لامپ های فلورسنت کم مصرف چندان بادوام نیستند و به تدریج خراب می شوند. زمان آنها کم کم به پایان می رسد و با لامپ های LED جایگزین می شوند. لامپ های LED به طور قابل توجهی انرژی کمتری مصرف می کنند، دوام بیشتری دارند و عجیب نیستند.
در این مقاله به شما نشان خواهم داد که چقدر آسان است که یک لامپ فلورسنت را به یک LED تبدیل کنید. طراحی خانگی بدتر از طرح خریداری شده نخواهد بود.
لامپ های کم مصرف به طور فعال به عنوان جایگزینی برای لامپ های رشته ای کم هزینه و غیر قابل اعتماد قرار گرفتند. کاهش تدریجی قیمت ها برای "خانه دارها" منجر به این واقعیت شده است که آنها تقریباً توزیع جهانی شده اند.
بزرگترین نقطه ضعف LED ها قیمت بالای آنها است. تعجب آور نیست که بسیاری لامپ های کم مصرف را با حداکثر استفاده از پایه عنصر موجود و ارزان به LED تبدیل می کنند.
LED ها در ولتاژ کم کار می کنند - حدود 2-3 ولت. اما مهمتر از همه، برای عملکرد عادی ثبات ولتاژ مورد نیاز نیست، بلکه پایداری جریان استاز میان آنها جاری می شود. هنگامی که جریان کاهش می یابد، روشنایی درخشش کاهش می یابد و بیش از حد منجر به شکست عنصر دیود می شود. دستگاه های نیمه هادی، که شامل LED ها هستند، وابستگی شدید به دما دارند. هنگامی که گرم می شود، مقاومت اتصال کاهش می یابد و جریان رو به جلو افزایش می یابد.
یک مثال ساده: یک منبع ولتاژ پایدار 3 ولت خروجی می دهد، در حالی که مصرف جریان LED 20 میلی آمپر است. هنگامی که دما افزایش می یابد، ولتاژ روی LED بدون تغییر باقی می ماند و جریان تا مقادیر غیر قابل قبول افزایش می یابد.
برای حذف وضعیت توصیف شده، منابع نور در نیمه هادی ها توسط یک تثبیت کننده جریان تغذیه می شوند که همچنین یک محرک است. در قیاس با لامپ های فلورسنت، گاهی اوقات درایور را بالاست برای LED ها می نامند.
وجود ولتاژ ورودی 220 ولت، همراه با نیاز به تثبیت جریان، نیاز به ایجاد یک مدار منبع تغذیه پیچیده برای لامپ های LED را ایجاد می کند.
ساده ترین منبع تغذیه برای LED های شبکه 220 ولت به شرح زیر است:
در شکل نشان داده شده، مقاومت افت ولتاژ اضافی شبکه تغذیه را فراهم می کند و دیود متصل به موازات عنصر LED را از پالس های ولتاژ قطبی معکوس محافظت می کند.
همانطور که از شکل مشاهده می شود که با محاسبات قابل تأیید است، به یک مقاومت خاموش کننده با توان بالا نیاز است که گرمای زیادی را در حین کار آزاد می کند.
در زیر نموداری وجود دارد که در آن به جای مقاومت از خازن خاموش کننده استفاده شده است.
استفاده از خازن به عنوان بالاست به شما این امکان را می دهد که از شر یک مقاومت قدرتمند خلاص شوید و کارایی مدار را افزایش دهید. مقاومت R1 جریان را در لحظه روشن شدن مدار محدود می کند، R2 برای تخلیه سریع خازن در لحظه خاموش شدن عمل می کند. R3 جریان را از طریق گروه LED ها محدود می کند.
خازن C1 برای کاهش ولتاژ اضافی کار می کند و C2 موج های برق را صاف می کند.
پل دیودی از چهار دیود از نوع 1N4007 تشکیل شده است که می توان آنها را از یک لامپ کم مصرف غیرقابل استفاده لحیم کرد.
محاسبه مدار برای LED های HL-654H245WC با جریان عملیاتی 20 میلی آمپر انجام شد. استفاده از عناصر مشابه با جریان یکسان منتفی نیست.
درست مانند مدار قبلی، تثبیت جریان در اینجا ارائه نشده است. به منظور جلوگیری از خرابی LED ها، در مدار بالاست لامپ های LED، ظرفیت خازن C1 و مقاومت مقاومت R3 با حاشیه انتخاب می شود تا در حداکثر ولتاژ ورودی و دمای بالا LED ها، جریان عبوری از آنها از مقادیر مجاز تجاوز نمی کند. در حالت عادی، جریان عبوری از دیودها تا حدودی کمتر از اسمی است، اما این عملاً بر روشنایی لامپ تأثیر نمی گذارد.
نقطه ضعف چنین طرحی این است که استفاده از LED های قدرتمندتر نیاز به افزایش ظرفیت خازن خاموش کننده دارد که ابعاد بزرگی دارد.
به طور مشابه، نوار LED از برد لامپ کم مصرف تغذیه می شود. مهم است که جریان نوار LED با خط LED ها مطابقت داشته باشد، یعنی 20 میلی آمپر.
مدار قابل اطمینان تر زمانی است که از یک درایور از یک لامپ کم مصرف با حداقل تغییرات استفاده شود. به عنوان مثال، شکل تبدیل یک لامپ کم مصرف 20 وات برای تغذیه یک LED قدرتمند با مصرف جریان 0.9 آمپر را نشان می دهد.
تغییر لامپ LED برای تغذیه LED ها تغییر بالاست الکترونیکی برای لامپ های LED در این مثال حداقل است. بیشتر عناصر موجود در مدار از درایور لامپ قدیمی باقی مانده است. چوک L3 دستخوش تغییراتی شده و پل یکسو کننده به آن اضافه شده است. در مدار قدیمی، یک لامپ فلورسنت بین ترمینال سمت راست خازن C10 و کاتد دیود D5 متصل شد.
اکنون خازن و دیود مستقیماً به هم وصل شده اند و از سلف به عنوان ترانسفورماتور استفاده می شود.
تغییر سلف شامل سیم پیچی سیم پیچ ثانویه است که برای تغذیه LED ولتاژ از آن حذف می شود.
بدون جدا کردن سلف، باید 20 دور سیم میناکاری شده با قطر 0.4 میلی متر دور آن بپیچید. هنگامی که روشن می شود، ولتاژ مدار باز سیم پیچ تازه ساخته شده باید حدود 9.5-9.7 ولت باشد. پس از اتصال پل و LED، آمپرمتر موجود در منبع تغذیه المنت LED باید حدود 830-850 میلی آمپر را نشان دهد. مقدار بیشتر یا کمتر نیاز به تصحیح تعداد دورهای ترانسفورماتور دارد.
دیودهای 1N4007 یا مشابه آن را می توان از لامپ خراب دیگری استفاده کرد. دیودها در خانه دارها با حاشیه زیاد جریان و ولتاژ استفاده می شوند، بنابراین به ندرت از کار می افتند.
تمام مدارهای درایور LED نشان داده شده از یک لامپ کم مصرف، اگرچه توان ولتاژ پایینی را ارائه می دهند، به طور گالوانیکی به شبکه AC کوپل شده اند، بنابراین هنگام رفع اشکال باید اقدامات احتیاطی انجام شود.
بهترین و ایمن ترین استفاده از ترانسفورماتور جداکننده با سیم پیچ های اولیه و ثانویه یکسان در حین کار است. با داشتن همان 220 ولت در خروجی، ترانسفورماتور ایزولاسیون گالوانیکی قابل اعتماد مدارهای اولیه و ثانویه را فراهم می کند.
لامپ های LED از بسیاری جهات با لامپ های فلورسنت مطابقت دارند: ابعاد و ظاهر، روشنایی درخشش، همان پایه. LED ها از نظر عمر طولانی، منبع نور و عدم نیاز به دفع خاصی با لامپ های فلورسنت متفاوت هستند.
به لطف این شباهت، صرفه جویی در هزینه امکان پذیر شد - فقط منبع نور را در لامپ های خراب یا منسوخ جایگزین کنید و قاب قدیمی را ترک کنید.
جایگزینی لامپ های فلورسنت با لامپ های LED به مهارت خاصی نیاز ندارد - اگر الگوریتم اقدامات وجود داشته باشد، استاد خانه نیز به تنهایی با این تغییر کنار می آید.
حداقل مدت زمان لامپ ال ای دی اعلام شده توسط سازندگان 30000 ساعت می باشد. خیلی به عناصر سبک و بالاست الکترونیکی بستگی دارد. اما مزیت طراحی مجدد یک چراغ فلورسنت به دلایل مختلفی آشکار است.
در نظر بگیرید که کدام بهتر است - لامپ های LED یا لامپ های فلورسنت:
هنگام تبدیل یک دستگاه فلورسنت به LED، به طراحی آن توجه کنید. اگر یک لامپ قدیمی از زمان اتحاد جماهیر شوروی را با استارت و بالاست الکترومغناطیسی (بالاست) بازسازی می کنید، عملاً نیازی به مدرن سازی نیست.
اولین قدم این است که استارت را بیرون بکشید، LED را با اندازه مورد نیاز بردارید و آن را داخل محفظه قرار دهید. از نور روشن و مقرون به صرفه لذت ببرید.
اگر استارت از بین نرود، تعویض لامپ های فلورسنت با لامپ های LED ممکن است باعث اتصال کوتاه شود. دریچه گاز نیازی به برداشتن ندارد. مصرف جریان LED - به طور متوسط 0.15 A. این قسمت به عنوان یک جامپر عمل خواهد کرد.
پس از تعویض لامپ ها، لامپ ثابت می ماند، نیازی به تعویض پایه سقفی نیست. این گوشی ها مجهز به درایور داخلی و منبع تغذیه هستند.
اگر مدل روشن کننده مدرن تر است - چوک بالاست الکترونیکی و بدون استارت - باید تلاش کنید و نمودار اتصال لوله های LED را تغییر دهید.
اجزای لامپ قبل از تعویض:
ما اول از همه از دریچه گاز خلاص می شویم، زیرا. بدون این عنصر، طراحی آسان تر خواهد شد. پیچ را باز کنید و سیم های برق را جدا کنید. برای این کار از پیچ گوشتی با نوک باریک یا انبردست استفاده کنید.
نکته اصلی این است که 220 ولت را به انتهای لوله وصل کنید: فاز را به یک سر و صفر را به طرف دیگر اعمال کنید.
LED ها دارای یک ویژگی هستند - 2 مخاطب روی پایه به شکل پین به طور محکم به هم متصل شده اند. و در لوله های فلورسنت، کنتاکت ها توسط یک رشته به هم متصل می شوند، که با گرم شدن، بخار جیوه را مشتعل می کند.
در دستگاه های روشنایی با دنده الکترونیکی از رشته ای استفاده نمی شود و یک پالس ولتاژ بین کنتاکت ها می شکند.
اعمال ولتاژ 220 ولت بین کنتاکت ها با اتصال سخت چندان آسان نیست.
از یک مولتی متر برای اطمینان از اینکه ولتاژ به درستی اعمال می شود استفاده کنید. دستگاه را روی حالت اندازه گیری مقاومت قرار دهید، پروب های اندازه گیری را روی دو کنتاکت لمس کنید و اندازه گیری کنید. صفحه نمایش مولتی متر باید مقدار صفر یا نزدیک به آن را نشان دهد.
در لامپ های LED، بین کنتاکت های خروجی یک رشته وجود دارد که مقاومت خاص خود را دارد. پس از اعمال ولتاژ از طریق آن، رشته گرم می شود و لامپ را به کار می اندازد.
اتصال بیشتر لامپ LED به 2 روش توصیه می شود:
امتناع از برچیدن کارتریج یک راه ساده تر است: نیازی به درک مدار، ساختن جامپرها، بالا رفتن از وسط کارتریج و کمانچه با کنتاکت ها نیست. قبل از برچیدن، باید چند گیره واگو بخرید. سیم های منتهی به کارتریج را در فاصله 1-2 سانتی متری جدا کنید آنها را داخل گیره واگو قرار دهید.
همین کار را در طرف دیگر لامپ نیز انجام دهید. باقی مانده است که یک فاز به بلوک ترمینال در یک طرف اعمال شود و از طرف دیگر صفر شود. اگر امکان خرید گیره وجود نداشت، سیم ها را زیر درپوش PPE بچرخانید.
این روش دقیق تر است، اما نیازی به خرید قطعات اضافی ندارد.
الگوریتم اقدام:
اگر لامپ را به 2 یا چند لامپ تبدیل می کنید، توصیه می شود به هر یک از کانکتورها با هادی های مختلف ولتاژ اعمال کنید. طراحی هنگام نصب جامپر بین چندین کارتریج دارای اشکال است. اگر لوله اول در جای اشتباه نصب شده باشد، لوله دوم روشن نمی شود. لوله اول را بیرون می آورید - لوله دوم خارج می شود.
روی بلوک ترمینال، که فاز، صفر، زمین به نوبه خود به آن متصل است، هادی هایی را که ولتاژ را تامین می کنند، بیاورید.
قبل از اتصال نورگیر به سقف، عملکرد لامپ ها را بررسی کنید. اعمال ولتاژ؛ در صورت لزوم، مخاطبین خروجی را تنظیم کنید.
لامپ های LED برخلاف دستگاه های نور روز که در آنها نور 360 درجه رخ می دهد، یک پرتو جهت نور از خود منتشر می کنند. اما عملکرد چرخش 35 درجه در پایه و چرخش خود پایه به تنظیم و هدایت جریان نور در جهت صحیح کمک می کند.
هر پایه در لامپ مجهز به این عملکرد نیست. در این حالت نگهدارنده چاک را 90 درجه حرکت دهید. پس از بررسی، دستگاه را در جای مناسب تعمیر کنید.
مزایای جایگزینی لامپ ها واضح است:
عمر وسایل قدیمی را افزایش دهید و از نورپردازی روشن و مقرون به صرفه لذت ببرید و از آن بهره مند شوید.
من منتظر نوبتم برای بازسازی شدم و اینجا این چراغ سقفی آشپزخانه است. من اخیراً لامپ های کم مصرف را به LED در حمام تغییر داده ام و اکنون باید لوستر آشپزخانه را دوباره بسازم. این لامپ به ترتیب دارای دو لامپ انرژی با پایه E27 است که به جای آنها باید دو مجموعه درایور و LED را در اینجا جابجا کنید. مشکل این است که تمام این فناوری LED فقط عاشق گرم کردن و گرم کردن همه چیز در اطراف خود است :-) و با توجه به اینکه لامپ سقفی است و بر این اساس به دلیل نیمکره شیشه ای تهویه ضعیفی دارد ، احتمالاً LED ها بیش از حد گرم می شوند ، زیرا نور آشپزخانه گاهی ساعت ها می سوزد. بنابراین، من بلافاصله از نصب LED روی پایه فولادی لامپ خودداری کردم، اگرچه تقریباً دو برابر بزرگتر از حمام است، اما بسیار نازک است، تقریباً مانند قوطی آبجو.
لامپ های کم مصرف را باز می کنیم، سیم های شبکه را از ترمینال سقف جدا می کنیم و با بازکردن سه پیچ خودکار پایه لامپ را از سقف جدا می کنیم.
برای نقش رادیاتور غیرفعال، تصمیم گرفتم ورقه ای از دورالومین را با ضخامت حدود 2.5 میلی متر تطبیق دهم. از شر کارتریج ها خلاص می شویم و قطر پایه لامپ را اندازه می گیریم.
در مورد من، قطر پنکیک حدود 33 سانتی متر خواهد بود. ما یک دایره را روی یک ورق آلومینیومی با قطب نما شکستیم، پس از آن، با یک اره منبت کاری اره مویی الکتریکی با یک اره فلزی، پلت فرم آینده را برای LED ها برش دادیم. نیکل اره شده را با سمباده تمیز می کنیم و از شر سوراخ های لبه ها خلاص می کنیم.
در مرحله بعد، باید علائم را به آن منتقل کنیم تا LED ها به طور یکنواخت در مکان های خود نصب شوند. برای توزیع یکنواخت گرما روی فلز، اما نور به هر حال نمی درخشد. من برای این کار از شابلون کاغذی استفاده کردم که تقریباً یک ساعت وقت گذاشتم. می‌توانید این نکته را فراموش کنید و ال‌ای‌دی‌ها را به‌طور تصادفی بچسبانید، البته تا زمانی که روی یک ورق آلومینیومی جمع نشوند. یک جهنم، این همه زیبایی پشت آباژور به چشم نمی آید.
تصمیم گرفتم سطح جلوی رادیاتور را روشن کنم. بنابراین، من چندین لایه نوار کاغذی را روی مقوا پیچاندم، انگار که آن را به صورت توده ای تا کنم، و سپس این الوارهای گرد را با یک پانچ خانگی (تکه ای لوله با انتهای تیز شده) برش دادم و آنها را روی علامت های قبلی چسباندم.
پس از رنگ آمیزی رادیاتور با رنگ سفید، کنده های گرد را از نوار چسب جدا کرده و با نوعی مواد شیمیایی، الکل، ودکا، حلال، استون و غیره، نواحی در معرض آن را پاکسازی کنید.
رادیاتور برای چسباندن ال ای دی ها آماده است اما قبل از آن باید آنها را با تستر فراخوانی کنیم، زیرا گاهی اوقات به غیر کارآمد (معیب) برخورد می کنیم. ما همچنین پایه های LED ها را صاف می کنیم، زیرا در ابتدا آنها را به کف LED نزدیکتر می کنیم.
سعی کردم طوری بچسبانم که بعد سری به هم وصل کنم. بعداً مشخص می شود که با یک LED هنوز هم پیچ کردم ، زیرا آن را از طرف اشتباه چسباندم و سیم ها باید به صورت دوربرگردان به آن کشیده شوند :-)
پس از خشک شدن روزانه، ما به لحیم کاری تمام LED های موجود در مدار می پردازیم. نمودار سیم کشی مانند این لامپ خانگی است، با این تفاوت که دو درایور وجود دارد و در هر مدار یک لامپ بیشتر وجود دارد، زیرا یکی از درایورها نمی خواست با 10 LED شروع به کار کند ().
به محض اینکه بافت وب را به پایان رساندیم، درایورها را به هم متصل کرده و نورافکن خود را آزمایشی روشن می کنیم. در مورد من، بعد از یک ساعت کار مداوم، بشقاب کمی گرم شد. درست است، آزمایش کاملاً صحیح نیست، زیرا LED ها به بالا نگاه می کنند، و علاوه بر این، آنها با یک گنبد شیشه ای پوشانده نمی شوند. اما در هر صورت ، چنین رادیاتور بزرگی کاملاً با وظیفه خود مقابله می کند. به هر حال، من به شما توصیه نمی کنم که بدون محافظت از چشمان خود با هیچ عینکی به LED های روشن موجود نگاه کنید، زیرا نور آنقدر روشن است که پس از آن، لکه های تیره نخود فرنگی برای مدت طولانی در چشم باقی می مانند. حتی دوربین ها هنگام فوکوس روی LED ها خوب عمل نمی کنند. من گمان می کنم که چنین استرسی برای چشم ها به وضوح باعث افزایش بینایی نمی شود :-)
پس از تست ها، درایورها را از لحیم خارج می کنیم و آنها را در مرکز نورافکن قرار می دهیم، روی رادیاتور علامت می گذاریم. پس از آن، برای نایلون، بلوک ترمینال و کابل منبع تغذیه سوراخ می کنیم. پخ زدن با مته بزرگ ضرری ندارد تا چیزی ساییده و بریده نشود.
ما یک عایق گرد را از نوعی پلاستیک برش دادیم، textolite ایده آل است، اما من چیزی در جای خود پیدا نکردم. زیر بلوک می گذاریم که با پیچ محکم می کنیم و بعد خود درایورها را با طناب می کشیم. در نهایت سیم ها را لحیم کرده و در جای خود محکم کنید.
یه جورایی این همه آبروریزی از طرف مقابل اینطور به نظر میرسه (عکس پایین).
برای وصل کردن رادیاتور به پایه لامپ، مجبور شدم سه سوراخ دیگر را در اطراف محیط سوراخ کنم و سپس احمقانه آن را روی یک سیم آویزان کنم (عکس زیر). اگر چه بهتر است آن را از طریق واشرهای بزرگ پیچ کنید تا گرما را به پایه لامپ نیز منتقل کنید.
در واقع، در اینجا یک لامپ دیگر روی پیشخوان قرار داده شده است، پیش بینی فرسودگی کامل آن یا فرسودگی هر LED. در ابتدا دارای دو لامپ گرم برای صرفه جویی در انرژی هر کدام 23 وات بود، اکنون 44 LED درخشش گرم می درخشند. توان کل این چراغ با دو درایور در حال حاضر تقریباً 27 وات است. با چشم، من تفاوتی در روشنایی متوجه نشدم، هنوز هیچ لوکس متر مبتکرانه ای ندارم، اما سنسور تلفن همراه از فاصله 170 سانتی متری تقریباً همان مقادیر را نشان می دهد، به جز چند نقطه کمتر (عکس بالا). به طور کلی، این واقعیت که این لامپ های خانگی به خوبی می درخشند و مصرف کمی دارند، البته یک مزیت بزرگ است. اما در حال حاضر، من بیشتر نگران صرفه جویی در مصرف برق نیستم، بلکه به این فکر می کنم که این گلدسته ها چقدر دوام خواهند آورد، زیرا اخیراً می خواهم به تدریج از این سوزن گران قیمت صرفه جویی در انرژی خلاص شوم :-)
در زیر برخی از قطعات با علی، برای مونتاژ یک لامپ مشابه ذکر شده است.
با رفتن به تقریباً هر فضای اداری، مدرسه، مهدکودک یا دفتر هر شرکتی، می توانید به این واقعیت توجه کنید که روشنایی تقریباً در همه جا از به اصطلاح لامپ های فلورسنت، یعنی لامپ های فلورسنت (معمولاً این دستگاه های 36 واتی هستند) تشکیل شده است.
در واقع، به معنای واقعی کلمه 5-7 سال پیش به نظر می رسید که این مقرون به صرفه ترین نوع روشنایی برای دفتر است. اما زمان می گذرد، گزینه های نورپردازی جدید ظاهر می شوند، بسیار کم مصرف تر و بادوام تر. اکنون به منظور صرفه جویی در هزینه، لامپ های LED در همه جا معرفی می شوند. البته، اگر یک لوستر معمولی در دفتر آویزان شود، تنها کاری که برای مدرن سازی باید انجام شود، تغییر لامپ های رشته ای به LED است.
آیا اگر تصمیم گرفته شد که به نوع روشنایی کم مصرف تر تغییر دهید، می توان لامپ های LED را در لامپ های فلورسنت قرار داد یا برای نصب لوله های LED در جای خود باید دور انداخت؟ ارزش عجله کردن در این مورد را ندارد. پس از همه، واضح است که خرید چنین لامپ در یک فروشگاه چندین برابر بیشتر از خرید یک عنصر جداگانه هزینه خواهد داشت. باید فهمید که آیا امکان تبدیل لامپ فلورسنت به LED وجود دارد یا خیر.
پاسخ به این سوال مثبت است. باید بدانیم که چگونه LDS را با LED جایگزین کنیم. تبدیل یک لامپ فلورسنت به یک لامپ LED عملاً مشکلی ندارد و در هسته آن یک اصلاح ساده از یک لامپ قدیمی است. از این گذشته ، فقط تغییر در مدار لازم است و لوله های LED به شکل کاملاً لامپ های فلورسنت را تکرار می کنند. برای انجام این کار، باید چند مرحله ساده را دنبال کنید:
به طور معمول، زمان کار اعلام شده توسط سازنده برای یک لامپ LED حداقل 30000 ساعت است، و با این حال، مقدار زیادی به سازنده درایور، یعنی بالاست الکترونیکی، و خود عناصر نور بستگی دارد. اما در هر صورت، نصب T8 به جای لامپ های فلورسنت به چند دلیل مفید است:
در یک کلام، تبدیل لامپ فلورسنت به LED با دستان خود یک تجارت سودآور است و در صورت امکان نباید از آن غافل شوید. خوب، اکنون نباید هیچ سوالی در مورد نحوه بازسازی لامپ وجود داشته باشد.
