تعداد زیادی ابزار ساینده وجود دارد که از نظر روش تیز کردن، ظاهر، پیکربندی و اندازه متفاوت هستند. یک ابزار نسبتاً محبوب برای تیز کردن بلوک سنگ زنی است. در زیر ویژگی های کاربرد و انواع آن را در نظر خواهیم گرفت.
در میان انواع ابزارهای سنگ زنی، سنگ های آسیاب فلزی نقش ویژه ای دارند. طبق GOST، میله های فلزی دارای اشکال زیر هستند:
میله های سنگ زنی مسطح نیز متمایز می شوند. ترکیب هر نوار ساینده شامل دو ماده کسری است که با یکدیگر مخلوط شده اند. یکی از آنها دانه های ساینده کریستالی را تشکیل می دهد، در حالی که بقیه به ویژه سخت هستند، اغلب فولاد. برای نگه داشتن دانه ها در یک شکل خاص، از یک ماده نرم به شکل ماتریس استفاده می شود. از نظر سختی، ماتریس باید تقریباً مشابه ماده ای باشد که میله با آن پردازش می شود. بنابراین، در فرآیند تیز کردن یا آسیاب کردن، ماتریس به تدریج پاک می شود و دسترسی به کریستال های جدید و دانه های ساینده را باز می کند. فرآیند پاک کردن و پوشیدن میله ساینده کاملاً طبیعی است که نشان دهنده صحت استفاده از آن است.
در حضور ماتریس نرم تر، ساینده با کار خود مقابله نمی کند، تیز کردن ضعیف انجام می شود. از آنجایی که مواد ساینده به روز نمی شوند و دانه ها فقط از ماتریکس خارج می شوند. در نتیجه، شکل نوار نامفهوم می شود، پردازش دقیق نیست.
ماده ساینده در ترکیب نوار باید با ساختار همگن اجزای کریستالی متمایز شود. اگر دانه هایی با اندازه های مختلف در یک و نیمه دیگر میله وجود داشته باشد، می توان نوع تیز کردن مورد نیاز برای یک دستگاه خاص را انتخاب کرد. اگر دانه های ریز و درشت در جهت آشفته قرار گیرند، نمی توان به تیز کردن دقیق دست یافت.
با این حال، ساخت میله ای با دانه های یکسان یک فرآیند نسبتاً پیچیده است که باید با تلاش های ویژه به دست آید، بنابراین هزینه چنین میله ای یک مرتبه بزرگتر خواهد بود. اگرچه در پایان ابزاری دریافت می کنید که تیز کردن با دقت بالایی را ارائه می دهد.
باید توجه ویژه ای به شکل کریستال های ساینده شود، زیرا لبه های برش آنها از نظر شکل متفاوت است و این شاخص نیز بر کیفیت تیز کردن تأثیر می گذارد. کیفیت میله مستقیماً بر روند تیزکردن محصول تأثیر می گذارد، اما وجود مهارت در کار با این دستگاه نیز در این فرآیند نقش ویژه ای دارد. در ابتدا، توصیه می کنیم که شروع به آزمایش با میله های ارزان قیمت کنید و به تدریج به سمت میله های گران تر بروید. طول میله باید برابر با طول تیغه ای باشد که تیز می شود. عرض میله در این مورد نباید در نظر گرفته شود.
هنگام انتخاب میله های فلزی برای تیز کردن، اول از همه، باید به علامت گذاری آنها توجه کنید. اول از همه، نشان شرکتی که آن را ساخته است روی نوار نشان داده شده است. شکل میله نیز بیشتر نشان داده شده است که می تواند مستطیل، مثلث، نیم دایره و غیره باشد.
پس از آن، اندازه نوار در عرض، طول و ارتفاع نشان داده می شود. کیفیت مواد ساینده و ترکیب آن، و همچنین ویژگی های سنگ ریزه. همچنین در علامت گذاری مواد درجه سختی و همچنین سطح نزدیکی دانه ها برای اهداف ساینده را نشان می دهد.
ویژگی اصلی نوار دانه بندی آن است. سیستم های اساسی برای تعیین اندازه دانه ها در یک نوار آسیاب وجود دارد:
1. FE PA - استانداردهای انجمن تولید اروپایی تیز کردن ساینده، این علامت گذاری مربوط به اکثر کشورهای اروپایی، روسیه، ترکیه است.
2. ANSI - سیستمی از استانداردهای رایج در آمریکا که در تولید مواد ساینده استفاده می شود.
3. J S I - تولید میله های سنباده مستطیلی مطابق با استانداردهای صنعتی ژاپن.
برخی از تولید کنندگان علامت گذاری را طبق این استانداردها نشان نمی دهند؛ بهتر است از خرید چنین میله هایی خودداری کنید.
بیشتر اوقات ، برای ساخت میله سرامیکی ، از دانه های الکتروکوندوم ، یعنی آلومینیوم اکسید شده استفاده می شود. همچنین امکان استفاده از کاربید سیلیکون در ترکیب با بایندر وجود دارد.
رایج ترین در میان میله های سرامیکی مواد تولید آلمان، لهستان و چین است. در عین حال ، هزینه چنین میله هایی بسیار کمتر از فلزی است.
با این حال ، در حین کار ، چنین میله هایی به سرعت خراب می شوند ، شکل خود را از دست می دهند و فرسوده می شوند ، بنابراین باید به طور دوره ای تعویض شوند. همچنین، کار با چنین موادی بیش از 30 دقیقه توصیه نمی شود، زیرا آنها به سرعت گرم می شوند.
در برخی از بازارها میله های ساخته شده در اتحاد جماهیر شوروی وجود دارد، توصیه می کنیم آنها اولویت خود را بدهند. از آنجایی که از نظر کیفیت بسیار بهتر از میله های جایگزین آلمانی هستند.
تعداد زیادی تولید کننده سنگ اهک سرامیکی وجود دارد که از نظر کیفیت و زمان تیز کردن متفاوت است. امکان ساخت میله های تخصصی برای تیز کردن شکل و اندازه خاصی وجود دارد.
علاوه بر این، برخی از تولیدکنندگان چاقوهای سرامیکی نیز برای تیز کردن خود، تیغ‌سنگ می‌سازند یا تیز کردن چاقوها را فقط با تیغ‌های خاصی توصیه می‌کنند. اگرچه برای به دست آوردن نتیجه تیز کردن با کیفیت بالا، فقط تجربه در تیز کردن چاقوها کافی است. از جمله مزایای چاقوها و میله های مبتنی بر سرامیک، اول از همه به مقاومت در برابر سایش بالا و عمر طولانی اشاره می کنیم. سرامیک های درجه متوسط در معرض سایش بسیار آهسته قرار دارند، در حالی که سرامیک های خوب قادر به ساییدگی نیستند.
با این حال، در فرآیند کار با میله های سرامیکی، آنها به تدریج با قطعات کوچک فلز مسدود می شوند، به همین دلیل، به سرعت فرسوده می شوند. برای بازیابی چنین نواری، کافی است آن را با یک ابزار آشپزخانه که گلدان ها یا شن و ماسه ترکیب شده با صابون مایع را تمیز می کند، پاک کنید.
لطفا توجه داشته باشید که هنگام کار با میله های سرامیکی، توصیه می شود از محلول مخصوص به شکل آب یا آب با افزودن صابون برای جلوگیری از گرم شدن آنها استفاده کنید. در غیر این صورت، گرد و غبار فلز به سرعت سطح را مسدود می کند.
فرآیند تولید میله های سنگ زنی ساینده سرامیکی شامل تشکیل یک ساینده و خشک کردن بیشتر آن است. لطفا توجه داشته باشید که در حین شلیک، برخی از محصولات تغییر شکل می دهند، آنها را نمی توان بازسازی کرد و دور ریخته می شود. اگر انحراف کوچکی بیش از نیم میلی متر نباشد، چنین نواری برای استفاده مناسب است. اگر انحراف بیشتری روی میله وجود دارد، از خرید آن خودداری کنید. از آنجایی که در این حالت کیفیت تیز کردن بسیار پایین خواهد بود.
با توجه به ترکیب یک میله فلزی معمولی و یک سنگ ژاپنی، نمی توان تفاوت های زیادی را پیدا کرد. اصل عملکرد آنها یکسان است، با این حال، کیفیت تیز کردن هنوز با شاخص هایی مانند اندازه دانه های ساینده، آرایش یکنواخت آنها، یکنواختی و سختی فیبر ماتریس تعیین می شود. قیمت این سنگ ها در مقایسه با میله های معمولی بسیار بالاست.
تفاوت اصلی آنها با یک نوار استاندارد نرمی آنها است که با مقایسه حجم بایندر، ساینده و اجزای اتصال مشخص می شود. از آنجایی که نوار بسیار نرم است، درجه سایش بالاتر است. با این حال، پس از جدا کردن دانه ها، هنگامی که آنها با آب تماس پیدا می کنند، محلولی بر روی سطح سنگ تشکیل می شود که کیفیت تراش را بهبود می بخشد. بنابراین، عملکرد سنگ های ژاپنی مرتبه ای بالاتر از میله های معمولی است.
برای تیز کردن کامل ابزار، خمیرها، ترکیبات و دایره های نمدی خاصی لازم نیست، فقط یک سنگ ژاپنی کافی است. کار با این ماده هرگز به صورت خشک انجام نمی شود. آنها باید به خوبی خیس شوند. قبل از کار، سنگ را در ظرف حاوی آب قرار می دهند، در صورت وجود حباب های کوچک هوا روی آب، کار را با سنگ شروع کنید. زمان جذب آب توسط میله های بزرگ حدود 7 دقیقه است. خیساندن مدل های ریزدانه زمان بیشتری می برد.
سپس سنگ بر روی سطح نگهدارنده نصب می شود. این امکان وجود دارد که خودتان آن را درست کنید و یا به صورت ست کامل با سنگ خریداری کنید. شرط اصلی این است که نگهدارنده سنگ را در موقعیت مورد نظر نگه دارد. از آنجایی که برای تیز کردن ابزار به کار هر دو دست نیاز دارید.
با استفاده از سنگ های ریزدانه، باید از یک تعلیق مخصوص استفاده کنید، در حالی که کار نسبتاً کثیف می شود. سوسپانسیون را نشویید، اما اگر به شدت غلیظ شد، آن را از سطح جدا کنید. امکان استفاده از سرنگ یکبار مصرف یا تفنگ اسپری برای برداشتن سوسپانسیون وجود دارد. اگر مقدار کمی خوردگی روی سنگ وجود داشته باشد، از آب با سودا یا محلول صابون ضعیف در فرآیند استفاده می شود. با این حال، هنگام تکمیل تیغه، از هیچ راه حلی استفاده نمی شود.
سعی کنید نوار را در کل منطقه لمس کنید، سایش هر قسمت از مکانیسم را تماشا کنید. بیشتر اوقات ، قسمت مرکزی نوار در معرض حداکثر سایش قرار می گیرد. برای تسطیح سنگ فرسوده از میله هایی با برش هایی در تمام سطوح آن استفاده می شود. می توان از سنباده ضد آب استفاده کرد که میله آسیب دیده نیز با آن تراز می شود.
برای ذخیره چنین میله ها از یک ظرف جداگانه ساخته شده از پلاستیک یا مقوا استفاده می شود. کار با چنین میله هایی نسبتاً آهسته و با دقت انجام می شود. با این حال، نتیجه ارزش آن را دارد، زیرا تیز کردن بهتر از استفاده از سنگ آسیاب فلزی معمولی است که در بازار خریداری شده است.
الماس یکی از سخت ترین مواد است و در ساخت سنگ های تراش نیز استفاده می شود. سنگ تراش الماس هرگز شکل خود را تغییر نمی دهد و این یکی از مزیت های اصلی آن است. برای نگه داشتن نوار الماس بیشتر از یک سطح فولادی نیکل استفاده می شود. می توان یک نوار معمولی را با پوشش الماس پوشاند، چنین موادی دوام کمتری دارند و به سرعت فرسوده می شوند.
کار با نوار الماس با مرطوب کردن دوره ای آن با آب انجام می شود. میله الماس با کیفیت بالا مسدود نمی شود، بنابراین برای تمیز کردن آن کافی است میله را بعد از کار در آب فرو کنید.
یکی دیگر از مزایای سنگ ساینده الماس، سایش سریع فولاد است، بنابراین نیروی کار سنگ نسبت به سنگ های سرامیکی چندین برابر افزایش می یابد. لطفاً توجه داشته باشید که اندازه میله الماس باید یک و نیم برابر اندازه ابزاری باشد که در حال تیز کردن است، فقط در این صورت امکان تراش با کیفیت بالا وجود دارد.
سنگ های الماس فقط باید توسط متخصصانی استفاده شود که تجربه این نوع ابزار را دارند. در غیر این صورت، خطر آسیب دیدن فولاد توسط یک صنعتگر بی تجربه وجود دارد.
عیب اصلی چنین دستگاهی هزینه بالای آن است که در حین کار کاملاً جواب می دهد. از آنجایی که فناوری ساخت شمش الماس بسیار پیچیده است و خود مواد بسیار گران است، قیمت یک شمش الماس چندین برابر بیشتر از حد معمول است.
آنالوگ های ارزان میله های الماس به سرعت فرسوده می شوند. در هر صورت، هنگام کار با میله ساینده، نیازی نیست که فشار زیادی به سطح وارد کنید، از این حالت تیز نمی شود، بلکه می شکند. هنگام استفاده از نیروی فیزیکی بی رحم، شکاف کریستال های الماس رخ می دهد و آسیب جبران ناپذیری به میله وارد می شود. به خصوص در مورد نوار تازه خریداری شده مراقب باشید. چنین وسیله ای باید با دقت بسیار زیاد لپ شود. ده تیزکننده اول آنطور که می‌خواهیم تولید نمی‌شوند، این به این دلیل است که دانه‌های ساینده از میله در حال فرو ریختن هستند. تیز کردن بیشتر عالی خواهد بود.
برای تعیین تقلبی، کافی است چندین تیز کردن روی یک نوار الماس انجام دهید، با طاسی یکنواخت آن، نوار جعلی است. از آنجایی که نوار الماس اصلی برای مدت طولانی طاس نمی شود و تسلیم پوشیدن نمی شود.
اگر از اینکه چاقوی خود به سرعت کدر می شود یا سنگ تیزکننده خود به دلیل نرمی آن بریده می شود، خسته شده اید، این مقاله برای شما مناسب است. من به شما خواهم گفت که چگونه یک بلوک تیز کن خانگی درست کنید که با تیز کردن چاقو بدتر از سنگ های ژاپنی مقابله کند. رزین اپوکسی به عنوان چسب و کاربید سیلیکون به عنوان ساینده استفاده خواهد شد.
چه ساینده های دیگری مناسب هستند؟ علاوه بر کاربید سیلیکون، می توان از پودر اکسید آلومینیوم، پودر پوشش سوپاپ یا پودر آسیاب که در تولید برای پرداخت قطعات سخت شده استفاده می شود، استفاده کرد.
دو گزینه برای ساختن میله تیز کن چاقویی وجود دارد:
تخته ای به ضخامت 15 میلی متر به عنوان پایه ای انتخاب شد که ساینده بر اساس آن ثابت می شود. قسمت مورد نظر را به اندازه برش دهید. یک طرف را همانطور که هست می گذاریم، سمت دوم را با سمباده سمباده می زنیم و با اره بر روی چوب برش هایی می زنیم تا چسبندگی اپوکسی بیشتر شود.
میله تیز کن را داخل یک جعبه مقوایی می ریزیم که ابتدا باید اندازه آن را بچسبانیم و داخل آن را با نوار چسب بچسبانیم. این کار برای اینکه رزین به کاغذ نچسبد ضروری است.
بریم سر کار توجه! هنگام کار با چسب اپوکسی، اکیداً توصیه می کنم از دستکش لاستیکی (پزشکی معمولی) استفاده کنید. بهتر است اپوکسی را با سرنگ اندازه گیری کنید. یعنی شما به 2 سرنگ نیاز دارید - یکی برای رزین، دومی برای سخت کننده. چسب را طبق دستورالعمل با سخت کننده رقیق کنید (نسبت رزین به هاردنر را ببینید). من رزین را با وزن خریدم و می دانم که نسبت چسب من 1:5 است (یعنی 1 قسمت سخت کننده 5 قسمت چسب).
برای شروع، من 6 مکعب رزین و 1.2 مکعب هاردنر را مخلوط می کنم.
مخلوط کنید و یک مشت ساینده بریزید.
مواد ساینده را کم کم اضافه می کنم و هم می زنم تا احساس کنم مخلوط کردن چسب سخت است. من دوباره رزین و کاربید سیلیکون اضافه می کنم. تا زمانی که ساینده تمام شود این کار را انجام می دهم.
برای من 36 متر مکعب در هر 100 گرم پودر گرفت. رزین و 7.2 متر مکعب هاردنر. این ارقام تغییر خواهند کرد، زیرا چگالی انواع مختلف رزین ها متفاوت است. اگر چسب شما خیلی غلیظ است، قبل از استفاده آن را در حمام آب گرم کنید، اما آب را به جوش نیاورید.
مخلوط را داخل قالب بریزید و با یک تخته بپوشانید ( طرفی که بریدگی روی آن زده شده است).
باقی مانده است که همه آن را با چیزی سنگین فشار دهید. از آنجایی که جعبه من بلند است، بار به تخته نمی رسد، بنابراین یک تکه میله را روی آن قرار دادم. و من تمام 2 پنکیک را از نوار فشار می دهم.
مدت زمان خشک شدن چسب 1 روز در دمای اتاق است اما جعبه هایمان را 3-4 روز می گذاریم تا چسب خوب پلیمریزه شود. 4 روز طول کشید، نوار را چاپ کردم. این چیزی است که از آن بیرون آمد.
چسب باقی مانده را در کناره های میله ببرید و با سوهان پخ بزنید.
همانطور که در عکس مشاهده می کنید، سنگ براق است. بنابراین، باید دانه آن را در معرض دید قرار دهیم (خواص برش را نشان دهیم). برای انجام این کار، یک تکه شیشه بردارید، کمی آب بمالید و با ماسه بپاشید. نوار را با ساینده پایین در بالا قرار می دهیم و حرکاتی را انجام می دهیم، گویی عدد "8" را می کشیم.
خوب چاقو تیزکن خانگی آماده است. در برخی از نقاط، ساینده در معرض قرار نگرفت، زیرا لایه رزین کمی کوچکتر است.
توصیه می کنم برای اینکه چرب نشود از یک سنگ آهنی خانگی با آب (مثل سنگ آب معمولی) استفاده کنید. در نتیجه بعد از کلی تلاش، یک میله خانگی برای تیز کردن چاقوها با شن حدود 5000-7000 داریم که حتی یک کاتر سریع (سختی بیش از 65 واحد راکول) را تیز می کند. چاقوی تیز شده با این سنگ موها را به راحتی می تراشد. ای کاش لبه برش چاقوهای آشپزخانه شما برای مدت طولانی تیز می شد.
سنباده کاری چوب یک مرحله بسیار مهم در تکمیل مبلمان است. شما نمی توانید قبل از رنگ آمیزی بدون آسیاب کاری انجام دهید، محصولی با کیفیت و زیبا به دست نخواهید آورد. فوراً باید بگویم که من از مجموعه کاملی از ابزارهای برقی برای سنگ زنی استفاده می کنم. اینها آسیاب ها، یک دیسک سنگ زنی، یک درام با پوست قابل تعویض، SHLPS - یک چرخ تسمه هستند. همچنین نازل هایی برای مته و چرخ تسمه دستی - یک دستگاه وجود دارد. و با این همه مجموعه، سنگ زنی دستی هنوز زمان زیادی می برد.
من یک پست در مورد دستگاه های خانگی نوشتم. سنگ زنی ابزارهای برقی زمان کار را بسیار کاهش می دهد و در بسیاری از موارد نتیجه بهتری نسبت به آسیاب با دست می دهد. اما سنباده زدن فقط برای سطوح صاف نیست. گوشه‌ها، لبه‌ها، فرز، جاهایی که نمی‌توانید با یک ابزار بزرگ به آنها دسترسی پیدا کنید، هنوز باید با دست سمباده شوند. و مهمتر از همه، خرید مجموعه ای از ابزارها برای مصارف خانگی گران است و گاهی اوقات به سادگی جایی برای قرار دادن آن وجود ندارد.
شاید همه دستگاه اصلی برای سنگ زنی با دست را بشناسند، این یک بلوک چوبی است که در کاغذ سنباده پیچیده شده است. چنین نواری برای سنباده زدن سطوح صاف استفاده می شود. معمولاً پوست با ناخن های کوچک در طرفین میخکوب می شود. اما کاغذ سنباده یک مورد مصرفی است، اغلب باید تغییر کند. هر بار کندن ناخن و میخ زدن روی ناخن جدید لذت کافی نیست. یک نوار مخصوص ساخته شده در اینجا کمک خواهد کرد، به طور دقیق تر، نه فقط یک نوار، بلکه یک بلوک با عناصر نگهدارنده کاغذ سنباده.
چندین گزینه برای چسباندن پوست وجود دارد. یک راه نسبتاً ساده برای ثابت کردن کاغذ سنباده با گوه های چوبی در دو طرف پوست. برای این کار در یک بلوک چوبی دو شکاف ایجاد می شود که باید گوه هایی برای این شکاف ها ساخته یا انتخاب کرد. علاوه بر این، برش ها و بر این اساس، گوه ها می توانند اشکال بسیار متفاوتی داشته باشند.
من نه تنها از نوارهای صاف استفاده می کنم. برای سنباده زدن قطعات خم شده، کف میله را به شکل مناسب می سازم. غالباً قسمت مقعر قطعه را نمی توان با هیچ چیز دیگری سمباده زد. در کتابچه های راهنمای نجاری قدیمی پیشنهاد شده است که از فایل ها برای تکمیل قطعات مجعد استفاده شود. اما من از فایل ها استفاده نمی کنم، آنها به سرعت مسدود می شوند و تمیز کردن آنها دشوار است.
برای سنباده زدن لبه های مجعد که حتی با دست هم بالا رفتن از آن سخت است، از همان پوسته ها استفاده می کنم. برای تکمیل، به جای فایل، پوسته های بزرگ 25-30 No. من یک نوار بلند به شکل دلخواه انتخاب می کنم، به عنوان مثال، گرد، صاف، بیضی. من کاغذ سنباده را می پیچم و جزئیات را مانند یک پرونده پردازش می کنم. شما می توانید چنین وسیله ای را برای کار دائمی بسازید. به عنوان مثال مانند تصویر، پوسته روی قسمت کار ابزار ثابت شده است و در صورت نیاز به راحتی قابل تعویض است.
در تصاویر گزینه هایی برای میله ها با سطوح کاری مختلف مشاهده می کنید. برای سنباده زدن شیارها، مستقیم و گرد. بیشتر آنها از قاچ های چوبی برای تعمیر پوست استفاده می کنند. اما می توانید پوسته ها را به روش های دیگری بچسبانید. کاغذ سنباده با پنجه های فنری مخصوص با دندان ثابت می شود، به عنوان مثال، روی همان آسیاب ها. من حتی چنین دستگاه هایی را در فروشگاه ها دیدم. شما می توانید هر گزینه، هر شکل و اندازه ای را انتخاب کرده و برای خود بسازید.
گزینه دیگر این است که پوست بین دو پلت فرم بالا و پایین متصل می شود. در این صورت سایت ها باید در یکدیگر گنجانده شوند.
سعی کنید در امتداد الیاف سنباده بزنید، هنگام سمباده زدن در عرض، خراش های عمیق باقی می ماند که سپس باید دوباره سمباده بزنید.
سنباده زدن را با کاغذ سنباده بزرگ شروع کنید، من از شماره 20-25 استفاده می کنم.
پس از تسطیح و سنباده زدن قطعات با سمباده درشت، با سمباده ریز شماره 12 یا شماره 10 آسیاب را تمام کنید. من به ندرت از سمباده ریزتر استفاده می کنم. مروری بر ابزار برقی در مقاله.
برای ساختن بلوک سنباده با دستان خود به موارد زیر نیاز دارید:
* بلوک چوبی 20*40 و 30*40 میلی متر
* سمباده
* معاون وصال
* رنده
* اره برقی
* اره چوب
* مته برقی
* اسکنه
* یک چکش
* عینک ایمنی، دستکش
* ولت M10 30 میلی متر طول
* بره زیر پیچ M10
* مته آبنما 30 میلی متر و 14 میلی متر
* مته چوب 12 میلی متر
گام یک.
ابتدا باید یک بلوک چوبی به ابعاد 30 * 40 میلی متر را در یک گیره نیمکتی ببندید.
بهتر است صفحات چوبی را در گیره از طریق هر فاصله‌دهنده چوبی ببندید تا از روی فک‌های گیره اثری نخورد.
