روکش ساختمان را انجام دهید سایدینگ وینیلبا داشتن مهارت حتی سطحی ساخت و آگاهی از تکنولوژی نصب این متریال، بسیاری قادر خواهند بود. از این گذشته، بیهوده نیست که این روش دکوراسیون در بین بقیه پیشتاز است و نه تنها به دلیل زیبایی و ظاهر جذاب، هزینه کم، عمر طولانی، بلکه سهولت در نصب.
برای کار نصب مواد روبروشما به موجودی زیر نیاز دارید:
تولید کنندگان سایدینگ وینیل نیز تمام مواد لازم برای نصب آن را تولید می کنند:
برای این، شما همچنین به پیچ های خودکار گالوانیزه با واشر پرس به طول 25-30 سانتی متر نیاز دارید. تعداد آنها بر اساس مساحت دیوارها محاسبه می شود: 20 عدد در هر 1 متر مربع.
لوازم جانبی برای سایدینگ وینیل دو گزینه استفاده می شود:
محاسبه مساحت دیوارها برای محاسبه بعدی سایدینگ 
تا به امروز، بازار دارای طیف گسترده ای از سایدینگ از شرکت های مختلف است. یکی از شرکت های محبوب روسی گراند لاین است. وینیل کیفیت بالایی دارد. این ماده در برابر ضربه و اشعه UV بسیار مقاوم است.
سایدینگ نوردساید روز به روز محبوبیت بیشتری پیدا می کند. درباره سایدینگ Nordside بیشتر بخوانید. متریال این شرکت دارای طیف گسترده ای از رنگ می باشد. سایدینگ نوردساید خراب نمی شود، تحت تأثیر رطوبت قرار نمی گیرد، پوسیده نمی شود، زنگ نمی زند، رنگ را محو نمی کند.
مزیت این نوع مواد این است که نیازی به تراز اولیه دیوارها ندارد. کافی است سطح خاک یا روکش قبلی را تمیز کنید، عناصر بیرون زده (تخته های دامن، صفحات، ناودان و غیره) را بردارید.
در صورت مشاهده ترک در سطح دیوارها، آب بندی می شوند ملات سیمانبرای جلوگیری از تجمع رطوبت در زمستان.
مهم! دیوارهای چوبی از کپک و قارچ پاک می شوند و با خاک نفوذ عمیق با یک ضد عفونی کننده درمان می شوند.
سطحی که مواد روکش روی آن نصب می شود باید کاملاً خشک باشد، چنین الزامی توسط فناوری نصب سایدینگ تعیین می شود.
جعبه طبق اصل ساخته شده است:
عایق (پلی استایرن، پشم معدنی) در جعبه قرار می گیرد. نکته اصلی که باید در نظر بگیرید این است که برای جلوگیری از فرآیندهای پوسیدگی باید فضایی را برای فضای تهویه بین سطح دیوار و مواد رو به رو بگذارید.
از بالا، عایق با یک هیدروباریر بسته می شود، به صورت عمودی یا افقی با همپوشانی 10 سانتی متری نصب می شود. ضد آب با یک استپلر به جعبه چوبی متصل می شود. مفاصل را می توان با نوار چسب کرد.
پس از انجام اقدامات حرارتی و ضد آب، یک قاب مستقیماً در زیر سایدینگ ساخته می شود. اصل جعبه یکسان است: یک پروفیل فلزی یا تخته های چوبی با افزایش 30-40 سانتی متر پر می شود، تمام دهانه ها نیز قاب می شوند.
نصب سایدینگ وینیل شامل ترتیب زیر است:
نصب نوار شروع در امتداد محیط سازه انجام می شود، مهم است که آن را با دقت تنظیم کنید. پیچ های خودکاری با افزایش 25-30 سانتی متر و عمود بر سطح استفاده می شود. اتصال دهنده ها به شدت در وسط سوراخ بیضی شکل پیچ می شوند تا از اعوجاج مواد جلوگیری شود. نکته اصلی این است که پیچ خودکار به طور کامل وارد نوار نمی شود، یعنی بین درپوش آن و سایدینگ فاصله 1 میلی متری وجود دارد (برای راحتی، می توانید یک سکه وصل کنید).یک شکاف 5-7 میلی متری در وسط اتصال دو نوار شروع لازم است.
دهانه های پنجره و در که در همان صفحه با دیوار قرار دارند با یک پروفیل J گسترده (صفحه بند) پوشانده شده اند که متعاقباً سایدینگ در آن قرار می گیرد.
در مورد شیب ها، دکوراسیون به پایان با نمای سایدینگ با استفاده از پروفیل زاویه ای کاهش می یابد. علاوه بر این، ابتدا شیب پایینی اندود می شود (در صورت عدم وجود جزر) سپس شیب های جانبی به مرکز دهانه منتقل می شوند تا از بیرون آمدن پانل بالایی از کلاچ در زمستان جلوگیری شود و در انتها - قسمت بالا. یکی
هنگام نصب پانل های سایدینگ، آنها باید در نوار شروع قرار گیرند و در جای خود محکم شوند. سپس فقط مواد با سخت افزار ثابت می شود. چسباندن مواد روبرو تحت کنترل سطح ثابت انجام می شود. برای راحتی، می توانید طناب را بکشید.
نوار تکمیل در بالای آن در زیر سقف وصل شده است، بیشتر از آن مقدار تا آخرین پانل سایدینگ اندازه گیری می شود. نوار نصب شده در یک قوس خم شده و در زیر پانل پایانی پیچیده می شود.
? هزینه کار نصب روی سایدینگ به عوامل زیر بستگی دارد:
تکنولوژی سایدینگ وینیل.
نصب سایدینگ وینیل. نصب سایدینگ عمودی و افقی، نصب سافت.
نحوه نصب سایدینگ وینیل خودتان
نصب سایدینگ بر روی دیوارهای نمای خانه در صورتی که برخی از ویژگی های مهم نصب را بدانید به سرعت و به راحتی انجام می شود. فن آوری نصب صحیحسایدینگ در درجه اول شامل آماده سازی دقیق پایه کل سطح نما است. تراز کردن دیوارها نسبت به سطح عمودی کلید نصب سریع و مناسب سایدینگ است. در مقاله ما برخی از ویژگی های مهم نصب سایدینگ را با دستان خود در نظر خواهیم گرفت و دستورالعمل ویدیویی زیر به وضوح به شما در درک تفاوت های ظریف نصب کمک می کند.
امروزه از محبوب ترین و مقرون به صرفه ترین متریال برای دکوراسیون نما می توان به سایدینگ وینیل و فلز اشاره کرد. نصب سایدینگ وینیل یا فلز به اندازه کافی سریع و آسان است که می توانید خودتان آن را انجام دهید. سایدینگ باید همیشه روی یک قاب از پیش آماده شده، متشکل از میله های خشک و حتی چوبی (گزینه بودجه)، و همچنین روی یک جعبه پروفیل فلزی نصب شود.
میله ها به صورت زیر روی دیوار نصب می شوند:
مهم!آویزهای مستقیم فلزی برای نصب چوب‌های سایدینگ عمدتاً برای نوع سبک استفاده می‌شوند مواد تکمیل کننده(سایدینگ وینیل یا فلز) به عنوان مثال از چنین اتصال دهنده هایی برای روکش نما با پانل های سیمانی الیافی سنگین استفاده کنید. پایان بیرونیخانه نامناسب است در مورد انواع سنگین مصالح نما، از براکت های فلزی مخصوص برای بستن زیرسیستم استفاده می شود که به طور ایمن به دیوار ثابت می شود.
مهم!طناب یک عنصر کنترلی است، بنابراین وقتی تمام پروفایل های دیگر را در امتداد آن قرار می دهید، سعی کنید توری را لمس نکنید یا از بین نبرید.
جعبه در کل سطح نما قرار دارد، اکنون می توانید با دستان خود نصب سایدینگ را شروع کنید.
برای نصب سایدینگ به صورت عمودی، شما نیاز دارید نصب افقیتجهیزات جانبی. در عین حال ، پانل سایدینگ باید از بالا به پایین ثابت شود و از گوشه شروع شود (پروفیل های گوشه قبل از نصب سایدینگ نصب می شوند) به شیار که لازم است لبه پایین پانل را فشار دهید. ریل راه اندازی برای این نصب مورد نیاز نیست. پیچ های خودکاری باید در سوراخ های پروفیل پانل سایدینگ در قسمت بالای شکاف (نه کاملاً) پیچ شوند و یک شکاف کوچک در حدود 1-1.5 میلی متر باقی بگذارند و اثرات دما را جبران کنند.
مهم!پیچ های خودکاری را که برای نصب سایدینگ با دست خود انجام دهید باید گالوانیزه شوند تا از لکه های زنگ زده روی سطح روکش سایدینگ جلوگیری کنید.
قیمت هر متر مربع سایدینگ از شرکت های مختلف می تواند به 500-1000 روبل برسد. بنابراین، توصیه می شود اقدامات لازم را انجام دهید نصب سایدینگ را خودتان انجام دهیدو در عین حال پول زیادی را پس انداز کنید. پول ذخیره شده را می توان در خرید مواد تکمیلی یا عایق سرمایه گذاری کرد.
در واقع، نصب سایدینگ با دستان خود هیچ مشکلی ندارد. تنها چیزی که نیاز دارید کمی میل و کمی خوش بینی است و همچنین مداد، متر، تراز، پیچ گوشتی و آسیاب در دست داشته باشید.
سایدینگ - مصالح ساختمانی، به شما این امکان را می دهد که به سرعت و با کار و هزینه کم به یک خانه خصوصی ظاهری جذاب ببخشید. روکش جانبی بیشتر از همه برای بازسازی ساختمان های قدیمی اما هنوز کاملاً محکم استفاده می شود، به شکل. نصب سایدینگ از نظر فنی بسیار ساده است، نیازی به آماده سازی دقیق سطح زیرین، مهارت های کاری پیچیده و ابزارهای خاص ندارد.
در عین حال، هزینه کار روکش کاری توسط یک تیم استخدامی 50-60٪ از هزینه مواد است که برای یک خانه متوسط حداقل 12000 روبل خواهد بود. پس انداز در صورت خوداجرا همان گردش کار برای فردی که می داند چگونه چیزی بسازد، اما برای اولین بار سایدینگ را شروع کرده است، 5-12 روز کاری طول می کشد.
علاوه بر این، تکمیل خانه با سایدینگ به خودی خود به طور قابل توجهی آن را گرم می کند. و امکان (و توصیه شده) ترکیب با آبکاری کار وجود دارد. در عین حال، بدون به خطر انداختن کارایی، به طور قابل توجهی ساده و ارزان تر است. با سایدینگ مستقل با عایق همزمان، هزینه کل کار حداقل به نصف کاهش می یابد، مصرف سوخت برای گرمایش در زمستان 25-35٪ در عرض های جغرافیایی متوسط کاهش می یابد، و مصرف برق برای تهویه مطبوع در تابستان 15-20 کاهش می یابد. ٪. هزینه های سال گذشته خود را برای این اقلام بودجه افزایش دهید، پس انداز پول را تخمین بزنید - احتمالاً مجبور نخواهید بود استدلال های سنگین تری به نفع اصالت بخشیدن به خانه با سایدینگ با دستان خود ارائه دهید.
سایدینگ در ترجمه به معنی ... تس است. بله، بله، آن پروفیل های بسیار چاشنی برش به اندازه و پلان شده تخته های چوبی، بر روی سطح غلاف یا قاب به صورت دراز، استخوان شاه ماهی قرار گرفته است. در ابتدا، غلاف در کشتی سازی استفاده می شد. قایق‌های تفریحی-فوفن‌هایی که با استفاده از این فناوری ساخته شده‌اند هنوز هم در برخی مکان‌ها یافت می‌شوند.
آنها یا وایکینگ‌ها، یا ساکنان ساحلی ما، چرت‌شان را می‌بینند، حالا شما نمی‌توانید تشخیص دهید. هر دوی آنها به کشتی های قوی، سبک، بادوام و کم تعمیر و نگهداری مناسب برای دریانوردی در میان یخ ها نیاز داشتند. در قدرت هایی که ناوگان آنها به عرض های جغرافیایی پایین رفتند، آبکاری کشتی ریشه نگرفت و سپس کاملاً فراموش شد - بسیار مستعد رسوب است.
مردم شمالی به زودی، به خاطر صرفه جویی در چوب کمیاب فراتر از دایره قطب شمال، برای استحکام و دوام بیشتر ساختمان ها، شروع به پوشاندن خانه ها با تخته کردند. این امکان ساخت سریعتر در مکان های جدید را فراهم کرد، بنابراین ساختمان های تخته ای در بین پیشگامان روسی محبوبیت خاصی داشتند. آنگلوساکسون ها در کانادا و آلاسکا که در آن زمان تحت تملک روسیه بود، با آنها ملاقات کردند. به طور کلی، هموطنان ما در آمریکا زیاد بودند. در نقشه از جنوب به سانفرانسیسکو و از شرق به دیترویت، نام های فورت روسیه، نقطه روسیه و غیره وجود دارد.
آمریکایی‌های عملی با رگ مهندسی توسعه‌یافته عاشق سایدینگ شدند و خانه‌های شخصی تخته‌ای به طور گسترده در آنجا گسترش یافتند، اگرچه خود گاوچران‌های غرب وحشی به سختی گمان می‌کردند که ساختمان‌های شهرک‌هایشان مطابق با فناوری روسی ساخته شده است. امروزه سایدینگ از مصالح ساختمانی مدرن ساخته می شود. قطعات با چفت متصل می شوند. این امر سایدینگ را از تنها عیب اولیه خود - درزبندی اجباری درزها که باید سالانه تعویض می شد - نجات داد.
هر دسته از پانل های جانبی (تخته ها) و بست های شکل دار برای آنها - پسوند - باید متصل شوند دستورالعمل های دقیقبرای مونتاژ پوشش فروشندگان، به عنوان یک قاعده، هنگام خرید یک نسخه رایگان ارائه می دهند و مطالب کافی در مورد این موضوع در اینترنت وجود دارد.
اما نمی توانید همه چیز را در دستورالعمل ها پیش بینی کنید ، همیشه نکات ظریفی وجود دارد که غفلت از آنها می تواند کار را پیچیده و کیفیت آن را بدتر کند ، اگرچه سایدینگ به طور کلی در برابر انحرافات جزئی از فناوری نصب بسیار تحمل می کند. از سوی دیگر، این انحرافات جزئی را می توان بسته به شرایط خاص، عمداً به منظور ساده سازی و کاهش هزینه کار مجاز دانست. اینها نکات ظریفی است که بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مواد زیادی برای مونتاژ سایدینگ با دستان خود وجود دارد، اما طرح روکش معمولی توصیه شده توسط تولید کنندگان پیشرو به نوعی در آنها گم شده است، به شکل مراجعه کنید. سمت راست:
بیایید فوراً بگوییم - تقریباً هیچ کس هرگز این کار را انجام نمی دهد، بسیار پیچیده و گران است. چرا توصیه می شود؟ بر اساس بدترین حالت اجرا - عایق پشم معدنی. برای اینکه بلافاصله از بیرون خیس نشود، نخوابد و عایق کاری را متوقف نکند، در دو طرف لایه عایق به شکاف های تهویه نیاز است و لایه های آن باید با جابجایی صفحات اعمال شود.
عایق زیر سایدینگ اغلب از پلی استایرن منبسط شده ساخته می شود. علاوه بر این، از آنجایی که توسط خود غلاف به اندازه کافی از آب و هوا و خورشید محافظت می شود و با گچ بارگیری نمی شود، می توان از EPPS نه گران قیمت، بلکه ارزان ترین بسته بندی استفاده کرد. دستگاه روکش ساده شده در نظر گرفته شده در زیر فرض می کند که آنها عایق هستند.
کار پیچیده و / یا وقت گیر برای آماده شدن برای سایدینگ مورد نیاز نخواهد بود. یک بازرسی خارجی از ساختمان و چندین اندازه گیری کافی است که بیش از نیم روز طول نمی کشد. در همان زمان، ممکن است مجبور شوید ندول ها را با باسن «بند» کنید ملات بناییمیخ های بیرون زده را بکشید و سایر برجستگی های کوچک با ارتفاع بیش از 6 میلی متر را حذف کنید.
در هنگام بازرسی از خانه، اول از همه، ناهمواری کلی هواپیماها و خطوط با یک ریل طولانی و یکنواخت و بند ناف / نوار مشخص می شود: دیوارها، پایه زیرزمین، گوشه ها، قرنیزها، برآمدگی های سقف، زیر شیروانی، دهانه های پنجره. نباید بیش از 12 میلی متر در کل صفحه/خط یا 6 میلی متر به صورت موضعی باشد.
یعنی اگر مثلاً معلوم شد که دیوار یک مستطیل نیست، بلکه یک لوزی یا ذوزنقه است، تفاوت بین مورب های آن نباید از 12 میلی متر تجاوز کند. و همان تفاوت مورب برای دهانه های پنجره / درب نباید بیش از 6 میلی متر باشد. کل قوز یا حفره دیوار یا انحراف شیروانی / قرنیز / ازاره نیز نباید بیش از 12 میلی متر و غیره باشد. نصب سایدینگ در ساختمان هایی که کمی شیب دارند، اما به طور کلی مستطیل خود را حفظ می کنند، مجاز است.
در مرحله بعد عمودی / افقی خطوط و زاویه ها را نسبت به پایه و سطح خاک با یک تراز و یک شاقول بررسی می کنند. شیب کل ساختمان از فرونشست نباید از هیچ طرف بیش از 25 میلی متر باشد. به عنوان یک قاعده، چنین شیب آن خود را در مرحله قبلی بازبینی به عنوان انحراف / کاهش غیرقابل قبول نشان می دهد. اگر چنین است، هنوز نمی توانید به سایدینگ فکر کنید - ساختمان حداقل پیش اضطراری است، نیاز به تعمیر اساسی دارد. پوست نصب شده همچنان به زودی تاب خورده و متورم می شود.
روکش برای سایدینگ را می توان از فلز یک و دو سطح از پروفیل های CD (نگاه کنید به شکل.) یا چوبی خاص و یک دو سطحی، از نوارهایی از 40x40 تا 50x80 میلی متر ساخته شده است. در مورد دوم، درخت خفاش باید با حشره کش ها و قارچ کش ها آغشته شود. هر دو جعبه می توانند خطی و مشبک باشند. شبکه تک سطحی - مورتیز. تخته های مستطیلی جعبه با ضلع باریک روی دیوار قرار می گیرد.
انتخاب نوع جعبه با توجه به نتایج ممیزی ساختمان انجام می شود:
بعد، شما باید طرح جعبه را انتخاب کنید: با تاخیر افقی یا عمودی. اولی زیر سایدینگ عمودی می رود (پایین را ببینید) و دومی - زیر افقی. اگر جعبه دو سطحی است، پس ما در مورد خارجی صحبت می کنیم، که تخته ها روی آن آویزان می شوند، عقب می افتند.
باید گفت که سایدینگ عمودی به هیچ وجه همان تخته های نصب شده به صورت عمودی نیست. تخته های سایدینگ عمودی نوع خاصی از محصولات هستند، آنها گران تر از حد معمول هستند. سازندگان سایدینگ توصیه می کنند که دیوارهای ساختمان را به صورت افقی و شیروانی ها را به صورت عمودی پوشانده و جعبه را بسازید.
این توصیه ها بر اساس ملاحظات افزایش مقاومت پوست در برابر باد است. در اینجا جایی برای پرداختن به ظرافت های آیرودینامیک ساختمان ها وجود ندارد، کافی است بگوییم که روکش ترکیبی برای میانگین سرعت باد سالانه بیش از 10 متر بر ثانیه طراحی شده است. با این حال، تقریباً هیچ مکان در فدراسیون روسیه با چنین بادهایی وجود ندارد، فقط در برخی از نقاط حومه میانگین سرعت باد سالانه بیش از 5 متر بر ثانیه است. بنابراین، تکمیل کننده های ما اغلب روکش را به صورت افقی روی تیرچه های عمودی در کل منطقه بیرونی ساختمان قرار می دهند. این امر هزینه کار را ساده و کاهش می دهد.
خواننده ممکن است یک سوال داشته باشد: اگر جعبه فلزی است، پس گرم شدن چه فایده ای دارد؟ اسکلت فلزی علاوه بر فوم، سرما را وارد دیوار می کند.
اگر در زیر پروفیل ها در محل اتصال آنها به دیوار یا زیر پاشنه نوارهای تنظیم واشرهای ساخته شده از مقوای پارونیت یا بازالت قرار دهید، به شما اجازه ورود نمی دهد. به هر حال، تنظیم یکنواختی تاخیرها برای آنها بسیار راحت است. و پیچ خودکار یک پل حرارتی تشکیل نمی دهد؛ مستقیماً در دیوار نمی نشیند، بلکه در یک رولپلاک پلاستیکی قرار می گیرد.
برای تثبیت جعبه، به پیچ های 4-6 میلی متری نیاز است که حداقل 60 میلی متر به دیوار می روند. فسفاته (سیاه) بهتر است، ارزان تر و قوی تر است و زنگ آنها را زیر پوست نمی برد. مرحله بستن - 350-500 میلی متر، بسته به باد محل.
قطعات روکش با پیچ های خودکف 3 میلی متری با واشر درپوش پرس به قطر 8 میلی متر به جعبه چوبی متصل می شوند. برای چسباندن به یک جعبه چوبی، "اشکالات" به طول 22-24 میلی متر، و به یک فلز - "کک" به طول 6-10 میلی متر مورد نیاز است. مرحله نصب و سایر ظرافت ها - در قسمت نصب در زیر مشاهده کنید.
قدیمی پوشش چوبیاگر تاب خورده یا پوسیده نشده باشد می توان آن را زیر سایدینگ گذاشت. این بلافاصله یک سطح زیرین نسبتاً یکنواخت ایجاد می کند. اگر روکش بریده شده باشد - اشکالی ندارد، لبه های بیرون زده تخته ها را یک هواپیما در نظر می گیریم. فقط باید مرحله بست را طوری تنظیم کرد که پیچ ها روی لبه های تخته های قدیمی بیفتند.
سایدینگ افقی بدون زحمت توسط یک نفر به یک جعبه عمودی وصل می شود و دقت نصب لگ ها در اینجا اهمیت تعیین کننده ای ندارد: شما باید نوعی شیار نصب روی لگ داشته باشید و نیازی به حفظ دقیق آن نیست. مرحله اتصال تخته ها برای چسباندن همان پانل ها به تیرچه های افقی، آنها باید مطابق با الگو نصب شوند و تخته ها باید با یک دستیار ثابت شوند. علاوه بر این، جعبه افقی در زیر آبکاری افقییک دو سطح مورد نیاز است - بدون تهویه، زیر پوشش، دیوارها مرطوب می شوند. اما پوست "افقی افقی" می تواند در برابر وزش باد تا یک طوفان مقاومت کند. بنابراین، اگر در مکانی زندگی می کنید که چیزی مانند بورا Novorossiysk وجود دارد، بهتر است آن را به این روش تعمیر کنید.
سایدینگ از پلاستیک (PVC، پلی ایزوپروپیلن)، فلز (فولاد گالوانیزه، آلومینیوم) و چوب طبیعی. دومی علیرغم هرگونه اشباع در خارج از منزل ناپایدار است، بنابراین یا با الزامات ویژه برای طراحی و اعتبار (پایین سمت چپ در شکل در ابتدا)، یا در داخل (همان، مرکز پایین) استفاده می شود. سایدینگ آلومینیومی بسیار موثر است، اما گران است، به ابزارهای ویژه و کارگران بسیار ماهر نیاز دارد، بنابراین بیشتر مورد توجه قرار نمی گیرد.
سایدینگ وینیل ارزان ترین و رایج ترین است که در شکل بالا سمت چپ است. در آغاز. سطح آن می تواند نه تنها رنگ ها، بلکه بافت مواد نمونه (چوب، سنگ و ...) را نیز تقلید کند، کار با آن خیلی سخت تر از مقوا نیست. سایدینگ پی وی سی برای تمام مناطق کشور به جز مناطق مرتفع و شمال دور که اغلب بادهای شدید و یخبندان وجود دارد به اندازه کافی قوی است. در این مکان ها، شما باید پروپیلن را از پلاستیک بگیرید، 10-15٪ گران تر است.
با این حال، در مکان های جنوبی و در همان کوه ها، خاصیت ناخوشایندی در سایدینگ پلاستیکی یافت می شود: پس از 3-7 سال پس از نصب، بدون از دست دادن قدرت، ظاهری تا حدی درهم به خود می گیرد. دلیل آن ریزترک هایی است که تحت تأثیر اشعه ماوراء بنفش و گرد و غبار در آنها جمع می شود. شستشو کمکی نمی کند؛ امکان بازیابی آن با ترکیبات سیلیکونی مخصوص برای به روز رسانی قطعات پلاستیکی خودروها وجود دارد. اما آنها گران هستند و خانه از نظر مساحت یک ضربه گیر یا اسپویلر نیست، جایگزین کردن پوست بسیار ارزان تر است.
سایدینگ فلزی (مرکز بالایی در تصویر در ابتدا) کاملاً به UV حساس نیست. رنگ آمیزی آن، که توسط رایانه کنترل می شود، رنگ آمیزی غیر تکراری می دهد. سایدینگ فلزی "زیر چوب" (خانه بلوک) را می توان از کنده های واقعی کاملاً کنده شده فقط با خراش تشخیص داد. که، به هر حال، بسیار دشوار است - رنگ فوق العاده بادوام است.
سایدینگ فلزی تقریباً به اندازه سایدینگ پلاستیکی هزینه دارد، اما دارای معایبی است:
نکته آخر نیاز به توضیح دارد. برش سایدینگ فلزی با آسیاب غیرممکن است، پوشش محافظ در اثر حرارت و لرزش دور از برش شکسته شده است. قیچی فلزی لبه های پروفیل را مخدوش می کند، که همیشه امکان پنهان شدن در زیر اکستنشن ها وجود ندارد، مخصوصا برای یک استاد تازه کار. و همچنین باید اکستنشن ها را برش دهید، اما آنها همیشه در معرض دید هستند. این یا یک اره فلزی با دندانه های کوچک باقی می ماند، اما در هنگام روکش، صدها برش باید ایجاد شود. یا - یک دستگاه گیوتین مخصوص با مجموعه ای از چاقوهای پروفیلی، بسیار گران قیمت.
هر دو نمای پلاستیکی و فلزی برای روکش کردن دیوارها و پایه ها در دسترس هستند. سایدینگ پایه کوتاه تر (طول پانل ها تا 1.165 متر در مقابل 6 متر)، پهن تر (440 میلی متر) و ضخیم تر (20 میلی متر) است. این گران تر است، اما قوی تر، به نظر می رسد بسیار چشمگیر، کاملا تقلید سنگ طبیعیبنابراین، با موفقیت برای رویارویی نه تنها پایه ها، بلکه کل سطح خارجی ساختمان ها (بالا سمت راست در شکل در ابتدا) استفاده می شود. روش کار و اکستنشن سایدینگ زیرزمین با سایدینگ معمولی متفاوت است، در زیر ببینید.
با توجه به موارد فوق، توصیه های زیر را می توان برای روکش کردن خانه های خصوصی با نمای سایدینگ انجام داد:
به مورد 2. UV زیادی در Primorye در هوای صاف وجود دارد. ولادی وستوک در همان عرض جغرافیایی سوچی قرار دارد. اما در تابستان، هوای صاف به دور از همیشه وجود دارد - بادهای موسمی می وزد، باران می آورد. بنابراین، برای 10 سال یا بیشتر، می توانید با پلاستیک کنار بیایید.
پوشاندن کل خانه با دیوارپوش زیرزمین یک پنی بسیار هزینه دارد - دو تا سه برابر گران تر از حد معمول است. از سوی دیگر، بسیاری از خانه های شخصی با ستون ساخته شده اند. ترسیم تمام این گوشه ها - بسیاری از سایدینگ های معمولی از بین می روند. در این صورت، بهتر است 10 تا 12 درصد پول بیشتری برای غلاف اختصاص دهید و خانه را غلاف کنید. به صورت ترکیبی: هواپیماها تخته های معمولی هستند و ستون ها صفحات پایه هستند، آنها فقط برای کار در مناطق کوچک سازگار هستند. نتیجه می تواند حتی زیباتر از روکش پایه جامد (در سمت راست پایین در شکل در ابتدا) باشد، اما خیلی گرانتر از روکش معمولی نیست.
در مورد پروفیل پانل ها که ظاهر پوست را تعیین می کند، می تواند به انتخاب شما باشد، به شکل.
از نظر پارامترهای عملیاتی، تمام پروفیل ها تقریباً معادل هستند. شما فقط باید سه شرط را رعایت کنید:
اکنون باید مقدار مورد نیاز مواد را محاسبه کنید. ابتدا اندازه ناحیه غلاف را تعیین کنید. هیچ مشکلی از نظر دیوارها، پنجره ها و درها وجود ندارد. مورد دیگر پدیمان است. روش‌های ثابت توصیه می‌کنند که مساحت آن را طبق فرمول هرون محاسبه کنید، اما به سه اندازه‌گیری نیاز دارد، یکی باید از پله‌ها انجام شود، و دو - بالا رفتن با متر نواری روی سقف. و اگر خانه ای با اتاق زیر شیروانی، سقفی با شکستگی و حتی نابرابر (به خاطر یک منطقه زندگی بزرگتر، مردم حتی اجازه چنین ترفندهایی را نمی دهند)، ممکن است خطای یک صنعتگر با تجربه از حد مجاز فراتر رود. یا بخش خوبی از مواد باید از قبل به ضایعات تبدیل شود.
در واقع، اندازه‌گیری‌ها بهتر است با یک طناب بلند و یک شاقول انجام شود، شکل را ببینید. مساحت مثلث و ذوزنقه طبق فرمول های ساده مدرسه محاسبه می شود و با انداختن بند ناف و شاقول به راحتی می توان طول های مورد نیاز زیر را با دقت حذف کرد. تنها با یک بار بالا رفتن از نردبان می توانید علائم دقیقی روی طناب ها ایجاد کنید. در صورت نیاز به اندازه گیری مجدد، علامتی روی شیروانی لازم است. با گچ اعمال می شود.
سپس تعداد پانل های روکش محاسبه می شود. مساحت یک پانل با کسر عرض صفحه نصب و دندان قفل از عرض آن محاسبه می شود. برای مورد نشان داده شده در شکل. در سمت راست، 229 میلی متر خواهد بود و مساحت تخته 4.8 متر طول آن 1.1 متر مربع است. متر برای پیرایش، صنعتگران باتجربه حاشیه مساحت 3-5٪ را تعیین می کنند (سایدینگ از این نظر بسیار مقرون به صرفه است). برای مبتدیان بهتر است آن را در 5-7٪ مصرف کنند.
مرحله بعدی محاسبه تعداد و نامگذاری اضافی است. هیچ روش واحدی برای همه موارد وجود ندارد، زیرا. همه خانه ها متفاوت است بنابراین، یک مبتدی باید حتماً نقشه ای برای پوشاندن تمام سطوح بکشد و با کار با آن، پسوندها را انتخاب کند. در عین حال امکان محاسبه دقیق تری نیز وجود دارد مقدار مناسبپانل ها
توجه داشته باشید: پانل های سایدینگ در طول های 1.2 تا 6 متر موجود است. مطلوب است که یک دیوار بلند را روکش کنید تا تعداد تخته های آن در طول طول داشته باشد. در موارد شدید - 1.5، 2.5، 3.5 و غیره. تخته ها بر این اساس، آنها یک طرح غلاف ایجاد می کنند.
مرحله بعدی محاسبه محدوده و تعداد عناصر اضافی است. ده ها گونه از آنها در فروش وجود دارد، اما اکثریت قریب به اتفاق آنها برای ساختمان هایی با اشکال معماری پیچیده مورد نیاز هستند. برای خانه‌های معمولی، تقریباً همیشه می‌توانید با موارد زیر کنار بیایید، شکل را ببینید:
اگر آخرین پانل روکش در ارتفاع باید 1/4 یا بیشتر از عرض بریده شود، میله پایان با یک نمایه J جایگزین می شود. در این مورد، پروفایل J آن را بهتر از پرداخت معمولی نگه می دارد. اگر بالاترین تخته جامد بیرون بیاید یا تقریباً نصف شود، به یک نوار تکمیل معمولی نیاز است. این توصیه‌ها برای محبوب‌ترین «نوار کشتی» و «هرینگ‌بون» دو طرفه معتبر هستند.
برای سایدینگ تک، اگر آخرین تخته بیش از نصف بریده شود، روکش با یک پروفیل J جایگزین می شود. برای عرض سه گانه و چندگانه، طرح زیر باید دنبال شود:
موارد زیر در محاسبه کمک هزینه مجاز نیستند:
توجه داشته باشید: همچنین جایگزین کردن پروفیل شروع با یک نوار J به دلایل بهداشتی غیرقابل قبول است - در همان زمان تبدیل به یک فرورفتگی می شود که در آن آب راکد می شود.
با تعداد صحیح تخته در طول دیوار، آنها را با قالب های H (سمت چپ در شکل) و با یک عدد نیم صحیح، به صورت پلکانی (در همان مکان سمت راست) به هم وصل می کنند. روش دوم در برخی موارد زیباتر است، اما به طور کلی بسیار بدتر است. اولاً مقاومت پوست در برابر باد کاهش می یابد و ثانیاً رطوبت به ناچار از طریق ترک های زیر پوست نفوذ می کند. و از آنجا به جز دیوار، جایی برای رفتن ندارد.
کار با سایدینگ از نظر فنی بسیار ساده است، اما نیاز به رعایت اجباری سه قانون دارد، به شکل:
این شرایط توسط انبساط حرارتی پانل ها دیکته می شود که تا 12 میلی متر در طول تخته و تا 1 میلی متر در عرض آن است. بدون رعایت آنها، پوست به ناچار بست ها را با اکستنشن متورم یا پاره می کند.
توجه داشته باشید: حداکثر مرحله برای چسباندن پانل ها 1.2 متر و برای پسوند - 0.6 متر است. اما برای یک قطعه با هر طول باید حداقل 3 نقطه اتصال در امتداد لبه ها و در وسط وجود داشته باشد. تا زمانی که بست ها در وسط کنده بیفتند، نیازی به نگهداری پله جواهرات نیست.
در واقع، تخمگذار پانل ها به ترتیب زیر انجام می شود:
توجه داشته باشید: اگر پنجره‌ها و درها نیز با سایدینگ قاب شوند، ابتدا باید آنها را مرتب کنید و شیب‌ها و قاب‌ها را دقیقاً به صورت مربعی تراز کنید. اما بهتر است بدون آن انجام دهید، در زیر ببینید.
گاهی اوقات برای زیبایی شناسی، در ابتدای پوست، ابتدا پروفیل های شروع قرار می گیرند و سطوح نصب گوشه ها در امتداد آنها بریده می شوند، همانطور که در شکل نشان داده شده است. سمت راست پایین. اما چنین تکنیکی، به طور کلی، خود را توجیه نمی کند. لبه های گوشه ها هم در بالا و هم در پایین دیوار تقریباً نامرئی هستند و نوک های بدون تکیه گاه آنها به زودی شروع به تاب برداشتن می کنند و اکنون قابل توجه هستند.
عایق بندی زیر سایدینگ بسیار ساده است: پس از نصب رولپلاک براکت های ناودان (به زیر مراجعه کنید)، اما قبل از نصب جعبه، یک مانع بخار را روی دیوار قرار می دهیم و پس از مونتاژ جعبه، صفحات فوم را بین لگ های آن قرار می دهیم. بین کف جعبه و فوم باید باقی بماند شکاف تهویهدر 10-15 میلی متر.
در اینجا فقط یک منفی وجود دارد: مقداری هزینه بیش از حد سخت افزار قارچی (یا چتر) که با آن پلاستیک فوم به دیوار وصل می شود. یک قارچ دیگر نمی تواند 4 گوشه مجاور عایق را نگه دارد، مانند روکش پیوسته با XPS بادوام، بنابراین 5 قارچ واقع در یک پاکت برای هر دال فوم مورد نیاز است. اما هم از نظر پول و هم از نظر هزینه نیروی کار، چنین بیش از حد در مقایسه با کاهش کلی هزینه / ساده سازی کار روکش و عایق کاری جزئی است.
روشی که در بالا توضیح داده شد برای پوشاندن یک دیوار خالی مناسب است، اما چنین مواردی به عنوان یک استثنا یافت می شوند و شیروانی ها همیشه مستطیل نیستند. هنگام پوشاندن یک نمای واقعی، لازم است عناصر ساختاری آن را دور بزنیم، که اکنون خواهیم فهمید.
هنگام برچیدن ناودان ها، براکت های آنها نیز برداشته می شود. سوراخ‌های آنها برای رولپلاک‌های پروپیلن گسترش می‌یابد، که سپس براکت‌های قدیمی (یا از قبل جدید) وارد می‌شوند و رولپلاک‌ها حتی قبل از نصب جعبه درون آنها فرو می‌روند. در مرحله بعد به این صورت عمل می کنیم:
چنین عایق به طور قابل اعتمادی از پوست در برابر رطوبت در زیر آن در امتداد پین براکت محافظت می کند. در عین حال، سیلیکون پخت کاملاً الاستیک است و در یک لایه نازک مانند لاستیک کشیده می شود و در تغییر شکل حرارتی پانل ها دخالت نمی کند.
برای قاب بندی دریچه های پنجره، قطعات جانبی ویژه تولید می شود: پروفیل های شیب دار، صفحات، آکویلون های پنجره و غیره. اما تنوع بسیار دامنه آنها بیشتر نشان می دهد که سایدینگ برای غلاف طراحی شده است. مناطق بزرگو قاب کردن دهانه ها با آنها دشوار است.
به طور کلی، دو طرح برای قاب بندی پنجره ها با سایدینگ وجود دارد: روکش و لب به لب، به شکل. روش اول بهتر در برابر نفوذ رطوبت به زیر پوست محافظت می کند، اما روش دوم زیبایی بیشتری دارد. در هر صورت، پنجره ها باید قبل از پوشش دهی بررسی و تعمیر شوند.
اما بیشترین بهترین راه- به طور کلی، با سایدینگ به داخل پنجره ها نروید. برای انجام این کار، یک جعبه پیوسته در اطراف هر دهانه (در سمت چپ در شکل بعدی) ساخته می شود و همانطور که در سمت راست نشان داده شده است، با یک نمایه J قاب می شود. دهانه به سادگی با سایدینگ دور زده می شود و سپس با استفاده از فناوری در و پنجره ساخته می شوند. این روش همچنین این مزیت را دارد که پس از آن می توان پنجره ها / درها را به آرامی یکی یکی تمام کرد و نه یکباره "بیشتر بگیرید - بیشتر پرتاب کنید".
در روکش شیروانی دو ویژگی وجود دارد. در مرحله اول، آنها رکاب را با J-پروفایل تکمیل می کنند، زیرا. نوار تکمیل معمولی پانل را در موقعیت شیبدار نگه نمی دارد و جاده های قرنیز ویژه تقریباً هرگز به فروش نمی رسند.
ثانیاً ، هنگام پوشاندن روکش به صورت افقی و عمودی ، باید انتهای تخته ها را دقیقاً با زاویه برش دهید. همانطور که در شکل نشان داده شده است با برش دادن پانل انجام می شود. در سمت راست: تخته داخل قالب قرار می گیرد، برش علامت گذاری می شود، تخته برداشته می شود، برش داده می شود، دوباره در شیار پروفیل یا قفل قبلی قرار می گیرد و به پروفیل J فشار داده می شود. برای یک مبتدی راحت تر است که یک پایه را که به صورت عمودی به نصف (یا به 3 قسمت، در صورت وجود پنجره) تقسیم شده است، با قالب گیری H بپوشاند.
توجه داشته باشید: پوشاندن پدیمنت به همراه دیوار فقط در صورتی امکان پذیر است که همزمان از آجر چیده شوند. اگر پدیمنت حداقل تا حدودی با دیوار متفاوت باشد، روکش روی آنها باید توسط یک قالب افقی H تقسیم شود. اگر رکاب نیز با یک تاقچه به سمت داخل باشد، باید دیوار را با روکش کامل کرد و رکاب را مانند دیوار با آکیلون و استارت شروع کرد.
برای طراحی باکیفیت قرنیزها، ممکن است ابتدا به یک قالب بندی قرنیز مخصوص در سمت چپ در شکل نیاز داشته باشید. سپس طاقچه ها از بالا با یک پروفیل J و یک نوار قرنیز مخصوص با یک شیار برای نورافکن، در مرکز در شکل ساخته می شوند. در نهایت، قاب های زیرزمینی با همان پروفیل های J در داخل شکل می گیرند و زیره ها در محل اتصال گوشه ها با قالب گیری H از هم جدا می شوند. به طور کلی، داستان قرنیزها مانند پنجره ها است: پوشاندن آنها با سایدینگ زمانی توجیه می شود که توسط یک تیم حرفه ای انجام شود که دست خود را با افراد حرفه ای پر کرده اند که آستر کلید در دست را "مانند آب نبات" تحویل می دهند. و برای خودتان، بهتر است به آرامی آن را به سلیقه خود تمام کنید، کنار زدن روی شیروانی ضرری ندارد.
با سایدینگ فلزی، باید با دقت مضاعف کار کنید، اگر تخته را در لبه صاف نگه دارید، می تواند تحت وزن خود به طور غیر قابل برگشت خم شود. دوم - اضافات برای سایدینگ فلزی با پلاستیک متفاوت است، به شکل نگاه کنید، و در زیر خانه بلوک - موارد خاص خود را. قبلاً در مورد برش سایدینگ فلزی گفته شد و طرح مونتاژ به طور کلی مانند سایدینگ پلاستیکی است، به ادامه مطلب مراجعه کنید. برنج. سمت راست
برای یک مبتدی که قصد دارد یک خانه را "فلزی" کند، بهتر است این کار را با یک خانه بلوکی انجام دهد. پروفیل صاف آن (در وسط شکل) استحکام کافی را هم در خمش و هم در پیچش فراهم می کند، بنابراین قرار دادن سایدینگ فلزی در زیر کنده چوب بسیار دشوارتر از سایدینگ پلاستیکی نیست. از مشکلات اساسی، فقط برش باقی مانده است.
توجه داشته باشید: هنگام نصب یک بلوک، به ویژه باید مراقب کج شدن و گیر کردن پانل ها باشید. اگر پلاستیک قفلی که به طور تصادفی شکسته شده است همچنان بدون آسیب به آن پاره می شود، فلز نمی تواند. هم تخته و هم دابور از بین رفته اند.
روکش با سایدینگ کف مانند بقیه از پایین به بالا انجام می شود. دارای تفاوت های ظریف زیر است:
به pp. 1 و 2 نیاز به توضیح دارند. حقیقت این هست که سایدینگ زیرزمینبه پایان می رسد نه با یک نمایه J زیرزمین خاص (به هر حال، تمام پسوندهای پایه نیز خاص هستند)، بلکه با یک حاشیه زیرزمین به پایان می رسد. این حاشیه در همان زمان نمایه شروع پوشش دیوار خواهد بود، در حالی که آکیلون مورد نیاز نیست. واضح است که دیوارپوش "بیگانه" یا خود شخص، اما به طور خاص در این زیرزمین تعبیه نشده است، ممکن است در حاشیه قرار نگیرد. و اگر دیوار زودتر غلاف داده شده باشد، آنگاه حاشیه بالایی، اگر برای بیرون آوردن پایه بالا بیاید، معلوم می شود که یک جمع کننده آب است، و شما نمی توانید آکیلون را در بالای آن تطبیق دهید.
سایدینگ چوبی همان تیس است و روش کار با آن یکسان است، به شکل:
غلتک به گونه ای طراحی شده است که بتوانید سایدینگ مناسب را برای نمای بیرونی ساختمان انتخاب کنید. این متریال از نظر خصوصیات متفاوت است و برای اینکه طرح ظاهر خود را برای مدت طولانی بدون تغییر حفظ کند، هنگام خرید یک متریال ارزش گوش دادن به توصیه های کارشناسان را دارد.
این ویدیو برای معرفی شما در نظر گرفته شده است کار مقدماتیقبل از شروع نصب سایدینگ همچنین در ویدیو ذکر شده است مواد لازمو ابزارها و قوانین اندازه گیری. این دستورالعمل به ویژه برای کسانی که برای اولین بار درگیر چنین فرآیندی هستند مفید خواهد بود.
در ویدیوی دوم با قوانین بستن پانل های سایدینگ و عواقب بی توجهی به آنها آشنا می شوید. نصب باید با در نظر گرفتن تأثیرات خارجی بر روی مواد و تغییرات آن در ارتباط با آن انجام شود. برای جلوگیری از تغییر شکل، باید به شدت از این توصیه ها پیروی کنید.
در این ویدیو با مراحل تولید سایدینگ وینیل دوث و نکات مهم در هنگام نصب آن آشنا خواهید شد. این ویدیو مجموعه لازم از اتصال دهنده ها و ابزارهایی را که برای تکمیل کار به آنها نیاز دارید نشان می دهد.
و در این ویدئو پاسخ سوالاتی را که ممکن است در هنگام نصب سایدینگ افقی و عمودی برای شما پیش بیاید پیدا خواهید کرد. از آنجایی که روش های نصب این دو نوع با یکدیگر متفاوت است، برای جلوگیری از خطا، باید تمام تفاوت های ظریف را در نظر گرفت.
- متریال عالی برای نمای خانه. با هزینه مقرون به صرفه، دارای بسیاری از ویژگی های عملیاتی و فنی مثبت است.
دستورالعمل های دقیق برای شما ارائه شده است خود مونتاژسایدینگ راهنما جهانی است. با پیروی از مفاد آن، شما قادر خواهید بود هر پوششی را که برای نصب روی جعبه فراهم می کند تکمیل کنید: سیمان فیبر، چوب، فلز، وینیل و غیره.
سایدینگ بهتر است به یک جعبه از پیش نصب شده متصل شود. ما به ترتیب زیر کار می کنیم.
قاب را می توان از یک تیر چوبی یا یک پروفیل فلزی مونتاژ کرد. محصولات فلزی قوی تر و بادوام تر هستند. علاوه بر این، جعبه فلزی بسیار راحت تر به یک پایه ناهموار متصل می شود.
الگوریتم محاسبه را با تاکید بر تفاوت های ظریف ممکن بیاموزید و همچنین با آن آشنا شوید.
نصب پروفیل ها با گام نیم متری انجام می شود. چوب لباسی برای نصب دیواری استفاده می شود. این تکنیک به تسطیح تفاوت های سطحی و تثبیت عناصر قاب در سطح اجازه می دهد.
جعبه چوبی ارزان تر است. هنگام انتخاب این گزینه، به وضعیت چوب توجه کنید. ممنوع است:
عناصر جعبه چوبی باید با ضد شعله و ضد عفونی کننده آغشته شوند. اگر خانه از عناصر چوبی، دیوارها نیز باید با آماده سازی های ذکر شده درمان شوند.
جعبه به راحتی به یک پایه صاف وصل می شود. اول از همه، ما هر گونه جزئیاتی را که ممکن است تداخل داشته باشد حذف می کنیم. اینها انواع کاشی ها، میله ها، صفحات، ناودان ها و غیره هستند.
سایدینگ بهتر است به صورت افقی نصب شود. در این حالت میله ها یا پروفیل های جعبه را به صورت عمودی ثابت می کنیم.
برای چسباندن راهنماها به دیوارهای چوبی، از میخ یا پیچ های خودکار استفاده می کنیم. اگر خانه از بلوک های بتنی یا آجر ساخته شده است، آن را با رولپلاک درست می کنیم، و قبلاً سوراخ هایی برای آنها در دیوار خانه ایجاد کرده ایم.
هر ریل را تراز می کنیم.
مهم! اگر قصد دارید کار در فضای باز انجام دهید، بهتر است جعبه سایدینگ را پس از اتمام تمام عایق کاری تعمیر کنید. در این مورد، دو جعبه وجود خواهد داشت: برای مواد عایق و برای روکش. در این حالت ریل های دو قاب باید موازی یکدیگر قرار گیرند.
البته می توانید پس از چسباندن روکش جانبی سعی کنید لایه های عایق قرار دهید ، اما این خیلی راحت نیست.
ریل های شروع باید کاملاً ثابت باشند، همانطور که کیفیت کل پوشش بستگی به صحت نصب آنها دارد.
گام اول. سطح را می گیریم و پایین ترین نقطه را روی جعبه پیدا می کنیم. 50 میلی متر از آن عقب می رویم و علامت می گذاریم. برای انجام این کار، یک پیچ خودکار را کمی داخل ریل پیچ می کنیم.
مرحله دوم. ما به طور مداوم در اطراف ساختمان حرکت می کنیم و به گذاشتن علائم با پیچ های خودکار برای رفع پروفیل های شروع ادامه می دهیم. در گوشه و کنار خانه نیز پیچ های خودکاری می پیچیم.
مرحله سوم. طناب را بین علائم گوشه کش می کنیم.
مرحله چهارم. مرزهای نصب پروفیل های گوشه را روی ریل ها علامت گذاری می کنیم. ما خود نمایه را می گیریم، آن را به گوشه ساختار قاب اعمال می کنیم و با مداد علامت هایی را در امتداد لبه ها قرار می دهیم.
مهم! برای جبران تغییر شکل های دما، یک فاصله 1 سانتی متری بین پروفیل ها باقی می گذاریم.
ما بین راهنماهای شروع و نوارهای ناخن یک فاصله ایجاد می کنیم.
برای جلوگیری از عقب افتادگی 6 میلی متری، می توانید قسمت هایی از نوارهای ناخن را جدا کنید تا در هنگام تغییرات دما در برابر پروفیل J قرار نگیرند.
مهم! نمایه های شروع باید کاملاً افقی نصب شوند! انحرافات را تا زمانی که لازم است اصلاح کنید.
اگر راهنماهایی با انحراف از سطح نصب کنید، سایدینگ نیز تاب می‌خورد. رفع این مشکل در آینده بسیار دشوار خواهد بود.
نصب نمایه
گام اول. نورافکن ها را علامت گذاری می کنیم. باید ببینیم لبه های این عناصر در آینده کجا خواهند بود.
مرحله دوم. راهنما را به گوشه قاب وصل کنید. ما این کار را با یک شکاف 3 میلی متری تا کف یا سقف انجام می دهیم. پروفیل را با پیچ های خودکار ثابت می کنیم.
حاشیه پایین عنصر 0.6 سانتی متر زیر لبه پروفیل شروع قرار می گیرد.
مرحله سوم. ما عمودی نصب را بررسی می کنیم. در صورت عدم وجود انحراف، ما پایین را تعمیر می کنیم، و پس از آن - بقیه مکان ها. کارشناسان توصیه نمی کنند که بست ها را اغلب در عناصر گوشه قرار دهید.
اگر ارتفاع خانه بالاتر از 300 سانتی متر باشد، پروفیل ها باید یکی بر روی دیگری قرار گیرند. برای انجام این کار، نمایه بالایی را برش دهید. در نتیجه باید یک شکاف 9 میلی متری بین تخته های عناصر متصل باقی بماند. هنگام قرار دادن عناصر، ما یک همپوشانی 2.5 سانتی متری را حفظ می کنیم.
مهم! پروفیل ها را در یک سطح در هر طرف خانه به هم وصل می کنیم.
اگر ازاره ساختار بیرون زده داشته باشد، نیم رخ را کوتاه می کنیم تا فاصله 6 میلی متری بین آن و ازاره باقی بماند.
توصیه مفید! به جای یک نمایه گوشه، مجاز به نصب 2 عنصر J (شروع) است. از این طریق می توانید در پول خود صرفه جویی کنید. اما این راه حل همچنین دارای اشکالاتی است - گوشه به اندازه زمانی که از یک نمایه گوشه مخصوص استفاده می شود تنگ نخواهد بود. پس از تصمیم به استفاده از این روش، دیوار را با زاویه ای مشابه با نواری از مواد ضد آب نورد شده از قبل بچسبانید.
ترتیب نصب این عناصر تفاوت قابل توجهی با فناوری چیدمان گوشه های خارجی ندارد - ما یک فرورفتگی 3 میلی متری بین پروفیل و زیرانداز ایجاد می کنیم، در حالی که انتهای پایین پروفیل را زیر نوار J 0.6 سانتی متر پایین می آوریم. .
اگر یک پایه بیرون زده یا عنصر دیگری از پایین وجود داشته باشد که از سطح کلی متمایز باشد، سپس یک فرورفتگی 6 میلی متری نیز بین آن و پروفیل باقی می گذاریم - غیرممکن است که نمای گوشه داخلی روی آن قرار گیرد.
3 روش چیدمان وجود دارد گوشه های داخلی، تصویر را ببینید
اگر ارتفاع دیوار بیشتر از 300 سانتی متر باشد، پیوند پروفیل را انجام می دهیم. فناوری مانند چیدمان گوشه های خارجی است.
بین تخته ها یک فرورفتگی 9 میلی متری می گذاریم و مواد اضافی را با احتیاط جدا می کنیم. همپوشانی عنصر بالایی در قسمت پایین 2.5 سانتی متر است. ما بست ها را با یک مرحله 4 سانتی متری نصب می کنیم و آنها را به شدت در مرکز سوراخ های در نظر گرفته شده برای این کار قرار می دهیم. استثنا بالاترین نقطه است. در اینجا بست ها باید در بالای سوراخ نصب شوند.
برای اکثر صنعتگران بی تجربه، مشکلات دقیقاً در مرحله قاب بندی و درها ایجاد می شود. ترتیب کار بسته به نحوه چیدمان بازشوها نسبت به صفحه دیوار متفاوت خواهد بود.
در این صورت موارد زیر را انجام می دهیم.
گام اول. ما ضد آب دهانه ها را انجام می دهیم.
مرحله دوم. صفحات یا پروفیل های J را به دهانه ها می بندیم. هر دهانه را با استفاده از 4 صفحه تجهیز می کنیم: یک جفت عمودی و یک جفت افقی.
مرحله سوم. ما پروفایل ها را به هم وصل می کنیم.
برای اینکه اتصال صفحات تا حد ممکن دقیق باشد، این کار را انجام می دهیم:
پلت بند در پایین دقیقاً به همین روش متصل می شود، فقط پل ها باید بر روی عناصر جانبی بریده شوند و برای پوشش بیشتر آنها در پروفایل زیر خم شوند.
هنگام نصب پروفیل های نزدیک پنجره، ما با رعایت همان توصیه هایی کار می کنیم که هنگام نصب صفحات باند، یعنی. ما برش هایی را بر روی پروفیل مربوط به عمق دهانه ایجاد می کنیم و سپس پل ها را خم می کنیم و آنها را در عناصر تکمیل قرار می دهیم.
برای درک اصول خم شدن چنین پل هایی خیلی تنبل نباشید. آنها را طوری می سازیم که محل اتصال عناصر روکش را بپوشانند. در نتیجه رطوبت نمی تواند به داخل نفوذ کند.
با کمترین دیده شدن دیوار ساختمان شروع به رو به رو می کنیم. بنابراین ما می توانیم انواع نادرستی ها را تمرین و حل کنیم.
گام اول. اولین پانل روکش را به نمای گوشه و در مفصل قفل نوار شروع وارد می کنیم.
مهم! یک فاصله دمایی 6 میلی متری بین اولین عنصر روکش و قسمت پایینی قفل پروفیل گوشه باقی می گذاریم.
مرحله دوم. پانل را به جعبه وصل می کنیم.
رعایت ابعاد تورفتگی های تکنولوژیکی مهم است. اگر آستر در هوای گرم انجام شود، ما تورفتگی 6 میلی متری را حفظ می کنیم، اگر در هوای سرد، شکاف را به 9 میلی متر افزایش می دهیم. هنگام نصب پانل های تریم، فرورفتگی ها را می توان کاهش داد.
ما عناصر روکش را با همپوشانی یا با کمک پروفیل H می سازیم.
هنگام تثبیت پانل ها با همپوشانی، لازم است ابتدا قفل پانل های روکش و قاب های ثابت را کوتاه کنید تا در نتیجه همپوشانی 2.5 سانتی متر طول داشته باشد.
نصب پروفیل H به طور مشابه با عناصر گوشه انجام می شود - در قسمت بالا 0.3 سانتی متر از زیرانداز عقب می نشینیم ، از پایین آن را 0.6 سانتی متر نسبت به مشخصات شروع پایین می آوریم.
مهم! یک فرورفتگی 6 میلی متری بین نمایه H و موانع موجود در خانه ها باقی می گذاریم.
ما به پوشاندن خانه با سایدینگ ادامه می دهیم. فن آوری کار شبیه به ترتیب چسباندن پانل اول است.
مهم! هر 2-3 ردیف، افقی روکش را با استفاده از یک سطح بررسی می کنیم.
پس از رسیدن به دهانه، قطعه غیر ضروری پانل که روی دهانه افتاده است را جدا می کنیم.
ما با کمک "قلاب" پانل ها را محکم می کنیم. برای این ما به یک پانچ نیاز داریم.
ما یک نمایه تکمیلی اضافی را در پایین دهانه نصب می کنیم. این به شما این امکان را می دهد که آستر را در هواپیما تراز کنید.
پروفیل J را در زیر ساختار سقف تعمیر می کنیم.
ما به ترتیب زیر کار می کنیم.
گام اول. ما فاصله بین قسمت پایین قفل عنصر تکمیل و قفل پانل روبروی ماقبل آخر را اندازه می گیریم.
مرحله دوم. از اندازه گیری به دست آمده 1-2 میلی متر تورفتگی کم کنید.
مرحله سوم. کل پانل را علامت گذاری می کنیم، قسمت بالایی آن را با اتصال قفل قطع می کنیم.
مرحله چهارم. ما "قلاب" را در بالای عنصر با یک گام 20 سانتی متر ایجاد می کنیم. برای این کار برش هایی ایجاد می کنیم و آنها را به سمت جلو خم می کنیم.
مرحله پنجم. ما عنصر بریده شده را به پانل سایدینگ ماقبل آخر وارد می کنیم. با یک حرکت جزئی به سمت بالا، عنصر درج شده را به داخل می چسبانیم اتصال قفلتکمیل نمایه
پدیمان را در اطراف محیط روکش می کنیم. تمام بست ها، به جز قسمت بالایی، در مرکز سوراخ ها نصب می شوند. بست بالایی در بالای سوراخ نصب شده است. غلاف را می توان هم با پروفیل برای چیدمان گوشه های داخلی و هم با پروفیل شروع انجام داد.
روش نصب مانند نصب است پانل های دیواری. لبه های عناصر را برش می دهیم و آنها را با قفل های پروفیل های دریافت کننده وصل می کنیم. عقب افتادگی 6 میلی متری را هنگام نصب در هوای گرم و 9 میلی متری هنگام کار در زمستان را در نظر داشته باشید.
ما آخرین عنصر روکش پایه را مستقیماً از طریق مواد پانل می بندیم - این فقط در اینجا قابل انجام است.
روکش کاری انجام شد.
یاد بگیرید چگونه، و همچنین محاسبات و راهنمای گام به گام، از مقاله جدید ما.
برای اینکه تابلوسازی خانه تا حد امکان موفق باشد، باید ظرافت های خاصی را در اجرای چنین کاری بدانید. لیستی از توصیه های کلی برای هر سایدینگ و همچنین نکات فردی برای پانل های ساخته شده از یک ماده خاص وجود دارد.
اکنون می توانید خودتان آن را در بالاترین سطح انجام دهید.
| نام (مدل) | مزایای | طول x عرض x ضخامت، میلی متر | تعداد در بسته، عدد |
|---|---|---|---|
| وینیل سایدینگ کانادا پلاس | 1. رنگ آمیزی در زنگ های تیرهبا استفاده از روش "Cool Color" (جذب گرما) انجام می شود که شامل استفاده از مستربچ ها می شود. 2. ظاهر عالی حتی زمانی که در معرض دماهای بالا و پایین قرار می گیرد بدون تغییر باقی می ماند که محدوده آن از 50- تا 60+ درجه سانتی گراد است. 3. مقاومت در برابر ضربه را حتی در صورت دما حفظ می کند محیطبه -20 60 درجه سانتیگراد کاهش می یابد. 4. در معرض خوردگی میکروبیولوژیکی (قارچ، کپک) قرار نمی گیرد. | 3660 x 230 x 1.1 | 20 |
| سایدینگ اکریلیک "کانادا پلاس" | از دیگر ویژگی‌های مفید سایدینگ آکریلیک کانادا پلاس، شایان ذکر است: افزایش مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش مستقیم؛ تحمل عالی به محلول های اسیدی و قلیایی و همچنین چربی های مختلف. تحمل شستشوی خوب با مواد شوینده شیمیایی؛ درجه بالایی از مقاومت در برابر تغییر شکل (کاملاً دما را تا 75-80 درجه سانتیگراد تحمل می کند). | 3660 x 230 x 1.1 | 20 |
| سایدینگ آلتا - سایدینگ وینیل | "Alta-sideding" عبارت است از: یکی از ایمن ترین مواد تکمیل شده در بازار روسیه؛ مقاومت در برابر سرما و توانایی حفظ استحکام حتی در دماهای بسیار پایین (از -20 تا -60 درجه سانتیگراد). مقاومت در برابر تغییرات قابل توجه دما و ضربه محیط خارجی; دوام: عمر سرویس آلتا سایدینگ تا 30 سال است. مقاومت در برابر مواد تهاجمی (برای تمیز کردن سایدینگ می توانید استفاده کنید مواد شوینده); عدم حساسیت به عفونت توسط قارچ های کپک زده. | 3660 x 230 x 1.1 | 20 |
| نمای سایدینگ فلزی INSI | سایدینگ "INSI" از فولاد گالوانیزه با لایه ای از ترکیب پلیمری ساخته شده است، به این معنی که تمام مزایای این ماده را به ارث می برد: مقاومت در برابر درجه حرارت شدید (50- تا 80+ درجه سانتیگراد) و صدمه مکانیکی; عمر طولانی با حفظ خواص اصلی (حدود 50 سال)؛ دوستی با محیط زیست؛ غیر قابل احتراق؛ امکان نصب به صورت افقی و عمودی؛ حفاظت از ساختمان در برابر گرمای بیش از حد (در سیستم نمای تهویه شده)؛ و هنگام انتخاب یکی از دو رنگ جدید (توسکا یا گل رز) - تقلید کامل از ظاهر. | طول تا 6000 عرض تا 200 ضخامت 0.5 | - |
کار موفق!
