همه ما با گلدسته های درخت کریسمس که از لامپ های چند رنگ تشکیل شده است آشنا هستیم. با این حال، در سال های اخیر، محصولات مبتنی بر دیودهای ساطع نور LED بسیار محبوب شده اند.
نحوه چیدمان آنها، چه طرح اتصالی دارند و اگر گلدسته از درخشش متوقف شود، چه کاری باید انجام دهید، در این مقاله به تفصیل بررسی خواهیم کرد.
گلدسته درخت کریسمس از چه چیزی ساخته شده است؟
گلدسته ال ای دی چیست، بدتر یا بهتر از حد معمول است؟
از نظر ظاهری، این تقریباً همان محصول قبلی است - سیم، لامپ (LED)، واحد کنترل.
مهمترین عنصر البته واحد کنترل است. یک جعبه پلاستیکی کوچک که روی آن انواع حالت های عملکرد نور پس زمینه نشان داده شده است. 
با فشار دادن یک دکمه تغییر می کنند. خود بلوک می تواند دارای سطح نسبتاً خوبی محافظت شده از رطوبت و گرد و غبار IP44 باشد. 
داخلش چی داره؟ برای باز کردن آن، از نوک تیز یک چاقو یا یک پیچ گوشتی نازک استفاده کنید تا چفت ها را از پایین باز کنید و پوشش محافظ را بردارید. 
به هر حال، گاهی اوقات آن را چسبانده است، و نه فقط روی گیره ها نشسته است.
اول از همه، در داخل سیم های لحیم شده به برد را می بینید. سیم ضخیم تر معمولا سیم برقی است که 220 ولت را تامین می کند. 
لحیم شده روی تخته:
تعداد عناصر تخته در درجه اول به تعداد کانال های نور حلقه بستگی دارد. مدل‌های گران‌تر ممکن است فیوز داشته باشند. 
طرح گلدسته LED
ولتاژ متناوب شبکه از طریق مقاومت ها و یک پل دیودی، که قبلاً به شکل یکسو شده و از طریق یک خازن صاف شده است، به کنترل کننده منبع تغذیه می شود. 
در این حالت این ولتاژ از طریق دکمه ای که در حالت عادی باز است تامین می شود. وقتی آن را می بندید، حالت های کنترلر تغییر می کند.
کنترلر نیز به نوبه خود تریستورها را کنترل می کند. تعداد آنها به تعداد کانال های نور پس زمینه بستگی دارد. و بعد از تریستورها، برق خروجی مستقیماً به ال ای دی های گلدسته می رسد.
هر چه تعداد این خروجی‌ها بیشتر باشد، الگوهای رنگی متنوع‌تری محصول می‌تواند داشته باشد. اگر فقط دو مورد از آنها وجود داشته باشد، به این معنی است که تنها دو قسمت (یا نیمه) گلدسته در حالت های مختلف کار می کند - برخی از لامپ ها خاموش می شوند، برخی دیگر روشن می شوند و غیره. 
در واقع این دو خط دیود از طریق دو کانال به صورت سری به هم متصل خواهند شد. آنها در نقطه پایانی - آخرین LED - به یکدیگر متصل خواهند شد. 
اگر به دلایلی از چشمک زدن اکلیل آزارتان می دهد و می خواهید فقط با یک رنگ به طور یکنواخت بدرخشد، کافی است در سمت عقب برد با استفاده از لحیم کاری، کاتد و آند تریستور را اتصال کوتاه کنید. 
هرچه گلدسته گران‌تری در اختیار داشته باشید، کانال‌ها و سیم‌های خروجی بیشتری از برد کنترل خارج می‌شوند.
در عین حال، اگر مسیرهای برد را دنبال کنید، یکی از سرنخ های ولتاژ اصلی همیشه مستقیماً به LED نهایی گلدسته می رسد و تمام عناصر مدار را دور می زند. 
علل خرابی
شرایط با نقص عملکرد یک حلقه گل بسیار متنوع است.
در همان زمان، به یاد داشته باشید که مهمترین عنصر - ریز مدار روی برد، بسیار بسیار نادر "سوزانده" می شود.
تقریباً 5-10٪ از همه موارد.
لحیم کاری بد
اگر نور پس زمینه شما به طور ناگهانی از کار افتاد، اول از همه، همیشه لحیم کاری سیم های منبع و خروجی را بررسی کنید. این امکان وجود دارد که کل تماس فقط توسط چسب ذوب داغ حفظ شده باشد. 
به هر حال ارزش جابجایی سیم کشی و تماس را دارد.
رایج ترین مشکل گلدسته های چینی استفاده از سیم های بسیار نازک است که به سادگی در نقاط لحیم کاری تخته پاره می شوند.
برای جلوگیری از این اتفاق، تمام تماس ها پس از لحیم کاری باید با یک لایه ضخیم از چسب ذوب داغ پر شود. 
و هنگام از بین بردن چنین رگهایی، توصیه می شود از چاقو استفاده نکنید، بلکه از فندک استفاده کنید. به جای اینکه عایق را با تیغه جدا کنید، آن را کمی گرم کنید و با آتش سبکتری ذوب کنید. 
پس از آن، به سادگی لایه بیرونی را با ناخن های خود بدون آسیب رساندن به هسته ها جدا کنید.
آسیب دیدگی LED
اگر تماس های سیم درست باشد و روی یکی از دیودها گناه کنید، چگونه می توانید خرابی آن را بررسی کنید؟ و از همه مهمتر، چگونه می توان آن را در بین کل سری لامپ ها پیدا کرد؟ 
اول از همه، حلقه حلقه را از پریز جدا کنید. با آخرین دیود شروع کنید. یک کابل برق مستقیماً از واحد کنترل به آن می آید.
یک هادی خروجی به همان پایه لحیم شده است. به شاخه بعدی کانال نور می رود. باید دیود را بین دو سیم برق آن (ورودی-خروجی) تست کنید. 
شما به یک مولتی متر و پروب های تا حدودی مدرن آن نیاز دارید. 
به نوک پروب های تستر، سوزن های نازک را با نخ محکم بپیچید تا نوک آنها حداکثر 5-8 میلی متر بیرون بزند. 
از بالا، همه چیز را با یک لایه متراکم نوار الکتریکی بپیچید. 
از آنجایی که LED ها لحیم کاری شده اند، تنها بیرون کشیدن آنها از لامپ مانند گلدسته های معمولی در اینجا کارساز نخواهد بود.
بنابراین، برای رسیدن به هسته های مسی سیم کشی، باید عایق هسته ها را سوراخ کنید. مولتی متر را به حالت تداوم دیود تغییر دهید. 
و شما شروع به سوراخ کردن متوالی سیم های تغذیه در نزدیکی هر دیود مشکوک می کنید. 
اگر گلدسته شما 220 ولت نیست، بلکه 12 ولت یا 24 ولت است که از چنین منبع تغذیه وصل شده است: 
سپس LED کار از باتری مولتی متر باید روشن شود. 
اگر نور پس زمینه 220 ولت است، خوانش مولتی متر را بررسی کنید.
در عناصر کار، آنها تقریباً یکسان خواهند بود، اما معیوب شکستگی را نشان می دهد.
این روش مطمئناً وحشیانه است و به عایق آسیب می رساند، اما کاملاً کارآمد است. درست است ، گلدسته های خیابانی پس از چنین سوراخ هایی بهتر است در فضای باز استفاده نشوند.
چشمک زدن آشفته
موقعیتی پیش می آید که گلدسته را روشن می کنید و به طور تصادفی شروع به چشمک زدن می کند، سپس روشن تر و سپس کم نور می شود. کانال ها را به خودی خود تغییر می دهد.
به طور کلی، این تصور به وجود می آید که این نوعی اثر کارخانه ای نیست، بلکه گویی گلدسته "دیوانه شده است".
رایج ترین مشکل در اینجا خازن الکترولیتی است. ممکن است کمی متورم شود، متورم شود و این حتی با چشم غیر مسلح نیز به وضوح قابل مشاهده خواهد بود. 
همه چیز با تعویض آن حل می شود. نام بر روی کیف مشخص شده است، بنابراین می توانید به راحتی مشابه آن را در فروشگاه های قطعات رادیویی خریداری و تحویل بگیرید. 
اگر خازن را عوض کردید، اما اثری نداشت، کجا باید نگاه کرد؟ به احتمال زیاد یکی از مقاومت ها سوخته (شکسته شده است). خرابی از نظر بصری کاملاً مشکل ساز است. به یک تستر نیاز خواهید داشت.
شما اندازه گیری مقاومت را انجام می دهید، زیرا قبلاً مقدار اسمی (طبیعی) آن را با علامت گذاری تشخیص داده اید. اگر مطابقت نداشت، آن را تغییر دهید. 
بخشی از گلدسته نمی درخشد
هنگامی که هر یک از کانال های روی حلقه به طور کامل کار نمی کند، دو دلیل می تواند وجود داشته باشد.
به عنوان مثال، خرابی در یکی از تریستورها یا دیودهای مسئول آن.
برای اطمینان از این موضوع کافی است سیم کشی این کانال را روی برد از محل خود جدا کنید و کانال مجاور را در آنجا وصل کنید که مشخصا کار می کند. 
و اگر در همان زمان کانال دیگری نیز از کار بیفتد، مشکل در خود گلدسته نیست، بلکه در اجزای تخته آن - تریستور یا دیود است. 
آنها را با یک مولتی متر بررسی کنید، پارامترهای مناسب را پیدا کنید و آنها را تغییر دهید.
گلدسته کم نور می درخشد
هنگامی که به نظر می رسد LED های یک کانال جداگانه روشن هستند، اما در مقایسه با بقیه، حوادث کاملاً واضحی وجود ندارد. 
چه مفهومی داره؟ مدار کنترلر به خوبی کار می کند. هنگامی که دکمه فشار داده می شود، همه حالت ها تغییر می کنند.
شماره گیری توسط تستر پارامترهای پل دیود و مقاومت نیز مشکلاتی را آشکار نمی کند. در این صورت فقط روی سیم ها گناه می ماند. آنها در حال حاضر کاملاً ضعیف هستند و هنگامی که چنین سیم رشته ای پاره می شود، سطح مقطع آن حتی بیشتر کاهش می یابد.
در نتیجه، گلدسته به سادگی قادر به راه اندازی LED ها در حالت روشنایی اسمی نیست، زیرا آنها به سادگی ولتاژ کافی ندارند. چگونه این رگ پاره شده را در یک گلدسته بلند پیدا کنیم؟ 
برای انجام این کار، باید در امتداد کل خط با دسته ها راه بروید. حلقه حلقه را روشن کنید و شروع به حرکت سیم ها در نزدیکی هر LED کنید تا زمانی که کل نور پس زمینه با قدرت کامل روشن شود.
طبق قانون مورفی، این ممکن است آخرین بخش گلدسته باشد، پس صبور باشید.
به محض اینکه این قسمت را پیدا کردید، یک آهن لحیم کاری بردارید و سیم های LED را جدا کنید. آنها را با فندک تمیز کنید و همه چیز را دوباره لحیم کنید. 
سپس محل لحیم کاری را با هیت شرینک جدا کنید. 
سال نو در راه است - و اکنون تزئینات درخت کریسمس و گلدسته ها از جعبه ها بیرون می آیند. و اگر اسباب بازی به سادگی در محلی که برای آن انتخاب شده است آویزان شود، در این صورت حوادث مختلفی با گلدسته ها رخ می دهد. این به ویژه برای گزینه های ارزان قیمت صادق است. همه کسانی که تا به حال این معجزه فناوری را تعمیر کرده اند می دانند که گلدسته چینی که طرح آن ساده است دارای ویژگی هایی است.
اغلب، دکوراسیون سال نو استادان چینی با قیمت دلپذیر (از 150 روبل در هر عدد) و چراغ های روشن که در چندین حالت چشمک می زند، جذب می شود. چهار نوع لامپ و گاهی اوقات ال ای دی برای چشم و کیف پول دلنشین هستند. درست است، پس از مدتی، یک یا چند رنگ به طور همزمان می سوزند. ممکن است دلایل مختلفی وجود داشته باشد، اما این واقعیت باقی می ماند - گلدسته دیگر 100٪ کار نمی کند.
اگر محصول خراب شده باشد، نیازی به تعویض آن با محصول جدید نیست. اگرچه رسم است که در هر چیز جدیدی وارد سال جدید شویم، اما دستان ما برای کسالت آفریده نشده است. آیا تعویض لامپ سوخته سخت است؟ نکته در اینجا قیمت و زمان صرف شده برای تعمیرات نیست. این یک اصل است. و هر فردی که برای اولین بار تصمیم به تعمیر یک حلقه گل چینی می گیرد، شگفت زده می شود.
ناخوشایندترین شگفتی در طول تعمیر رشته های نازک سیم است. شما شروع به تعجب می کنید که چگونه همه چیز کار می کند و هنوز از بین نرفته است. هم قیمت محصول و هم قابلیت اطمینان عملکرد مشخص می شود. این گلدسته چینی است. طرح، تعمیر و جستجوی شکاف ها - این سرنوشت بیشتر شماست. اتصال سیم کشی، البته، ضعیف ترین نقطه است. بنابراین، جستجوی شکاف باید با یک جعبه سوئیچینگ آغاز شود.
علاوه بر سیم کشی نازک شگفت آور، محصول چینی می تواند با خرابی سریع تریستورهایی که خطوط رنگ را کنترل می کنند و همچنین کنترل کننده اصلی را خوشحال کند. برای جایگزینی عناصر معیوب، اغلب باید به دنبال آنالوگ های داخلی باشید یا کل مدار را دوباره انجام دهید.
برخی از موارد احتمالی را در نظر بگیرید که به طرح گلدسته چینی نیاز نیست. از دوره مهندسی برق، تنها 2 مشکل مرتبط با نقص الکتریکی شناخته شده است: یک اتصال کوتاه و یک مدار باز. در مورد یک حلقه گل غیر کار، باید به دنبال شکاف باشید. فرض کنید رنگ آبی خاموش است. 2 گزینه ممکن است:
اکنون باید یک شکاف یا یک لامپ سوخته پیدا کنید. به عنوان یک قاعده، یک بازرسی بصری به ما در این امر کمک می کند. بیشتر اوقات، شکاف با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است و ترمیم به سرعت در آنجا به پایان می رسد. برای اتصال دو سر سیم، حتی نیازی به داشتن آهن لحیم کاری در دست ندارید - ساده ترین پیچ و تاب کمک می کند. باید با نوار برق پیچیده شود.
توجه! هر گونه تعمیر یک محصول الکتریکی بدون اتصال به شبکه انجام می شود.
اگر شکاف قابل مشاهده نیست، باید به جعبه دکمه توجه کنید. گلدسته چینی که طرح آن با استاندارد تفاوتی ندارد، دارای یک واحد کنترل در یک جعبه مسطح است. با باز کردن 2 یا چند پیچ، می توانید یک برد مدار چاپی کوچک با چندین عنصر را ببینید. 2 سیم از دوشاخه برای آن مناسب است: فاز و صفر و همچنین 4 سیم با لامپ های چهار رنگ مختلف. شکستگی ها اغلب در محل اتصال هادی های سیم کشی رخ می دهد.
تعدادی از خرابی ها با یک نقص مرتبط هستند. در اینجا ممکن است خود دکمه سوئیچ حالت از کار بیفتد. چنین مشکلی با تمیز کردن مخاطبین یا جایگزینی کامل "درمان" می شود. گلدسته چینی، طرحی که استاندارد است، لزوماً شامل یک کنترلر است. همچنین می تواند خراب شود و می توان آن را نیز جایگزین کرد. پیوند ضعیف می تواند هر یک از 4 تریستور باشد - یکی برای هر رنگ.
برای جایگزینی عناصر معیوب، همکاران چینی خود را ارائه می دهند. مشکل این است که لامپ ها به سرعت منسوخ می شوند و پیدا کردن نسخه مناسب تولید چین می تواند مشکل ساز باشد. در این مورد، پایه عنصر داخلی به کمک می آید. مهمترین چیز این است که آنالوگ مناسب را انتخاب کنید.
برای انتخاب آنالوگ عنصر مورد نظر، دانستن پارامترهای محصول چینی مهم است. اغلب در انجمن ها به دنبال ترانزیستور PCR406J می گردند. گلدسته چینی که طرح آن بر روی چنین عناصری ساخته شده است آشنا است. فقط عنصر مورد نظر در واقع یک تریستور است و همتای روسی آن MCR100 از نظر پارامتر تقریباً یکسان است.
اگر شکستگی پیدا نشد چه باید کرد؟ طرح گلدسته چینی ساده است. همه لامپ ها به صورت سری به هم متصل می شوند. بنابراین، اگر خط آبی خاموش است، باید حداقل یک خط سوخته را پیدا کنید. دو گزینه وجود دارد.
اگر از یک مولتی متر با سوزن های نازک متصل به انتهای پروب ها استفاده کنید، روش دوم را می توان حذف کرد. این در حالی است که رگه های هادی های مورد استفاده در محصولات چینی به قدری نازک هستند که حتی با سوزن هم پاره می شوند.
این اتفاق می افتد که گلدسته دوم آسیب دیده و یک لامپ جدید در دسترس نیست. در این صورت می توانید به سادگی دو سر را به هم متصل کنید. این مملو از افزایش ولتاژ در لامپ های باقی مانده است ، زیرا طبق قوانین مهندسی برق ، در مدار سری ، ولتاژ به طور مساوی تقسیم می شود. اما اگر یک یا دو عنصر را حذف کنید، این تأثیر زیادی بر عمر مفید نخواهد داشت. با وجود این واقعیت که چینی ها، همه چیز بر اساس اصول کلی کار می کند.
چنین محصولاتی در سال های اخیر رواج زیادی پیدا کرده اند. در این راستا، عناصر کم مصرف به جای لامپ روی گلدسته ها ظاهر شد. طرح چینی تفاوت کمی با طرح استاندارد دارد. اما، با توجه به این واقعیت که LED برای ولتاژ بسیار کمتر طراحی شده است، هر یک از آنها یک مقاومت در مدار برای یک شبکه 220 ولت خواهند داشت. در گزینه دیگر، یک ترانسفورماتور کاهنده در ورودی سیستم پیاده سازی خواهد شد.
علاوه بر طرح معمولی، که در آن عناصر به صورت سری چیده شده اند، طرحی از یک حلقه گل چینی بر روی LED هایی که به صورت موازی قرار گرفته اند وجود دارد. با این گزینه، حتی فرسودگی چندین عنصر سبک به طور همزمان، ناهماهنگی را در تصویر کلی ایجاد نمی کند.
گلدسته چینی که مدار آن بر روی LED ساخته شده است، دارای تعدادی مزیت است.
استفاده از اکلیل های ال ای دی چینی برای تزئین فضای بیرونی خانه بسیار راحت است. با توجه به مقاومت بالا در برابر رطوبت و یخ زدگی، چنین محصولاتی برای مدت طولانی بدون تعمیر چشم را خوشحال می کند.
با خرید چنین محصولی همیشه نمی توان خود و عزیزان را با یک دکوراسیون با کیفیت راضی کرد. گاهی اوقات یک حلقه گل چینی نسبتا ساده و ارزان پشت چراغ های روشن و قیمت های جذاب پنهان می شود. طرح آن آسان برای یادگیری و راحت برای استفاده از مهارت های الکتریکی خواهد بود. تعمیر محصول می تواند رضایت اخلاقی را نیز به همراه داشته باشد. هر کس برای خودش تصمیم می گیرد که آیا ارزش زمان و تلاش را دارد یا خیر. یا شاید بهتر است فوراً گزینه گران تر را انتخاب کنید؟ از این گذشته ، حتی اکلیل های چینی برای قیمت بالا بسیار بهتر از "هموطنان" ارزان خود هستند. انتخاب باشماست!
موضوع این مقاله از نزدیک شدن به سال نو الهام گرفته شده است. بسیاری از ما در مجموعه های خود و فقط در مزرعه، چندین حلقه گلدسته برقی قدیمی سال نو را به طور همزمان داریم. دسامبر بهترین زمان برای پیشگیری و ترمیم آنهاست. احتمالاً گلدسته هایی با لامپ های رشته ای مینیاتوری به حداکثر توجه نیاز دارند که اول از همه به آن توجه خواهیم کرد. با این حال، بسیاری از آنچه گفته شد به نوعی در مورد اکلیل های مدرن مبتنی بر LED اعمال می شود.
البته متداول ترین خرابی «گارلند خاموش» نام دارد. این می تواند نه تنها به دلیل سوختن یکی از لامپ ها، بلکه به دلیل نقض تماس در شاخه ها و پریزها (به عنوان مثال، خود چرخشی لامپ ها)، شکستگی داخلی (پیچیدگی) در سیم ها ایجاد شود. و خرابی عناصر مدار اضافی و نه همیشه قابل توجه (به عنوان مثال، فیوزها، پنهان در سیم شبکه و غیره). گاهی اوقات جستجو برای چنین نقصی می تواند مدت زیادی طول بکشد و در پایان حتی ممکن است تمایل به "تسلیم شدن" وجود داشته باشد.
ساده ترین و در عین حال موثرترین راه برای یافتن بخش معیوب مدار، پیوستگی فازی است و به دنبال آن هر لامپ از کارتریج خارج می شود. با این حال، به همین دلیل، این روش نیز طولانی ترین است، و علاوه بر این، همه گلدسته ها جمع شونده نیستند (لامپ ها در برخی مکان ها لحیم می شوند). به اصطلاح "پیچ گوشتی معجزه آسا" (ردیاب میدان)، مجهز به باتری و تقویت کننده ترانزیستور اثر میدان داخلی، به کاهش قابل توجه زمان جستجو برای یک منطقه مشکل کمک می کند. گلدسته مشکل دار به شبکه متصل می شود و پس از آن با یک پیچ گوشتی در تمام طول آن با دقت انجام می شود. در نزدیکی محل شکست (یا لامپ یک لامپ سوخته)، یک زنگ شروع به صدا می کند و یک LED سبز روشن می شود (عکس سمت راست را ببینید). عیب یابی این روش چند ثانیه طول می کشد، اما متأسفانه اگر گلدسته بیش از یک بار شکستگی داشته باشد، جواب نمی دهد.
بنابراین، لامپ سوخته با موفقیت شناسایی شد. خوب، اگر این یک لامپ شوروی با پایه E10 است که روی آن پارامترهای آن نوشته شده است! با این حال، لامپ های بدون پایه و بدون هیچ علامت گذاری اغلب در گلدسته ها (مخصوصاً وارداتی) استفاده می شود. علاوه بر این، با ظاهر تقریباً یکسان، این لامپ ها می توانند به طور قابل توجهی در پارامترها متفاوت باشند، یعنی. کاملا غیر قابل تعویض باشد چگونه بودن؟ ابتدا باید پارامترهای مورد نیاز چنین لامپی را دریابید. یک لامپ سوخته که از گلدسته جدا شده است در این امر به ما کمک نمی کند، بنابراین برای تحقیق باید یک لامپ دیگر را برداریم - قابل تعمیر. برای پی بردن به ویژگی های آن، به یک منبع تغذیه قابل تنظیم (آزمایشگاهی) و یک تستر جریان نیاز داریم. روش اندازه گیری پیشنهادی به شرح زیر است: ولتاژ لامپ روشن شده از طریق تستر با دقت از صفر تا لحظه ای که با گرمای کافی شروع به درخشش می کند افزایش می یابد. توجه! لامپ را بیش از حد گرم نکنید، بهتر است اجازه دهید کمی کمتر از آنچه باید بدرخشد. در این مرحله باید ولتاژ کار و به خصوص جریان لامپ را ثابت کنید. علاوه بر این، تعیین ولتاژ نامی، به عنوان نزدیکترین سری، آسان است 1 1.5; 2.5; 3; 3.5; 5 6; 9; 10; 12; 13.5; 14; 16; 18; 24; 26 Vو جاری از سریال 0.06; 0.1; 0.16; 0.2; 0.25; 0.3 A. اکنون باقی مانده است که در انبار پیدا کنید یا یک لامپ با همان پارامترها خریداری کنید.
اما اگر نتوانید دقیقاً لامپ مورد نیاز خود را پیدا کنید چه؟ به عنوان مثال، برخی از انواع لامپ ها به طور جداگانه از گلدسته ها به فروش نمی رسید. گاهی اوقات در چنین مواردی آنها به اتصال کوتاه لامپ سوخته متوسل می شوند، اما این رویکرد اشتباه است، که تا حد زیادی به لحظه از کار افتادن کامل حلقه نزدیک است. در موارد دیگر، به جای یک لامپ سوخته، لامپ دیگری با پارامترهای "خاموش" نصب می شود که یا منجر به اضافه بار لامپ های باقی مانده می شود (در این مورد، لامپ جدید به سختی می درخشد، همانطور که در عکس روی سمت راست)، یا به سوختگی فوری لامپ جدید. چگونه جایگزین مناسب را انتخاب کنیم؟
بیایید با این واقعیت شروع کنیم که صحیح ترین جایگزین هنوز دقیقاً همان لامپ است که سایر لامپ ها، یعنی. "بومی". اما اگر وجود ندارد، ابتدا باید با توجه به جریان کارکرد آن، جایگزینی را انتخاب کنید تا گلدسته هنگام روشن بودن ظاهر قبلی خود را حفظ کند.
به عنوان مثال، اگر لامپ های گلدسته برای 5 ولت، 0.12 آمپر، سپس به جای یکی از آنها کاملاً ممکن است سعی کنید لامپ را روی آن نصب کنید 3 ولت، 0.16 A. به هر حال، نتیجه این جایگزینی خاص را می توان در عکس سمت چپ (لامپ "غیر بومی" - سمت چپ) مشاهده کرد. با این حال، باید به خاطر داشت که با افزایش تعداد لامپ های تعویض شده، بار روی لامپ های باقی مانده افزایش می یابد، بنابراین سوء استفاده بی پایان از چنین جایگزینی کار نخواهد کرد.
راه دیگر، رادیکال‌تر و صحیح‌تر برای احیای گلدسته قدیمی، جایگزینی کامل همه لامپ‌ها با لامپ‌های جدید، از نوع متفاوت (از میان لامپ‌هایی است که در حال حاضر آزادانه فروخته می‌شوند). با این حال، باید به خاطر داشت که تعداد اولیه لامپ ها در یک حلقه گل محدوده ولتاژ نامی لامپ های انتخاب شده را به ما دیکته می کند. به عنوان مثال، با 10 لامپ در یک حلقه، اینها باید لامپ های 24-26 ولت، با 16 - با 16-18 ولت، با 20 - با 12-14 ولت، با 50 - با 5-6 ولت و غیره باشند. در عین حال، ما همچنان این آزادی را داریم که لامپ هایی با هر جریان کاری در یک ولتاژ معین انتخاب کنیم، تا زمانی که همه آنها یکسان باشند.
در گلدسته های دهه 1990 ... دهه 2000 ، اغلب از لامپ هایی با اصطلاحاً خود شورت (به عکس سمت راست مراجعه کنید) استفاده می شد - عنصر خاصی که هنگام سوختن رشته شکسته می شود و لامپ را اتصال کوتاه می کند. که بقیه گلدسته به کار خود ادامه می دهد. همانطور که می بینید، این راه حل اساساً جایگزینی خودکار لامپ های سوخته با جامپر است - همان گزینه ای که توصیه می کنیم از آن اجتناب کنید. با تجمع لامپ های اتصال کوتاه در گلدسته، ولتاژ لامپ های باقی مانده بیشتر و بیشتر می شود، که خرابی آنها را تسریع می کند و احتمال فرسودگی بهمنی بسیاری از لامپ ها را به یکباره افزایش می دهد، همراه با کارکرد فیوز حلقه (اگر هر!) و در واقع شکست نهایی آن. بنابراین، هنگامی که لامپ های خاموش شده در گلدسته ظاهر می شوند، همچنان توصیه می شود که آنها را در اسرع وقت تعویض کنید. با این حال، گاهی اوقات معلوم می شود که خود شورت کردن به دلایلی برای لامپ های دارای رشته کار نیز کار می کند. در این مورد، می توانید با سوزاندن عنصر اتصال کوتاه با افزایش جریان، عمر چنین لامپ هایی را افزایش دهید. برای انجام این کار، چنین لامپی به یک منبع آزمایشگاهی با جریان قابل تنظیم متصل می شود. ولتاژ باید در سطحی تنظیم شود که از ولتاژ نامی لامپ تجاوز نکند. سپس، جریان به دقت افزایش می‌یابد تا زمانی که عنصر شورتینگ به تدریج ذوب شود. شما نباید بلافاصله جریان زیادی به لامپ بدهید، زیرا این امر می تواند منجر به ذوب شدن الکترودهای آن و خرابی نهایی شود.
گلدسته های برقی قدیمی حاوی هیچ گونه کنترل کننده یا دستگاه کنترل الکترونیکی نبودند، بنابراین، از جلوه های روشنایی، فقط چشمک زدن کل زنجیره در دسترس بود، که با گنجاندن یک لامپ طراحی خاص با یک تماس دو فلزی در داخل مدار فراهم می شد. متأسفانه این لامپ ها اولین کسانی بودند که از کار افتادند. گاهی اوقات این در این واقعیت بیان می شود که تماس داخلی باز نمی شود. می توانید چنین لامپی را با یک قوطی اسپری از یک استارتر یا حتی بهتر از آن - با یک استارتر کامل که به صورت سری با یک حلقه حلقه متصل شده است جایگزین کنید (لامپ چشمک زن سوخته با یک معمولی جایگزین می شود). کل مشکل در انتخاب نوع استارت نهفته است که چشمک زن زیبای لامپ ها، مشابه آنچه در ابتدا در نظر گرفته شده بود، فراهم می کند. این موضوع به موضوع مطالعه جداگانه ای تبدیل شده است، اما به طور خلاصه، شروع کننده ها در یک فلاسک با اندازه کامل (استال) با گاز پرکننده درخشنده یاسی رنگ، به ویژه فیلیپس S10 "قدیمی" بهترین هستند. شروع کننده های پر از نئون شوروی برای این منظور کاملاً نامناسب بودند. با این حال ، باید به خاطر داشت که چنین حالت عملکرد غیر طبیعی استارت را بسیار فرسوده و بیش از حد گرم می کند ، بنابراین چنین حلقه چشمک زن تعمیر شده باید هر از چند گاهی "استراحت" داده شود.
چگونه عمر گلدسته قدیمی را افزایش دهیم؟زمان به طور اجتناب ناپذیری به جلو می رود و همانطور که لامپ های رشته ای به طور غیرقابل تحملی به گذشته می روند. بنابراین، گلدسته های قدیمی برقی، به ویژه آنهایی که ساخت شوروی ساخته شده اند، هر سال نادرتر می شوند و نیاز به مراقبت ویژه ای دارند. چگونه عمر آنها را افزایش دهیم؟ پاسخ توسط یکی از ویژگی های لامپ های رشته ای، یعنی وابستگی عمر مفید آنها به ولتاژ کار (و بر این اساس، جریان) پیشنهاد می شود. این رابطه غیر خطی است، به عنوان مثال کاهش ولتاژ 10 درصد طول عمر لامپ را دو برابر می کند. گاهی اوقات برای دستیابی به این اثر، حلقه‌های گلدسته از طریق دیود به شبکه متصل می‌شوند، اما این امر باعث ایجاد اثر سوسو زدن ناخوشایند لامپ‌ها می‌شود که برای چشم قابل‌توجه است. درعوض، می توان توصیه کرد که گلدسته را از طریق یک اتوترانسفورماتور (اگر به طور تصادفی در مزرعه خوابیده است) تغذیه کنید و در صورت عدم وجود آن، آن را از طریق یک چوک بالاست (توصیه می شود) یا یک خازن روشن کنید. برای روشن کردن لامپ های فلورسنت همیشه می توان یک چوک با پارامترهای مورد نیاز را از بین نمونه های استاندارد انتخاب کرد.
بقیه توصیه ها کاملاً پیش پا افتاده خواهد بود: گلدسته را در معرض ضربه های شدید قرار ندهید (مخصوصاً وقتی روشن است)، آن را به شبکه ای با افزایش ولتاژ یا نوسانات وصل نکنید، تعداد لامپ های گلدسته را کاهش ندهید و لامپ های سوخته را اتصال کوتاه نکنید. مجموعه ای ساده از این اقدامات پیشگیرانه در حال حاضر قادر است گلدسته مورد علاقه شما را با عمر طولانی برای شادی خانواده ها و همه دوستداران تزئینات کریسمس فراهم کند.
زمان هایی که از LED ها فقط به عنوان نشانگر گنجاندن دستگاه ها استفاده می شد، مدت هاست گذشته است. دستگاه های ال ای دی مدرن می توانند به طور کامل جایگزین لامپ های رشته ای خانگی، صنعتی و. این با ویژگی های مختلف LED ها تسهیل می شود، با دانستن اینکه می توانید آنالوگ LED مناسب را انتخاب کنید. استفاده از ال ای دی ها با توجه به پارامترهای اساسی آنها، امکانات فراوانی را در زمینه روشنایی باز می کند.
دیود ساطع نور (که در زبان انگلیسی با SD، SID، LED مشخص می شود) دستگاهی است که بر اساس یک کریستال نیمه هادی مصنوعی ساخته شده است. هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور می کند، پدیده انتشار فوتون ایجاد می شود که منجر به درخشش می شود. این درخشش طیف طیف بسیار باریکی دارد و رنگ آن به مواد نیمه هادی بستگی دارد.
ال ای دی ها با درخشش قرمز و زرد از مواد نیمه هادی معدنی بر پایه آرسنید گالیم ساخته شده اند، سبز و آبی بر اساس نیترید گالیوم ایندیم ساخته شده اند. برای افزایش روشنایی شار نور، از افزودنی های مختلف استفاده می شود یا از روش چند لایه استفاده می شود، زمانی که لایه ای از نیترید آلومینیوم خالص بین نیمه هادی ها قرار می گیرد. در نتیجه تشکیل چندین انتقال الکترون-حفره (p-n) در یک کریستال، روشنایی درخشش آن افزایش می یابد.
دو نوع LED وجود دارد: برای نشان دادن و روشنایی. اولی برای نشان دادن گنجاندن دستگاه های مختلف در شبکه و همچنین منابع روشنایی تزئینی استفاده می شود. آنها دیودهای رنگی هستند که در یک محفظه شفاف قرار می گیرند که هر کدام دارای چهار سرب هستند. دستگاه های ساطع کننده نور مادون قرمز در دستگاه های کنترل از راه دور دستگاه ها (کنترل از راه دور) استفاده می شود.
در زمینه نورپردازی از ال ای دی های ساطع کننده نور سفید استفاده می شود. از نظر رنگ، LED ها با درخشش سفید سرد، سفید خنثی و سفید گرم متمایز می شوند. طبقه بندی LED های مورد استفاده برای روشنایی با توجه به روش نصب وجود دارد. علامت گذاری LED SMD به این معنی است که دستگاه از یک بستر آلومینیومی یا مسی تشکیل شده است که یک کریستال دیود روی آن قرار می گیرد. خود بستر در محفظه قرار دارد که مخاطبین آن به مخاطبین LED متصل هستند.
نوع دیگری از LED ها OCB نامیده می شوند. در چنین دستگاهی، کریستال های زیادی که با فسفر پوشانده شده اند روی یک تخته قرار می گیرند. به لطف این طراحی، روشنایی بالایی از درخشش به دست می آید. این فناوری در تولید شار نوری بالا در یک منطقه نسبتا کوچک استفاده می شود. به نوبه خود، این باعث می شود تولید لامپ های LED در دسترس ترین و ارزان ترین باشد.
توجه داشته باشید! با مقایسه لامپ های SMD و COB LED، می توان اشاره کرد که اولی را می توان با جایگزینی یک LED خراب تعمیر کرد. اگر لامپ LED COB کار نمی کند، باید کل برد را با دیودها عوض کنید.
هنگام انتخاب لامپ ال ای دی مناسب برای روشنایی باید پارامترهای ال ای دی ها را در نظر گرفت. اینها شامل ولتاژ تغذیه، توان، جریان عملیاتی، راندمان (خروجی نور)، دمای درخشش (رنگ)، زاویه تابش، ابعاد، دوره تخریب است. با دانستن پارامترهای اساسی، می توان به راحتی دستگاه ها را برای به دست آوردن یک یا آن نتیجه روشنایی انتخاب کرد.
به عنوان یک قاعده، برای LED های معمولی، جریان 0.02A ارائه می شود. با این حال، LED هایی وجود دارند که دارای 0.08A هستند. این ال ای دی ها شامل دستگاه های قوی تری هستند که در دستگاه آن چهار کریستال دخیل هستند. آنها در یک ساختمان قرار دارند. از آنجایی که هر یک از کریستال ها 0.02A مصرف می کند، در مجموع یک دستگاه 0.08A مصرف می کند.
پایداری عملکرد دستگاه های LED به میزان جریان بستگی دارد. حتی افزایش جزئی در جریان به کاهش شدت تابش (پیری) کریستال و افزایش دمای رنگ کمک می کند. این در نهایت منجر به این واقعیت می شود که LED ها شروع به آبی شدن می کنند و پیش از موعد از کار می افتند. و اگر نشانگر قدرت فعلی به طور قابل توجهی افزایش یابد، LED بلافاصله می سوزد.
برای محدود کردن مصرف جریان، طرح‌های لامپ‌ها و چراغ‌های ال‌ای‌دی با تثبیت‌کننده‌های جریان ال‌ای‌دی (درایور) ارائه می‌شود. آنها جریان را تبدیل می کنند و آن را به مقدار مورد نظر برای LED ها می آورند. در مواردی که می خواهید یک LED جداگانه به شبکه وصل کنید، باید از مقاومت های محدود کننده جریان استفاده کنید. محاسبه مقاومت مقاومت برای LED با در نظر گرفتن ویژگی های خاص آن انجام می شود.
توصیه مفید! برای انتخاب مقاومت مناسب، می‌توانید از ماشین‌حساب محاسبه مقاومت LED که در اینترنت ارسال شده است استفاده کنید.
چگونه ولتاژ LED را بررسی کنیم؟ واقعیت این است که LED ها به این ترتیب پارامتر ولتاژ تغذیه ندارند. در عوض، مشخصه افت ولتاژ LED استفاده می شود، که به معنای مقدار ولتاژ در خروجی LED در هنگام عبور جریان نامی از آن است. مقدار ولتاژ نشان داده شده روی بسته بندی فقط افت ولتاژ را منعکس می کند. با دانستن این مقدار، می توان ولتاژ باقی مانده بر روی کریستال را تعیین کرد. این مقدار است که در محاسبات در نظر گرفته می شود.
با توجه به استفاده از نیمه هادی های مختلف برای LED ها، ولتاژ هر یک از آنها ممکن است متفاوت باشد. چگونه بفهمیم LED چند ولت است؟ شما می توانید با رنگ درخشش دستگاه ها تعیین کنید. به عنوان مثال، برای کریستال های آبی، سبز و سفید، ولتاژ حدود 3 ولت، برای زرد و قرمز - از 1.8 تا 2.4 ولت است.
هنگام استفاده از اتصال موازی LED با درجه یکسان با مقدار ولتاژ 2 ولت، ممکن است با موارد زیر مواجه شوید: در نتیجه پراکندگی پارامترها، برخی از دیودهای ساطع کننده شکست می خورند (سوخته می شوند)، در حالی که برخی دیگر بسیار ضعیف می درخشند. این اتفاق می افتد به این دلیل که با افزایش ولتاژ حتی 0.1 ولت، افزایش جریان عبوری از LED 1.5 برابر مشاهده می شود. بنابراین، اطمینان از مطابقت جریان با درجه بندی LED بسیار مهم است.
مقایسه شار نوری دیودها با سایر منابع نور با در نظر گرفتن قدرت تابش ساطع شده توسط آنها انجام می شود. دستگاه هایی با قطر حدود 5 میلی متر از 1 تا 5 لیتر نور می دهند. در حالی که شار نور یک لامپ رشته ای 100 وات 1000 لیتر است. اما هنگام مقایسه، باید در نظر گرفت که یک لامپ معمولی دارای نور پراکنده است، در حالی که یک LED دارای یک جهت است. بنابراین، باید زاویه پراکندگی LED ها را در نظر گرفت.
زاویه پراکندگی LED های مختلف می تواند از 20 تا 120 درجه باشد. هنگامی که LED ها روشن می شوند، نور روشن تری در مرکز می دهند و نور را به سمت لبه های زاویه پراکندگی کاهش می دهند. بنابراین، LED ها در عین مصرف انرژی کمتر، فضای خاصی را بهتر روشن می کنند. با این حال، در صورت نیاز به افزایش سطح روشنایی، از لنزهای واگرا در طراحی لامپ استفاده می شود.
چگونه می توان قدرت LED ها را تعیین کرد؟ برای تعیین قدرت لامپ LED مورد نیاز برای جایگزینی لامپ رشته ای، باید ضریب 8 را اعمال کنید. بنابراین، می توانید یک لامپ معمولی 100 وات را با یک دستگاه LED با قدرت حداقل 12.5 وات (100 وات / 8) جایگزین کنید. ). برای راحتی، می توانید از داده های جدول مطابقت بین قدرت لامپ های رشته ای و منابع نور LED استفاده کنید:
| قدرت لامپ رشته ای، W | قدرت متناظر لامپ LED، W |
| 100 | 12-12,5 |
| 75 | 10 |
| 60 | 7,5-8 |
| 40 | 5 |
| 25 | 3 |
هنگام استفاده از LED برای روشنایی، نشانگر کارایی بسیار مهم است که با نسبت شار نوری (lm) به توان (W) تعیین می شود. با مقایسه این پارامترها برای منابع مختلف نور، متوجه می شویم که راندمان یک لامپ رشته ای 10-12 lm / W، فلورسنت - 35-40 lm / W، LED - 130-140 lm / W است.
یکی از پارامترهای مهم منابع LED دمای درخشش است. واحدهای اندازه گیری این کمیت درجه کلوین (K) است. لازم به ذکر است که تمامی منابع نوری بر اساس دمای درخشش به سه دسته تقسیم می شوند که در این میان سفید گرم دارای دمای رنگ کمتر از 3300 کلوین، سفید نور روز - از 3300 تا 5300 کلوین و سفید سرد بالای 5300 کلوین است.
توجه داشته باشید! درک راحت تابش LED توسط چشم انسان به طور مستقیم به دمای رنگ منبع LED بستگی دارد.
دمای رنگ معمولاً روی برچسب لامپ های LED نشان داده می شود. با یک عدد چهار رقمی و حرف K نشان داده می شود. انتخاب لامپ های LED با دمای رنگ مشخص به طور مستقیم به ویژگی های استفاده از آن برای روشنایی بستگی دارد. جدول زیر گزینه های استفاده از منابع LED با دمای درخشش متفاوت را نشان می دهد:
| رنگ نور LED | دمای رنگ، K | از کیس ها در نورپردازی استفاده کنید | |
| سفید | گرم | 2700-3500 | روشنایی اماکن خانگی و اداری به عنوان مناسب ترین آنالوگ لامپ رشته ای |
| خنثی (در طول روز) | 3500-5300 | ارائه رنگ عالی چنین لامپ هایی به آنها اجازه می دهد تا برای روشنایی محل کار در تولید استفاده شوند. | |
| سرد | بیش از 5300 | عمدتاً برای روشنایی خیابان استفاده می شود و در دستگاه لامپ های دستی نیز استفاده می شود. | |
| قرمز | 1800 | به عنوان منبع تزیینی و فیتو روشنایی | |
| سبز | - | ||
| رنگ زرد | 3300 | طراحی نورپردازی فضای داخلی | |
| آبی | 7500 | نورپردازی سطوح در فضای داخلی، نورپردازی گیاهی | |
ماهیت موجی رنگ، بیان دمای رنگ LED ها را با استفاده از طول موج ممکن می سازد. علامت گذاری برخی از دستگاه های LED دمای رنگ را دقیقاً به صورت فاصله ای از طول موج های مختلف منعکس می کند. طول موج λ نشان داده می شود و با نانومتر (nm) اندازه گیری می شود.
با توجه به اندازه LED های SMD، وسایل به گروه هایی با مشخصات مختلف طبقه بندی می شوند. محبوب ترین ال ای دی ها در سایزهای 3528، 5050، 5730، 2835، 3014 و 5630 می باشند. ویژگی های ال ای دی های SMD بسته به اندازه متفاوت است. بنابراین، انواع مختلف LED های SMD در روشنایی، دمای رنگ، قدرت متفاوت هستند. در علامت گذاری LED ها، دو رقم اول طول و عرض دستگاه را نشان می دهد.
ویژگی های اصلی LED های SMD 2835 شامل افزایش سطح تابش است. در مقایسه با SMD 3528 که دارای یک سطح کار گرد است، SMD 2835 شکل مستطیلی از خود ساطع می کند که به خروجی نور بیشتر در ارتفاع عنصر کمتر (حدود 0.8 میلی متر) کمک می کند. شار نوری چنین دستگاهی 50 لیتر است.
بدنه ال ای دی های SMD 2835 از پلیمر مقاوم در برابر حرارت ساخته شده و تا دمای 240 درجه سانتی گراد را تحمل می کند. لازم به ذکر است که تخریب تشعشعات در این سلول ها در طول 3000 ساعت کارکرد کمتر از 5 درصد است. علاوه بر این، دستگاه دارای مقاومت حرارتی نسبتاً پایینی در پیوند کریستال- بستر (4 C/W) است. حداکثر جریان عملیاتی 0.18A، دمای کریستال 130 درجه سانتیگراد است.
با توجه به رنگ درخشش، سفید گرم را با دمای درخشش 4000 کلوین، سفید نور روز - 4800 کلوین، سفید خالص - از 5000 تا 5800 کلوین و سفید سرد با دمای رنگ 6500-7500 کلوین را تشخیص می دهند. اشاره کرد که حداکثر شار نور برای دستگاه هایی با درخشش سفید سرد، حداقل برای LED های سفید گرم است. در طراحی دستگاه، پدهای تماسی افزایش یافته است که به دفع بهتر گرما کمک می کند.
توصیه مفید! LED های SMD 2835 برای هر نوع نصب قابل استفاده هستند.
طراحی محفظه SMD 5050 شامل سه LED از یک نوع است. منابع LED آبی، قرمز و سبز دارای مشخصات فنی مشابه کریستال های SMD 3528 هستند.مقدار جریان عملیاتی هر یک از سه LED 0.02A می باشد، بنابراین جریان کل دستگاه 0.06A است. برای اینکه LED ها خراب نشوند، توصیه می شود از این مقدار تجاوز نکنید.
دستگاه های LED SMD 5050 دارای ولتاژ مستقیم 3-3.3 ولت و خروجی نور (شار شبکه) 18-21 lm هستند. توان یک LED مجموع سه مقدار توان هر کریستال (0.7W) و 0.21W است. رنگ درخشش ساطع شده توسط دستگاه ها می تواند سفید در تمام سایه ها سبز، آبی، زرد و چند رنگ باشد.
چیدمان نزدیک ال ای دی ها با رنگ های مختلف در همان پکیج SMD 5050 امکان پیاده سازی ال ای دی های چند رنگ را با کنترل مجزای هر رنگ فراهم کرد. از کنترلرها برای تنظیم لامپ ها با استفاده از ال ای دی های SMD 5050 استفاده می شود، به طوری که می توان پس از مدت زمان معینی رنگ درخشش را از یکی به دیگری تغییر داد. به طور معمول، چنین دستگاه هایی دارای چندین حالت کنترل هستند و می توانند روشنایی LED ها را تنظیم کنند.
LED های SMD 5730 نمایندگان مدرن دستگاه های LED هستند که بدنه آنها دارای ابعاد هندسی 5.7x3 میلی متر است. آنها متعلق به LED های بسیار روشن هستند که ویژگی های آنها پایدار است و از نظر کیفی با پارامترهای پیشینیان خود متفاوت است. این LED ها که با استفاده از مواد جدید تولید می شوند، با افزایش قدرت و شار نوری با راندمان بالا مشخص می شوند. علاوه بر این، آنها می توانند در شرایط رطوبت بالا کار کنند، در برابر دمای شدید و لرزش مقاوم هستند و عمر طولانی دارند.
دو نوع دستگاه وجود دارد: SMD 5730-0.5 با توان 0.5W و SMD 5730-1 با توان 1W. ویژگی متمایز دستگاه ها امکان عملکرد آنها بر روی جریان پالسی است. مقدار جریان نامی SMD 5730-0.5 0.15A است؛ در حین عملکرد پالس، دستگاه می تواند جریان تا 0.18A را تحمل کند. این نوع LED شار نوری تا 45 لیتر را فراهم می کند.
ال ای دی های SMD 5730-1 با جریان ثابت 0.35 آمپر، با حالت پالسی - تا 0.8 آمپر کار می کنند. راندمان خروجی نور چنین دستگاهی می تواند تا 110 لیتر باشد. بدنه دستگاه به دلیل داشتن پلیمر مقاوم در برابر حرارت، تا دمای 250 درجه سانتی گراد را تحمل می کند. زاویه پراکندگی هر دو نوع SMD 5730 120 درجه است. درجه تخریب شار نوری در هنگام کار برای 3000 ساعت کمتر از 1٪ است.
کری (ایالات متحده آمریکا) در حال توسعه و تولید LED های فوق العاده روشن و قدرتمند است. یکی از گروه های کری ال ای دی با مجموعه ای از دستگاه های Xlamp نشان داده می شود که به دو دسته تک چیپ و چند تراشه تقسیم می شوند. یکی از ویژگی های منابع تک کریستالی توزیع تابش در لبه های دستگاه می باشد. این نوآوری امکان تولید لامپ هایی با زاویه درخشش زیاد را با استفاده از حداقل تعداد کریستال فراهم کرد.
در سری منابع LED XQ-E High Intensity، زاویه درخشش از 100 تا 145 درجه است. با داشتن ابعاد هندسی کوچک 1.6x1.6 میلی متر، قدرت LED های فوق روشن 3 ولت و شار نوری 330 lm است. این یکی از آخرین پیشرفت های کری است. تمام ال ای دی ها که طراحی آنها بر اساس یک تراشه منفرد توسعه یافته است، دارای رندر رنگی با کیفیت بالا در CRE 70-90 هستند.
مقاله مرتبط:
چگونه یک گلدسته LED را خودتان بسازید یا تعمیر کنید. قیمت ها و ویژگی های اصلی محبوب ترین مدل ها.
Cree انواع مختلفی از لامپ های LED چند تراشه ای را با جدیدترین انواع برق از 6 تا 72 ولت عرضه کرده است. ال ای دی های چند تراشه ای به سه گروه تقسیم می شوند که شامل دستگاه هایی با ولتاژ بالا، توان تا 4 وات و بالاتر از 4 وات می شود. در منابع تا 4 وات، 6 کریستال در بسته بندی نوع MX و ML مونتاژ می شوند. زاویه پراکندگی 120 درجه است. می توانید از این نوع ال ای دی های کری با رنگ های درخشان گرم و سرد سفید خریداری کنید.
توصیه مفید! با وجود قابلیت اطمینان و کیفیت نور بالا، می توانید LED های پرقدرت سری MX و ML را با قیمت نسبتا پایین خریداری کنید.
گروه بالای 4 وات شامل LED هایی از چندین کریستال است. ابعادی ترین دستگاه های این گروه دستگاه های 25 واتی هستند که با سری MT-G نشان داده می شوند. محصول جدید این شرکت LED های مدل XHP است. یکی از دستگاه های LED بزرگ دارای بدنه 7x7 میلی متر است، قدرت آن 12 وات، خروجی نور 1710 لیتر است. LED های ولتاژ بالا اندازه کوچک و خروجی نور بالا را ترکیب می کنند.
قوانین خاصی برای اتصال LED ها وجود دارد. با توجه به اینکه جریان عبوری از دستگاه تنها در یک جهت حرکت می کند، برای عملکرد طولانی و پایدار دستگاه های LED، مهم است که نه تنها یک ولتاژ خاص، بلکه مقدار جریان بهینه را نیز در نظر بگیرید.
بسته به منبع تغذیه مورد استفاده، دو نوع طرح برای اتصال LED ها به 220 ولت وجود دارد. در یکی از موارد، با جریان محدود استفاده می شود، در مورد دوم - یک جریان خاص که ولتاژ را تثبیت می کند. گزینه اول استفاده از یک منبع ویژه با قدرت جریان مشخص را در نظر می گیرد. مقاومت در این مدار مورد نیاز نیست و تعداد LED های متصل به قدرت درایور محدود می شود.
دو نوع پیکتوگرام برای تعیین LED در نمودار استفاده می شود. در بالای هر نمایش شماتیک آنها دو فلش موازی کوچک به سمت بالا قرار دارد. آنها نماد درخشش روشن دستگاه LED هستند. قبل از اینکه LED را با استفاده از منبع تغذیه به 220 ولت وصل کنید، باید یک مقاومت در مدار قرار دهید. اگر این شرط برآورده نشود، این منجر به این واقعیت می شود که عمر کاری LED به طور قابل توجهی کاهش می یابد یا به سادگی از بین می رود.
اگر هنگام اتصال از منبع تغذیه استفاده کنید، فقط ولتاژ در مدار پایدار خواهد بود. با توجه به مقاومت داخلی ناچیز دستگاه LED، روشن کردن آن بدون محدود کننده جریان منجر به سوختن دستگاه می شود. به همین دلیل است که یک مقاومت مناسب به مدار سوئیچینگ LED وارد می شود. لازم به ذکر است که مقاومت ها دارای درجه بندی های مختلفی هستند، بنابراین باید به درستی محاسبه شوند.
توصیه مفید! نقطه منفی مدارها برای اتصال LED به شبکه 220 ولت با استفاده از مقاومت، اتلاف توان بالا در مواقع لزوم اتصال بار با افزایش مصرف جریان است. در این حالت، مقاومت با یک خازن خاموش کننده جایگزین می شود.
هنگام محاسبه مقاومت برای یک LED، آنها با فرمول هدایت می شوند:
U = IhR,
جایی که U ولتاژ، I جریان، R مقاومت است (قانون اهم). فرض کنید باید یک LED را با پارامترهای زیر وصل کنید: 3 ولت - ولتاژ و 0.02 آمپر - قدرت جریان. به طوری که هنگامی که LED را به 5 ولت در منبع تغذیه وصل می کنید، خراب نشود، باید 2 ولت اضافی (5-3 = 2 ولت) را حذف کنید. برای انجام این کار لازم است یک مقاومت با مقاومت معین در مدار قرار دهیم که با استفاده از قانون اهم محاسبه می شود:
R = U/I.
بنابراین، نسبت 2 ولت به 0.02 آمپر 100 اهم خواهد بود، یعنی. این همان مقاومتی است که شما نیاز دارید.
اغلب اتفاق می افتد که با توجه به پارامترهای LED ها، مقاومت مقاومت یک مقدار غیر استاندارد برای دستگاه دارد. چنین محدود کننده های جریان را نمی توان در نقاط فروش پیدا کرد، به عنوان مثال، 128 یا 112.8 اهم. سپس باید از مقاومت هایی استفاده کنید که مقاومت آنها نزدیکترین مقدار را نسبت به مقدار محاسبه شده دارد. در این حالت ، LED ها با قدرت کامل کار نخواهند کرد ، بلکه فقط 90-97٪ عمل می کنند ، اما این برای چشم نامحسوس خواهد بود و تأثیر مثبتی بر منبع دستگاه خواهد داشت.
گزینه های زیادی برای ماشین حساب های محاسباتی LED در اینترنت وجود دارد. آنها پارامترهای اصلی را در نظر می گیرند: افت ولتاژ، جریان نامی، ولتاژ خروجی، تعداد دستگاه های موجود در مدار. با تنظیم پارامترهای دستگاه های LED و منابع جریان در قسمت فرم، می توانید ویژگی های مربوط به مقاومت ها را دریابید. برای تعیین مقاومت محدود کننده های جریان با کد رنگی، محاسبات مقاومت آنلاین برای LED ها نیز وجود دارد.
هنگام مونتاژ سازه ها از چندین دستگاه LED، مدارهایی برای اتصال LED ها به شبکه 220 ولت با اتصال سریال یا موازی استفاده می شود. در عین حال برای اتصال صحیح باید در نظر داشت که زمانی که ال ای دی ها به صورت سری وصل می شوند، ولتاژ مورد نیاز مجموع افت ولتاژ هر دستگاه است. در حالی که وقتی LED ها به صورت موازی متصل می شوند، قدرت جریان اضافه می شود.
اگر مدارها از دستگاه های LED با پارامترهای مختلف استفاده می کنند، برای عملکرد پایدار لازم است که مقاومت برای هر LED به طور جداگانه محاسبه شود. لازم به ذکر است که دو LED کاملاً یکسان وجود ندارد. حتی دستگاه های یک مدل نیز تفاوت های جزئی در پارامترها دارند. این منجر به این واقعیت می شود که وقتی تعداد زیادی از آنها را در یک مدار سری یا موازی با یک مقاومت واحد وصل می کنید، می توانند به سرعت تخریب و از بین بروند.
توجه داشته باشید! هنگام استفاده از یک مقاومت در یک مدار موازی یا سری، فقط دستگاه های LED با ویژگی های یکسان می توانند متصل شوند.
عدم تطابق در پارامترها هنگامی که چندین LED به طور موازی متصل می شوند، فرض کنید 4-5 قطعه، بر عملکرد دستگاه ها تأثیر نمی گذارد. و اگر تعداد زیادی LED را به چنین مداری وصل کنید، تصمیم بدی خواهد بود. حتی اگر منابع LED تفاوت جزئی در ویژگی‌ها داشته باشند، این باعث می‌شود که برخی از لامپ‌ها نور روشن ساطع کرده و به سرعت می‌سوزند، در حالی که برخی دیگر ضعیف می‌درخشند. بنابراین، هنگام اتصال موازی، همیشه باید از یک مقاومت جداگانه برای هر دستگاه استفاده کنید.
با توجه به اتصال سری، مصرف مقرون به صرفه ای وجود دارد، زیرا کل مدار مقدار جریانی معادل مصرف یک LED مصرف می کند. در مدار موازی، مصرف حاصل مجموع مصرف تمام منابع LED موجود در مدار موجود در مدار است.
در طراحی برخی از دستگاه ها، مقاومت هایی در مرحله ساخت ارائه شده است که امکان اتصال LED ها به 12 ولت یا 5 ولت را فراهم می کند. با این حال، چنین دستگاه هایی همیشه به صورت تجاری در دسترس نیستند. بنابراین در مدار اتصال ال ای دی ها به ولتاژ 12 ولت، محدود کننده جریان در نظر گرفته شده است. اولین قدم این است که ویژگی های LED های متصل را پیدا کنید.
چنین پارامتری به عنوان افت ولتاژ مستقیم برای دستگاه های LED معمولی حدود 2 ولت است. جریان نامی برای این LED ها برابر با 0.02A است. اگر می خواهید چنین LED را به 12 ولت وصل کنید، 10 ولت "اضافی" (12 منهای 2) باید با یک مقاومت محدود کننده خاموش شود. با استفاده از قانون اهم می توانید مقاومت آن را محاسبه کنید. ما آن 10 / 0.02 \u003d 500 (اهم) را دریافت می کنیم. بنابراین، مقاومتی با مقدار اسمی 510 اهم مورد نیاز است که نزدیکترین مقاومت در سری قطعات الکترونیکی E24 است.
برای اینکه چنین مداری به طور پایدار کار کند، محاسبه توان محدود کننده نیز ضروری است. با استفاده از فرمولی که بر اساس آن توان برابر با حاصلضرب ولتاژ و جریان است، مقدار آن را محاسبه می کنیم. ولتاژ 10 ولت را در جریان 0.02 آمپر ضرب می کنیم و 0.2 وات می گیریم. بنابراین، یک مقاومت مورد نیاز است که توان استاندارد آن 0.25 وات است.
اگر لازم است دو دستگاه LED را در مدار قرار دهید، باید در نظر داشت که ولتاژی که روی آنها می افتد قبلاً 4 ولت خواهد بود. بر این اساس، برای مقاومت باقی مانده است که نه 10 ولت، بلکه 8 ولت پرداخت شود. بنابراین محاسبه بیشتر مقاومت و توان مقاومت بر اساس این مقدار انجام می شود. محل مقاومت در مدار را می توان در هر جایی ارائه کرد: از سمت آند، کاتد، بین LED ها.
یکی از راه های بررسی وضعیت عملکرد LED ها تست با مولتی متر است. چنین دستگاهی می تواند LED های هر طرحی را تشخیص دهد. قبل از بررسی LED با تستر، سوئیچ دستگاه در حالت "شماره گیری" تنظیم می شود و پروب ها به پایانه ها اعمال می شوند. هنگامی که پروب قرمز به آند و کاوشگر سیاه به کاتد متصل می شود، کریستال باید نور ساطع کند. اگر قطبیت معکوس شود، صفحه نمایش باید "1" را نشان دهد.
توصیه مفید! قبل از آزمایش عملکرد LED، توصیه می شود نور اصلی را کم کنید، زیرا در هنگام آزمایش جریان بسیار کم است و LED نور را چنان ضعیف ساطع می کند که در نور معمولی ممکن است قابل توجه نباشد.
تست دستگاه های LED را می توان بدون استفاده از پروب انجام داد. برای انجام این کار، در سوراخ های واقع در گوشه پایین دستگاه، آند با نماد "E" و کاتد - با اشاره گر "C" به سوراخ وارد می شود. اگر LED درست کار کند، باید روشن شود. این روش تست برای ال ای دی هایی با لیدهای نسبتاً طولانی لحیم کاری شده مناسب است. موقعیت سوئیچ با این روش تأیید مهم نیست.
چگونه LED ها را با مولتی متر بدون لحیم کاری بررسی کنیم؟ برای انجام این کار، قطعات را از یک گیره کاغذ معمولی به پروب های تستر لحیم کنید. به عنوان عایق، یک واشر textolite مناسب است که بین سیم ها قرار می گیرد، پس از آن با نوار الکتریکی پردازش می شود. خروجی نوعی آداپتور برای اتصال پروب ها است. گیره ها به خوبی فنر می شوند و به طور ایمن در شکاف ها ثابت می شوند. در این فرم می توانید پروب ها را بدون لحیم کاری به ال ای دی ها از مدار وصل کنید.
بسیاری از آماتورهای رادیویی مونتاژ طرح های مختلف از LED ها را با دست خود تمرین می کنند. محصولات خود مونتاژ شده از نظر کیفیت پایین نیستند و گاهی اوقات حتی از آنالوگ های تولید صنعتی پیشی می گیرند. اینها می‌توانند دستگاه‌های رنگی و موسیقی، طرح‌های LED چشمک زن، چراغ‌های روشنایی روی LEDها و موارد دیگر باشند.
برای اینکه منبع LED زودتر از موعد به اتمام نرسد، لازم است که جریان عبوری از آن مقدار پایداری داشته باشد. LED های قرمز، زرد و سبز به عنوان قادر به تحمل بارهای جریان بالاتر شناخته شده اند. در حالی که منابع LED آبی-سبز و سفید، حتی با اضافه بار جزئی، در عرض 2 ساعت می سوزند. بنابراین، برای عملکرد عادی LED، باید مشکل منبع تغذیه آن را حل کرد.
اگر زنجیره ای از ال ای دی ها را که به صورت سری یا موازی به هم متصل شده اند مونتاژ کنید، در صورتی که جریان عبوری از آنها قدرت یکسانی داشته باشد، می توانید تابش یکسانی به آنها بدهید. علاوه بر این، پالس های جریان معکوس می توانند بر عمر منابع LED تأثیر منفی بگذارند. برای جلوگیری از این اتفاق، لازم است یک تثبیت کننده جریان برای LED ها در مدار قرار داده شود.
ویژگی های کیفی لامپ های LED به راننده مورد استفاده بستگی دارد - دستگاهی که ولتاژ را به جریان تثبیت شده با مقدار مشخص تبدیل می کند. بسیاری از آماتورهای رادیویی یک مدار منبع تغذیه LED 220 ولتی را با دست خود بر اساس تراشه LM317 مونتاژ می کنند. عناصر چنین مدار الکترونیکی هزینه پایینی دارند و ساخت چنین تثبیت کننده ای آسان است.
هنگام استفاده از تثبیت کننده جریان در LM317 برای LED، جریان در 1A تنظیم می شود. یکسو کننده مبتنی بر LM317L جریان را تا 0.1 آمپر تثبیت می کند. فقط یک مقاومت در مدار دستگاه استفاده می شود. با استفاده از یک ماشین حساب مقاومت LED آنلاین محاسبه می شود. دستگاه های دستی موجود برای برق مناسب هستند: منابع تغذیه از چاپگر، لپ تاپ یا سایر لوازم الکترونیکی مصرفی. مونتاژ مدارهای پیچیده تر به تنهایی سودآور نیست، زیرا خرید آنها به صورت آماده آسان تر است.
استفاده از چراغ های روشنایی در روز (DRL) در خودروها به طور قابل توجهی دید خودرو را در ساعات روشنایی روز توسط سایر کاربران جاده افزایش می دهد. بسیاری از رانندگان، خود مونتاژ DRL ها را با استفاده از LED تمرین می کنند. یکی از گزینه ها یک دستگاه DRL 5-7 LED با توان 1W و 3W برای هر بلوک است. اگر از منابع LED کمتر قدرتمند استفاده می کنید، شار نوری استانداردهای چنین چراغ هایی را برآورده نمی کند.
توصیه مفید! هنگام ساخت DRL با دستان خود، الزامات GOST را در نظر بگیرید: شار نور 400-800 Cd، زاویه درخشش در صفحه افقی - 55 درجه، در عمودی - 25 درجه، مساحت - 40 سانتی متر مربع.
برای پایه می توانید از یک تخته پروفیل آلومینیومی با پد برای نصب ال ای دی استفاده کنید. ال ای دی ها با چسب رسانای گرما روی تخته ثابت می شوند. مطابق با نوع منابع LED، اپتیک انتخاب می شود. در این حالت لنزهایی با زاویه روشنایی 35 درجه مناسب هستند. لنزها روی هر LED به طور جداگانه نصب می شوند. سیم ها در هر جهت مناسب نمایش داده می شوند.
در مرحله بعد، یک محفظه برای DRL ساخته می شود که به طور همزمان به عنوان رادیاتور عمل می کند. برای این کار می توانید از پروفایل U شکل استفاده کنید. ماژول LED تمام شده در داخل پروفیل قرار می گیرد و آن را با پیچ ثابت می کند. تمام فضای آزاد را می توان با یک درزگیر مبتنی بر سیلیکون شفاف پر کرد و فقط لنزها را روی سطح باقی گذاشت. چنین پوششی به عنوان محافظ رطوبت عمل می کند.
DRL با استفاده اجباری از یک مقاومت به منبع تغذیه متصل می شود که مقاومت آن از قبل محاسبه و بررسی شده است. روش های اتصال ممکن است بسته به مدل خودرو متفاوت باشد. نمودارهای اتصال را می توان در اینترنت یافت.
محبوب ترین LED های چشمک زن، که می توانید به صورت آماده خریداری کنید، دستگاه هایی هستند که با سطح پتانسیل تنظیم می شوند. چشمک زدن کریستال به دلیل تغییر در منبع تغذیه در پایانه های دستگاه رخ می دهد. بنابراین، یک دستگاه LED دو رنگ قرمز-سبز بسته به جهت جریان عبوری از آن نور ساطع می کند. اثر چشمک زن در RGB LED با اتصال سه خروجی برای کنترل جداگانه به یک سیستم کنترل خاص به دست می آید.
اما شما همچنین می توانید یک LED تک رنگ معمولی چشمک زن بسازید که دارای حداقل قطعات الکترونیکی در زرادخانه خود باشد. قبل از اینکه یک LED چشمک زن بسازید، باید مدار کار ساده و قابل اعتمادی را انتخاب کنید. می توانید از یک مدار LED چشمک زن استفاده کنید که با منبع 12 ولت تغذیه می شود.
مدار شامل یک ترانزیستور کم مصرف Q1 (سیلیکون با فرکانس بالا KTZ 315 یا آنالوگ های آن مناسب است)، یک مقاومت R1 820-1000 اهم، یک خازن 16 ولتی C1 با ظرفیت 470 uF و یک منبع LED است. هنگامی که مدار روشن می شود، خازن تا 9-10 ولت شارژ می شود، پس از آن ترانزیستور برای یک لحظه باز می شود و انرژی انباشته شده را به LED می دهد، که شروع به چشمک زدن می کند. این طرح فقط در مورد منبع تغذیه از منبع 12 ولت قابل اجرا است.
می توانید مدار پیشرفته تری را که به صورت قیاسی با مولتی ویبراتور ترانزیستوری کار می کند، مونتاژ کنید. مدار شامل ترانزیستور KTZ 102 (2 عدد)، مقاومت R1 و R4 هر کدام 300 اهم برای محدود کردن جریان، مقاومت R2 و R3 هر کدام 27000 اهم برای تنظیم جریان پایه ترانزیستورها، خازن های قطبی 16 ولت (2 عدد) با ظرفیت 10 uF) و دو منبع LED. این مدار توسط یک منبع تغذیه 5 ولت DC تغذیه می شود.
مدار بر اساس اصل "جفت دارلینگتون" کار می کند: خازن های C1 و C2 به طور متناوب شارژ و تخلیه می شوند که باعث باز شدن یک ترانزیستور خاص می شود. هنگامی که یک ترانزیستور برق را به C1 می رساند، یک LED روشن می شود. علاوه بر این، C2 به آرامی شارژ می شود و جریان پایه VT1 کاهش می یابد که منجر به بسته شدن VT1 و باز شدن VT2 می شود و LED دیگری روشن می شود.
توصیه مفید! اگر از ولتاژ تغذیه بالای 5 ولت استفاده می کنید، برای جلوگیری از خرابی LED ها باید از مقاومت هایی با درجه بندی متفاوت استفاده کنید.
برای اجرای طرح های موسیقی رنگی نسبتاً پیچیده روی LED ها با دستان خود، ابتدا باید بدانید که چگونه ساده ترین طرح موسیقی رنگی کار می کند. از یک ترانزیستور، مقاومت و دستگاه LED تشکیل شده است. چنین مداری می تواند از منبعی با درجه بندی 6 تا 12 ولت تغذیه شود. عملکرد مدار به دلیل تقویت آبشاری با یک امیتر مشترک (امیتر) رخ می دهد.
پایه VT1 سیگنالی با دامنه و فرکانس متفاوت دریافت می کند. در صورتی که نوسانات سیگنال از آستانه مشخص شده فراتر رود، ترانزیستور باز می شود و LED روشن می شود. نقطه ضعف این طرح وابستگی چشمک زدن به درجه سیگنال صوتی است. بنابراین، اثر موسیقی رنگی تنها در درجه خاصی از حجم صدا ظاهر می شود. اگر صدا افزایش یابد. ال ای دی همیشه روشن خواهد بود و وقتی کم شد کمی چشمک می زند.
برای دستیابی به یک اثر کامل، آنها از یک طرح موسیقی رنگی بر روی LED ها با تقسیم محدوده صدا به سه قسمت استفاده می کنند. مدار دارای مبدل صوتی سه کاناله توسط یک منبع 9 ولت تغذیه می شود. تعداد زیادی از طرح های موسیقی رنگی را می توان در اینترنت در انجمن های مختلف رادیویی آماتور یافت. اینها می توانند طرح های موسیقی رنگی با استفاده از نوار تک رنگ، نوار LED RGB، و همچنین طرح هایی برای روشن و خاموش کردن هموار LED ها باشند. همچنین در شبکه می توانید طرح های چراغ های در حال اجرا را روی LED ها پیدا کنید.
مدار نشانگر ولتاژ شامل یک مقاومت R1 (مقاومت متغیر 10 کیلو اهم)، مقاومت های R1، R2 (1 کیلو اهم)، دو ترانزیستور VT1 KT315B، VT2 KT361B، سه LED - HL1، HL2 (قرمز)، HLZ (سبز). X1، X2 - منابع تغذیه 6 ولت. در این مدار، استفاده از دستگاه های LED با ولتاژ 1.5 ولت توصیه می شود.
الگوریتم عملکرد یک نشانگر ولتاژ LED خود ساخته به شرح زیر است: هنگامی که ولتاژ اعمال می شود، منبع LED سبز مرکزی روشن می شود. در صورت افت ولتاژ، LED قرمز واقع در سمت چپ روشن می شود. افزایش ولتاژ باعث می شود LED قرمز واقع در سمت راست بدرخشد. با مقاومت در موقعیت وسط، تمام ترانزیستورها در موقعیت بسته خواهند بود و فقط LED سبز مرکزی ولتاژ دریافت می کند.
باز شدن ترانزیستور VT1 زمانی اتفاق می افتد که نوار لغزنده مقاومت به سمت بالا حرکت می کند و در نتیجه ولتاژ افزایش می یابد. در این حالت، تغذیه ولتاژ به HL3 متوقف می شود و به HL1 اعمال می شود. هنگامی که لغزنده را به سمت پایین حرکت می دهید (کاهش ولتاژ)، ترانزیستور VT1 بسته می شود و VT2 باز می شود، که LED HL2 را تغذیه می کند. با کمی تاخیر LED HL1 خاموش می شود، HL3 یک بار چشمک می زند و HL2 روشن می شود.
چنین مداری را می توان با استفاده از قطعات رادیویی از تجهیزات منسوخ مونتاژ کرد. برخی آن را روی یک تخته تکستولیت مونتاژ می کنند و مقیاس 1: 1 را با ابعاد قطعات مشاهده می کنند تا همه عناصر روی تخته قرار بگیرند.
پتانسیل بی حد و حصر روشنایی LED باعث می شود تا به طور مستقل دستگاه های مختلف نورپردازی از LED با ویژگی های عالی و هزینه نسبتاً کم طراحی شود.
