ساده ترین، مقرون به صرفه ترین و موثرترین روش ساخت بردهای مدار چاپی در خانه، به اصطلاح "آهن لیزری" (یا LUT) است. شرح این روش را می توان به راحتی با کلمات کلیدی مربوطه پیدا کرد، بنابراین ما به جزئیات آن نمی پردازیم، فقط متذکر می شویم که در ساده ترین نسخه، تنها چیزی که نیاز است دسترسی به چاپگر لیزری و معمولی ترین اتو است ( بدون احتساب مواد معمول برای اچ کردن بردهای مدار). بنابراین، جایگزین ها این روشنه؟
هنگام توسعه انواع دستگاه های الکترونیکی مورد استفاده، به عنوان مثال، هنگام آزمایش مانیتور، از چندین روش برای نصب قطعات الکترونیکی استفاده کردیم. در عین حال، تخته های مدار چاپی همیشه مورد استفاده قرار نمی گرفتند، زیرا هنگام ایجاد نمونه های اولیه و دستگاه ها در یک نسخه واحد (و اغلب معلوم می شود که هر دو هستند)، در معرض خطاها و تغییرات اجتناب ناپذیر، اغلب سودآورتر و بیشتر است. استفاده از تخته های نمونه سازی کارخانه ای راحت است، سیم کشی را با سیم رشته ای نازک در عایق تفلون انجام می دهد. حتی معروف ترین شرکت ها نیز این کار را به روشی مشابه انجام می دهند که نمونه اولیه ربات اسباب بازی AIBO از سونی نشان می دهد.
در فروشگاه ها، تخته های نان با کیفیت بسیار بالا، قلع دو طرفه نسبتاً ارزان و حتی با سوراخ های آبکاری شده و ماسک محافظ روی جامپرها می فروشند.
توجه داشته باشید که چنین تابلوهای نمونه سازی امکان دستیابی به تراکم نصب بالا را بدون تلاش زیاد فراهم می کند، زیرا نیازی به مراقبت از سیم کشی مسیرهای رسانا نیست. با این حال، به عنوان مثال، هنگام توسعه بلوک های قدرت و هنگام استفاده از عناصر با فاصله پین های غیر استاندارد یا هندسه آنها، و همچنین هنگام استفاده از عناصر نصب شده روی سطح (که هنوز انجام نداده ایم)، استفاده از نمونه سازی آماده دشوار می شود. تخته ها
به عنوان جایگزینی برای نمونه سازی تخته ها، از روش های برش فویل در شکاف های بین لنت های رسانا و روش LUT ذکر شده استفاده کردیم. روش اول فقط در مورد بیشترین کاربرد دارد گزینه های سادهسیم کشی، اما به هیچ چیز به جز چاقوی تیز و خط کش نیاز ندارد. روش LUT به طور کلی نتایج خوبی داشت، اما مقداری تنوع مورد نظر بود. ما روش استفاده را بسیار پر زحمت و مستلزم استفاده از مواد شیمیایی سوزاننده دانستیم که همیشه در خانه قابل قبول نیست. این مورد به ما امکان داد روش دیگری را بیاموزیم - در مورد روش چاپ مستقیم جوهر افشان یک الگو روی فایبرگلاس با روکش فویل ( کلید واژه هابرای جستجو زبان انگلیسی- مستقیم به PCB Inkjet Printing).
روش به مراحل زیر تقسیم می شود:
یک جایگزین نیز وجود دارد:
ما گزینه دوم را به دلیل عدم تمایل به کار با تونر پودری در نظر نگرفتیم، زیرا ممکن است با یک حرکت اشتباه تصادفی یا عطسه همه چیز اطراف را لکه دار کند. تمام روش‌های پیاده‌سازی شده برای چاپ مستقیم جوهر افشان یک الگو که ما پیدا کردیم از چاپگرهای جوهرافشان اپسون استفاده می‌کردند. همچنین نوع جوهر یا بهتر است بگوییم نوع رنگ به کار رفته در آنها - رنگدانه، ما به طور پیوسته با چاپگرهای این سازنده مرتبط هستیم، بنابراین جستجو برای چاپگر مناسب را از کاتالوگ اپسون آغاز کردیم. ظاهراً اپسون مدل‌هایی دارد یا حداقل دارای مدل‌هایی است که می‌توانند روی رسانه‌هایی با ضخامت 2.4 میلی‌متر (و نه تنها CD/DVD) چاپ کنند، به عنوان مثال، Epson Stylus Photo R800، اما این مدل دیگر تولید نمی‌شود، اما ما از قبل نمی دانستم که آیا می توان از آنالوگ های مدرن استفاده کرد (بدیهی است که ارزان نیست). در نتیجه تصمیم گرفته شد که به دنبال ارزان ترین مدلی باشیم که از جوهر رنگدانه استفاده می کند. مدل پیدا شد - Epson Stylus S22. این چاپگر در بین تمام چاپگرهای اپسون ارزان ترین بود - قیمت آن کمتر از 1500 روبل بود ، اما با این حال رشد قابل توجهی داشت: در خرده فروشی مسکو (معادل روبل در راهنمای ابزار موجود است) - N / A (0) .
یک بازرسی گذرا نیاز به تغییرات قابل توجهی را در طراحی چاپگر نشان داد، زیرا چاپ بر روی رسانه‌های انعطاف‌پذیر همراه با خم شدن آن در حین حرکت از سینی بارگذاری بالا به سینی خروجی فراهم می‌کرد. اصلاح متوالی شرح داده شده در زیر از چندین تکرار سنتز شد، زیرا پس از مونتاژ بعدی مشخص شد که باید تغییرات خاصی در طراحی ایجاد شود. بنابراین، امکان وجود نادرستی های کوچک در توصیف این فرآیند را نمی توان رد کرد. اصلاح دو هدف اصلی دارد. اولاً، برای اطمینان از یک خط مستقیم بدون خم شدن و اختلاف ارتفاع، منبع رسانه را تغییر دهید، اما در واقع سینی های ورودی و خروجی را دوباره ایجاد کنید. ثانیا، برای ارائه قابلیت چاپ بر روی مواد ضخیم - تا 2 میلی متر، که برای آن لازم است مجموعه را با سر چاپ و اسلاید راهنمای آن بالا ببرید. بنابراین:
1. دو پیچ خودکار را باز کنید دیوار پشتیو محفظه را بردارید و چفت‌هایی را که با آن هنوز به پایین چسبیده است، آزاد کنید.
2. کابل کنترل پنل را از برد اصلی جدا کنید، دو پیچ خودکشی که پنل کنترل را محکم می کند را باز کنید.
کابل را از کنترل پنل رها کرده و کنار بگذارید. برخلاف بدنه کیس هنوز هم مفید است.
3. 4 پیچ واحد تغذیه کاغذ را باز کنید، سیم هایی که به موتور کالسکه می روند را آزاد کنید، قفل چرخ دنده غلتکی تغذیه را فشار دهید، پایه غلتک تغذیه و کل واحد تغذیه را بردارید، گیره جانبی کاغذ را بردارید - این قطعات دیگر نمی توانند مفید باشد
4. پیچ خودکشی روی سینی لنت جاذب و منبع تغذیه را باز کنید، شیلنگ تخلیه را از سینی و کابل را از PSU روی برد اصلی جدا کنید، سینی لنت جاذب و PSU را بردارید. آنها را کنار بگذارید - هنوز مفید است.
5. دو پیچ خودکار نوار را با غلتک ها که ورق خروجی را فشار می دهند باز کنید، این مجموعه را بردارید و آن را به یک شمع با قطعات "اضافی" منتقل کنید.
6. در سمت راست، پیچ خودکار و پیچ محکم کننده سورتمه را که سر چاپ در امتداد آن حرکت می کند، باز کنید.
فنری که سورتمه را فشار می دهد را بردارید.
فنر خط کش کالسکه (نوار با ضربه) و خود خط کش را بردارید.
دو پیچ محکم کننده برد اصلی را باز کنید،
و آن را دور از اسلاید فشار دهید (مراقب سنسور کاغذ باشید!). پیچ محکم کننده سورتمه را که در زیر تخته اصلی قرار دارد باز کنید.
در سمت چپ، پیچ خودکشی که سورتمه را محکم می کند، باز کنید.
کانکتور موتور تغذیه (J7) را از برد اصلی جدا کنید.
فنر سمت چپ سورتمه را جدا کنید.
مجموعه اسلاید را با کالسکه چاپ و برد اصلی جدا کنید.
7. در سمت چپ، پیچ خودکشی قفل محور براچ را باز کنید.
شفت و نگهدارنده آن را بردارید.
8. تمام راهنماهای اضافی را در ابتدای برچ که به چفت ها وصل شده اند بردارید.
9. با استفاده از یک تیغه از اره برقی برای فایل های فلزی و سوزنی، یک پنجره در پایین از قفسه های جانبی، به پایین سینی تغذیه و به محور تغذیه ببرید. استفاده از شیارها و سوراخ های موجود در پایین راحت است. سوراخ ها را با چاقو برش دهید، خاک اره را بردارید.
10. اکنون باید یک سینی خوراک مستقیم ایجاد کنید. برای این کار می توانید از دو تکه گوشه آلومینیومی به طول 10 در 10 میلی متر به طول 250 میلی متر و بخشی از تکیه گاه کاغذ اصلی در سینی ورودی استفاده کنید (می توانید از هر صفحه سفت و سخت با اندازه مناسب استفاده کنید). همانطور که در عکس های زیر نشان داده شده است، گوشه ها با پیچ های متحرک M3 متصل می شوند. در صفحات عمودی کیس چاپگر، که گوشه ها به آن وصل شده اند، باید شیارهایی بریده شود تا سینی ورودی را بتوان کمی به سمت بالا و پایین حرکت داد تا موقعیت آن به دقت تنظیم شود.
در گوشه سمت راست، باید گوشه عمودی را قطع کنید، در غیر این صورت غلتک فشار سمت راست روی آن قرار می گیرد. همچنین روی پالت باید یک شیار در مقابل سنسور کاغذ برش دهید (اگرچه ظاهراً نمی توانید این کار را انجام دهید).
و یک تکه از لوله را روی آنتن سنسور کاغذ قرار دهید و در نتیجه آن را کمی طولانی کنید.
11. سنسور موقعیت محور تغذیه (یک پیچ) را جدا کنید، درپوش روی محفظه سنسور را بریده و با کشیدن آن تا حد امکان به پایین آن را ثابت کنید.
در طول مونتاژ بعدی، بررسی کنید که دیسک دارای ضربه در وسط شیار سنسور قرار گرفته باشد و لبه های آن را لمس نکند.
12. زیر سه نقطه اتصال سورتمه، a را قرار دهید دوواشرهایی با سوراخ 4 میلی متری هر کدام 1 میلی متر ضخامت. هنگام استفاده از واشرهای عریض در دو مکان، باید سوهان شوند تا در برابر عناصر بدنه قرار نگیرند.
13. غلتک های فشار را بردارید، 2-3 لایه (حداقل 3 لایه روی جفت غلتک مرکزی) یک لوله قابل جمع شدن با انقباض لایه های میانی با تفنگ هوای گرم یا سایر روش های گرمایشی را روی آنها قرار دهید. با یک سوهان، شیارهای غلتک ها را عمیق کنید تا آزادانه بچرخند. غلتک ها را در نگهدارنده ها قرار دهید.
14. در موقعیت پارک شده، و همچنین در فرآیند تمیز کردن نازل ها و مقداردهی اولیه کارتریج های جدید، یک پد با یک واشر لاستیکی روی سطح پایین سر چاپ، جایی که نازل ها قرار دارند، فشار داده می شود. از پایین، یک لوله به لنت متصل می شود و به پمپ خلاء می رود. هنگام تمیز کردن، پمپ جوهر را از کارتریج ها می مکد و در هنگام ذخیره سازی، نازل ها از خشک شدن جوهر در آنها محافظت می شوند. بنابراین، مهم است که اطمینان حاصل شود که مهر و موم لاستیکی به خوبی روی سر قرار می گیرد، اما به دلیل حرکت سورتمه و سر چاپ به سمت بالا، ممکن است این شرط رعایت نشود. افزایش رفت و آمد بالش در گهواره ضروری است. برای انجام این کار، باید پمپ را بردارید یا حداقل آن را دور کنید - دو پیچ را باز کنید و دو قفل را فشار دهید.
سپس فنری را که تخت بالش را سفت می کند بردارید، مجموعه تخت-بالش را بردارید و لوله ای را که از بالش کشیده شده است جدا کنید. سپس با چاقو حدود 1.5 میلی متر در قسمت های مناسب بدنه بالش و تخت کودک برش دهید و حرکت عمودی بالش را افزایش دهید. سپس گره را دوباره جمع کنید. از آنجایی که هنگام استفاده از کارتریج های غیر اصلی، تمیز کردن خودکار نازل و مقداردهی اولیه کارتریج به نتایج عجیبی منجر شد، تصمیم گرفتیم پمپ را از پد جدا کنیم که برای این کار از یک لوله و سه راهی استفاده کردیم. برای حذف جوهر اضافی یا هنگام شستن دستی پد، می توانید یک سرنگ را به سه راهی وصل کنید، یا به سادگی خروجی آن را با انگشت خود ببندید و با اسکرول کردن محور تغذیه به عقب (توسط چرخ دنده جلو در سمت چپ)، از چاپگر استفاده کنید. پمپ.
15. چاپگر را به ترتیب معکوس دوباره مونتاژ کنید. هنگام نصب شفت تغذیه، نشیمنگاه ها را با دقت از براده ها و گرد و غبار تمیز کنید و یک لایه گریس روی آنها و نواحی مربوط به شفت بمالید. پس از نصب غلتک، باید سینی تغذیه را تنظیم کنید. با باز کردن پیچ های محکم کننده سینی به دیواره های جانبی کیس، با استفاده از یک صفحه سفت و محکم با اندازه مناسب (مثلاً یک تکه فایبرگلاس)، باید از حرکت صفحه از سینی تغذیه در طول خوراک اطمینان حاصل کنید. شفت و در امتداد شفت در سینی خروجی یکنواخت است، بدون تفاوت در ارتفاع. همچنین باید اطمینان حاصل کنید که راهنماهای سینی تغذیه کاملاً موازی و عمود بر محور تغذیه هستند. با یافتن چنین موقعیتی از سینی تغذیه، پیچ ها باید سفت شوند و توصیه می شود آن را در کنار مهره ها با یک قطره لاک ثابت کنید. سپس به ساختن ادامه دهید. از جانب سمت راستبه دلیل جابجایی سورتمه به بالا، یا بهتر است بگوییم، سوراخ نصب با سوراخ قفسه کیس منطبق نخواهد شد - می توانید سوراخ را پر کنید و سورتمه را با یک پیچ ثابت کنید یا می توانید آن را همانطور که هست رها کنید.
سینی لنت جاذب را که قبلا پست سمت راست آن را کوتاه کرده بودیم در جای اصلی خود نصب کرده و با چسب حرارتی در دو نقطه ثابت می کنیم. منبع تغذیه در موقعیت اصلی خود قرار نمی گرفت، بنابراین چیزی بهتر از ثابت کردن آن با یک بند پلاستیکی در پایه سمت چپ قاب چاپگر پیدا نکردیم. ما کنترل پنل را به چشمک PSU پیچ کردیم.
سینی خروجی اصلی باعث پیچ خوردگی خروجی می شود، بنابراین برای اطمینان از خروجی افقی صاف باید آن را ارتقا دهید. برای این کار کافی است چیزی به ارتفاع کمتر از 3 سانتی متر زیر سینی قرار دهید و چند مجله ضخیم یا یک دسته کاغذ روی سینی قرار دهید. با این حال، پس از مدتی، این طرح را با یک سینی ساخته شده از بدنه یک دستگاه پخش دی وی دی غیر کارکرده جایگزین کردیم. آنچه که برای تبدیل آن به سینی باید با بدنه انجام شود از عکس ها مشخص است، با این حال، در اینجا همه می توانند از تخیل و مواد بداهه خود استفاده کنند.
نتیجه:
سورتمه را به سمت b تغییر دهید در بارهمقدار بزرگتر از آنچه در بالا توضیح داده شد با برخی مشکلات همراه است. مناطق مشکل دار حداقل سنسور موقعیت محور تغذیه، براکت سمت راست خط کش کالسکه و مجموعه پارکینگ هستند. شاید چیز دیگری. در نتیجه، ضخامت ماده ای که چاپگر اصلاح شده می تواند روی آن چاپ کند حدود 2 میلی متر یا کمی بیشتر است، بنابراین، با یک تکستولیت 1.5 میلی متری ضخامت، بستر نباید ضخیم تر از 0.5 میلی متر باشد، در حالی که باید به اندازه کافی سفت باشد. برای جابجایی جاهای خالی برای بردهای مدار چاپی. مناسب و مواد موجودمعلوم شد که مقوای ضخیم است، به عنوان مثال، از یک پوشه برای کاغذ. آستر باید دقیقاً به اندازه عرض سینی ورودی بریده شود، زیرا هر گونه ناهماهنگی افقی بر دقت چاپ تأثیر می گذارد. در مورد ما، اندازه زیرلایه 216.5 در 295 میلی متر است. نمی توان از واحد تغذیه اصلی استفاده کرد، بنابراین لاینر باید به صورت دستی در زیر غلتک های فشار تغذیه شود، اما سنسور کاغذ نباید فعال شود. به همین دلیل، در مورد ما در فاصله 65 میلی متر از لبه سمت راست، 40 میلی متر عمق و 10 میلی متر عرض، لازم است یک برش در بستر آنتن سنسور کاغذ ایجاد کنیم. در این حالت، چاپ در فاصله 6 میلی متری از پایین برش شروع می شود، یعنی 6 میلی متر قبل از لبه رسانه ای که چاپگر تشخیص می دهد. چرا این چنین است، ما نمی دانیم. برای ثابت کردن قسمت های خالی روی بستر، استفاده از نوار چسب دو طرفه راحت است. غلتک‌های پینچ لاینر را با نیروی زیادی روی غلتک تغذیه فشار می‌دهند، بنابراین غلتک‌ها نباید داخل یا خارج قطعه کار شوند تا از تغذیه پرینت صاف اطمینان حاصل شود. برای اطمینان از این شرایط، قبل، بعد و احتمالاً از کناره های قطعه کار، باید مواد را با همان ضخامت بچسبانید. این همچنین موقعیت قطعه کار را برای چاپ سریال و/یا دورو آسان تر می کند.
کارتریج های اصلی نسبتاً سریع تمام شدند، اما در کل نتایج با جوهرهای اصلی بسیار خوب بود. خوب. با این حال، تصمیم گرفته شد که کارتریج های قابل شارژ مجدد و جوهرهای سازگار خریداری شود.
روح روی این آرام نمی گرفت، سعی شد جوهر اصلاح شود تا محتوای پلیمر در آنها افزایش یابد. در نتیجه این آزمایش‌ها، نازل‌های با جوهر سیاه تا 90٪، با سرخابی - 50٪ مسدود شدند، یک نازل در ردیف "زرد" کار نکرد و فقط نازل‌های جوهر فیروزه‌ای کاملاً فعال ماندند. با این حال، یک رنگ برای چاپ قالب ها کافی است. از آنجایی که جوهر سرخابی بهترین نتیجه را نشان داده است، کارتریج جوهر رنگ آبیآنها فرستاده شدند.
1. سطح قطعه کار را آماده کنید. اگر نسبتا تمیز است، کافی است آن را با استون پاک کنید. در غیر این صورت چربی زدایی کنید، با اسفنج ساینده تمیز کنید و برای تشکیل یک لایه اکسید، به مدت 15 تا 20 دقیقه در فر با دمای 180 درجه سانتیگراد قرار دهید. سپس سرد کنید و با استون چرب کنید.
2. با استفاده از نوار چسب دو طرفه و ضایعات تکستولیت کمکی، قطعه کار را روی بستر ثابت کنید.
3. الگو را به رنگ خالصی که هنگام چاپ استفاده می شود تبدیل کنید. در مورد ما، به رنگ آبی (RGB = 0، 255، 255). یک پرینت آزمایشی انجام دهید (شما نمی توانید کل الگو را چاپ کنید، بلکه فقط نقاط کلی مانند گوشه ها را چاپ کنید)، در صورت لزوم، در برنامه مورد استفاده برای چاپ، موقعیت قالب را اصلاح کنید، نتیجه قبلی را با استون بشویید. در صورت لزوم، روش اصلاح را تکرار کنید.
4. الگو را روی جای خالی چاپ کنید. بهترین نتایج با تنظیمات زیر به دست می آید:
5. قطعه کار را به مدت 5 دقیقه در هوا خشک کنید، برای سرعت بخشیدن به آن می توانید از سشوار استفاده کنید. سپس قطعه کار را از بستر جدا کرده و به مدت 15 دقیقه (زمان روشن کردن فر) در دمای 200 درجه سانتیگراد در اوج حرارت، در فر به مدت 15 دقیقه ثابت کنید. قطعه کار را خنک کنید.
6. برای قرار دادن دقیق لایه دوم، می توانید چندین سوراخ با قطر کوچک، به عنوان مثال، به قطر 1 میلی متر، در نقاط نصب تخته آینده دریل کنید. قطعه کار را با سطح لایه دوم به سمت بالا ثابت کنید، در حالی که نوار چسب دو طرفه باید به قسمت های کاملاً رنگ شده لایه اول چسبانده شود. اگر قطعه کار بین دو صفحه جلو و عقب محکم بسته شده باشد، نوار چسب دو طرفه لازم نیست. قطعه کار را با استون چرب کنید.
7. موقعیت و چاپ - مراحل 3 و 4 را تکرار کنید.
8. قطعه کار را به مدت 5 دقیقه در هوا خشک کنید، برای سرعت بخشیدن به آن می توانید از سشوار استفاده کنید. سپس قطعه کار را از بستر جدا کرده و روی قفسه هایی مثلاً از گیره های کاغذی ثابت کنید و در فر قرار دهید و به مدت 15 دقیقه (زمان روشن کردن فر) در دمای حداکثر 210 درجه سانتی گراد ثابت کنید. قطعه کار را خنک کنید.
9. قطعه کار را بررسی کنید، مکان ها را با یک لایه جوهر نازک مشکوک (مثلاً نزدیک سوراخ ها یا ذرات گرد و غبار چسبنده) با یک نشانگر ضد آب رنگ کنید. قطعه کار را حکاکی کنید. برای اینکه سطح قطعه کار از کف ظرف فاصله داشته باشد، می توانید خلال دندان را داخل سوراخ ها قرار دهید (قطر 1 میلی متر که برای قرار دادن لایه دوم استفاده می شود) به طوری که نوک تیز آن 1.5-2 میلی متر خارج شود. و ضخیم به همان ارتفاع گاز گرفته می شود. هنگام اچ کردن، به طور دوره ای تخته را برگردانید و آمادگی را بررسی کنید.
جوهر را با استون بشویید.
یادداشت های مهم.
1. برای اینکه جوهر مورد استفاده در برابر محلول اچ مقاوم شود، باید حدود 15 دقیقه (زمان از روشن کردن فر) در دمای حدود 210 درجه سانتیگراد در اوج نگهداری شود (با استفاده از ترموکوپل واقع در بعدی به دست می آید. به قطعه کار). این فاصله زمانی باریک است، زیرا هنگامی که 5-10 درجه سانتیگراد از آن فراتر رود، تکستولیت شروع به فرو ریختن می کند، هنگامی که پایین می آید، جوهر با محلول اچ شسته می شود. شرایط دقیق در یک مورد خاص باید به صورت تجربی انتخاب شوند. برای کنترل، می توانید از آزمایش با سواب پنبه ای استفاده کنید. اگر یک سواب پنبه ای که با آب مرطوب شده است به راحتی جوهر را می شویند، باید دما را افزایش دهید، اگر شسته نشود یا فقط کمی لکه برود، پس مقاومت در برابر محلول اچ به دست آمده است. حتی اگر یک سواب پنبه ای مرطوب شده با استون به سختی جوهر را بشویید، پس مقاومت در برابر محلول اچ بسیار خوب است. به این ترتیب امکان انتخاب جوهر و شرایط تثبیت دما، دادن وجود دارد بهترین نتایج. لازم به ذکر است که ما از فر برقی گریل استفاده کردیم و فقط المنت بالایی را روشن کردیم و وقتی جوهر در نهایت ثابت شد، ترموستات فر روی 220 درجه سانتیگراد تنظیم شد.
2. تکرارپذیری چاپ به حدود 0.1 میلی متر می رسد، بنابراین در صورت لزوم، می توانید آن را برای بار دوم در سمت اول الگو چاپ کنید، با خشک کردن متوسط مستقیماً روی بستر با یک تفنگ هوای گرم (با دمای قابل تنظیم) یا یک سشوار خانگی. روی حداکثر دما تنظیم کنید. خشک کردن لازم است تا غلتک های فشار لایه قبلی را روغن کاری نکنند.
3. تولید دو طرف را می توان به صورت متوالی انجام داد. ابتدا ضلع اول را پرینت بگیرید و ثابت کنید و مثلا روی دوم از فویل محافظت کنید. رنگ آکریلیکاز یک بالون ضلع اول را حکاکی کنید، حفاظ طرف دوم را با استون بردارید، طرف دوم را پرینت بگیرید و ثابت کنید، اولی را با جوهر محافظت کنید، طرف دوم را حک کنید و محافظ را از اولی بردارید.
4. باید به صورت زیر چاپ کنید: ابتدا کار چاپ را ارسال کنید، منتظر بمانید تا چاپگر گزارش دهد که کاغذ وجود ندارد، سپس با دقت زیرلایه را با قطعه کار ثابت زیر غلتک های فشار بلغزانید، غلتک تغذیه را توسط چرخ دنده جلویی بچرخانید. سمت چپ، و سپس دکمه را برای ادامه چاپ فشار دهید. اگر وقفه های کوتاهی بین جلسات چاپ وجود داشته باشد، چاپگر روش تمیز کردن کوتاهی را انجام نمی دهد، بنابراین می توانید ابتدا لایه خالی را بارگیری کنید و سپس کار چاپ را ارسال کنید.
5. نظافت خاصی باید رعایت شود، زیرا هر گونه گرد و غباری که روی جوهر خیس روی قطعه کار افتاده می تواند منجر به نقص شود.
چندین تخته مدار چاپی دو طرفه به این روش ساخته شد، و اگر چه آهنگ ها دربیش از 0.5 میلی متر استفاده نشده است، امکان به دست آوردن مسیر با عرض 0.25 میلی متر در مناطق آزمایش نشان داده شده است، و این به وضوح محدودیت این روش نیست.
P.S. نمونه ای از تخته دو طرفه با مسیرهای 0.25 میلی متری (در طول طراحی، هنجارهای 0.25 میلی متر برای عرض مسیرها و برای شکاف ها در نظر گرفته شد، اما با تنظیم دقیق دستی، فاصله بین مسیرها افزایش یافت. تا حد امکان). توجه داشته باشید که در ساخت تخته های دو طرفه ظاهراً چاپ و حکاکی پشت سر هم قابل اعتمادتر است. سمت 1:
سمت 2:
سه نوع عیب قابل مشاهده است:
1. اعوجاج خطی که ظاهراً ناشی از این است که یک طرف در حالت دو گذر سریع و دیگری در حالت تک گذر آهسته چاپ شده است. یعنی بهتر است هر دو طرف در یک حالت چاپ شوند.
2. در جاهایی به دلیل پخش شدن جوهر، مسیرها کمی گشاد می شوند. با آماده کردن دقیق سطح می توان از این عیب جلوگیری کرد - با یک تکه پارچه آغشته به استون چربی زدایی کنید، سپس با یک سواب پنبه ای خشک کاملاً پاک کنید.
3. از یک لبه مسیر و پدها به طور قابل توجهی بیشتر حک شده بودند. این به دلیل گرمای بیش از حد اتفاق افتاد، در نتیجه جوهر بسیار تیره شد و شروع به کنده شدن کرد. این بدان معنی است که لازم است یکنواختی گرم کردن را به دقت کنترل کنید (مکانی را در فر انتخاب کنید که حرارت یکنواخت تر باشد) و به هیچ وجه اجازه گرم شدن بیش از حد را ندهید - جوهر باید به طور قابل توجهی تیره شود، اما رنگ خاکستری تیره به دست نیاید.
با این حال، این نقص ها حیاتی نبودند و در نتیجه، بدون هیچ گونه اصلاح سیم کشی، دستگاهی کاملاً کارآمد دریافت کردیم.
AT اخیراالکترونیک رادیویی به عنوان یک سرگرمی در جهان محبوبیت پیدا می کند، مردم علاقه مند می شوند با دستان خودموسایل الکترونیکی ایجاد کنید تعداد زیادی مدار در اینترنت وجود دارد، از ساده تا پیچیده، که وظایف مختلفی را انجام می دهند، بنابراین هرکسی می تواند آنچه را که دوست دارد در دنیای الکترونیک رادیویی پیدا کند.
بخش جدایی ناپذیر هر وسیله الکترونیکی برد مدار چاپی است. این صفحه ای از مواد دی الکتریک است که روی آن مسیرهای رسانای مس اعمال می شود که اجزای الکترونیکی را به هم متصل می کند. هر یک از کسانی که می خواهند یاد بگیرند که چگونه مدارهای الکتریکی را به روشی زیبا جمع کنند، باید یاد بگیرند که چگونه همین مدارهای چاپی را بسازند.
برنامه های کامپیوتری وجود دارد که به شما امکان می دهد الگویی از مسیرهای برد مدار چاپی را در یک رابط مناسب ترسیم کنید که محبوب ترین آنها است. چیدمان برد مدار چاپی مطابق با نمودار مدار دستگاه انجام می شود، هیچ چیز پیچیده ای در این مورد وجود ندارد، فقط کافی است قطعات لازم را با آهنگ ها وصل کنید. علاوه بر این، بسیاری از نمودارهای مدار دستگاه های الکترونیکی در اینترنت از قبل با نقشه های آماده برد مدار چاپی ارائه می شوند.
یک برد مدار چاپی خوب کلید کارکرد طولانی و شاد دستگاه است، بنابراین باید سعی کنید آن را تا حد امکان دقیق و کارآمد بسازید. متداول‌ترین روش برای ساخت انواع چاپی در خانه، اصطلاحاً «تکنولوژی اتو لیزری» است. این محبوبیت زیادی به دست آورده است زیرا زمان زیادی را صرف نمی کند، به مواد کمیاب نیاز ندارد و یادگیری آن چندان دشوار نیست. به طور خلاصه، LUT را می توان به صورت زیر توصیف کرد: فرض کنید یک الگوی آهنگ روی یک کامپیوتر ترسیم شده است. در مرحله بعد، این الگو باید بر روی کاغذ مخصوص انتقال حرارتی چاپ شود، به یک تکستولیت منتقل شود، سپس مس اضافی از روی تخته حکاکی شود، سوراخ هایی در مکان های مناسب ایجاد شود و مسیرها قلع بندی شوند. بیایید کل فرآیند را مرحله به مرحله تجزیه و تحلیل کنیم:
1) چاپ الگو بر روی کاغذ انتقال حرارتی. شما می توانید چنین کاغذی را بخرید، به عنوان مثال، در Aliexpress، جایی که هزینه آن فقط سکه است - 10 روبل در هر ورق A4. در عوض، می توانید از هر کاغذ براق دیگری، به عنوان مثال، از مجلات استفاده کنید. با این حال، کیفیت انتقال تونر از چنین کاغذهایی ممکن است بسیار بدتر باشد. برخی از کاغذ عکس براق لوموند استفاده می کنند، یک گزینه خوباگر نه برای قیمت - چنین کاغذ عکس بسیار گران تر است. من توصیه می کنم سعی کنید نقاشی را روی کاغذهای مختلف چاپ کنید و سپس با کدام یک بهترین نتیجه را می گیرید مقایسه کنید.
نکته مهم دیگر هنگام چاپ عکس، تنظیمات چاپگر است. خاموش کردن ذخیره تونر ضروری است، اما چگالی باید روی حداکثر تنظیم شود، زیرا هر چه لایه تونر ضخیم تر باشد، برای اهداف ما بهتر است.
شما همچنین باید چنین لحظه ای را در نظر بگیرید که تصویر در یک تصویر آینه ای به تکستولیت منتقل می شود، بنابراین باید پیش بینی کنید که آیا قبل از چاپ باید تصویر را آینه کنید یا خیر. این امر به ویژه در بردهای دارای ریزمدار بسیار مهم است، زیرا طرف دیگر نمی تواند آنها را تامین کند.
2) مرحله دوم آماده سازی تکستولیت برای انتقال نقاشی روی آن است. بیشتر اوقات ، تکستولیت در بخش های 70x100 یا 100x150 میلی متر فروخته می شود. لازم است یک قطعه مناسب با ابعاد تخته را با حاشیه 3-5 میلی متر در امتداد لبه ها برش دهید. راحت‌ترین روش برش تکستولیت با اره برقی برای فلز یا اره منبت کاری اره مویی است، در موارد شدید می توان آن را با قیچی برای فلز برش داد. سپس این تکه تکستولیت باید با ریز پاک شود سمبادهیا پاک کن سخت خراش های جزئی روی سطح فویل مس ایجاد می شود، این طبیعی است. حتی اگر در ابتدا تکستولیت کاملاً یکدست به نظر برسد، این مرحله ضروری است، در غیر این صورت بعداً قلع کردن آن دشوار خواهد بود. پس از سنباده زدن، سطح را باید با الکل یا حلال پاک کرد تا گرد و غبار و لکه های چرب از دست ها پاک شود. پس از آن، شما نمی توانید سطح مس را لمس کنید.
3) مرحله سوم بیشترین مسئولیت را دارد. لازم است الگوی چاپ شده روی کاغذ انتقال حرارتی را به تکستولیت آماده شده منتقل کنید. برای انجام این کار، همانطور که در عکس نشان داده شده است، کاغذ را برش دهید و در لبه ها ذخیره کنید. کاغذ را روی یک تخته چوبی صاف با الگوی بالا قرار می دهیم، سپس تکستولیت را روی کاغذ می گذاریم و مس را روی کاغذ می گذاریم. لبه‌های کاغذ را طوری خم می‌کنیم که انگار تکه‌ای از پارچه را در آغوش گرفته است. پس از آن، ساندویچ را با دقت برگردانید تا کاغذ روی آن قرار گیرد. ما بررسی می کنیم که نقاشی نسبت به textolite به جایی منتقل نشده باشد و یک تکه کاغذ سفید معمولی اداری تمیز را روی آن قرار می دهیم تا کل ساندویچ را بپوشاند.
اکنون تنها باقی مانده است که کل چیز را کاملاً گرم کنید و تمام تونر کاغذ روی textolite خواهد بود. باید یک اتو گرم شده را روی آن وصل کنید و ساندویچ را به مدت 30-90 ثانیه گرم کنید. زمان گرمایش به صورت تجربی انتخاب می شود و تا حد زیادی به دمای آهن بستگی دارد. اگر تونر بد رفت و روی کاغذ باقی ماند، باید مدت بیشتری آن را نگه دارید، اگر برعکس، مسیرها منتقل شوند، اما لکه دار شوند، این نشانه روشنی از گرم شدن بیش از حد است. نیازی به فشار دادن به اتو نیست، وزن خودش کافی است. پس از گرم شدن، باید اتو را جدا کرده و قطعه کار را که هنوز خنک نشده است با پنبه اتو کنید، در صورتی که در بعضی جاها هنگام اتو کردن تونر خوب رد نشد. پس از آن، فقط صبر کنید تا تخته آینده خنک شود و کاغذ انتقال حرارتی را بردارید. ممکن است بار اول کار نکند، مهم نیست، زیرا تجربه با زمان می آید.
4) مرحله بعدی حکاکی است. هر قسمت از فویل مسی که توسط تونر پوشانده نشده است باید برداشته شود و مس زیر تونر دست نخورده باقی بماند. ابتدا باید محلولی برای اچ کردن مس تهیه کنید، ساده ترین، مقرون به صرفه ترین و ارزان ترین گزینه محلول اسید سیتریک، نمک و پراکسید هیدروژن است. در یک ظرف پلاستیکی یا شیشه ای، یک تا دو قاشق غذاخوری اسید سیتریک و یک قاشق چایخوری نمک خوراکی را در یک لیوان آب هم بزنید. تناسبات نقش زیادی ندارند، می توانید آن را روی چشم بریزید. کاملا مخلوط کنید و محلول آماده است. شما باید یک تخته را در آن قرار دهید، برای سرعت بخشیدن به روند، ردیابی کنید. همچنین می توانید محلول را کمی گرم کنید، این کار باعث افزایش سرعت فرآیند می شود. پس از حدود نیم ساعت، تمام مس اضافی حکاکی می شود و تنها ردپایی باقی می ماند.
5) سخت ترین قسمت به پایان رسیده است. در مرحله پنجم، زمانی که تخته قبلاً اچ شده است، باید تونر را با یک حلال از روی مسیرها بشویید. اکثر گزینه مقرون به صرفه- پاک کننده لاک ناخن زنانه، یک پنی قیمت دارد و تقریباً هر خانمی آن را دارد. از حلال های معمولی مانند استون نیز می توان استفاده کرد. من از حلال نفتی استفاده میکنم با اینکه زیاد بو میده ولی هیچ لکه سیاهی روی تخته نمیذاره. در موارد شدید، می توانید تونر را با مالش خوب تخته با کاغذ سنباده بردارید.
6) سوراخ کردن. شما به یک مته کوچک با قطر 0.8 - 1 میلی متر نیاز دارید. مته های معمولی فولاد با سرعت بالا به سرعت روی PCB کسل کننده می شوند، بنابراین بهتر است از مته های کاربید تنگستن استفاده کنید، اگرچه شکننده تر هستند. من تخته ها را با یک موتور سشوار قدیمی با یک چاک کولتی کوچک دریل می کنم و سوراخ ها تمیز و بدون فرز بیرون می آیند. متأسفانه، در نامناسب ترین لحظه، آخرین مته کاربید شکسته شد، بنابراین تنها نیمی از سوراخ ها در عکس ها ایجاد شد. بقیه را می توان بعدا سوراخ کرد.
7) فقط قلع کردن مسیرهای مسی باقی می ماند، یعنی. پوشش با لحیم کاری سپس آنها به مرور زمان اکسید نمی شوند و خود تخته زیبا و براق می شود. ابتدا باید شار را روی مسیرها اعمال کنید و سپس با یک آهن لحیم کاری با یک قطره لحیم کاری به سرعت روی آنها بخزید. بیش از حد اعمال نکنید لایه ضخیملحیم کاری کنید، سپس سوراخ ها بسته می شوند و تخته درهم به نظر می رسد.
این فرآیند تولید PCB را کامل می کند، اکنون می توانید قطعات را به آن لحیم کنید. این مطالب توسط میخائیل گرتسکی برای وب سایت رادیو طرح ارائه شده است. [ایمیل محافظت شده]
در مورد مقاله ساخت تابلوهای چاپی با لوت بحث کنید
برد مدار چاپی یک صفحه دی الکتریک است که روی سطح آن مسیرهای رسانا اعمال می شود و مکان هایی برای نصب قطعات الکترونیکی آماده می شود. قطعات الکترورادیو معمولاً با لحیم کاری روی برد نصب می شوند.
مسیرهای رسانای الکتریکی تخته از فویل ساخته شده است. ضخامت هادی ها معمولاً 18 یا 35 میکرون است و کمتر 70، 105، 140 میکرون است. این برد دارای سوراخ و پد برای نصب عناصر رادیویی است.
سوراخ های جداگانه برای اتصال هادی های واقع در طرف های مختلف تخته استفاده می شود. یک پوشش محافظ ویژه و علامت گذاری روی طرف های بیرونی تخته اعمال می شود.
در تمرین رادیویی آماتور، اغلب باید با توسعه، ایجاد و ساخت وسایل الکترونیکی مختلف سر و کار داشت. علاوه بر این، هر وسیله ای را می توان بر روی مدار چاپی یا برد معمولی با نصب سطحی ساخت. برد مدار چاپی بسیار بهتر کار می کند، قابل اعتمادتر است و جذاب تر به نظر می رسد. ایجاد آن شامل انجام تعدادی عملیات است:
آماده سازی چیدمان؛
ترسیم یک تصویر بر روی تکستولیت؛
حکاکی؛
قلع‌سازی؛
نصب المان های رادیویی
ساخت بردهای مدار چاپی فرآیندی پیچیده، زمان بر و جالب است.
ترسیم تخته را می توان به صورت دستی یا در رایانه با استفاده از یکی از برنامه های خاص انجام داد.
به صورت دستی، بهتر است تخته را روی کاغذ از ضبط کننده در مقیاس 1: 1 بکشید. کاغذ گراف نیز مناسب است. قطعات الکترونیکی نصب شده باید در یک تصویر آینه ای به تصویر کشیده شوند. آهنگ ها در یک طرف تخته به صورت خطوط ثابت و در طرف دیگر به صورت خطوط نقطه چین نشان داده شده اند. نقطه ها محل اتصال عناصر رادیویی را مشخص می کنند. مناطق جیره بندی در اطراف این مکان ها ترسیم شده است. تمام نقشه ها معمولاً توسط کشو انجام می شود. با دست، به عنوان یک قاعده، نقاشی های ساده، بیشتر ساخته می شود طرح های پیچیدهبردهای مدار چاپی بر روی کامپیوتر در برنامه های خاص توسعه داده می شوند.
اغلب از یک برنامه ساده Sprint Layout استفاده می شود. فقط پرینتر لیزری برای چاپ مناسب است. کاغذ باید براق باشد. نکته اصلی این است که تونر به داخل نمی خورد، اما در بالا باقی می ماند. چاپگر باید طوری تنظیم شود که ضخامت تونر رسم حداکثر باشد.
تولید صنعتی بردهای مدار چاپی با ورودی آغاز می شود مداردستگاه را به یک سیستم طراحی به کمک کامپیوتر تبدیل می کند که یک نقاشی از تابلوی آینده ایجاد می کند.
ابتدا باید یک تکه تکستولیت را با ابعاد مشخص شده برش دهید. لبه ها را با یک فایل تمام کنید. نقاشی را به تخته وصل کنید. ابزار حفاری را آماده کنید. به طور مستقیم طبق نقشه سوراخ کنید. مته باید باشد کیفیت خوبو قطر کوچکترین سوراخ را مطابقت دهید. در صورت امکان باید از دستگاه حفاری استفاده شود.
پس از ایجاد تمام سوراخ های لازم، یک نقاشی بکشید و هر سوراخ را به قطر مشخص شده دریل کنید. سطح تخته را با سمباده ریز تمیز کنید. این برای از بین بردن سوراخ ها و بهبود چسبندگی رنگ به تخته ضروری است. برای از بین بردن آثار چربی، تخته را با الکل درمان کنید.
ترسیم تخته بر روی textolite را می توان به صورت دستی یا با استفاده از یکی از بسیاری از فناوری ها اعمال کرد. محبوب ترین تکنولوژی اتو لیزری.
طراحی با دست با تعیین مکان های نصب در اطراف سوراخ ها آغاز می شود. آنها با کشو یا کبریت اعمال می شوند. سوراخ ها مطابق با نقشه توسط آهنگ ها به هم متصل می شوند. بهتر است با رنگ نیترو بکشید که در آن رزین حل شده است. چنین محلولی چسبندگی قوی به تخته و مقاومت خوبی در برابر حکاکی ایجاد می کند درجه حرارت بالا. به عنوان رنگ می توانید از لاک آسفالت قیر استفاده کنید.
تولید بردهای مدار چاپی با استفاده از فناوری اتو لیزری نتایج خوبی به همراه دارد. انجام صحیح و دقیق تمام عملیات بسیار مهم است. تخته چربی زدایی شده باید روی یک سطح صاف با مس بالا قرار گیرد. از بالا، نقاشی را با تونر پایین به دقت قرار دهید. علاوه بر این، چند ورق کاغذ دیگر بگذارید. طرح به دست آمده را با اتوی داغ حدود 30-40 ثانیه اتو کنید. تحت تأثیر دما، تونر باید از حالت جامد به حالت چسبناک تبدیل شود، اما نه به مایع. اجازه دهید تخته خنک شود و آن را چند دقیقه در آب گرم قرار دهید.
کاغذ به راحتی آویزان می شود و کنده می شود. شما باید نقاشی به دست آمده را به دقت بررسی کنید. فقدان مسیرهای جداگانه نشان دهنده دمای ناکافی آهن است، مسیرهای عریض زمانی به دست می آیند که اتو خیلی داغ است یا تخته برای مدت طولانی گرم می شود.
عیوب کوچک را می توان با نشانگر، رنگ یا لاک ناخن اصلاح کرد. اگر قطعه کار را دوست ندارید، باید همه چیز را با یک حلال بشویید، آن را با کاغذ سنباده تمیز کنید و دوباره این روند را تکرار کنید.
یک برد مدار چاپی بدون چربی در یک ظرف پلاستیکی با محلول قرار می گیرد. در خانه معمولاً از کلرید آهن به عنوان محلول استفاده می شود. حمام با آن باید به طور دوره ای تکان داده شود. بعد از 25-30 دقیقه مس کاملا حل می شود. اچ کردن را می توان با استفاده از محلول گرم شده کلرید آهن تسریع کرد. در پایان فرآیند، برد مدار چاپی از حمام خارج می شود و کاملاً با آب شسته می شود. سپس رنگ از مسیرهای رسانا حذف می شود.
راه های زیادی برای قلع وجود دارد. ما یک برد مدار چاپی آماده داریم. در خانه، به عنوان یک قاعده، هیچ دستگاه و آلیاژ خاصی وجود ندارد. بنابراین، آنها از یک روش قابل اعتماد ساده استفاده می کنند. تخته با فلاکس پوشانده شده و با یک آهن لحیم کاری با لحیم کاری معمولی با استفاده از نوار مسی قلع بندی شده است.
در مرحله نهایی، اجزای رادیویی به طور متناوب در مکان های در نظر گرفته شده برای آنها وارد شده و لحیم می شوند. پایه های قطعات باید قبل از لحیم کاری فلاکس شده و در صورت لزوم کوتاه شوند.
از آهن لحیم کاری باید با احتیاط استفاده کرد: با گرمای بیش از حد، فویل مسی ممکن است شروع به کنده شدن کند، برد مدار چاپی آسیب می بیند. بقایای رزین را با الکل یا استون پاک کنید. تخته تمام شده را می توان لاک الکل کرد.
در خانه، طراحی و ساخت برد مدار چاپی برای تجهیزات پیشرفته غیرممکن است. به عنوان مثال، برد مدار چاپی یک تقویت کننده برای تجهیزات پیشرفته چند لایه است، هادی های مسی با طلا و پالادیوم پوشانده شده اند، مسیرهای رسانا ضخامت های متفاوتی دارند و غیره. دستیابی به این سطح از فناوری حتی در یک شرکت صنعتی آسان نیست. بنابراین، در برخی موارد توصیه می شود که یک برد آماده با کیفیت بالا خریداری کنید یا برای انجام کار طبق طرح خود سفارش دهید. در حال حاضر تولید بردهای مدار چاپی در بسیاری از شرکتهای داخلی و خارج از کشور راه اندازی شده است.
طرز تهیه تابلوی ساخت Eagle برای تولید
آماده سازی برای تولید شامل 2 مرحله است: بررسی محدودیت های تکنولوژی (DRC) و تولید فایل ها با فرمت Gerber.
هر سازنده PCB دارای محدودیت های فناوری در حداقل عرض ردیابی، فاصله ردیابی، قطر سوراخ ها و غیره است. اگر برد این محدودیت ها را رعایت نکند، سازنده از پذیرش برد برای تولید خودداری می کند.
هنگام ایجاد یک فایل PCB، محدودیت‌های فناوری پیش‌فرض از فایل default.dru در فهرست dru تنظیم می‌شوند. به عنوان یک قاعده، این محدودیت ها با محدودیت های تولید کنندگان واقعی مطابقت ندارد، بنابراین آنها باید تغییر کنند. شما می توانید محدودیت ها را درست قبل از تولید فایل های Gerber تعیین کنید، اما بهتر است این کار را بلافاصله پس از تولید فایل برد انجام دهید. برای تنظیم محدودیت، دکمه DRC را فشار دهید
به تب Clearance بروید، جایی که شکاف بین هادی ها تنظیم شده است. ما 2 بخش را می بینیم: سیگنال های مختلفو سیگنال های مشابه. سیگنال های مختلف- شکاف بین عناصر متعلق به سیگنال های مختلف را تعریف می کند. سیگنال های مشابه- شکاف بین عناصر متعلق به یک سیگنال را تعریف می کند. هنگام حرکت بین فیلدهای ورودی، تصویر تغییر می کند و معنای مقدار ورودی را نشان می دهد. ابعاد را می توان بر حسب میلی متر (میلی متر) یا هزارم اینچ (میل، 0.0254 میلی متر) مشخص کرد.
زبانه Distance حداقل فاصله بین مس و لبه تخته را مشخص می کند ( مس/بعد) و بین لبه های سوراخ ها ( مته / سوراخ)
در برگه Sizes برای تخته های دو طرفه، 2 پارامتر منطقی است: حداقل عرض- حداقل عرض هادی و حداقل متهحداقل قطر سوراخ است.
تب Restring اندازه باندهای اطراف vias و پدهای اجزای خروجی را مشخص می کند. عرض کمربند به صورت درصدی از قطر سوراخ تنظیم می شود، در حالی که می توانید حداقل و حداکثر عرض را محدود کنید. برای تخته های دو طرفه، پارامترها منطقی هستند پد/بالا, لنت/پایین(پدهای روی لایه های بالا و پایین) و از طریق/خارجی(از طریق سوراخ).
در زبانه ماسک ها، شکاف ها از لبه لنت تا ماسک لحیم تنظیم شده است ( متوقف کردن) و خمیر لحیم کاری ( کرم رنگ). فاصله ها به صورت درصدی از اندازه پد کوچکتر مشخص می شوند و می توانید محدودیتی برای حداقل و حداکثر فاصله تعیین کنید. اگر سازنده برد الزامات خاصی را مشخص نکرده است، می توانید مقادیر پیش فرض را در این برگه بگذارید.
پارامتر حدحداقل قطری که توسط ماسک پوشانده نمی شود را تعیین می کند. به عنوان مثال، اگر 0.6 میلی متر را مشخص کنید، ویاهای با قطر 0.6 میلی متر یا کمتر پوشانده می شوند.
پس از تنظیم محدودیت ها، به تب بروید فایل. با کلیک بر روی دکمه می توانید تنظیمات را در یک فایل ذخیره کنید. ذخیره به عنوان.... در آینده، برای سایر بردها، می توانید به سرعت تنظیمات را بارگیری کنید ( بار...).
دکمه فشار دهید درخواست دادنمحدودیت های فن آوری تنظیم شده برای فایل PCB اعمال می شود. بر لایه ها تأثیر می گذارد tStop، bStop، tCream، bCream. همچنین، vias و پدها در اجزای خروجی برای تناسب با محدودیت‌های تعیین‌شده در برگه تغییر اندازه خواهند داد. استراحت کردن.
دکمه را فشار دهید بررسیفرآیند کنترل محدودیت را شروع می کند. اگر برد تمام محدودیت ها را برآورده کند، خط وضعیت برنامه پیام را نمایش می دهد بدون خطا. اگر برد از کنترل عبور نکند، یک پنجره ظاهر می شود خطاهای DRC
پنجره حاوی لیستی از خطاهای DRC است که نوع و لایه خطا را نشان می دهد. با دوبار کلیک کردن بر روی یک خط، ناحیه صفحه دارای خطا در مرکز پنجره اصلی نمایش داده می شود. انواع خطا:
فاصله بسیار کم
قطر سوراخ خیلی کوچک است
تقاطع مسیرها با سیگنال های مختلف
فویل خیلی نزدیک به لبه تخته
پس از تصحیح خطاها، باید کنترل را دوباره شروع کنید و این روش را تا رفع تمامی خطاها تکرار کنید. برد اکنون آماده خروجی به فایل های Gerber است.
از منو فایلانتخاب کنید پردازنده CAM. یک پنجره ظاهر می شود پردازنده CAM.
به مجموعه پارامترهای تولید فایل، وظیفه می گویند. کار از چندین بخش تشکیل شده است. این بخش پارامترهای خروجی را برای یک فایل مشخص می کند. Eagle به طور پیش فرض دارای وظیفه gerb274x.cam است، اما 2 اشکال دارد. اولاً لایه‌های پایین‌تر در یک تصویر آینه‌ای نمایش داده می‌شوند و ثانیاً فایل مته خروجی نمی‌شود (یک کار دیگر برای تولید مته باید انجام شود). بنابراین، ایجاد یک کار را از ابتدا در نظر بگیرید.
ما باید 7 فایل ایجاد کنیم: حاشیه های تخته، بالا و پایین مسی، رویه صفحه ابریشمی، بالا و پایین ماسک لحیم کاری، و مته.
بیایید با مرزهای تابلو شروع کنیم. در زمینه بخشنام بخش را وارد کنید بررسی آنچه در گروه است سبکفقط نصب شده پوز هماهنگی, بهینه سازی کنیدو لنت ها را پر کنید. از لیست دستگاهانتخاب کنید GERBER_RS274X. در قسمت ورودی فایلنام فایل خروجی را وارد کنید قرار دادن فایل ها در یک پوشه جداگانه راحت است، بنابراین در این قسمت %P/gerber/%N.Edge.grb را وارد می کنیم. این به معنی دایرکتوری است که فایل منبع برد در آن قرار دارد، دایرکتوری فرعی گربر، نام فایل اصلی برد (بدون پسوند .brd) با اضافه شدن در پایان .edge.grb. لطفا توجه داشته باشید که زیرشاخه ها به طور خودکار ایجاد نمی شوند، بنابراین قبل از تولید فایل ها باید یک زیر شاخه ایجاد کنید. گربردر دایرکتوری پروژه در مزارع انحراف 0 را وارد کنید. در لیست لایه ها، فقط لایه را انتخاب کنید بعد، ابعاد، اندازه. این کار ایجاد بخش را تکمیل می کند.
برای ایجاد یک بخش جدید، فشار دهید اضافه کردن. یک تب جدید در پنجره ظاهر می شود. پارامترهای بخش را همانطور که در بالا توضیح داده شد تنظیم کنید، این فرآیند را برای همه بخش ها تکرار کنید. البته، هر بخش باید مجموعه ای از لایه های خاص خود را داشته باشد:
رویه مسی - Top، Pads، Vias
کف مسی - پایین، پد، ویا
صفحه ابریشمی در بالا - tPlace، tDocu، tNames
ماسک بالا - tStop
ماسک پایین - bStop
حفاری - مته، سوراخ
و نام فایل، برای مثال:
مس بالا - %P/gerber/%N.TopCopper.grb
مس پایین - %P/gerber/%N.BottomCopper.grb
صفحه ابریشمی بالا - %P/gerber/%N.TopSilk.grb
ماسک بالا - %P/gerber/%N.TopMask.grb
ماسک پایین - %P/gerber/%N.BottomMask.grb
حفاری - %P/gerber/%N.Drill.xln
برای فایل مته، دستگاه خروجی ( دستگاه) باید باشد اکسلون، اما نه GERBER_RS274X
به خاطر داشته باشید که برخی از تولید کنندگان برد فقط فایل هایی با نام با فرمت 8.3 می پذیرند، یعنی حداکثر 8 کاراکتر در نام فایل، حداکثر 3 کاراکتر در پسوند. در هنگام نام گذاری فایل ها باید به این نکته توجه شود.
موارد زیر را دریافت می کنیم:
سپس فایل برد را باز کنید ( فایل => باز کردن => تابلو). مطمئن شوید که فایل برد ذخیره شده است! کلیک کار فرآیندی- و مجموعه ای از فایل ها را دریافت می کنیم که می توانند برای سازنده برد ارسال شوند. لطفاً توجه داشته باشید که علاوه بر فایل‌های واقعی Gerber، فایل‌های اطلاعاتی نیز (با پسوندها) تولید می‌شوند gpiیا .dri) - نیازی به ارسال ندارند.
همچنین با انتخاب تب مورد نظر و فشار دادن می توانید فایل ها را فقط از بخش های جداگانه نمایش دهید بخش فرآیند.
قبل از ارسال فایل ها به سازنده برد، بهتر است پیش نمایش خروجی را با یک نمایشگر Gerber مشاهده کنید. به عنوان مثال، ViewMate برای ویندوز یا برای لینوکس. همچنین ذخیره برد به صورت PDF (در ویرایشگر برد File->Print->PDF دکمه) و آپلود این فایل به همراه ژربراها برای سازنده می تواند مفید باشد. و سپس آنها نیز مردم هستند، این به آنها کمک می کند که اشتباه نکنند.
عملیات تکنولوژیکی که باید هنگام کار با فوتوریست SPF-VShch انجام شود
1. آماده سازی سطح.
الف) تمیز کردن با پودر جلا ("Marshalit")، اندازه M-40، شستشو با آب
ب) سر بریدن با محلول اسید سولفوریک 10% (10-20 ثانیه)، شستشو با آب
ج) خشک کردن در T=80-90 گرم.
د) بررسی کنید - اگر ظرف 30 ثانیه باشد. یک فیلم پیوسته روی سطح باقی می ماند - بستر آماده استفاده است.
اگر نه، همه چیز را دوباره تکرار کنید.
2. رسوب مقاوم به نور.
مقاومت نوری بر روی لمیناتور با شفت = 80 گرم بر سانتی گراد اعمال می شود. (دستورالعمل های عملیات لمینت را ببینید).
برای این منظور، بستر داغ (بعد از کابینت خشک کن) همزمان با فیلم از رول SPF به شکاف بین رول ها هدایت می شود و لایه پلی اتیلن (مات) باید به سمت مسی سطح هدایت شود. پس از فشار دادن فیلم به زیرلایه، حرکت غلتک ها آغاز می شود، در حالی که لایه پلی اتیلن برداشته می شود و لایه مقاوم به نور روی زیرلایه غلت می شود. فیلم محافظ Mylar در بالا باقی می ماند. پس از آن، فیلم SPF از همه طرف بریده می شود تا روی بستر قرار گیرد و به مدت 30 دقیقه در دمای اتاق نگهداری می شود. قرار گرفتن در معرض برای 30 دقیقه تا 2 روز در تاریکی در دمای اتاق مجاز است.
3. قرار گرفتن در معرض.
نوردهی از طریق یک ماسک نوری بر روی تاسیسات SKCI یا I-1 با لامپ های UV از نوع DRKT-3000 یا LUF-30 با خلاء 0.7-0.9 کیلوگرم بر سانتی متر مربع انجام می شود. زمان نوردهی (برای به دست آوردن یک تصویر) توسط خود نصب تنظیم می شود و به صورت تجربی انتخاب می شود. قالب باید به خوبی روی بستر فشار داده شود! پس از قرار گرفتن در معرض، قطعه کار به مدت 30 دقیقه پیر می شود (تا 2 ساعت مجاز است).
4. تجلی.
پس از قرار گرفتن در معرض، روند توسعه تصویر انجام می شود. برای این منظور لایه محافظ بالایی یعنی فیلم لاوسان از سطح زیرلایه جدا می شود. پس از آن قطعه کار در محلول خاکستر سودا (2%) در دمای T=35 گرم بر سانتی گراد پایین می آید. پس از 10 ثانیه، فرآیند برداشتن قسمتی که در معرض نور قرار نگرفته است با استفاده از سواب فوم آغاز می شود. زمان تجلی به صورت تجربی انتخاب می شود.
سپس زیرلایه از توسعه دهنده خارج شده، با آب شسته شده، سر (10 ثانیه) با محلول 10% H2SO4 (اسید سولفوریک) جدا شده و دوباره با آب در اجاق با دمای 60 درجه سانتی گراد خشک می شود.
نقاشی به دست آمده نباید پوسته پوسته شود.
5. نقاشی به دست آمده.
الگوی به دست آمده (لایه مقاوم در برابر نور) در برابر حکاکی مقاوم است:
- کلرید آهن
- اسید هیدروکلریک
- سولفات مس
- آکوا رژیا (پس از برنزه شدن اضافی)
و راه حل های دیگر
6. عمر مفید فتوریست SPF-VShch.
ماندگاری SPF-VShch 12 ماه است. نگهداری در مکانی تاریک در دمای 5 تا 25 گرم انجام می شود. ج. در وضعیت عمودی، پیچیده شده در کاغذ سیاه.
چند سال پیش برای اولین بار با تولید برد با استفاده از فناوری آهن لیزری آشنا شدم. برای من مثل اختراع مجدد چرخ بود.
ادامه داستان را زیر کات بخوانید.
قبل از این، تخته ها با استفاده از قلم طراحی با لاک رنگ آمیزی می شدند. برای چاپ بردهای مدار با استفاده از فناوری LUT، من حتی یک چاپگر لیزری خریدم (12 سال پیش بسیار گران بود). در روند کار، من یک دسته از انواع مختلف کاغذ را امتحان کردم. بله، و بیش از یک تخته با استفاده از این فناوری ساخته شده است. متر مربع، در سومین شمارش را متوقف کردم. در حال حاضر روی کاغذ مجله "مکانیک محبوب" مستقر شده ام، قبل از آن از کاغذ مجله "آشپزخانه و حمام" استفاده می کردم، اما از فروش ناپدید شد.
اما اخیراً، در حین خواندن نظرات روی Muska، به طور تصادفی کاغذی برای چاپ بردهای مدار در یکی از بررسی ها دیدم، به علی سوار شدم و بلافاصله 10 قطعه برگه آزمایشی برای خودم سفارش دادم و تصمیم گرفتم که اگر آن را دوست داشتم، 50 عدد سفارش خواهم داد. چون اختلاف قیمت بین 10 تا 50 فقط حدود دو برابر است.
ضمنا دقت کنید من لینک لات رو گذاشتم ولی الان 50 تا 10 تا 10 هزار تو این جا هست در حالی که اسم لینک همون 10 برگه.
من اخیرا سفارشم را دریافت کردم. چیزی که بیش از همه از آن می ترسیدم اتفاق افتاد، کاغذ چروک شد.
همانطور که همه می دانند، قرار دادن کاغذ مچاله شده در چاپگر خطرناک است، هزینه تعمیر می تواند بیشتر از هزینه خود کاغذ باشد. من اختلافی را برای بازپرداخت 50٪ باز کردم، زیرا پس از اصلاح می توانم تقریباً از این مقدار استفاده کنم. 
کاغذ به سادگی در یک پاکت بزرگ، بدون کیسه یا پرونده قرار داشت و یک تکه مقوا گذاشته بود و این تکه مقوا کوچکتر از کاغذ بود. در واقع آسیب اصلی در جاهایی بود که مقوا از بین رفته بود. 
در عکس مجله ای که قبلا استفاده کردم و کاغذی که به دستم رسید برگ را با دقت بیشتری انتخاب کرد. 
برای اینکه پرینتر برگ جدیدم را نجوید، مجبور شدم قسمتی را قطع کنم، از طرف دیگر آن را قطع نکردم، چون آنجا مهم نیست، نکته اصلی در آن قسمت این است که چاپ نکنید. هر چیزی. 
خوب، از آنجایی که چنین کاغذی یک محصول بسیار خاص است، هیچ راهی بدون آزمایش در اینجا وجود ندارد.
در کل هرکسی که علاقه داره زیر اسپویلر خوش اومدی.
PCB چگونه انجام می شود.
ابتدا برد مدار چاپی را ردیابی می کنم، از برنامه Sprint Layout 6 استفاده می کنم، قبل از آن برای مدت طولانی از نسخه 3 استفاده می کردم و هنوز نمی توانم به تفاوت های کنترل عادت کنم. 
هنگام ساخت تخته، من همیشه یک منطقه حفاظتی به عرض 5 میلی متر در اطراف محیط می گذارم، بنابراین قطعه کار 10 میلی متر بیشتر از طول و عرض تخته مورد نیاز گرفته می شود، برای من بسیار راحت است. 
قطعه کار با کاغذ سنباده ریز تمیز می شود، سطح آینه مهم نیست، بلکه خراش های کوچک بسیار مهم است، سپس تونر بهتر نگه می دارد. 
ما تخته آینده خود را روی کاغذ چاپ می کنیم (من معمولاً 2 قطعه را به طور همزمان چاپ می کنم، فقط برای هر موردی)، در سمت صاف، اتفاقا، کل فرآیند در یک برداشت انجام شد، یعنی. من چیزی را به طور خاص برای بررسی اصلاح نکردم یا تغییر ندادم، این معنی آزمون بود.
فراموش نکنید که باید با توجه به الگوی برد مدار چاپی مورد نیاز، در یک تصویر آینه ای چاپ کنید. 
سپس جای خالی را روی یک کتاب مخصوص آموزش دیده قرار دادم :)، یا بهتر است بگوییم، این یک کتاب نیست، بلکه یک کلاسور سالانه مجلات رادیویی است، در جلد مقوایی. من این کار را انجام می دهم تا قطعه کار در طول فرآیند لیز نخورد و آنچه در زیر آن است از گرما خراب نشود. 
پس از آن، پرینت را با نقاشی روی مس می گذارم، سپس آن را با یک ورق کاغذ چاپگر معمولی در بالا می پوشانم، بنابراین در مرحله اولیه کمتر می لغزد. لحظه سختاین کار برای جلوگیری از لیز خوردن ورق چاپ شده به طرفین است، ابتدا اتو را با قسمت پهن آن روی کتاب و کاغذ می گذارم و سپس به آرامی روی قطعه کار فرو می برم. 
سپس با حرکات نرم و با کمی فشار تخته آینده خود را اتو می کنیم، از طرف های مختلف تخته چندین پاس می زنم تا لبه ها بهتر اتو شوند، نمی توانید محکم فشار دهید وگرنه ممکن است تونر شناور شود. به هیچ وجه فشار ندهید، به احتمال زیاد تونر به قطعه کار نمی چسبد. حدود یک دقیقه به این جای خالی خیره می شوم.
ضمنا من از تونر Static Control استفاده می کنم ، به نظر من این بهترین تونر برای LUT است ...
فرآیند چسباندن به پایان رسید، کاغذ به طور یکنواخت و زیبا چسبید. 
حالا تخته خود را به مدت 5-10 دقیقه داخل یک کاسه آب می اندازیم، می توانید آب را روی آن بگذارید، این به نرم شدن سریعتر کاغذ کمک می کند. 
بعد از 5-10 دقیقه تحت فشار کمی آب (بهتر دمای اتاق) کاغذ را با انگشت خود بچرخانید، مسیرها باید در جای خود باقی بمانند، لازم نیست این کار را خیلی با دقت انجام دهید، زیرا اگر تونر با انگشت پاک شود، باید چنین تخته ای دوباره درست شود، معمولا تونر چسبیده پاک نمی شود. با انگشت، فقط خراشیده شده است. 
عکس نتیجه انتقال نقاشی به فایبرگلاس را نشان می دهد. تونر سیاه است، قبل از اینکه از کاغذ مجله استفاده می کردم، تونر رنگ مایل به خاکستری داشت، زیرا ذرات کاغذ روی آن باقی مانده بود. همه چیز اینجا زیبا است، سوراخ ها تمیز هستند، هیچ چوبی بین مسیرها وجود ندارد.
من به طور خاص یک برد مدار چاپی را برای آزمایش انتخاب کردم که هم چند ضلعی های پر شده بزرگ و هم تراک های کوچک داشت. 
قبل از حکاکی ، چنین "میزی" درست می کنم ، در گوشه های تخته ، در مکان های خالی از نقاشی ، 4 سوراخ سوراخ می کنم که کبریت ها (یا خلال دندان) را داخل آن قرار می دهم ، در حالی که تخته با نقاشی پایین قرار می گیرد. 
تخته ها معمولاً با محلول کلرید آهن در آب اچ می شوند.
(III)
پس از غوطه ور کردن تخته در محلول، باید تقریباً فوراً آن را بلند کنید و حباب های هوا را از بین ببرید، در غیر این صورت جاهایی وجود خواهد داشت. 
پس از مدتی (بسته به محلول)، تخته اچ می شود. 
من تونر را که قبلاً عملکرد خود را انجام داده است با استون (خوب یا هر حلال مناسب) می شویم. 
خوب، در اینجا من نشان خواهم داد که با چه کیفیت چاپی به پایان رسیدم.
مکان پردازنده به مرکز برد نزدیکتر است، عرض پدها 0.45 میلی متر است، عرض تراک ها 0.45-0.5 میلی متر است. می توان مشاهده کرد که حتی شکل پد نیز کاملاً حفظ شده است. 
و این یک مسیر در امتداد لبه تخته است، دو مکان از این قبیل وجود دارد. معمولاً چنین مکان هایی را با یک نشانگر ضد آب دائمی اصلاح می کنم ، من این کار را عمداً برای آزمایش انجام ندادم. 
بعد از شستن تونر سوراخ های لازم را دریل می کنم سپس با سمباده صفر برد را تمیز می کنم. 
بعد از تمام این عملیات، من فقط مقدار اضافی را قطع کردم، اگر این کار قبل از جدا کردن انجام شود، می توانید با کاغذ سنباده به مسیرهای نزدیک به لبه تخته آسیب بزنید. لبه های تخته را با کمی سوهان می گذرانم تا باقی مانده های تیز فایبرگلاس بعد از قیچی پاک شود. 
حالا تخته را با فلاکس می پوشانم (از الکل F3 استفاده می کنم) و مسیرها را قلع و قمع می کنم.
من می دانم که برخی از مردم این کار را نمی کنند، اما من تخته های قلع دار را ترجیح می دهم. به طور کلی، یک موضوع سلیقه، خوب، مس اکسید نمی شود و ریزترک ها با لحیم کاری پر می شوند. 
آخرین مرحله این است که شار باقی مانده را با استون بشویید. 
همه چیز، هیئت مدیره آماده است.
بله، روش عکس را می دانم، ماسک زدن و سیلک اسکرین و ... را می دانم. و غیره.
اینها همه چیزهای خوب و بسیار مفیدی هستند، اما فکر می کنم برای اکثر برنامه ها گزینه ای که توضیح دادم کافی است. ساخت تخته از این طریق بسیار سریع و آسان است و شما باید حداقل مواد شیمیایی و ابزار داشته باشید.
بردی که من ساختم ممکن است در یکی از بررسی های آینده من به نمایش گذاشته شود، برخی از خوانندگان احتمالاً می دانند که چه نوع دستگاهی خواهد بود.
اساسا رزومه من.
طرفداران.
خوشم اومد فکر کنم 50 یا 100 برگه سفارش بدم.
تونر به خوبی به پایه می چسبد.
موارد منفی
فروشنده بسیار ضعیف بسته بندی شده است، که او یک منفی بزرگ بود.
قیمت، مخصوصاً قیمت در هنگام خرید 10 برگ زیاد، اما برای تست کاملاً کافی است، هرچند به دنبال مجلات هستید، و سپس در مجلات بدون عکس (بهتر است از صفحات یا سفید یا با متن فقط برای چاپ استفاده کنید) است. در حال حاضر بسیار خسته
به طور کلی، کارشناسان، سختگیرانه قضاوت نکنید، من سعی کردم تا جایی که می توانم توصیف کنم، از مشاوره و اضافات بسیار خوشحال خواهم شد و امیدوارم که نقد من به کسی کمک کرده باشد.
و بله، من می دانم که BiK ارزان تر است :)))
