7 سپتامبر 2016
تخصص: کارهای ساختمانی سرمایه (پی ریزی، دیوار کشی، ساخت سقف و ...). کارهای ساخت و ساز داخلی (تخمین ارتباطات داخلی، تکمیل خشن و ظریف). سرگرمی ها: ارتباطات سیار، فناوری های پیشرفته، تجهیزات کامپیوتری، برنامه نویسی.

چند وقت پیش سفارش عایق زیر شیروانی برای زندگی زمستانی را تکمیل کردم. در حین انجام کار، فکر می کردم فناوری مورد استفاده من کاملاً ساده است و حتی یک فرد ناآماده نیز می تواند با دست خود از داخل عایق حرارتی بسازد.

در مطالب امروز به شما خواهم گفت که چه چیزی بهتر است و چگونه می توانید اتاق زیر شیروانی را با دستان خود به درستی عایق بندی کنید. این راهنما به شما کمک می کند از اشتباهاتی که من در ابتدای کار خود به عنوان یک سازنده مرتکب شدم، اجتناب کنید.

من به شما اطمینان می دهم، در پایان کار، طبقه زیر شیروانی خانه چوبیاز یک انبار غیر ضروری زباله به یک اتاق دنج و راحت تبدیل می شود، برای زندگی که در آن همه اعضای خانواده شما با هم مبارزه می کنند.

ویژگی ها و روش های عایق کاری اتاق زیر شیروانی

قبل از صحبت در مورد راه‌های عایق‌بندی فضای زیر سقف از داخل، می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که این امر ضروری است، حتی اگر قرار نیست در زمستان در خانه زندگی کنید. واقعیت این است که اتاق زیر شیروانی، به دلیل موقعیت مکانی آن، در تابستان در برابر نور خورشید بسیار گرم است، بنابراین بدون یک لایه عایق قابل اعتماد، دمای داخل آن ناراحت کننده خواهد بود (یا باید یک تهویه مطبوع بسیار قدرتمند نصب کنید).

اگر قبلاً محل زندگی معمولی را عایق بندی کرده اید و فکر می کنید که می دانید چگونه اتاق زیر شیروانی را عایق بندی کنید، باید شما را ناامید کنم. عایق حرارتی یک اتاق زیر سقف (نه یک اتاق معمولی در طبقه دوم، یعنی اتاق زیر شیروانی) ویژگی هایی دارد که به سادگی باید به آنها اشاره کنم:

1. هندسه اتاق زیر شیروانی از خطوط پیروی می کند بام های شیروانی، بنابراین از یک مکعب استاندارد یا متوازی الاضلاع فاصله دارد. عایق باید روی سطوح شیبدار نصب شود، بنابراین انتخاب مواد عایق حرارتی باید با دقت زیادی انجام شود. به عنوان مثال، استفاده از محصولات خیلی نرم و انعطاف پذیر کاملاً منتفی است.
2. سیستم خرپا سقف و سقف همیشه از مواد سبک وزن ساخته می شود تا بار زیادی بر روی آن وارد نشود. دیوارهای باربرخانه ها. در نتیجه، وزن کیک عایق حرارتی باید به اندازه ای باشد که سازه را کمی وزن کند، در غیر این صورت ممکن است سقف با بار قابل توجهی برف فرو بریزد.
3. علاوه بر شیب های سقف، اتاق زیر شیروانی دارای دو شیروانی و یک طبقه دیگر است (آن هم یک طبقه زیر شیروانی است). اگر این سطوح عایق حرارتی نباشند، تمام تلاش ها برای نصب عایق در رافت ها به هیچ نتیجه قابل توجهی منجر نخواهد شد.

1. مواد بام، مهم نیست که چقدر قابل اعتماد باشد، می تواند رطوبت اتمسفر را از خود عبور دهد، که به نوبه خود می تواند به لایه عایق آسیب برساند یا آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. مشخصات فنی. بنابراین، در هنگام نصب، لازم است به طور قابل اعتماد از عایق حرارتی در برابر رطوبت محافظت شود.
2. هنگامی که ساختمان ها آتش می گیرند، آتش معمولاً به قسمت بالای خانه منتقل می شود، جایی که اتاق زیر شیروانی قرار دارد. بنابراین، برای اطمینان از امکان تخلیه افراد از این اتاق برای عایق حرارتی، من شخصا استفاده از بخاری های غیر قابل اشتعال یا ضعیف را توصیه می کنم. موضوع با این واقعیت تشدید می شود که سیستم رافتسقف از چوب ساخته شده است که نمی توان آن را به عنوان NG طبقه بندی کرد.
3. و در آخر، دوستی با محیط زیست. باید مراقب بود که عایق بدون توجه به شرایط عملکرد آن - گرم کردن، مرطوب کردن، یخ زدن و غیره، برای افرادی که در اتاق زیر شیروانی زندگی می کنند، خطری ایجاد نکند.

ابتدا در مورد روش عایق حرارتی تصمیم می گیریم. دو گزینه وجود دارد:

1. عایق کاری دیوارهای اتاق زیر شیروانی. این روش در مواردی استفاده می شود که شیب های سقف دیوارهای اتاق زیر شیروانی نباشد. نقش دومی توسط پارتیشن های اضافی ساخته شده از چوب، دیوار خشک، تخته سه لا و غیره ایفا می شود که باید عایق بندی شوند.
   مزیت این روش وجود فضای تهویه اضافی در زیر سقف است. منهای - کاهش در مساحت مفید اتاق.

1. عایق بندی شیب های سقف. در این مورد، عایق حرارتی در سیستم خرپا نصب می شود، پس از آن می توانید اتاق زیر شیروانی جادار را با پارتیشن های نازک، بدون نگرانی از سرما یا گرما تقسیم کنید. مزیت این است که کل فضای زیر سقف عایق بندی می شود. و با کمک پارتیشن ها می توانید آن را به چندین اتاق جداگانه تقسیم کنید و یک انبار اضافی را در آن ترتیب دهید. اتاق زیر شیروانی.

من روش دوم عایق را ترجیح می دهم، بنابراین بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

انتخاب مواد و ابزار

وقت آن است که تصمیم بگیرید چگونه اتاق زیر شیروانی را از داخل عایق بندی کنید. برای این کار می توانید از پلی استایرن منبسط شده، خاک رس منبسط شده، فوم پلی یورتان، ecowool و بسیاری دیگر از عایق های حرارتی که صنایع داخلی و خارجی برای خرید پیشنهاد می کنند استفاده کنید.

اما من اتاق زیر شیروانی را با پشم بازالت عایق می کنم. این ماده، به نظر من، به بهترین وجه شرایط لازم برای لایه عایق حرارتی چنین اتاقی را برآورده می کند.

مهم ترین مزایای حصیر بازالت را به اختصار فهرست می کنم:

مشخصه	شرح
هدایت حرارتی کم	این ماده گرما را در داخل خانه به خوبی حفظ می کند که برای عایق حرارتی موثر کافی است یک لایه به ضخامت 10 سانتی متر نصب کنید.
هیگروسکوپی	الیاف بازالت آب را جذب نمی کنند و خاصیت آبگریز دارند، بنابراین رطوبت وارد شده به داخل به سرعت از طریق شکاف ها بدون کاهش حذف می شود. خواص عملیاتیمواد
نفوذپذیری بخار	این ماده از نفوذ هوا جلوگیری نمی کند، رطوبت اتاق زیر شیروانی را عادی می کند و عمر قطعات چوبی را افزایش می دهد.
غیر قابل احتراق	پشم بازالت در آتش مشتعل نمی شود و به خاموش شدن شعله کمک می کند و به تخلیه افراد یا از بین بردن منبع اشتعال زمان می دهد.

من می توانم برای مدت طولانی در مورد مزایای پشم معدنی صحبت کنم، اما این موضوع مقاله امروز نیست. بنابراین، او به سادگی اشاره کرد که بهتر است اتاق زیر شیروانی را از داخل عایق بندی کنید.

من ترجیح می‌دهم از تشک‌های بازالتی TechnoNIKOL Technolight Extra با ضخامت 10 سانتی‌متر و ابعاد 120 در 60 سانتی‌متر استفاده کنم. خرید مواد متراکم‌تر توصیه نمی‌شود، زیرا بارگذاری بین تیرها را تجربه نمی‌کند.

توجه به ابعاد مواد بسیار مهم است. من تشک های TechnoNikol را انتخاب کردم زیرا عرض آنها 60 سانتی متر است، یعنی در موردی که توضیح می دهم این فاصله بین تیرهای مجاور است.

علاوه بر عایق حرارتی مستقیم، مواد دیگری نیز مورد نیاز است:

1. میله های چوبی با مقطع 30 در 50 میلی متر که با کمک آن یک شبکه ضد شکاف برای تهویه ایجاد می شود که به حذف رطوبت کمک می کند.
2. غشای ضد آب و ضد باد نفوذپذیر بخار فوق العاده منتشر. این فیلم ها از کیفیت ویژه ای از Strotex و Juta برخوردار هستند، بنابراین خرید آنها را توصیه می کنم.
3. پنوفول. مواد بازتابنده حرارتی که قرار است به جای فیلم سد بخار استاندارد که از آن محافظت می کند استفاده کنم پشم معدنیاز رطوبت داخل اتاق

1. پرایمر ضد عفونی کننده. او باید خرپاهای سقف را پردازش کند تا از ظهور کپک و قارچ جلوگیری کند. می توانید ترکیبی را با مواد بازدارنده آتش بخرید و در نتیجه افزایش دهید ایمنی آتشساختمان ها.
2. بردهای OSB آنها برای ساخت جعبه ای که روی آن قرار دارد مورد نیاز خواهند بود کاشی انعطاف پذیراز یک سو و یورولینینگ از سوی دیگر. اگر قرار است از مواد دیگری استفاده کنید، ممکن است به یک جعبه جامد نیازی نباشد.
3. پلی اورتان فوم پلی اورتان. برای آب بندی اتصالات بین تشک های معدنی مفید است.
4. براکت های سوراخ دار U شکل برای نصب تراش گالوانیزه. برای من، تشک های معدنی نصب شده را تا زمانی که با مواد تزئینی دوخته شوند، در جای خود نگه می دارند.

خوب ، اکنون می توانید با خیال راحت به نحوه عایق بندی اتاق زیر شیروانی از داخل با دستان خود ادامه دهید.

ترتیب عایق

کل فرآیند گرم شدن را می توان به طور مشروط به چند مرحله تقسیم کرد:

بنابراین در هر یک از مراحل ذکر شده نحوه صحیح انجام کار را با دست خودم توضیح خواهم داد.

مرحله 1 - تخمگذار مواد ضد آب و سقف

بیایید با نصب غشای ضد آب شروع کنیم، زیرا قبل از تعمیر در خارج از اتاق نصب می شود سقف. تنها از این طریق می توان لایه عایق را به طور قابل اعتمادی از نفوذ رطوبت جوی به داخل آن محافظت کرد.

فوراً باید بگویم که کل سیستم خرپا سقف در موردی که توضیح می دهم نصب شده است. با این حال، مواد سقف و جعبه روی آن هنوز گذاشته نشده است.

فرآیند شامل مراحل زیر است:

1. اولین لایه غشای ضد آب و ضد باد را پهن می کنم. باید کار را از پایین شیب سقف شروع کنید و به تدریج به سمت بالا حرکت کنید. غشاء با منگنه و یک منگنه ساختمانی یا میخ های سر پهن ثابت می شود. لازم است فیلم را نه محکم، بلکه با کمی افتادگی (حدود 2 سانتی متر در هر متر) نصب کنید تا با کاهش دمای هوا، پاره نشود.

1. من ورق دوم و بعدی فیلم ضد آب را گذاشتم.شما باید مانند پاراگراف قبلی عمل کنید. اما اینجا یک نکته وجود دارد. لبه غشای بالایی باید 10 سانتی متر با لبه غشای پایینی همپوشانی داشته باشد تا از نفوذ ناپذیری کامل در برابر رطوبت اطمینان حاصل شود.

1. من درزهای غشاء را مهر و موم می کنم.برای این کار از نوار چسب استفاده می شود. فقط باید به مفاصل غشاهای ضد آب مجاور چسبانده شود.
2. من یک کنترل پنل نصب می کنم.نقش او بازی می شود میله های چوبی، که با پیچ های خودکشی روی غشای ضد آب روی تیرها ثابت می شوند. قبلاً توصیه می‌کنم آنها را با یک ضد عفونی کننده و ضد شعله آغشته کنید تا عمر ساختار سقف را افزایش دهید.
3. من تخته های جعبه اضافی را تعمیر می کنم.آنها به صورت عمود بر تیرها نصب می شوند و با پیچ های خودکف به میله جلو بسته می شوند. فاصله بین قطعات مجاور حدود 40 سانتی متر است.

1. من صفحات پایه OSB را نصب می کنم.آنها با پیچ های خودکار به تخته ها متصل می شوند. در اینجا لازم است طول اتصالات چفت و بست را کنترل کنید تا پیچ های بیش از حد طولانی غشای ضد آب و باد واقع در زیر را پاره نکنند.

1. نصب سقف انعطاف پذیربرای انجام این کار، یک فرش آستر به دال ها چسبانده می شود، پس از آن، زونا از کاشی های انعطاف پذیر روی آن ثابت می شود.

اگر اتاق زیر شیروانی را با سقف تمام شده عایق بندی می کنید، غشای ضد آب باید از داخل نصب شود. این روش دو عیب دارد:

• شدت کار کار در حال انجام افزایش می یابد.
• فیلم ضد آب از خرپاهای سقف چوبی محافظت نمی کند.

لازم است فیلم را به گونه ای ثابت و مهر و موم کنید که در اطراف تیرها بپیچد و به روکش سقف بچسبد. بنابراین، حمام های عجیب و غریب تشکیل می شود که در آن مواد عایق سرمایه گذاری می شود.

اما قبل از آن باید فضای زیر سقف را برای نصب حصیرهای معدنی آماده کرد.

مرحله 2 - آماده سازی سیستم خرپا

فضای زیر سقف یعنی سیستم خرپا برای عایق حرارتی آماده می شود:

1. من قطعات چوبی را از گرد و غبار و زباله تمیز می کنم، اشیایی را که در نصب تشک های معدنی اختلال ایجاد می کنند حذف می کنم.بهتر است خروارها را با جاروبرقی تمیز کنید که گرد و غبار، خاک اره و براده های باقی مانده پس از نصب را پاک می کند. مواد سقف. همچنین باید بررسی کنید که آیا انتهای تیز پیچ ها، میخ ها و غیره از جایی بیرون نمی زند. آنها می توانند باعث آسیب یا آسیب به مواد عایق شوند.

1. من ارتباطات مهندسی را نصب می کنم و آنها را عایق می کنم.لوله های تهویه و دودکش را می توان روی پشت بام نصب کرد و همچنین سیم کشی برق لازم برای اتصال لوازم خانگیدر اتاق زیر شیروانی:
   • لوله های تهویه اگر در قسمت غیر عایق اتاق زیر شیروانی قرار گرفته باشند باید با پوسته های پشم معدنی یا فوم عایق حرارتی شوند.
   • برای دودکشیک جعبه باید برای عبور از کف اتاق زیر شیروانی و سقف طراحی شود. آنها باید با مواد عایق حرارتی (اغلب پرلیت یا خاک رس منبسط شده) پر شوند که ایمنی اتاق را در برابر آتش افزایش می دهد.
   • سیم کشی برق باید در کانال های کابلی انعطاف پذیر یا سفت و سخت پلیمری قرار داده شود که در صورت اتصال کوتاه از جرقه زدن تیرها و لایه عایق جلوگیری کند.

1. سطوح چوبی را آماده می کنم.برای کار بهتر است استفاده شود ترکیب جهانیکه هم خاصیت ضد عفونی کنندگی و هم ضد حریق دارد. به عنوان مثال، ترکیب برای چوب BS-13 یا حفاظت از آتش Strazh-2. آن را اعمال کنید جزئیات چوبیلازم است با غلتک یا سمپاش، پس از پردازش در دو لایه با خشک کردن متوسط ​​به مدت 3 یا 4 ساعت.

1. من براکت های U شکل را روی سطوح جانبی تیرها نصب می کنم.استفاده از آنها ضروری نیست زیرا نصب صحیحخرخرها تشک های معدنی هستند و بنابراین با تعجب محکم می شوند. اما من به ایمن بازی کردن عادت کرده ام و به دست آوردن آنها ضربه سختی به بودجه برنامه ریزی شده برای عایق کاری نمی زند. اما اگر از پشم پنبه در رول استفاده می کنید، بدون آن نمی توانید کار کنید.

مرحله 3 - نصب عایق حرارتی

عایق بندی اتاق زیر شیروانی از داخل ادامه دارد. بریم سراغ قسمت اصلی:

1. من تشک برش می کنم.پشم معدنی را با یک چاقوی تیز یا اره با دندانه های بسیار ظریف به قطعات مورد نیاز برش می دهند. اگر فاصله بین تیرها با عرض عایق مطابقت داشته باشد، عملاً نیازی به برش نیست.

1. من تشک بین خروارها نصب می کنم.برای انجام این کار، باید مواد را کمی از وسط خم کنید و سپس عایق را در جای مناسب قرار دهید. پس از صاف شدن، تشک بازالت جای خود را می گیرد و از سطح شیبدار خارج نمی شود.

1. تشک ها را با براکت تعمیر می کنم.فقط باید قسمتی از براکت را خم کنید تا لبه آن روی سطح تشک باشد و آن را در جای خود نگه دارد. به جای براکت، می توانید از نوارهای سوراخ دار گالوانیزه استفاده کنید که مستقیماً به لبه های پایینی تیرها متصل می شوند.
2. درزهای مواد را با فوم مونتاژ پلی اورتان می بندم.شکاف ها را باید با تفنگ پر کرد. علاوه بر این، به گونه ای عمل کنید که ترکیب در داخل کل شکاف باشد و نه فقط روی سطح آن. اگر در این مرحله مرتکب اشتباه شوید، ممکن است پل های سرد در محل اتصالات ایجاد شود که باعث کاهش کارایی عایق می شود.

برای افزایش قابلیت اطمینان لایه عایق حرارتی، می توانید نه یک، بلکه دو لایه عایق نصب کنید. فقط باید تشک های معدنی را با ضخامت نه 10 بلکه 5 سانتی متر بردارید سپس لایه های جداگانه را طوری نصب کنید که درزها از هم جدا شوند. و به هیچ وجه نمی توان از پل های سرد ترسید ، اگرچه هنوز ارزش آب بندی درزها را دارد.

مرحله 4 - پوشش نهایی

تکمیل تزئینی سازه های محصور اتاق زیر شیروانی به شرح زیر انجام می شود:

1. من یک لایه بازتابنده گرما و مانع بخار نصب می کنم.همانطور که می دانید، پنوفول برای این کار به من خدمت می کند - پلی اتیلن فوم شده با یک لایه بازتابنده از فویل آلومینیوم جلا داده شده. به صورت زیر نصب می شود:
   • اولین ورق پنوفول با یک لایه فویل به سمت محل نشیمن نصب می شود و پس از آن با استفاده از یک استپلر ساختمانی به سمت تیرهای تیر کشیده می شود.
   • ورق های دوم و بعدی مواد به گونه ای نصب می شوند که بین عناصر فردی 10 سانتی متر همپوشانی وجود داشته باشد.
   • اتصالات پنوفول با نوار چسب دو طرفه (داخل مفصل) یا نوار متالایز (که در بالای محل اتصال چسبانده می شود) چسبانده می شود. لازم است از تشکیل یک لایه کاملاً همگن و مهر و موم اطمینان حاصل شود.
   • اگر ضخامت تیرهای شما به حدی است که لبه عایق به برش درخت نمی رسد، باید پنوفول را روی سطح پشم معدنی قرار دهید و آن را روی سطح جانبی تیرهای پشتی سقف ثابت کنید. در غیر این صورت، هنگامی که هوا از شکاف تهویه عبور می کند، ممکن است خش خش کند.

1. من میله های چوب های کنترل را برای تنظیم شکاف تهویه نصب می کنم.لازم است تخته ها را با پیچ های خودکف به تیرهای بالای فوم ببندید. این جزئیات شکافی را بین پایان و سطح منعکس کننده گرما ایجاد می کند که برای حذف رطوبت متراکم ضروری است.

1. نصب بردهای OSB. آنها با پیچ های خودکشی به ضدشبکه متصل می شوند. همه چیز در اینجا استاندارد است، به استثنای برخی از تفاوت های ظریف:
   • نصب ورق ها به گونه ای ضروری است که در لبه ها (در شیروانی و کف) شکافی به ضخامت 1-2 سانتی متر وجود داشته باشد. رطوبت بیش از حدو جبران تغییرات احتمالی در ابعاد مواد.
   • درزهای بین دال‌های مجاور باید به صورت پلکانی و 3-2 میلی‌متر ضخامت داشته باشند تا از تاب برداشتن سطح در هنگام انبساط حرارتی پایه جلوگیری شود.
   • لازم است صفحات را به گونه ای ثابت کنید که لبه های آنها روی میله های ضدشبکه قرار گیرند. فاصله بین پیچ ها بیش از 20 سانتی متر نیست.

بعداً می توانید یورولاینینگ یا سایر مواد تزئینی را روی بشقاب ها نصب کنید. و ما جلوتر از عایق بندی شیروانی ها را داریم که دو دیوار از چهار دیوار اتاق زیر شیروانی را تشکیل می دهند.

مرحله 5 - گرم کردن شیروانی ها

من به شدت توصیه می کنم این قسمت های اتاق زیر شیروانی را از بیرون عایق بندی کنید و از پشم معدنی متراکم برای این کار استفاده کنید که می توان روی آن را با گچ سیمانی پوشاند. طرح کار به شرح زیر است:

1. آماده سازی سطح برای کار.برای انجام این کار، باید سطح دیوارها را از بقایای ملات، آوار، خاک و گرد و غبار تمیز کنید. پس از آن، عملیات زیر انجام می شود:
   • تعمیر آسیب. در صورت مشاهده شکاف و ترک در سنگ تراشی باید تعمیر شوند. ملات سیمانیا با فوم نصب منفجر شود.
   • بتونه کاری سطح. برای انجام این کار، شما باید یک آغازگر برای آجر یا (نه آن چیزی که با آن تیرها را پردازش کرده اید) بگیرید، و سپس با خشک کردن متوسط، پایه ها را در دو لایه با آن بپوشانید.

1. نمایه شروع را سوار می کنم. این یک قسمت گالوانیزه سوراخ شده است که لایه عایق روی آن قرار می گیرد. در پایین دیوار کاملاً افقی ثابت می شود. اگر چند مورد از این قطعات مورد نیاز است، برای جبران انبساط حرارتی فلز، آنها را با یک شکاف کوچک نصب کنید.

1. من ردیف اول تشک های معدنی را چسب می زنم. به شما یادآوری می کنم که باید از پشم معدنی متراکم استفاده کنید که برای تکمیل بعدی با ملات سیمان در نظر گرفته شده است. ترتیب اقدامات به شرح زیر است:
   • سطح پشم معدنی از قبل با چسب سیمانی تقویت شده است که با کاردک به طور مساوی روی دال پخش می شود.

• مهره ای از چسب سیمان در فاصله 5 سانتی متری از لبه به پشم معدنی زده می شود. چند تکه چسب نیز در وسط حصیر قرار داده می شود تا حداقل 40 درصد سطح ورق پوشانده شود.
• قسمت به دیوار چسبیده است. در عین حال، انتهای پایین آن باید روی یک نمایه شروع از پیش نصب شده پشتیبانی شود. با استفاده از سطح آب، لازم است بررسی شود که تشک بازالت به طور عمودی در همه هواپیماها نصب شده است.
• در پشت لایه اول، حصیرهای دیگری نیز به همین ترتیب به دیوار چسبانده شده اند. لازم است عمودی ها را دنبال کنید و درزهای بین قسمت های مجاور حداقل باشد.

1. من ردیف دوم و بعدی تشک های معدنی را چسب می زنم.هیچ تفاوتی در مقایسه با روش توضیح داده شده در پاراگراف قبل وجود ندارد. فقط باید مطمئن شوید که عمودی ها به طرفین می روند. یعنی درز ردیف بالایی در وسط ورق عایق ردیف پایین افتاد (مثل آجرکاری).
2. پس از سفت شدن محلول، لایه عایق را با رولپلاک ها - "قارچ ها" ثابت می کنم.آنها به شرح زیر نصب می شوند:
   • یک سوراخ مستقیماً از طریق حصیرهای معدنی موجود در دیوار با استفاده از سوراخ کننده حفر می شود که عمق آن در آجر یا بتن باید بیش از 2 سانتی متر باشد.
   • یک رولپلاک در سوراخ حاصل وارد می شود، پس از آن هسته داخل آن نصب می شود.
   • با استفاده از یک چکش، هسته به داخل رولپلاک کوبیده می شود به طوری که کلاه آن کمی در سطح عایق فرو رفته است.
   • فقط تشک های معدنی نیستند که باید تعمیر شوند. "قارچ" باید در درزهای مواد عایق نصب شود تا لایه عایق حرارت تحت بار جدا نشود.

1. درزهای مواد را می بندم.برای عایق کاری اتصالات از فوم پلی اورتان استفاده می شود که الیاف عایق را به هم می چسباند و از ایجاد پل های سرد در محل اتصال صفحات معدنی مجاور جلوگیری می کند. لازم است درز را تا حد امکان با یک تفنگ پر کنید.
2. من سطح عایق را با یک توری فایبرگلاس مقاوم در برابر قلیایی تقویت می کنم.برای انجام این کار، حصیرهای معدنی را با یک ترکیب تقویت کننده می پوشانند و پس از آن یک مش روی آن قرار می دهند و با ماله گچی در ملات فشرده می شوند. سپس کمی محلول بیشتر در بالا اعمال می شود تا مش را کاملاً در داخل پنهان کند.
3. من سطح کار را انجام می دهم.سطح عایق تقویت شده شیروانی ها گچ کاری شده و پس از آن با مواد تزئینی انتخاب شده تزئین می شود. در ساده ترین حالت، می توانید به سادگی شیروانی را با رنگ نما رنگ کنید.

همین. برخی هنوز به عایق حرارتی سقف کف متوسل می شوند، با این حال، با چنین عایق قدرتمندی که توضیح دادم، این روش را غیر ضروری می دانم.

خلاصه

اکنون می دانید که چگونه به طور مستقل عایق دیواری صحیح را با کمترین هزینه انجام دهید. طبقه زیر شیروانیو کف با دست خود با استفاده از پشم معدنی. با این حال، گزینه های دیگری نیز وجود دارد.

به عنوان مثال، فوم پلی استایرن پاشیده شده، که با آن می توان عایق حرارتی مناطق پیچیده از جمله Mauerlat را در اتاق زیر شیروانی گرم انجام داد. می توانید از ویدیوی این مقاله یاد بگیرید که چگونه PPU را خودتان اسپری کنید.

اگر سوالی دارید - آنها را در نظرات بپرسید!

7 سپتامبر 2016

اگر می خواهید قدردانی کنید، توضیح یا اعتراض اضافه کنید، از نویسنده چیزی بپرسید - نظر خود را اضافه کنید یا تشکر کنید!

قبل از شروع یخبندان، هر صاحب خانه به دنبال آماده سازی خانه خود برای زمستان است. یک اتاق خوب درزبندی شده به کاهش هزینه های گرمایش و حفظ یک میکروکلیم راحت در داخل برای مدت طولانی کمک می کند. تمام اقدامات عایق حرارتی را می توان با دستان خود انجام داد، دستورالعمل های ویدیویی کمک کننده خوبی در این زمینه خواهد بود.

ویژگی های کار بر روی عایق بندی طبقه دوم در یک خصوصی خانه چوبیبستگی به ساخت ساختمان دارد، این که آیا ساختمان دارای اتاق زیر شیروانی است یا لایه بالاییواقع در زیر سقف

عایق کف

توصیه می کنیم با آب بندی کف چوبی بین طبقات شروع کنید. ابتدا باید کف را جدا کنید، سپس یک لایه از مواد مانع بخار را بگذارید، پس از آن منطقه آزاد با یک عایق حرارتی پر می شود. برای این منظور از مواد زیر استفاده می شود:

• استایروفوم;
• فوم پلی استایرن اکسترود شده؛
• فوم پلی اتیلن فویل شده؛
• پشم معدنی

سپس لایه سد بخار دوباره گذاشته شده و پخش می شود کفپوش. مرحله بعدی عایق حرارتی دیوارهای طبقه اول و دوم خواهد بود.

چگونه دیوارهای یک خانه چوبی خصوصی را عایق بندی کنیم

تزیین دیوار با عایق را می توان از بیرون یا داخل ساختمان انجام داد. موثرترین عایق حرارتی خارجی است، ساده ترین راه برای انجام این کار با پلاستیک فوم یا پشم معدنی است.

پردازش داخلی دیوارهای اتاق به صورت مرحله ای انجام می شود. ابتدا تمام ترک ها مهر و موم می شوند، دیوارها با محلول ضد عفونی کننده حکاکی می شوند تا پوسیدگی و تشکیل قالب از بین برود. سپس دانه های لعاب نازک به صورت افقی به سطح متصل می شوند تا از تهویه اطمینان حاصل شود و یک مانع بخار محکم روی آنها ثابت می شود. پس از آن، نصب قفسه های عمودی آغاز می شود، که بین آنها صفحات پشم معدنی گذاشته می شود، یک لایه مانع بخار در بالای آنها ثابت می شود. از بالا همه چیز با دیوار خشک یا تخته کف پوشیده شده است.

برای کف و سقف اتاق زیر شیروانی بین سطوح دوم و اول چه باید کرد؟

تکمیل کف اتاق زیر شیروانی مشابه آب بندی انجام می شود پارتیشن ها تفاوت ظریف مهم: هنگام گذاشتن لایه مانع بخار، لازم است این کار را با یک سطح ناصاف به بیرون انجام دهید تا بخار از خانه خصوصی به بیرون خارج شود، اما در عین حال نفوذ رطوبت از کنار سقف را متوقف کنید. به مواد عایق حرارتی

برای کارهای عایق حرارتی روی سقف از مصالح ساختمانی زیر استفاده می شود:

• پشم معدنی؛
• فوم بتن؛
• پلی استایرن منبسط شده؛
• صفحات پشتیبانی؛
• ecowool.

یک لایه عایق به طور مستقیم به سقف متصل می شود، آستر در بالا با گچ یا سایر مواد تکمیل ساخته می شود. عایق بندی باکیفیت سقف بین طبقات دوم و اول باعث حفظ گرما در اتاق می شود.

قبل از شروع کارهای ساختمانیبرای گرم کردن طبقه دوم یک خانه تابستانی یا یک خانه خصوصی، لازم است که روش اجرای آنها را با دقت برنامه ریزی کنید، مقدار مورد نیاز مواد اولیه را محاسبه و خریداری کنید. در مرحله برنامه ریزی، توصیه می کنیم از یک عکس با دستورالعمل برای هر مرحله از کار استفاده کنید.

ببینید چگونه می توانید خودتان این کار را انجام دهید.

بسیاری از ساکنان کشور ما ترجیح می دهند در آپارتمان های تنگ زندگی نکنند، بلکه در خانه های خود زندگی کنند. یکی از محبوب ترین گزینه ها خانه چوبی است. خانه چوبی برای زندگی مناسب است خانواده بزرگ. در عین حال، خانه شما نه تنها هماهنگی و راحتی است، بلکه مشکلات دائمی است که حتی در مرحله ساخت و ساز ایجاد می شود. یکی از مشکلات اصلی در روند اجرای ساختمان چوبی در 2 طبقه، عایق بندی هر دو طبقه پایین ساختمان و طبقه فوقانی، یعنی طبقه دوم است.

با اولی، همه چیز اساساً واضح است، الگوریتم استاندارد برای انجام کار در اینجا استفاده می شود. اگر در مورد عایق بندی طبقه دوم یک خانه چوبی صحبت کنیم، پس همه چیز چندان ساده نیست. طبقه دوم تعداد زیادی دارد ویژگی های مختلفاز نظر عایق

شایان ذکر است که طبقه دوم ممکن است در اتاقی واقع شود که در زمستان گرم می شود. این تفاوت قابل توجهی در عملکرد ایجاد می کند. از بالا ممکن است نه تنها یک سقف، بلکه یک اتاق زیر شیروانی یا اتاق زیر شیروانی وجود داشته باشد که گرم می شوند. بنابراین، معلوم می شود که عایق بندی طبقه دوم تا حد زیادی به برخی تفاوت های ظریف بستگی دارد.

در مورد ویژگی های طراحی

بلافاصله شایان ذکر است که در حال حاضر، ساخت و ساز اغلب شامل ساخت طبقه دوم در یک خانه چوبی نمی شود. اغلب، در بخش خصوصی، می توان خانه هایی را مشاهده کرد که به جای طبقه دوم، مجهز به اتاق زیر شیروانی هستند. در این شرایط، عایق دارای چندین ویژگی است. همه می دانند که اتاق زیر شیروانی را می توان مستقیماً زیر سقف قرار داد.

شکل طبقه دوم نیز به نحوه عایق کاری آن بستگی دارد. اگر در مورد دیوارهای طبقه دوم یک خانه چوبی صحبت کنیم، آنها نه تنها از داخل، بلکه از خارج نیز عایق بندی می شوند.

در حال حاضر، تنوع بسیار زیادی از مواد در بازار وجود دارد، عمدتا از مواد صفحه ای استفاده می شود.

متداول ترین فوم پلی استایرن. با این حال، می توانید از بخاری های دیگر استفاده کنید. اگر ما در مورد انجام کار در یک طبقه دوم کامل صحبت می کنیم، می توانید سد بخار را به طور کامل از ساختار حذف کنید. اگر در مورد اتاق زیر شیروانی صحبت می کنیم، پس نمی توانیم بدون مانع بخار کار کنیم.

بازگشت به فهرست

گرمایش طبقه دوم خانه چوبی

اگر خانه دارای اتاق زیر شیروانی است، پس باید یک لایه عایق حرارتی در کف طبقه دوم وجود داشته باشد. این شامل چندین لایه است که یکی زیر دیگری قرار دارند. رعایت ترتیب چیدمان هر لایه بسیار مهم است. در غیر این صورت احتمال زیادی وجود دارد که همپوشانی حاصل شود که عایق حرارتی و عایق رطوبتی کافی نداشته باشد. بنابراین، پوشش کف دارای لایه های متوالی زیر خواهد بود:

• کفپوش؛
• کاغذ؛
• پشم معدنی که بین تیرهای چوبی سقف قرار می گیرد.
• تیرهای باربر ساخته شده از چوب به اندازه کافی قوی و قوی.
• مقاله ساخت و ساز؛
• سقف طبقه پایین

در این ترتیب است که تمام لایه ها باید گذاشته شوند. گاهی اوقات ممکن است نیاز به چیدمان یک لایه عایق صدا در طبقه دوم باشد. این کار فقط در صورتی باید انجام شود که شخصی به طور مرتب در اتاق زیر شیروانی باشد یا خانه در مجاورت جاده واقع شده باشد.

عایق صدا تمام نویزهای اضافی را از بین می برد.

در اینجا نه تنها عایق، بلکه دو لایه تخته سه لا نیز لازم است که به عنوان عایق صدا عمل می کند. اگر از خاک رس منبسط شده استفاده شود، ممکن است به یک کف کشی خشک نیاز باشد.

بازگشت به فهرست

عایق بندی طبقه دوم زیر سقف

همچنین موقعیت هایی وجود دارد که طبقه دوم مستقیماً زیر سقف خانه قرار دارد. در این مورد، اغلب از پشم معدنی برای عایق استفاده می شود. این ماده دارای خواص عایق حرارتی عالی است.

در حال حاضر فروشگاه های تخصصی ساختمانی متعددی به فروش این محصولات مشغول هستند. اگر فردی احساسات گرمی نسبت به محیط، سپس می توانید از ecowool استفاده کنید. این ماده سازگار با محیط زیست است. پشم معدنی باید محکم بین تمام عناصر ساختار خرپا نصب شود.

صفحات پشم معدنی ارتجاعی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند.آنها در این شرایط بهترین هستند. به دلیل انعطاف پذیری آنها، قرار دادن آنها بین تیرها بسیار آسان است. در این شرایط، چندین وجود دارد گزینه هانصب پشم معدنی اصلی ترین آنها عبارتند از:

1. فرورفتگی پشم معدنی بین تیرها. لازم است این واقعیت را در نظر گرفت که ضخامت ماده مورد استفاده نباید کمتر از 20 سانتی متر باشد. در این مورد، تخمگذار پشم معدنی که به سادگی بین عناصر ساختاری نگهدارنده فشرده می شود بسیار آسان تر است. البته در مورد صرفه جویی در مواد نمی توان صحبت کرد. این روش گران ترین روش موجود در نظر گرفته می شود، اما در حال حاضر به دلیل سادگی آن اغلب مورد استفاده قرار می گیرد.
2. قرار دادن پشم معدنی هم بین تیرها و هم در زیر آنها. در این مورد، ما در مورد نصب عناصر فریم اضافی صحبت می کنیم. کار همچنین کار فشرده نیست و هزینه ها کمی کمتر از گزینه اول است. این روش تخمگذار پشم معدنی در حال حاضر یکی از محبوب ترین ها در نظر گرفته می شود خانه های چوبی.
3. گذاشتن پشم معدنی در زیر تیرها. این روش شامل ساخت و ساز است عناصر اضافیطرح ها. حجم اتاقی که در آن نصب انجام می شود به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. در ارتباط با این تفاوت ظریف، در خانه هایی که اتاق زیر شیروانی ساخته شده است، از این نوع نصب عایق بسیار نادر استفاده می شود.

همه عکس ها از مقاله

برای ایجاد یک خانه چوبی راحت برای زندگی زمان زمستان، و در عین حال مجبور به صرف مبالغ هنگفت برای گرمایش آن نیست، لازم به پرداخت است توجه ویژهعایق. به ویژه، اطمینان از عایق حرارتی با کیفیت بالا در طبقه دوم ضروری است، زیرا همانطور که می دانید گرما بالا می رود و می تواند اتاق را از طریق سقف خارج کند. بنابراین، در ادامه نحوه عایق بندی صحیح طبقه دوم یک خانه چوبی را در نظر خواهیم گرفت.

اطلاعات کلی

قبل از هر چیز باید گفت که عایق کاری محفظه چوبی نیاز به رویکرد خاصی دارد. واقعیت این است که مزیت اصلی خانه های چوبی توانایی آنها در "نفس کشیدن" است که به لطف آن یک میکروکلید مطلوب برای انسان در محل شکل می گیرد. بر این اساس، عایق نباید بر این کیفیت تأثیر بگذارد.

بنابراین، برای یک خانه چوبی، فقط از عایق نفوذ پذیر بخار استفاده می شود و یک مانع بخار مورد نیاز است. علاوه بر این، چوب یک ماده قابل احتراق است، بنابراین، در فرآیند عایق کاری، مراقبت از ایمنی آتش سوزی ضروری است.

عایق بندی طبقه دوم یک خانه چوبی شامل چند مرحله است:

• عایق همپوشانی کف داخلی؛
• عایق حرارتی دیوارها؛
• عایق حرارتی کف اتاق زیر شیروانی.

بیایید نگاهی دقیق تر به هر یک از این مراحل در زیر بیاندازیم.

همپوشانی کف داخلی

فرآیند عایق کاری کف شامل قرار دادن یک عایق حرارتی بین تیرها است. این عملیات برای انجام از کنار طبقه دوم راحت تر است، در این حالت عایق حرارتی بر روی پانل هایی که به عنوان سقف طبقه اول عمل می کنند قرار می گیرد.

در مورد عایق نیز می توانید از حصیرهای معدنی استفاده کنید که تمام خواص لازم را دارند و در عین حال قیمت آنها کاملاً مقرون به صرفه است. همچنین یک گزینه عالی ecowool و خاک رس منبسط شده است.

گرمایش بین طبقات در یک خانه چوبی به شرح زیر انجام می شود:

• لازم است روند با از بین بردن پوشش کف شروع شود.
• سپس یک فیلم مانع بخار روی تخته ها و تیرها همپوشانی می شود.
• سپس فضا با یک عایق حرارتی پر می شود. اگر از تشک های معدنی برای این اهداف استفاده می شود، نباید هیچ شکافی بین آنها و تیرها وجود داشته باشد.
• سپس یک لایه مانع بخار در بالای تیرها گذاشته می شود.
• در پایان کار، پوشش کف انجام می شود.

این فرآیند عایق کاری را کامل می کند. باید بگویم که همیشه نمی توان عایق حرارتی سقف را از کنار طبقه دوم انجام داد.

در این حالت عایق از زیر با دست به ترتیب زیر نصب می شود:

• ابتدا پوشش سقف برچیده می شود.
• سپس، با استفاده از یک منگنه ساختمانی، یک فیلم ضد آب وصل می شود.
• در مرحله بعد، تشک های معدنی سوار می شوند که با لت های چوبی ثابت می شوند.
• سپس یک لایه دیگر از مانع بخار با یک منگنه متصل می شود و یک پوشش سقف نصب می شود، به عنوان مثال، دیوار خشک یا نئوپان.

توجه داشته باشید!
طبق همان اصل، کف طبقه اول در یک خانه چوبی عایق بندی شده است، تنها چیزی که پایه با یک فیلم ضد آب پوشانده شده است، نه با یک مانع بخار.

خانه های چوبی در مناطق حومه شهر بسیار محبوب هستند، زیرا آرامش و نزدیکی خاصی به طبیعت دارند که در بین ساکنان شهری بسیار کم است. برای ترتیب دادن چنین راحتی، لازم است خانه را به درستی پردازش کنید.

در تماس با

• عایق کف
• عایق کاری دیوارهای بیرون و داخل
• عایق سقف
• عایق سقف
• نتیجه

برای اینکه خانه به خوبی گرما را حفظ کند، باید چه در بیرون و چه در داخل عایق بندی شود. این مقاله به طور خاص روش های گرم کردن یک خانه چوبی - از پایه تا سقف را در نظر می گیرد. ما همچنین گردش کار را برای عایق بندی مناسبخانه چوبی با دستان خود.

در ابتدا، ما محبوب ترین و موثرترین فناوری ها برای عایق کاری را در نظر خواهیم گرفت.

فن آوری برای گرم کردن خانه های چوبی

راه های زیادی برای گرم کردن وجود دارد که در بیشتر آنها بسته به مواد مورد استفاده در فرآیند با یکدیگر متفاوت هستند.

ما 5 روش زیر را برای گرم کردن خانه چوبی در نظر خواهیم گرفت:

1. فناوری "درز گرم".
2. گرم کردن با پشم معدنی.
3. عایق کاری دیوارها با فوم یا پلی اتیلن.
4. استایروفوم.
5. عایق کاری با تخته های چند لایه مخصوص.

بنابراین، اجازه دهید نگاهی دقیق تر به هر یک از این روش ها بیندازیم و با توالی اقدامات برای اعمال یک روش خاص آشنا شویم.

"درز گرم"

در مواردی که چوب روی دیوار بخشی از فضای داخلی است و دارای خواص بصری زیبایی است، از فناوری "درز گرم" برای عایق کاری دیوار خانه چوبی استفاده می شود که شامل عایق کاری و افزایش قابلیت اطمینان درزهای بین کنده ها می شود. توصیه می شود برای بهبود کیفیت اتصالات، درزهای دو طرف خانه را عایق بندی کنید.

پیش از این برای عایق بندی درزها از موادی مانند یدک کش نواری، کتان، طناب کتان، مهرهای مداخله ای و ... استفاده می شد.

اکنون، زمانی که مواد مدرن تر ظاهر شده اند، آب بندی درزها آسان تر و قابل اطمینان تر شده است. ظهور درزگیرهای مصنوعی در بازار مصالح ساختمانی بر اساس لاتکس، سیلیکون، اکریلیک، کاغذ و لاستیک، روند عایق کاری درزهای یک خانه چوبی را تسریع کرده است. درزگیرها خاصیت ارتجاعی دارند که کلید چسباندن مطمئن سیاهههای مربوط است.

همچنین یک ماده عایق قابل اعتماد برای عایق بندی سیم عایق حرارتی است که از پلی اورتان ساخته شده و به صورت دستی در شیار نصب می شود.

لیستی از مزایای خاص درزگیرهای مداخله ای مدرن:

1. سفتی بالا، ایجاد مقاومت در برابر شرایط جوی سخت و استرس مکانیکی.
2. دوام مواد. درزگیر منسوخ نمی شود، خشک نمی شود، برای چندین دهه منقبض نمی شود.
3. درزگیر حیوانات، به ویژه پرندگان را جذب نمی کند، که می تواند به مواد عایق بین درز آسیب برساند.
4. سهولت استفاده. فقط کافی است یک لایه درزگیر به فضای مفصل بمالید.
5. سودآوری. این مواد با قیمت مقرون به صرفه برای همه به فروش می رسد.
6. درزگیر دارای قابلیت عبور بخار است که به شما اجازه می دهد رطوبت ناخواسته را آزاد کنید.
7. مقاوم در برابر آتش. درزگیر غیر قابل اشتعال است

1. ابتدا محل اتصال یا ترک را از گرد و غبار و کثیفی تمیز کنید.
2. منطقه را برای عایق با اشباع ضد عفونی کننده درمان کنید.
3. با استفاده از نوار چسب یا سایر مواد چسبنده، سطح کنده ها را در اطراف شکاف در حال پردازش ببندید تا از سطح درزگیر در آن محافظت شود.
4. شکاف ها را با درزگیر پر کنید، با دقت اطمینان حاصل کنید که فضای خالی در عمق وجود ندارد - درزگیر باید به خوبی به سطح بچسبد. سپس باید مفاصل را چرب کنید.
5. قبل از استفاده از رنگ یا لاک، باید صبر کنید تا درزگیر کاملا خشک شود.

با قضاوت بر اساس حقایق فوق، درزگیر یک ماده مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای عایق کاری دیوار است. استفاده از درزگیر نیاز به مهارت خاصی و هزینه های بالایی ندارد.

راه بعدی برای عایق کاری خانه چوبی استفاده از پشم معدنی است.

گرم کردن با پشم معدنی

در این صورت درخت در پشت یک لایه عایق از دید پنهان می شود. بنابراین این فناوری اغلب برای کسانی که می خواهند کیفیت یا زیبایی یک دیوار چوبی را به رخ بکشند مناسب نیست.

انواع مختلفی از پشم معدنی برای عایق کاری دیوار استفاده می شود، مانند پشم شیشه و پشم سرباره یا بازالت. آنها تمام خواص لازم برای عایق کاری قابل اعتماد را دارند - عایق پشم معدنی گرما را به خوبی حفظ می کند، آنها نسوز، جذب صدا و بادوام هستند.

عیب اصلی این ماده آسیب پذیری آن در برابر رطوبت است. بنابراین، تمام شکاف ها و درزها باید به دقت مهر و موم شوند، زیرا وقتی هوای سرد بیرون و هوای گرمتر داخل با هم ترکیب شوند، تراکم رطوبت رخ می دهد. بنابراین سعی کنید لایه عایق حرارت را از رطوبت و بخار جدا کنید.

همچنین هنگام نصب یک لایه عایق از پشم معدنی باید توجه داشت که مواد نباید به هم نزدیک شوند. سطح چوبی- هوا باید آزادانه بین لایه عایق و چوب گردش کند. بنابراین در صورتی که کنده ها دارای کابین چوبی هستند باید لت های چوبی تا عرض 3 سانتی متر به آن ها میخکوب شود و سپس روی این لت ها ورقه های بخار بند و لایه ای از پشم معدنی گذاشته شود.

در یک کابین چوبی، هیچ اقدامی لازم نیست، لایه پشم معدنی به خوبی روی سطح گرد چوبه ها قرار نمی گیرد.

در بالای لایه پشم پنبه، یک قاب دیوار خشک باید از تیرهای چوبی با قطر کم ساخته شود. دیوار خشک یا سایر پوشش های رو به رو که باید در سلول های قاب قرار داده شود، فرآیند عایق حرارتی را تکمیل می کند.

مزایای استفاده از پشم معدنی عایق:

1. دوام.
2. مقاوم در برابر آتش.
3. عایق صدا
4. عایق حرارتی.

عیب اصلی پشم معدنی اثر قوی رطوبت است.

بنابراین، عایق حرارتی از پشم معدنی نیاز به کار قابل توجه و دقت بالایی دارد. هزینه پشم معدنی بزرگترین نیست. بنابراین اگر به عایق حرارتی مطمئن و باکیفیت نیاز دارید، پشم معدنی انتخاب بدی نخواهد بود.

عایق دیوار با فوم

پنوفول دارای یک سطح فویل در یک طرف و فوم پلی اتیلن در طرف دیگر است. فویل گرمای تابشی را منعکس می کند و آن را در داخل خانه نگه می دارد. و پلی اتیلن یک سد بخار است و گرما را به خوبی نگه می دارد.

مراحل نصب penofol بسیار ساده است:

1. نوارهای آن مستقیماً به دیوارها متصل می شوند. مانند مورد قبلی، باید فضایی برای گردش آزاد هوا باقی بماند، بنابراین، اگر دیوارها از یک میله تشکیل شده است، پنوفول باید بر روی لت ها نصب شود.
2. نوارها با همپوشانی 10 سانتی متری بسته می شوند.
3. شکاف ها با نوار فویل مهر و موم شده اند.
4. سپس لازم است قاب روکش را نیز در فاصله حدود 2 سانتی متری از لایه عایق حرارت نصب کنید.
5. در انتها قاب را با هر ماده روکشی روکش می کنیم.

عایق فوم

استایروفوم به دلیل ضخامت زیاد و خطر آتش سوزی به ندرت برای عایق کاری داخلی خانه های چوبی استفاده می شود. در ساختار خود، فوم شبیه فوم پلی استایرن است، اما گزینه دوم گرانتر است، اگرچه مقاومت خوبی در برابر آتش دارد. استایروفوم بسیار ارزان تر و استفاده آسان تر است.

روند کار نصببه همان روشی که با پشم معدنی عبور می کند - نصب می شود لایه سد بخار، فوم روی آن گذاشته شده است و در بالای فوم - یک قاب و مواد روکش.

گرم کردن با بردهای OSB

تخته های رشته ای جهت دار به عنوان یک ماده عایق تقاضای زیادی دارند. آنها از چندین لایه (3-4) از براده های چوب از گونه های مختلف (متداول ترین آنها تراشه زنبور بود) تشکیل شده اند که با رزین، موم و اسید بوریک در کنار هم قرار می گیرند.

چنین مواد دارای مزایای خوبی است، در واقع، به دلیل آنها، بسیار محبوب است:

1. مقاومت در برابر رطوبت.
2. دوام.
3. استحکام بالا، قابلیت اطمینان.
4. صفحات لایه لایه نمی شوند.
5. نصب آسان و جابجایی مواد.

نصب ورق

بر خلاف روش های قبلی، تخته های OSB نیازی به نصب مواد مانع بخار اضافی ندارند، زیرا خود در برابر رطوبت بسیار مقاوم هستند. فقط باید صفحات را با رولپلاک به دیوار بچسبانید و 2-3 سانتی متر برای گردش هوا باقی بگذارید. پس از چسباندن توری حرارتی تقویت شده به سطح صفحه، می توانید یک لایه بتونه روی آن بمالید و سپس آن را رنگ کنید.

تخته های OSB مزایای سایر فناوری های عایق را جمع آوری کرده اند و معایب خود را ندارند، بنابراین می توان این فناوری را بهینه ترین برای عایق کاری خانه های چوبی نامید.

عایق بندی فونداسیون در خارج و داخل

سه روش برای عایق کاری پایه یک خانه چوبی وجود دارد:

1. عایق خاک رس منبسط شده.
2. عایق با فوم پلی استایرن یا پلی استایرن منبسط شده.
3. پاشش فوم پلی اورتان

به طور دقیق تر، می توانید در مقالات ویژه اطلاعات بیشتری در مورد عایق کاری پایه یک خانه چوبی از بیرون و از داخل کسب کنید.

عایق کف زیرزمین چوبی

در مورد فونداسیون هم همینطور. دقیقاً از همان روش های عایق استفاده می شود.

عایق کف

کف خانه های چوبی با مواد زیر عایق بندی می شود - پشم معدنی، فایبرگلاس، فوم پلی استایرن، پشم سنگ و پلاستیک فوم.

نکته اصلی هنگام گرم کردن کف، انتخاب مواد مناسب برای یک موقعیت خاص است. به طور دقیق تر، فرآیند عایق کاری کف در مقاله ای ویژه توضیح داده شده است.

برای عایق کاری دیوار از عایق خارجی و داخلی و همچنین فونداسیون استفاده می شود. در مورد عایق کاری دیوارهای خانه چوبی از بیرون و از داخل می توانید در مقالات جداگانه ما مطالعه کنید.

گرمایش طبقه دوم خانه چوبی

به طور کلی طبقه دوم هیچ تفاوتی با طبقه اول ندارد و از همان روش ها و مواد برای عایق کاری استفاده می شود، اما نکات ظریفی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.

ویژگی اصلی طبقه دوم این است که اغلب در زیر یک سقف یا اتاق زیر شیروانی گرم نشده قرار دارد. بنابراین برای عایق کاری آن بیشتر از پشم معدنی استفاده می شود که عایق حرارتی بسیار خوبی دارد.

واتا به سه روش نصب می شود:

1. بین تیرها. با فشار دادن لایه ای از پشم پنبه به ضخامت حداقل 20 سانتی متر.
2. زیر تیرها و بین آنها. این کار مستلزم ساخت یک قاب نگهدارنده است.
3. زیر خروارها این روشبه ندرت استفاده می شود، زیرا حجم اتاق را کاهش می دهد.

اگر در بالای کف اتاق زیر شیروانی وجود دارد، در فرآیند عایق کاری سقف، باید یک لایه مانع بخار اضافی نصب شود. برای جلوگیری از نفوذ بخار به اتاق زیر شیروانی گرم نشده لازم است.

عایق بندی سقف قبلاً در بالا ذکر شد. روش عایق کاری و مواد مورد استفاده به آنچه در بالای سقف قرار دارد بستگی دارد - کف گرم، سقف یا اتاق زیر شیروانی. اطلاعات بیشتر در مورد عایق سقف را در مقاله جداگانه ما بخوانید.

عایق سقف

هنگام انتخاب روش عایق حرارتی سقف، شکل یا نوع آن در درجه اول در نظر گرفته می شود.

اما یک قانون اصلی برای عایق کاری سقف وجود دارد - حتما از مواد مانع بخار استفاده کنید تا از ترکیب هوای گرم و سرد و وقوع رطوبت جلوگیری کنید.

با مطالعه مقاله زیر با عایق کاری سقف بیشتر آشنا خواهید شد.

نتیجه

این مقاله در مورد عایق حرارتی داخلی خانه چوبی به پایان می رسد. در پایان، در اینجا قوانین اصلی برای عایق کاری موفق وجود دارد:

1. انتخاب کنید مواد با کیفیتبا در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و تمرین فیزیکیکه او باید تحمل کند.
2. قابل اطمینان ترین عایق در داخل و خارج از خانه خواهد بود.
3. شکاف ها و شکاف ها را با دقت ببندید، فضایی را برای گردش هوا بین دیوار و مواد عایق بگذارید و نصب مانع بخار را فراموش نکنید.

در تماس با

اطلاعات نادرست، ناقص یا نادرست را می بینید؟ آیا می دانید چگونه یک مقاله را بهتر کنید؟

آیا می خواهید عکس هایی را برای انتشار در مورد موضوعی پیشنهاد دهید؟

لطفا به ما کمک کنید تا سایت را بهتر کنیم! پیام و مخاطبین خود را در نظرات بگذارید - ما با شما تماس خواهیم گرفت و با هم انتشار را بهتر خواهیم کرد!

en-house.net

عایق بندی کف طبقه دوم در خانه های چوبی

عایق بندی کف طبقه دوم در یک خانه چوبی ممکن است در چندین موقعیت مورد نیاز باشد. اغلب زمانی انجام می شود که یک اتاق زیر شیروانی سرد در بالای اتاق اول قرار دارد. با این حال، کارهای مشابه اغلب در مورد همپوشانی بین کف انجام می شود. در هر دو نسخه، طرح عایق تولید شده تقریباً یکسان است. تنها استثنا این است که در مورد دوم، سد بخار تا حدودی متفاوت گذاشته شده است، که به سختی می توان آن را یک تفاوت قابل توجه نامید.

نحوه عایق کاری کف طبقه دوم خانه چوبی

عایق کف در یک خانه چوبی در طبقه دوم، مانند هر نوع کار مشابه دیگری، در واقع شامل ایجاد یک "پای" عایق حرارتی است. ترکیب آن تقریباً همیشه سنتی است، با این حال، بسته به شرایط خاص استفاده ممکن است کمی متفاوت باشد. در صورت همپوشانی بین کفی، خواهد داشت نمای بعدی:

• قاب چوبییا جعبه و زیر کف؛
• سد بخار؛
• مواد عایق حرارتی؛
• سد بخار؛
• کف تخته تمام شده یا پوشش کف.

کار روی دستگاه "پای" توصیف شده در بالا می تواند هم از داخل، یعنی از سمت طبقه اول و هم از بیرون، از طبقه دوم انجام شود. وظیفه اصلی در عین حال اطمینان از عایق مطمئن عایق مورد استفاده در برابر نفوذ رطوبت است، مهم نیست که از پایین یا بالا باشد. این به دلیل این واقعیت است که تقریباً تمام مواد عایق حرارت هنگام خیس شدن به سرعت خواص و ویژگی های خود را از دست می دهند. در نتیجه، ممکن است به تعمیرات گران قیمت مرتبط با تعویض عایق با عایق جدید نیاز داشته باشید.

هنگامی که عایق کاری کف در خانه چوبی در طبقه دوم انجام می شود، باید به لایه بالایی مانع بخار توجه ویژه ای شود. از آنجایی که طبقه دوم مسکونی است، در واقع نقش عایق رطوبتی را ایفا می کند و از ورود رطوبت از بالا به عایق جلوگیری می کند. در عین حال، نباید از تبخیر آبی که به نوعی وارد مواد عایق حرارتی شده است جلوگیری کند. تعداد نسبتاً زیادی از مواد نسبتاً ارزان با خواص مشابه در حال حاضر تولید می شود.

هنگامی که یک اتاق زیر شیروانی سرد بالای طبقه همکف وجود دارد، آنها باید حتی بیشتر برجسته شوند. با این طرح، رطوبت عایق باید آزادانه تبخیر شود و بالا برود. این برای عملکرد طولانی مدت "پای" عایق حرارتی الزامی است. در هر صورت، گرم کردن کف طبقه دوم در یک خانه چوبی بسیار مطلوب است و گاهی اوقات حتی برای یک اقامت راحت و راحت ضروری است.

مواد برای عایق

برای عایق کاری کف در طبقه دوم به سه نوع مصالح اصلی نیاز دارید. کاملاً منطقی است که هر یک از آنها را جداگانه در نظر بگیرید. برای تراشکاری و کفپوش ناصاف، یک تیر و تخته معمولی که در سایر مراحل ساخت نیز مورد استفاده قرار می گرفت، عالی است. تنها کاری که باید انجام شود درمان با بازدارنده های شعله و ضد عفونی کننده است که به شما امکان می دهد عمر مواد را به حداکثر برسانید. امروزه تعداد زیادی از ترکیبات مختلف برای آغشته کردن یا پوشش دادن الوار در بازار وجود دارد و کاملاً مقرون به صرفه هستند. بنابراین، غفلت از اجرای چنین مواردی به شدت نامناسب است کار مقدماتی.

هر یک از موارد زیر می تواند به عنوان مانع بخار استفاده شود. مواد مدرن، که اخیراً فقط مقدار زیادی ظاهر شده اند. متداول ترین آنها فیلم های پلی اتیلن و پلی پروپیلن، غشاها و سایر مواد مشابه در ویژگی ها و خواص هستند. انتخاب آنها تقریباً به طور کامل به سلیقه و خواسته های مشتری بستگی دارد، زیرا خواص تا حد زیادی یکسان هستند و همچنین هزینه.

انتخاب عایق یک رویداد مهم و مسئولیت پذیرتر است، زیرا موفقیت عایق بندی کف طبقه دوم در یک خانه چوبی به خواص و ویژگی های آن بستگی دارد. در حال حاضر بیشتر از مواد زیر استفاده می شود:

• انواع پشم معدنی محبوب ترین متریال که به دلیل ترکیب عالی عملکرد و هزینه گسترده شده است. علاوه بر این، استفاده آسان، غیر قابل اشتعال (به استثنای موارد نادر) و دوام کافی است.
• استایروفوم. کاملاً ممکن است که این ماده رایج ترین باشد، اما اشکال جدی آن اشتعال پذیری است که در یک خانه چوبی بسیار مهم است. در غیر این صورت ، عملاً به هیچ وجه از پشم معدنی پایین تر نیست ، حتی در تعدادی از پارامترها از آن پیشی می گیرد.
• خاک رس منبسط شده سنتی، ارزان و حداکثر مواد موجود، که اغلب استفاده می شود. اما، با این وجود، کاربرد اصلی آن با عایق بندی طبقه اول و سقف همراه است. استفاده از آن در صورت همپوشانی بین کف بسیار ناکارآمد است، زیرا برای عایق بندی کف با کیفیت بالا در یک خانه چوبی در طبقه دوم نیز ضخامت جدی لازم است. در نتیجه مقدار زیادی از فضای زندگی از بین می رود.

سایر مواد عایق حرارتی (پنوفول، فوم پلی استایرن اکسترود شده و غیره) بسیار کمتر از مواردی که در بالا توضیح داده شد استفاده می شوند. با این حال، استفاده از آنها کاملاً ممکن است، زیرا در بیشتر موارد آنها مدرن هستند و دارای پارامترهایی هستند که از بسیاری جهات حتی نسبت به پشم معدنی برتری دارند.

17/03/2017

www.srubdacha.ru

نحوه عایق بندی طبقه دوم یک خانه چوبی: ویژگی های همپوشانی کف داخلی. عایق حرارتی داخلی و خارجی

همه عکس ها از مقاله

برای اینکه یک خانه چوبی برای زندگی در زمستان راحت باشد و در عین حال نیازی به صرف هزینه های هنگفت برای گرمایش آن نباشد، باید به گرمایش توجه ویژه ای داشته باشید. به ویژه، اطمینان از عایق حرارتی با کیفیت بالا در طبقه دوم ضروری است، زیرا همانطور که می دانید گرما بالا می رود و می تواند اتاق را از طریق سقف خارج کند. بنابراین، در ادامه نحوه عایق بندی صحیح طبقه دوم یک خانه چوبی را در نظر خواهیم گرفت.

عایق حرارتی طبقه دوم خانه چوبی از داخل

اطلاعات کلی

قبل از هر چیز باید گفت که عایق کاری محفظه چوبی نیاز به رویکرد خاصی دارد. واقعیت این است که مزیت اصلی خانه های چوبی توانایی آنها در "نفس کشیدن" است که به لطف آن یک میکروکلید مطلوب برای انسان در محل شکل می گیرد. بر این اساس، عایق نباید بر این کیفیت تأثیر بگذارد.

بنابراین، برای یک خانه چوبی، فقط از عایق نفوذ پذیر بخار استفاده می شود و یک مانع بخار مورد نیاز است. علاوه بر این، چوب یک ماده قابل احتراق است، بنابراین، در فرآیند عایق کاری، مراقبت از ایمنی آتش سوزی ضروری است.

عایق بندی طبقه دوم یک خانه چوبی شامل چند مرحله است:

• عایق همپوشانی کف داخلی؛
• عایق حرارتی دیوارها؛
• عایق حرارتی کف اتاق زیر شیروانی.

بیایید نگاهی دقیق تر به هر یک از این مراحل در زیر بیاندازیم.

طرح نصب عایق حرارتی کف

همپوشانی کف داخلی

فرآیند عایق کاری کف شامل قرار دادن یک عایق حرارتی بین تیرها است. این عملیات برای انجام از کنار طبقه دوم راحت تر است، در این حالت عایق حرارتی بر روی پانل هایی که به عنوان سقف طبقه اول عمل می کنند قرار می گیرد.

در مورد عایق نیز می توانید از حصیرهای معدنی استفاده کنید که تمام خواص لازم را دارند و در عین حال قیمت آنها کاملاً مقرون به صرفه است. همچنین یک گزینه عالی ecowool و خاک رس منبسط شده است.

گرمایش بین طبقات در یک خانه چوبی به شرح زیر انجام می شود:

• لازم است روند با از بین بردن پوشش کف شروع شود.
• سپس یک فیلم مانع بخار روی تخته ها و تیرها همپوشانی می شود.
• سپس فضا با یک عایق حرارتی پر می شود. اگر از تشک های معدنی برای این اهداف استفاده می شود، نباید هیچ شکافی بین آنها و تیرها وجود داشته باشد.
• سپس یک لایه مانع بخار در بالای تیرها گذاشته می شود.
• در پایان کار، پوشش کف انجام می شود.

تشک های معدنی بین طبقات گذاشته شده است

این فرآیند عایق کاری را کامل می کند. باید بگویم که همیشه نمی توان عایق حرارتی سقف را از کنار طبقه دوم انجام داد.

در این حالت عایق از زیر با دست به ترتیب زیر نصب می شود:

• ابتدا پوشش سقف برچیده می شود.
• سپس، با استفاده از یک منگنه ساختمانی، یک فیلم ضد آب وصل می شود.
• در مرحله بعد، تشک های معدنی سوار می شوند که با لت های چوبی ثابت می شوند.
• سپس یک لایه دیگر از مانع بخار با یک منگنه متصل می شود و یک پوشش سقف نصب می شود، به عنوان مثال، دیوار خشک یا نئوپان.

توجه داشته باشید! طبق همان اصل، کف طبقه اول در یک خانه چوبی عایق بندی شده است، تنها چیزی که پایه با یک فیلم ضد آب پوشانده شده است، نه با یک مانع بخار.

عایق بندی کف چوبی طبقه 1 با حصیر معدنی

دیوارها

عایق حرارتی دیوارها به دو صورت انجام می شود:

بیایید نگاهی به تمام این گزینه ها در زیر بیاندازیم.

طرح عایق حرارتی دیوارها از داخل

درونی؛ داخلی

عایق حرارتی از داخل معمولا فقط در مواردی انجام می شود که بنا به دلایلی امکان عایق کاری از بیرون وجود نداشته باشد.

این به دلیل برخی از معایب چنین راه حلی است:

• کاهش فضای قابل استفاده
• دیوارهای بیرونی سرد می مانند که هنوز هم تا حدودی منجر به خنک شدن خانه می شود.
• در فضای بین عایق و دیوار ممکن است تراکم ایجاد شود که منجر به تشکیل قالب می شود.

درست است، اگر از فناوری پیروی کنید، می توان این کاستی ها را به حداقل رساند.

بنابراین، دستورالعمل عایق داخلی به صورت زیر است:

• ابتدا دیوارها پردازش می شوند - شکاف های بین تاج ها، در صورت وجود، با بکسل پر می شوند. علاوه بر این، سطح باید با اشباع ضد عفونی کننده درمان شود که از پوسیدگی و کپک زدن جلوگیری می کند.
• علاوه بر این، نوارهای چوبی با ضخامت حدود 2 سانتی متر به صورت افقی به دیوار متصل می شوند که تهویه فضای زیر عایق حرارتی را فراهم می کند.
• سپس یک غشای مانع بخار محکم به ریل ها متصل می شود.
• پس از آن، قفسه های عمودی به جعبه تهویه ثابت می شوند. به عنوان دومی، می توانید از یک تیر چوبی یا یک پروفیل آلومینیومی مانند دیوار خشک استفاده کنید. فاصله پست ها باید کمی کمتر از عرض تشک های معدنی باشد.
• علاوه بر این، تشک های معدنی در فضای بین قفسه ها گذاشته شده است.
• مرحله آخر این است که یک لایه دیگر از مانع بخار را وصل کنید.
• پس از آن، به قفسه های عمودی متصل می شود مواد تکمیل کننده- آستر، دیوار خشک، نئوپان و غیره

عایق دیوار خارجی

عایق خارجی

روش خشک عایق کاری یا به اصطلاح نمای تهویه دار همانند عایق حرارتی از داخل انجام می شود. تنها چیز، در این مورد، یک جعبه تهویه نصب نکنید.

در مورد نمای مرطوب، عایق کاری به ترتیب زیر انجام می شود:

• پس از آماده سازی دیوارها، تشک های معدنی با ترکیب خاصی به آنها چسبانده می شوند و علاوه بر این با رولپلاک "چتر" ثابت می شوند.

در عکس - تعمیر تشک های معدنی با رولپلاک-چتر

• سپس یک مش تقویت کننده با همان ترکیب به عایق چسبانده می شود. مخلوط با یک کاردک پهن تراز می شود.
• بعد، یک لایه نازک از چسب اعمال می شود و دیوارها به دقت تراز می شوند.
• پس از آن، گچ بر روی دیوارها اعمال می شود. اگر پوشش بی رنگ باشد، می توان نما را با رنگ نما نیز پوشاند.

توجه داشته باشید! در فرآیند چسباندن عایق حرارتی، لازم است از یک تراز استفاده شود و همچنین نخ هایی در امتداد دیوارها به عنوان چراغ هدایت شوند تا دیوارها یکنواخت شوند.

در اینجا، شاید، تمام نکات اصلی برای اجرای نمای مرطوب باشد.

عایق حرارتی کف اتاق زیر شیروانی با خاک رس منبسط شده

طبقه زیر شیروانی

عایق حرارتی کف اتاق زیر شیروانی مطابق با همان اصل کف داخلی انجام می شود. تنها نکته این است که سد بخار با سمت ناهموار به سمت بیرون گذاشته شده است که به بخار اجازه می دهد تا از اتاق خارج شود اما رطوبت از سمت سقف به عایق نفوذ نمی کند.

اگر خانه با اتاق زیر شیروانی ساخته شده باشد، طبق اصل عایق سقف، عایق حرارتی از داخل انجام می شود.

نتیجه

گرم کردن طبقه دوم یک خانه چوبی یک روش ساده است که می توانید خودتان انجام دهید. تنها چیز این است که نیاز به انطباق با فناوری دارد، زیرا نه تنها کیفیت عایق حرارتی به این بستگی دارد، بلکه ایمنی دیوارهای خانه نیز به آن بستگی دارد.

مقداری اضافی بگیرید اطلاعات مفیددر مورد موضوع ذکر شده در بالا، می توانید از ویدیوی این مقاله استفاده کنید.

rubankom.com

طبقه دوم یک خانه چوبی را گرم می کنیم

عایق بندی طبقه دوم هر خانه چوبی مدرن از داخل نه تنها به اجرای صحیح فنی کلیه کارها، بلکه به انتخاب شایسته عایق نیز نیاز دارد.

انواع عایق و محاسبه مصالح طبقه دوم

ویژگی های مقایسه ایهدایت حرارتی مختلف مواد عایق حرارتی

اتاق زیر شیروانی گرما را بسیار فعال تر از اتاق های طبقه پایین از دست می دهد. دلیل آن ساده است - یک سقف بالای آن وجود دارد، بنابراین منطقه تماس با محیط خارجییک مرتبه قدر بیشتر بنابراین، عایق حرارتی با کیفیت بالا مورد نیاز است، اما نمی توان از عایق حرارتی غافل شد، در غیر این صورت هوای گرم در هوای گرم به داخل نفوذ می کند.

محاسبات را می توان با استفاده از فرمول طراحی مقاومت انتقال حرارت دیوار - Rreq = (1 / A1) + (L / k) + (1 / A2) انجام داد. در این مورد:

A1 - ضریب انتقال حرارت برای کل هواپیما دیوار داخلی– 8.7 W/m C; A2 - یک ضریب مشابه، اما مربوط به دیوار خارجی– 23 W/m C; L ضخامت عایق (بر حسب متر) است. k ضریب هدایت حرارتی است. برای تعیین ضخامت مورد نیاز لایه عایق برای طبقه دوم، لازم است ضخامت دیوار با محاسبات حاصل مقایسه شود. همچنین باید به نوع مصالحی که ساختمان از آن ساخته شده توجه کرد. علاوه بر این، توصیه می شود بلافاصله مساحت سطح مورد عایق بندی را بدون احتساب پارامترهای پنجره و درگاه ها.

سپس نوبت به انتخاب عایق می رسد. از آنجایی که اتاق زیر شیروانی مسکونی خواهد بود، عایق حرارتی نیز باید سازگار با محیط زیست باشد. برای اطمینان از این موضوع باید از فروشنده گواهی بهداشت بگیرید که در آن نکات زیر ذکر شده است:

• تناسب زیست محیطی عایق؛
• کلاس هدایت حرارتی؛
• مناسب بودن برای رطوبت سنجی

استایروفوم

تخته فیبر

برای طبقه دوم، تخته های فیبر عالی هستند، که اغلب در زیر سقف نصب می شوند. عایق بودن آنها عملکرد عایق صوتی خوب و همچنین عدم تغییر شکل در طول تغییرات دمایی ناگهانی را تضمین می کند. نصب راحت است و زمان زیادی نمی برد - می توانید قطعات مورد نیاز خود را با توجه به پیکربندی برش دهید با یک چاقوی معمولی، و رولپلاک برای تثبیت استفاده می شود. قسمت جلوی تخته فیبر صاف است که به شما امکان می دهد هر کاغذ دیواری را روی آن بچسبانید. قیمت پایین عایق نیز نقش مهمی دارد.

اگر از تخته فیبر برای عایق کاری کف استفاده شود، ابتدا پوشش قدیمی پاره می شود، پس از آن 2 لایه از مواد بام گذاشته می شود که با تخته های فیبر پوشیده شده است. در حال حاضر یک کفپوش جدید در بالای آنها نصب شده است.

پشم شیشه

این ارزان ترین عایق است، مناسب برای کسانی که بودجه آنها به شدت محدود است. این ماده دارای مقاومت عالی در برابر آتش و هدایت حرارتی است. یک عیب جدی ناراحتی کار است، زیرا تراشه های شیشه و گرد و غبار از پشم پنبه ریخته می شود، بنابراین در حین کار لازم است لباس محافظ، عینک و دستکش بپوشید. شایان ذکر است که تمیز کردن لباس ها از خرده های شیشه غیرممکن خواهد بود، بنابراین آنها باید دور ریخته شوند.

پشم معدنی

پشم معدنی به عنوان بخاری

این پشم، ساخته شده بر اساس بازالت، در نظر گرفته شده است بهترین گزینهبرای یک خانه چوبی ساخت آن از الیاف مصنوعی است که با تراشه های سنگ خرد شده مخلوط شده است. چگالی عایق باید از 18 تا 45 کیلوگرم در متر مکعب باشد. سازگار با محیط زیست است، توسط آفات و جوندگان خراب نمی شود، و همچنین دارای عملکرد عالی عایق صوتی است.

عایق بندی طبقه دوم با پشم معدنی کاملا بی خطر است. منهای - هزینه بالاتر در مقایسه با پشم شیشه.

صرف نظر از مواد مورد استفاده، در فرآیند گرم کردن طبقه دوم، یک مانع بخار ضروری است - یک غشای مانع بخار یا یک فیلم مانع بخار. وظیفه آن جلوگیری از تشکیل میعانات در داخل لایه عایق حرارت در هنگام خروج هوای گرم از داخل اتاق به خیابان است. در غیر این صورت، ویژگی های عایق حرارتی به شدت کاهش می یابد.

هنگام استفاده از یک عایق از نوع فیبری، یک فیلم ضد باد نیز مورد نیاز خواهد بود، زیرا در شرایط باد شدید، الیاف قادر به حفظ گرما نیستند. اگر عایق در چندین لایه نصب شده باشد، نیازی به چسباندن فیلم بین آنها نیست.

کار در فضای باز

یک پیش نیاز - عایق کاری خانه در هوای گرم و خشک انجام می شود. همه چیز با یک بازرسی سطحی شروع می شود. علاوه بر این، تمام اجزای چوبی باید با یک ضد عفونی کننده و اجزای فلزی با ضد خوردگی درمان شوند. همچنین لازم است مناطق مرطوب کاملاً خشک شوند. اگر درخت توسط حشرات آسیب ببیند، آن را عوض می کنند.

در یک خانه چوبی، سیستم خرپا از آن ایجاد می شود تیرهای چوبی. بنابراین فیلم ضد آب مستقیماً روی این کنده ها چسبانده می شود و پس از آن جعبه ایجاد می شود و سقف نصب می شود. عایق از داخل با قرار دادن مواد بین تیرها با تثبیت آن در بالای مانع بخار و همچنین تکمیل پوشش گچ تخته رخ می دهد. ارزش آن را ندارد که یک عایق از نوع فیبری را بکوبید - لازم است قطعاتی از مواد را با مقدار کمی جدا کنید و آنها را بین تیرها قرار دهید. اگر قرار است نصب شود سقف نرم، سپس تخته های OSB یا تخته سه لا مقاوم در برابر رطوبت مستقیماً روی جعبه گذاشته می شوند و پس از آن سقف ایجاد می شود.

کار داخلی

طرح دستگاه تیرهای چند لایه

در حال حاضر 3 روش معروف وجود دارد.

اولین - عایق حرارتی بین تیرها گذاشته می شود. این ماده باید کاملاً محکم به دودکش، پنجره ها و دیوارها متصل شود و همچنین باید بین لایه های عایق آبی و حرارتی فاصله 2 سانتی متری وجود داشته باشد. همچنین باید انبساط مواد را نیز در نظر گرفت، که می تواند به 10-30 سانتی متر برسد، مانند پشم معدنی، که برای آن باید شکاف مناسب باقی بماند. اگر عرض تاخیر اجازه این کار را نمی دهد، آستر روی آنها پر می شود. نکته اصلی جلوگیری از افتادگی تشک های عایق است.

دوم کار پیچیده است. آنها استفاده از موادی را فراهم می کنند که به همراه ویژگی اصلی دارای شاخص های حفاظت از آب هستند. این امر مستلزم نصب دقیق تر عایق حرارتی است، زیرا این سوال در مورد گردش هوا مطرح می شود. یک رویکرد مشابه همچنین بخشی از اتاق را در طبقه دوم "می خورد"، زیرا عایق حرارتی با بقیه مواد توسط اتصالات درز در بالا یا زیر تیرها نصب می شود.

سومین مورد نصب عایق بر روی تیرها است. این به شما امکان می دهد حجم اتاق را ذخیره کنید و از قابلیت اطمینان ضد آب اطمینان حاصل کنید.

کار با پشم معدنی

گرمایش طبقه دوم هر خانه چوبی از نظر مساحت با استفاده از پشم معدنی امکان پذیر است.

ابتدا باید پشم معدنی بخرید، آن را به محل کار بیاورید و بسته را باز کنید - بدون نظر. این ماده هوا به دست می آورد و حجم آن به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. قبل از کار باید لباس محافظ بپوشید و خود اتاق باید به خوبی تهویه شود.

پس از آن، یک فیلم مانع بخار با تراز اجباری و تثبیت آن با یک استپلر کشیده می شود. همپوشانی در هنگام تخمگذار باید 10 سانتی متر باشد و اتصالات باید با یک نوار چسب مخصوص چسبانده شوند (اما نه با نوار معمولی!).

برای قاب بندی بازشوهای پنجرهدر خانه، یک جعبه با افزایش 40-60 سانتی متر نصب می شود. میله های عمودی با پیچ های خودکشی ثابت می شوند، در حالی که یک تیر پایه در زیر آنها پر می شود، جایی که محل اتصال دیوار خشک و فیلم وجود خواهد داشت. کل قاب با یک عایق حرارتی پر شده است.

یک قاب برای پر کردن دیوار خشک در سمت انتهایی خانه با افزایش 50 سانتی متر ایجاد می شود. اولین دال از مواد با پروفیل گیره می شود. یک فیلم مانع بخار در بالای عایق حرارتی چسبانده شده است. تمام مفاصل و محیط با یک نوار چسب چسبانده می شوند. دیوار خشک با پیچ های خودکشی ثابت می شود. اینجاست که عایق به پایان می رسد.

پس از اتمام این کارها می توانید به دکوراسیون منزل و نصب وسایل گرمایشی اقدام کنید.