور نزدیک تر باشد، نرم تر است. یک بار با یک عکاس (و نه فقط یک عکاس، و بیش از یک بار) در این مورد بحث کردیم. پس از 15 دقیقه تأمل (و استدلال بی وقفه من با تکان دادن شدید بازوها)، او موافقت کرد، "بله، در واقع، آنچه عکاسان گاهی اوقات برای سختی یا نرمی می گیرند، بازتاب هایی است که ما از دیوارها می گیریم." حتی یک سافت باکس بزرگ که مسافت طولانی را حمل می کند به یک منبع بسیار سخت تبدیل می شود. فقط برای درک این موضوع، باید لانه زنبوری بپوشید و دیوارها را سیاه رنگ کنید. این یکی از نمونه‌های متعددی است که می‌توانم در مورد بی‌سوادی نظری ابتدایی صحبت کنم، گاهی صرفاً به دلیل عدم تمایل، و گاهی با ترس، بحث و بررسی همه اینها.
بیایید دو چهره - دو قطب را تعریف کنیم.
نور سخت- خورشید، چراغ لامپ، نورافکن، فانوس، چراغ های جلو اتومبیل. آن ها چیزی تیز، سخت، تاکید بر بافت، حجم، نور، انتقال روشن رنگ ها، ایجاد سایه های عمیق.
نور نرم- هوای ابری، گرگ و میش، نور روز از پنجره ها. پوشش می دهد، بافت را پنهان می کند، رنگ ها را نرم می کند، صاف می کند، حجم را صاف می کند، آرامش، آرامش ایجاد می کند.
بنابراین، وقتی می خواهم بر بافت صورت مدل تأکید کنم، بر زیبایی او تأکید کنم، تصویری روشن و دراماتیک ایجاد کنم، نور سخت را انتخاب می کنم. به همین ترتیب، من خودم را محکوم به نیاز به کار با دقت و جواهرات بسیار با نور می‌کنم، زیرا گاهی اوقات یک جابجایی منبع نور به اندازه چند سانتی‌متر به‌طور اساسی تصویر را تغییر می‌دهد. از طرف دیگر، وقتی می بینم مدل به نور سخت نمی رسد، سعی می کنم بیشتر و بیشتر با نور ملایم عکاسی کنم، مدل شبیه همان چیزی می شود که قبلاً خود را در آینه می دید، او "قابل تشخیص" می شود. خودش. نور سخت انحراف از تصور معمول از مدل است که بسیاری از افراد، عمدتاً در سفارشات خصوصی، آن را نمی خواهند.
یکی دیگر از جنبه های انتخاب بین نور سخت و نرم وجود دارد. این را می توان با چنین عبارت نه چندان دلپذیری تعریف کرد: "نور سخت، مدل های زیبا را زیباتر می کند، زشت ها را حتی زشت تر می کند" افسوس، غم انگیز و بی رحمانه نیست، اما درست است. و در 95 درصد مواقع کار می کند. بنابراین اگر عکاسی مدل انجام می‌دهم، به احتمال زیاد به سراغ تنظیمات نور سخت می‌روم، اگر عکاسی خصوصی باشد یا از دختری که «فکر می‌کند مدل است»، تحت سلطه سافت‌باکس‌ها یا یه چیزی شبیه اون.
بنابراین بیایید با یکی از طرح‌های نورپردازی سخت جلویی مورد علاقه‌ام شروع کنیم. این یکی از زیباترین طرح های نور است، اما همانطور که گفتیم برای همه وجود ندارد، بنابراین من کمی دیدگاه خود را در مورد این طرح توضیح خواهم داد. در اینجا مدل به دوربین نگاه می کند، صورتش به سمت دوربین چرخیده است، نور از بالا از جلو قرار دارد. به طور طبیعی، برخی از انحرافات از خط ایده آل امکان پذیر است، اما زمانی که سایه کناری بینی برجسته می شود و حتی بیشتر از آن به سایه روی گونه می رسد، در مورد نور کناری صحبت خواهیم کرد و این داستان کاملاً متفاوت است.
بیایید به این عکس نگاه کنیم.
ما می بینیم که چگونه نور جلویی به زیبایی روی صورت قرار می گیرد: موها را کاملاً ساختار می دهد ، بر خط ابرو تأکید می کند ، حجم لب ها را مشخص می کند ، حتی یک سایه کمی بزرگ زیر بینی در این مورد آزار دهنده نیست ، زیرا نمی ایستد. در برابر پس زمینه چشم ها و لب ها (خوب، اگر دقت نکنید، سایه روی گردن، با پیروی از خط چانه، به عکس خاصیت خاصی بخشیده است، و یک سایه کوچک روی پس زمینه می دهد (یا بهتر بگوییم حفظ می کند) ) حجم تصویر با نگاهی مطمئن به نظر می رسد و همه اینها تصویری از یک دختر با اعتماد به نفس، زیبا، قوی، مسلط ایجاد می کند.
به طور کلی، بحث تسلط مدل در عکس، یک موضوع جداگانه، بسیار مهم است. من اصطلاح "تسلط" را دوست دارم. من هر ثانیه برای این تلاش می کنم. برای اینکه مدل بر همه چیره شود تا غیرعکاس بر مدل مسلط شود. منظورم در تصاویر است، نه در سبک ارتباط در صحنه. همانطور که یکی از عکاسان معروف به من گفت: "ما آنها را از روی زمین برمی داریم تا بر ما مسلط شوند و اصلاً برای اینکه پاها بلندتر شوند، آنها را در فتوشاپ بلندتر می کنیم." در این شوخی حقیقت بسیار زیادی وجود دارد و فکر می کنم به این موضوع بازگردیم.
اما، با وجود همه سادگی و رواج ظاهری، این یکی از دشوارترین طرح های نورپردازی برای یک عکاس است. هنگامی که شروع به بازی با زاویه ها می کنید، با موقعیت سر خود بازی می کنید، نور را از این طرف به سمت دیگر می کشید، مرتبه ابزارهای بیشتری در دستان خود می گیریم، و در اینجا فقط 2 وجود دارد: ارتفاع بازتابنده و شیب. از سر بنابراین، در اینجا مهم است که شیب ایده‌آل سر مدل و ارتفاع بازتابنده را پیدا کنید (گاهی اوقات سانتی‌متر تعیین‌کننده است)، این چیزی است که تعیین می‌کند چگونه نور بر روی مدل می‌افتد.
سعی کنید یک دوجین عکس به طور همزمان بگیرید، یک قوس با یک بازتابنده از سطح دوربین به یک موقعیت تقریبا عمودی بالای سر مدل بکشید، سپس ده عکس دیگر، رفلکتور را در جایی 45 درجه بالای سر مدل قرار دهید و از او بخواهید که ابتدا سر او را به سمت جلو خم کنید، با اخم به شما نگاه کند و سپس به تدریج سر خود را بالا بیاورید تا او شما را با چشمانش ببیند.
بله، 95٪ از آنچه به نظر می رسد وحشتناک است، اما شما یک نتیجه غیر قابل مقایسه خواهید داشت:
- در مرحله اول، بلافاصله پاسخی دریافت خواهید کرد که آیا ارزش ادامه دادن با چنین طرح نوری را دارد (گاهی اوقات تلاش ها بیهوده است و باید به سرعت به سراغ طرح های دیگر بروید)
- ثانیاً، اگر ارزشش را داشته باشد، مطمئناً در آنجا، با نگاه کردن به تصویر پس از عکس، چندین تصمیم موفق، نکات را خواهید دید.
همه چیز باید 2-3 دقیقه طول بکشد، یک دقیقه برای مشاهده. البته، من کمی اغراق می کنم، می توانم از قبل در تصویر اول به خودم بگویم - "همه چیز، کافی است، بیایید یک نور متفاوت را امتحان کنیم". اما شما سعی کنید، پس از چند مورد از این تمرینات ساده، شروع به درک بسیار ساده تر و مهمتر از همه سریعتر خواهید کرد و مسیرهای مراحل بعدی را به خودتان نشان می دهید.
به عنوان مثال، در اینجا عکسی است که در آن موقعیت سر کج به جلو را انتخاب کردم، یک نگاه به پهلو، برای حفظ الگوی سیاه و سفید، لامپ را خیلی پایین آوردم، بازتابنده درست بالای دوربین است. این نمونه ای از زمانی است که پس از بررسی بسیاری از گزینه ها، یکی از مناسب ترین زوایای را انتخاب کردم و قبلاً در اینجا با نور کار کردم و زاویه مورد نیاز را انتخاب کردم.
بنابراین ما موقعیتی پیدا کردیم، نگاه می کنیم که سایه از بینی به لب بالایی نمی رسد، چشم ها به نقاط تاریک نمی افتند، هیچ سایه ناخوشایندی وجود ندارد. ما به سایه از مو، به استخوان گونه، به چین های بینی، به سایه از چانه نگاه می کنیم. اگر در برخی عکس‌ها (سایه از چانه) ماهیت دراماتیک و یادبود عکس را تقویت می‌کند، با سایه روی دیوار ادغام می‌شود و به نوعی پایه تبدیل می‌شود، اساس عکس است. در موارد دیگر، این سایه می تواند به یقه سیاه تبدیل شود و شما باید به این قسمت با دقت نگاه کنید: سایه روی گردن، موقعیت شانه ها، رابطه آنها با سایه های روی دیوار، گاهی اوقات این راه حل است. از این مشکل که به عکس ظرافت می بخشد، به آن پایه، پشتوانه، کامل می بخشد و او را از ابتذال روزمره نجات می دهد.
و اگر خودتان تصمیم گرفتید که چنین نوری مناسب مدل باشد، پس تمام است - وقت شماست که عکس‌های درخشان بگیرید، ده‌ها، صدها عکس بگیرید، از مدل بخواهید کمی حرکت کند و هر مرحله را تجزیه و تحلیل کنید. من فکر می کنم که این سبک از تیراندازی، وقتی صدها شات را پر می کنید، بهترین راه حل است. مدل نباید منتظر بماند. فلاش در 1 ثانیه او را مجذوب می کند، آرام می شود، شما را نمی بیند، نابینا می شود، دستورات احمقانه ای را از شما نمی شنود، مانند: "خب، کمی احساسات را به تصویر بکش"، او با دوربین تنها می ماند. در حال حاضر خودش با شما کار می کند، بدون اینکه شما را ببیند، و راهنمایی های آسان شما "چانه کمی بالا، شانه به سمت چپ" در حال حاضر راهنمایی های شخصی است که بسیار علاقه مند است، اما در این روند دخالت نمی کند، او را سرکوب نمی کند. این بازی اوست، بگذارید او بازی کند. نتیجه فراتر از همه انتظارات خواهد بود. اما فکر کنم کمی منحرف شدم...
قسمت 2 قسمت 4
نور نقش مهمی در عکاسی دارد. می‌تواند با افزودن جلوه‌های جالب، سایه‌های چشمگیر و سایه‌ها، عکس را ادویه‌تر کند، اما در صورت استفاده نادرست، با تابش خیره‌کننده و بازتاب‌های ناخواسته در تصویر همراه خواهد بود.
این راهنما برای آشنا کردن مبتدیان با یکی از مهم ترین جنبه های عکاسی - نورپردازی نوشته شده است. راهنما از 3 قسمت تشکیل شده است. اولی در مورد نور سخت و نرم، دوم در مورد نور مصنوعی و طبیعی و سوم در مورد شدت نور و عمق میدان است.
این بخش به سوال اساسی تفاوت بین عکاسی با نور سخت و ملایم می پردازد.
نور سختسایه های تیره و کاملاً مشخص ایجاد می کند و معمولاً از یک منبع منفرد می آید که معمولاً کوچک یا بسیار دور است. در عین حال، نور ملایم سایه های ملایمی ایجاد می کند یا اصلاً هیچ. چنین نوری چندین منبع دارد، از سطوح مختلف پراکنده یا منعکس می شود و در زوایای مختلف بر روی سوژه می افتد. در شرایط نور طبیعی، نور سخت را می توان در یک روز بدون ابر که خورشید بالاتر از افق است مشاهده کرد. عکاسان پرتره مبتدی باید از عکاسی صحنه هایی با چنین نورپردازی اجتناب کنند. اما ابرها، مه یا حتی آلودگی هوای صنعتی، نور ملایمی ایجاد می‌کنند، زیرا نور خورشید تا حدی منعکس شده و در طول مسیر آن پراکنده می‌شود.
باید به خاطر داشت که اندازه منبع نور با سفتی آن نسبت معکوس دارد. بنابراین، هرچه منبع نور کوچکتر باشد، نور تولید شده توسط آن سخت تر است.
نور نرمشما همچنین می توانید با استفاده از دیفیوزرها و بازتابنده های خود را ایجاد کنید:
- دیفیوزرها. ابرها نمونه ای از یک پراکنده طبیعی هستند. برای پراکندگی نور مصنوعی، هر ماده نیمه شفاف مناسب است. بنابراین می توان از پرده های مخصوص روی فلاش یا حتی یک پارچه سفید معمولی بین منبع نور و سوژه استفاده کرد. نکته اصلی این است که درجه شفافیت مناسب مواد و قدرت پالس نور را انتخاب کنید (اگر عکسبرداری با استفاده از منابع نور مصنوعی انجام شود).
- بازتابنده ها. انعکاس نور در واقع منبع دیگری از آن را ایجاد می کند. عکاس می تواند جهت و زاویه برخورد خود را روی سوژه کنترل کند. علاوه بر رفلکتورهای حرفه ای می توان از ورق های کاغذ معمولی نیز برای این منظور استفاده کرد. شما می توانید نور طبیعی و مصنوعی را منعکس کنید.
هر دو نوع نور دارای مزایا و معایب خود هستند. نور سخت را می توان برای ایجاد تصاویر با کنتراست بالا به منظور نشان دادن شکل ها و بافت ها استفاده کرد. همچنین برای افزایش افکت سه بعدی، افزایش حجم به تصویر و جلوه های دراماتیک خوب است. با این حال، کار با نور سخت بسیار دشوار است و به طور کلی برای بسیاری از موقعیت‌ها (اگر نه در اکثر موارد)، به‌ویژه عکس‌های افراد، نامناسب در نظر گرفته می‌شود.
از طرف دیگر نور ملایم نوری یکنواخت ایجاد می کند که رنگ و شکل اشیاء را بهتر نشان می دهد. طبیعتاً انتخاب نوع نور به ژانر عکسبرداری، موضوع و جلوه مورد نظر بستگی دارد، اما نور ملایم عموماً ترجیح داده می شود و بهترین و مطمئن ترین گزینه برای مبتدیان است.
واضح است که نور طبیعی به نور مستقیم خورشید یا نور معمولی روز مانند داخل خانه اشاره دارد. و انواع لامپ های فلورسنت در انواع لوازم خانگی یا صنعتی می توانند به عنوان منبع نور مصنوعی عمل کنند.
نور طبیعی کمتر قابل کنترل است و بسته به طیف وسیعی از شرایط مانند زمان روز، آب و هوا و موقعیت جغرافیایی بسیار متفاوت است. این نیازی به استفاده از تجهیزات اضافی ندارد، اگرچه، البته، می توان از همان دیفیوزرها و بازتابنده ها استفاده کرد. مسئله انتخاب بین استفاده از نور طبیعی یا مصنوعی به وضوح برای عکاسی پرتره یا محصول مرتبط است. در مورد عکاسی از منظره یا حیات وحش، انتخاب عکاس معمولاً محدود به نور طبیعی است.
از جمله عوامل موثر بر ماهیت نور طبیعی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- آب و هوا. همانطور که قبلا ذکر شد، هوای ابری اغلب توسط عکاسان ترجیح داده می شود زیرا آسمان ابری نور ملایمی ایجاد می کند. اما ابری همیشه یکنواخت نیست و چگالی آن نیز متفاوت است. این باید در نظر گرفته شود، زیرا شدت نور به آن بستگی دارد. و پدیده‌های طبیعی مانند طوفان، طوفان یا حتی مه معمولی نیز ارزش تلاش برای استفاده مناسب در تصویر را دارند: آسمان سیاه به آن درام می‌افزاید و نور منتشر شده در مه به منظره احساس عمق می‌دهد و بهبود دیدگاه
- زمان های روز. معمولاً شرایط نور ملایم تری را می توان در اوایل صبح یا اواخر عصر به دست آورد. علاوه بر این، نور در این زمان گرمتر است. طلوع و غروب خورشید اغلب اوقات ایده آل برای عکاسی از مناظر و پرتره در نظر گرفته می شوند. اما در این زمان از روز شرایط نور چه از نظر شدت و چه از نظر رنگ خیلی سریع تغییر می کند. از یک طرف، این به شما امکان می دهد در مدت زمان کوتاهی مجموعه ای از عکس های مختلف بگیرید، اما از طرف دیگر، خطر از دست دادن یک لحظه واقعا عالی وجود دارد. در هنگام طلوع و غروب خورشید، سایه ها شدت و شکل خود را تغییر می دهند. بنابراین، هنگام غروب آفتاب، سایه ها طولانی می شوند و شدت کمتری پیدا می کنند، در صبح برعکس است.
- موقعیت جغرافیایی. الگویی وجود دارد که طبق آن هر چه از خط استوا دورتر باشید، طلوع و غروب خورشید را بیشتر تماشا خواهید کرد. بنابراین، شرایط ملایم روشنایی صبح یا عصر در چنین مناطقی بسیار طولانی تر است و برعکس، در مجاورت استوا بسیار سریعتر می گذرد.
- آلودگی هوا. مانند بخار آب در مه و ابرها، ذرات آلودگی هوای صنعتی پرتوهای نور را پراکنده می کنند و شدت و نرمی آن را کمتر می کنند.
هنگام کار با نور مصنوعی، عکاس با همان مشکلاتی روبرو می شود که در شرایط نور طبیعی عکس می گیرد. اما در این مورد، او کنترل کاملی بر منابع نور، تعداد، مکان، زاویه، روشنایی و سختی آنها دارد. علاوه بر این، منابع نور مصنوعی مختلف دمای رنگ متفاوتی دارند. به عنوان مثال، لامپ های هالوژن خنک تر هستند و نوری تولید می کنند که دارای رنگ آبی است، در حالی که لامپ های تنگستن با رنگ مایل به قرمز می درخشند. تمام این تفاوت های ظریف باید در نظر گرفته شود و تحت کنترل باشد تا به نتیجه دلخواه برسد.
وقتی صحبت از کنترل و دستکاری نور می شود، بسته به اینکه با نور مصنوعی، طبیعی، نرم یا سخت سروکار دارید، گزینه های زیادی وجود دارد. همه چیز به درک چگونگی بستگی تصویر نهایی به شرایط نور، انتخاب و کنترل آن، و همچنین تنظیم تنظیمات دوربین (به ویژه، تعادل رنگ سفید) و پردازش بیشتر عکس در ویرایشگرهای گرافیکی بستگی دارد.
در بخش پایانی، در مورد اهمیت شدت نور و آنچه مبتدیان باید در مورد آن بدانند صحبت خواهیم کرد.
هنگام عکاسی، دوربین به مقدار مشخصی نور نیاز دارد تا تصویر را روی ماتریس ثابت کند. میزان نور ثبت شده روی سنسور با سه پارامتر ISO (حساسیت ماتریس)، دیافراگم لنز و سرعت شاتر (سرعت شاتر دوربین) تعیین می شود.
عکاسی را می توان در شرایط مختلف انجام داد. به عنوان مثال، یک روز آفتابی برای عکاسی منظره ممکن است برای یک مبتدی شرایط ایده آلی به نظر برسد، اما در چنین شرایط نوری، شدت نور بالا باعث افزایش کنتراست و کاهش سطح جزئیات می شود. در عین حال، هوای ابری و نور پراکنده، همانطور که به یاد می آوریم، به سطح این کاستی ها، بهبود دقت رنگ، صاف کردن گرادیان ها، نرم کردن سایه ها و حفظ بافت اشیا کمک می کند. اما شدت نور محیط کمتر است و هنگام عکاسی از مناظر در شرایط کم نور، سرعت شاتر پایین و/یا مقدار ISO بالاتر مورد نیاز است.
در زمان گرفتن عکس، شاتر باز می شود که مستقیماً در جلوی ماتریس قرار دارد و از این طریق مقدار لازم نور را روی آن می گذراند. هر چه زمان رهاسازی شاتر بیشتر باشد، نور بیشتری توسط ماتریس جذب می شود. هنگام عکاسی از سوژه های متحرک، به سرعت شاتر بالایی نیاز است تا سوژه در حرکت خود "یخ بزند". در عین حال، در شب هنگامی که دوربین برای ایجاد یک تصویر به نور بیشتری نیاز دارد، مفید است. حساسیت نور را می توان جبران کرد و آن را در سطح نویز قابل قبول نگه داشت. برای تثبیت بیشتر دوربین در چنین مواردی، سه پایه مفید است.
دیافراگم سوراخی در لنز است که نور از طریق آن به سنسور دوربین وارد می شود. اندازه دیافراگم توسط دستگاه خاصی به نام . طبیعتاً هرچه قطر این سوراخ بیشتر باشد، نور بیشتری برای مدت زمان مشخصی وارد ماتریس می شود و بالعکس. به صورت مقادیر F/ نمایش داده می شود. بنابراین، مقادیر کوچک (به عنوان مثال، از F / 1.0 تا F / 3.5) حداکثر پارامترها را برای قطر سوراخ نسبی نشان می دهد. با این باز شدن دیافراگم، ماتریس بیشترین مقدار نور را دریافت می کند. و مقدار F / 22 نشان دهنده یک دیافراگم بسته و یک شار نور محدود است که از لنز عبور می کند. محدوده تنظیم دیافراگم ممکن است بین لنزهای مختلف متفاوت باشد.
این دیافراگم است که عمق میدان را کنترل می کند - فاصله بین نزدیک ترین و دورترین نقاطی که در صفحه فوکوس قرار می گیرند. هرچه قطر سوراخ بزرگتر باشد، عمق میدان کمتر است.
در حالت تمام خودکار، ترکیبی از دیافراگم، سرعت شاتر و ISO توسط خود دوربین بر اساس درک مناسب‌ترین تنظیمات برای لحظه خاص عکسبرداری انتخاب می‌شود. در بسیاری از موارد، این نتایج مناسبی به دست می‌دهد، اما عکاسان با تجربه تنها با استفاده از تنظیمات دستی دوربین، عکس‌های شگفت‌انگیزی می‌گیرند. با این وجود، برای مبتدیان، این حالت در بسیاری از موارد بسیار مفید خواهد بود و فرصت و زمان را برای تمرکز بر سایر جنبه های تیراندازی باقی می گذارد.
بسته به نیازهای فعلی عکسبرداری خود، می توانید از حالت های مختلف کنترل دوربین استفاده کنید. رایج ترین حالت های عکاسی اولویت شاتر، اولویت دیافراگم و حالت دستی کامل (برای عکاسان با تجربه تر) هستند. در هر یک از آنها، مقدار ISO را نیز می توان به صورت دستی تنظیم کرد یا در حالت خودکار گذاشت.
در حالت اولویت دیافراگم، عکاس مقدار دیافراگم را از پیش تعیین می کند، مثلاً برای کنترل عمق میدان، و دوربین سرعت شاتر بهینه را محاسبه می کند. این گزینه به طور کلی برای مناظر (دیافراگم بسته) و پرتره (دیافراگم باز) ترجیح داده می شود.
در حالت اولویت شاتر، سرعت شاتر به صورت دستی تنظیم می شود در حالی که بقیه پارامترها توسط اتوماسیون دوربین انتخاب می شوند. این حالت، به عنوان مثال، هنگام عکاسی از رویدادهای ورزشی (سرعت شاتر کوتاه برای ثبت ورزشکاران در حال حرکت مهم است) یا در مورد عکاسی در شب (برای گرفتن حداکثر نور به سرعت شاتر بسیار طولانی نیاز است) استفاده می شود.
در حالت دستی کامل، یک عکاس با تجربه که تأثیر پارامترهای مختلف عکسبرداری و رابطه آنها را درک می کند، کنترل مطلق بر روند عکسبرداری را به دست می آورد.
خوب، می توانید با حالت های عکاسی دوربین آشنا شوید.
برای اکثر عکاسان، این سوال که چگونه می توان نور استودیویی با کیفیت بالا ایجاد کرد، مهم است. از آنجا که اغلب از پنجره کافی نیست و لامپ های ثابت نتیجه مطلوب را نمی دهند. نور استودیو را می توان با دست ساخت. سادگی و بودجه کم همچنان یک عامل مهم است.
بیشتر اوقات، این مقدار زیادی تجهیزات گران قیمت در یک اتاق بزرگ است. با این حال، در صورت تمایل، می توانید مجموعه ای از چراغ های استودیویی قابل حمل خود را جمع آوری کنید و حداقل هزینه را برای آن خرج کنید.
این به تجهیزات زیر نیاز دارد: یک دوربین (با لنز)، همگام‌کننده، فلاش و نگهدارنده برای آنها، باتری، پایه، چتر، جعبه نرم، اصلاح‌کننده، پس‌زمینه و البته کیف‌هایی برای حمل و نگهداری کل ابزار.
نقش نور در دنیای عکاسی بسیار ارزشمند است. با آن می توانید خلق و خوی، عمق، احساسات را منتقل کنید. نور کلید قدرتمندترین منبع در استودیو در نظر گرفته می شود. شما نباید از آن به تنهایی استفاده کنید، زیرا کنتراست بسیار زیاد است و نیمی از جسم در تاریکی است. شما می توانید وضعیت را با نور پر کنید. این باعث می شود سایه ها صاف تر شوند، آنها چندان برجسته نخواهند بود.
برای به دست آوردن یک تصویر کامل تر، باید نور پس زمینه را اضافه کنید. این باعث دید می شود، جسم به صورت بصری از پس زمینه جدا می شود. آن را پشت مدل قرار دهید.
همچنین انواعی از نور استودیویی مانند پالس و ثابت وجود دارد. بیایید هر یک از آنها را در نظر بگیریم.
چنین منبعی قدرت بسیار بیشتری نسبت به یک منبع ثابت می دهد. حتی اگر آنها را از نظر هزینه، اندازه و سایر پارامترها مقایسه کنید. چرا این اتفاق می افتد؟ زیرا روشنایی ثابت، در حالی که شاتر باز است، باید فوتون ها را از اجسام در عدسی همیشه منعکس کند. و نور پالسی استودیو انرژی کافی را در مدت زمان کوتاهی جمع می کند و فوراً آن را در مقادیر زیاد آزاد می کند. این امر باعث می شود که به راحتی از خورشید پیشی بگیرید. از آنجایی که عکس به یک لحظه کوتاه نیاز دارد.
اگر برای کار به انرژی زیادی نیاز دارید - این بهترین گزینه است. منبع نور پالسی می تواند اتاق را مانند یک روز آفتابی روشن روشن کند. در عین حال تنها 100 گرم وزن خواهد داشت و آزادانه در دست شما جای می گیرد. هنگام عکاسی در فضای باز، استفاده از نور پالسی راحت تر است. البته لوله های لامپ فلورسنت خیلی فشرده جمع نمی شوند و لازم است از آنها در برابر ضربه محافظت شود. منبع تغذیه باتری های معمولی است.
فلاش ها و خلبان ها نور پالسی ساطع می کنند. یک همگام ساز آنها را به دوربین متصل می کند. تنها یک اشکال وجود دارد - انتشار مقدار زیادی گرما. نتیجه مصرف انرژی زیاد است.
منابع اصلی لامپ های ال ای دی و هالوژن هستند. آنها با دوربین ارتباط برقرار نمی کنند که استفاده از آن بسیار راحت است. علیرغم این واقعیت که پالس در نگاه اول از ثابت نور استودیو پیشی می گیرد، دومی مزایای خاص خود را دارد. با استفاده از چنین نورپردازی، عکاس آنچه را که دوربینش می بیند، خواهد دید. هیچ محدودیتی برای استفاده از اصلاح کننده های نور وجود ندارد. چون گرمای کمی دارد. حتی بدون گرفتن قاب، می توانید نتیجه را با حرکت دادن نور به سادگی مشاهده کنید.
کار با او لذت بخش است. نیازی به استفاده از فلاش متر نیست، در حالت دستی عکس بگیرید. فقط باید تنظیمات را تغییر دهید تا به نتیجه دلخواه برسید، ISO و دیافراگم دوربین را تنظیم کنید. نور ثابت برای یادگیری ایده آل است. مثل او و مدل ها. او با فلاش های تیز آشفته نمی شود، فقط باید به نور بسیار روشن عادت کند.
رایج ترین ضمیمه برای وسایل روشنایی سافت باکس است. شما می توانید آن را خودتان بسازید. برای این شما نیاز خواهید داشت:
سافت باکس از یک قاب تشکیل شده است که می تواند از هر جعبه مقوایی (مربع یا مستطیل) ساخته شود. از یک طرف، لازم است که پوشش را قطع کنید تا باز شود. سپس یک لایه بازتابنده درست می کنیم. برای این کار داخل جعبه را با کاغذ سفید یا فویل بچسبانید. ما یک صفحه پخش کننده از یک پارچه سبک نیمه شفاف می سازیم و قسمت باز را با آن آب بندی می کنیم. سافت باکس دارای روکش دو لایه خارجی (مشکی) و داخلی (بازتابنده فلزی) است.
در طرف مقابل صفحه، لازم است سوراخی برای دستگاه روشنایی ایجاد شود که به عنوان نورافکن هالوژن استفاده می شود. با سیم وصل می شود.
اگر برای کار به یک سافت باکس بزرگ نیاز دارید، می توانید قاب آن را از لت های چوبی و سوزن های بافندگی سیمی درست کنید. لازم به ذکر است که فریمی که صفحه روی آن نصب می شود باید بسیار بزرگتر از یک نورافکن باشد. قاب تمام شده با یک پوشش پوشانده شده است. می توان آن را در دو لایه ساخت. بنابراین، قرار دادن آن بر روی قاب آسان تر است، اما به زمان زیادی نیاز دارد. به طور جداگانه، دیوارها را با استفاده از گیره های لوازم التحریر، با اندازه های متفاوت، قرار می دهیم.
سافت باکس به یا پایه لامپ متصل است. بسیار مهم است که آن را فقط در هنگام عکسبرداری روشن کنید. از آنجایی که سطح آن بسیار گرم است. نور استودیو خانگی آماده است.
برای دوستداران عکس های روشن با وضوح کم و دیافراگم باز، نور ثابت ایده آل است. اگرچه قدرت کمی دارد. برای غذا، طبیعت بی جان، محصولات و به طور کلی سوژه های ثابت، بهتر است از نور پالسی استفاده کنید.
در مورد کیفیت، نظرات در مورد این موضوع بسیار ذهنی است. با این حال، نور ثابت دلپذیرتر و نرم تر است.
یک عکاس در یک استودیوی خانگی باید همه چیز لازم برای عکاسی را داشته باشد. این است، پس زمینه، وسایل روشنایی، بازتابنده ها، نازل ها. اما این کافی نیست. همچنین بسیار مهم است که بدانید چگونه با نور استودیو کار کنید، چگونه آن را به درستی تنظیم کنید.
ویژگی های اصلی:
استفاده از بازتابنده نور پس زمینه به روشن شدن یکنواخت پس زمینه کمک می کند. سایه های خشن، نور سخت جهت دار می دهد. در مقابل جسم مورد عکس قرار می گیرد. نور جهت دار (متمرکز) ملایمی می دهد که با نور پراکنده تکمیل می شود. برای این کار از سافت باکس و چتر استفاده می شود. به لطف پارچه سفید روی سطح داخلی می توانید پشت آن لامپ نصب کنید (در نور) یا از آن به عنوان بازتابنده استفاده کنید.
امروزه محبوب ترین ضمیمه در بین عکاسان سافت باکس است. نور پراکنده و زیباست. استادان از octoboxes (هشت ضلعی بزرگ) و stripboxes (مستطیل شکل بلند) استفاده می کنند. این همه به اندازه، شکل، فاصله تا جسم بستگی دارد. برای یک عکس گروهی، octoboxes استفاده می شود، برای عکس های پرتره، در ارتفاع کامل - یک stripbox.
برای تغییر جهت و رنگ به نور بازتابنده نیاز است. آنها همچنین برای استودیوهایی با منبع واحد ضروری هستند. نقطه (لوله) به ندرت توسط عکاسان استفاده می شود، زیرا قادر به روشن کردن جزئیات کوچک است.
فیلترهای رنگی رنگ نور استودیو را تغییر می دهند. آنها روی منبع نصب می شوند و به پس زمینه هدایت می شوند و به این ترتیب یک عکس در هاله به دست می آید. رنگ پوست تغییر نمی کند. از لانه زنبوری برای شبیه سازی نور خورشید استفاده می شود.
مونوبلوک ها، ژنراتورها به عکاسان به عنوان منابع نور ثابت خدمت می کنند. صنعتگران با تجربه ژنراتورها را انتخاب می کنند. اگرچه گران تر هستند، اما کار با آنها آسان تر است.
امروز در فروشگاه ها می توانید مجموعه ای از نور پالس را خریداری کنید. آن شامل:
ناراحتی این است که شما نیاز به همگام سازی و اتصال به دوربین دارید. در غیر این صورت، فلش به سادگی کار نخواهد کرد.
همگام سازی را می توان به سه روش انجام داد.
ماشه IR یک جعبه کوچک است. به دوربین در جایی که فلاش در حالت عادی قرار دارد وصل می شود. این بر اساس اصل زیر عمل می کند: در داخل مونوبلاک یک "تله" وجود دارد که تکانه ها را جذب می کند، که این موضوع را برای فلاش روشن می کند: "زمان کار است." عیب این است که پرتو مادون قرمز باید مانند کنترل از راه دور و تلویزیون در دید دستگاه باشد. به دلیل ناراحتی، این روش به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.
استفاده از همگام ساز رادیویی عملی تر است. از هر جایی که سیگنال رسیده است را حذف می کند. اصل کار مانند فرستنده است، اما بر اساس امواج رادیویی است.
یک راه بسیار ناخوشایند برای عکاس، کابل همگام سازی است. از آنجایی که منبع نور و دوربین توسط سیمی به هم متصل می شوند که دائماً زیر پای استاد قرار می گیرد.
پس از تصمیم گیری در مورد همگام سازی، باید فلش را تنظیم کنید. به حالت دستی تغییر می کند. قدرت در حال کاهش است. ما همین کار را با دوربین انجام می دهیم. نوردهی فریم توسط هیستوگرام یا فلاش متر تعیین می شود.
