هنگام تعمیر، من از روش توضیح داده شده استفاده کردم. به طور خلاصه - کابل های چند هسته ای توسط یک "نردبان" متصل می شوند. بنابراین، سیم ها به یکدیگر برخورد نمی کنند و اتصال نازک تر است.
با استفاده از مثال قطعه سیم باقی مانده، نحوه انجام این کار را نشان خواهم داد. ابتدا عایق بالایی را با دقت به طول حدود چهار تا پنج سانتی متر برش دهید. 
قیطان را باز می کنیم و آن را کنار می گذاریم. 
سپس 4 سیم را با "نردبان" در معرض دید قرار می دهیم - قرمز فقط نوک پیچش است. سفید کمی طولانی تر است، با این انتظار که قرمز را لمس نکند. سپس سبز سیاهی را دورتر تمیز می کنیم. کابل دیگر را به همین ترتیب در معرض دید قرار می دهیم، فقط آینه - فقط نوک آن سیاه است، سپس سبز، سفید و قرمز در پایه است. بنابراین، اتصال کوتاه سیم ها را با یکدیگر حذف می کنیم. 
تنها برای اتصال دو کابل به یکدیگر باقی مانده است. هر سیم را با یک پیچ وصل می کنیم. امیدوارم رنگ ها را با هم قاطی نکنید پس از چرخاندن، بهتر است سیم های اضافی را قطع کنید تا از تماس های غیر ضروری جلوگیری شود. 
در نسخه خودم، برای جلوگیری از دست زدن به قیطان، کل چیز را با یک قطعه عایق بالا پوشاندم. در آینده قصد دارم یا از جایی نوار برق بگیرم یا از دخترها برای عایق بندی لاک شفاف بخواهم. 
البته پس از پردازش با نوار الکتریکی، همه شکل الهی به خود می گیرند، اما در حال حاضر قیطان به طرز عجیبی آویزان می شود. اتصال کار می کند، هیچ مخاطب اضافی وجود ندارد. ماوس مثل نو کار می کند!
با تشکر از توجه شما. امیدوارم این مقاله به شما کمک کرده باشد.
P.S. این اولین مقاله من در Habré است. برای دعوت متشکرم!
من به شما خواهم گفت که چگونه آداپتور USB بی سیم با وفاداری بالا را برای شبیه ساز ساختم. آداپتور USB در Heli-X، FPVFreeRider و LiftOff آزمایش شد و نتایج عالی نشان داد، تمام انتظارات من را برآورده کرد!
پس از امتحان چندین گزینه برای آداپتورهای USB برای شبیه ساز، شروع به جستجوی فرصتی کردم تا خودم یکی را بسازم. هیچ یک از آداپتورهای USB فروخته شده به دلیل دقت پایین برای من مناسب نبود. یعنی ضربه کامل چوب تعداد بسیار کمی از مراحل را به خود اختصاص داده است. به عنوان مثال، تنها 168 پله وجود داشت. این بزرگترین چیزی است که من دیده ام و برای کنترل معمولی مدل در شبیه ساز به طرز وحشتناکی کوچک است.
#define JOYSTICK_AXIS_MINIMUM -32767
و جایگزین آن با:
#define JOYSTICK_AXIS_MINIMUM 0
واقعیت این است که FPVFreeRider در ویندوز داده ها را از جوی استیک با دور زدن سیستم دریافت می کند و نیازی به کالیبراسیون سیستمی جوی استیک نیست. اما در اینجا گیر کمی وجود دارد. شبیه ساز FPVFreeRider مقادیری را از محورهای جوی استیک در محدوده 0 تا 32767 می پذیرد، در حالی که جوی استیک سیستم می تواند در محدوده -32767 تا 32767 کار کند. بنابراین، اگر جوی استیک شما بتواند مقادیر منفی خروجی دهد، در کالیبره کردن آن با مشکل مواجه خواهید شد. FPVFreeRider. این فقط برای ویندوز صدق می کند، در سیستم های دیگر چنین مشکلی وجود ندارد و چیزی نیاز به تغییر ندارد.
کد طرح را دانلود کنید، آن را در محیط آردوینو باز کنید و بلافاصله با دکمه "دانلود" آن را در آداپتور USB آپلود کنید. همه چیز باید بدون مشکل و خطا بگذرد.
# cat /dev/ttyACM0
برای ویندوز، باید برنامه رایگان TeraTerm را نصب کنید. بسته بندی را باز کنید و ttermpro.exe را اجرا کنید. ما یک اتصال جدید ایجاد می کنیم، یک پورت COM مجازی را انتخاب می کنیم، تأیید می کنیم و شش ستون اعداد را روی صفحه می بینیم. این اطلاعات شش کانالی است که آداپتور USB از ورودی خود دریافت می کند.
اگر همه چیز درست شد، در برنامه می توانید خروجی داده ها را با گذاشتن نظر در خط بعدی خاموش کنید. بود:
#تعریف SERIALOUT
// #define SERIALOUT
مقادیر به دست آمده را با متغیرهای زیر جایگزین می کنیم.
#define MIN_PULSE_WIDTH 2214 // حداقل پالس
#define CENTER_PULSE_WIDTH 3012 // پالس میانی
#define MAX_PULSE_WIDTH 3810 // حداکثر پالس
اگر ویندوز دارید، مقدار متغیر USB_STICK_MIN را به صفر تغییر دهید. برای سایر سیستم عامل ها، آن را همانطور که هست رها کنید.
#define USB_STICK_MIN 0
طرح را در آداپتور USB آپلود کنید و عملکرد آن را بررسی کنید. در اوبونتو، این کار را می توان با استفاده از برنامه jstest-gtk انجام داد. اگر نصب نیست، تنظیم کنید:
# sudo apt-get نصب jstest-gtk
در خود برنامه وارد کالیبراسیون شده و با دکمه Raw Events مقادیر را بازنشانی کنید.
# sudo jscal-store /dev/input/js0
در ویندوز، می توانید با استفاده از برنامه Joystick Tester محدوده آداپتور USB را بررسی کنید. مقادیر محور باید از 32767 به 65535 تغییر کند و مرکز باید روی 49150 باشد. همانطور که گفتم این کار به این دلیل انجام می شود که FPVFreeRider بتواند با آداپتور USB به درستی کار کند.
متغیر CENTER_PULSE_JITTER لرزش را در منطقه نزدیک به صفر چوب حذف می کند. اگر روی صفر تنظیم شود، فیلتر کار نمی کند. اگر وجود یک پرش کوچک را دوست ندارید، می توانید مقدار را از 5 تا 10 تنظیم کنید. بهتر است مقادیر بزرگ را تنظیم نکنید، در غیر این صورت حساسیت در منطقه نزدیک به صفر از بین می رود.
متغیر RC_CHANNELS_COUNT مسئول تعداد کانال های ورودی است. من هشت کانال دارم که از گیرنده می آید، بنابراین کل طرح دقیقاً برای این شماره شکل می گیرد. این را می توان تغییر داد، اما شما باید حتی عمیق تر در وحشی کد کاوش کنید.
خط زیر جوی استیک واقعی را با پارامترهای داده شده تشکیل می دهد:
Joystick_ Joystick (JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID، JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK، 2، 0، درست، درست، درست، درست، درست، درست، نادرست، نادرست، نادرست، نادرست، نادرست، نادرست);
پارامتر سوم، جایی که عدد 2 قرار دارد، تعداد دکمه های جوی استیک را تعیین می کند. با شروع از پارامتر پنجم، وجود محورها مشخص می شود. درست شش بار متوالی شش محور آداپتور USB است. سپس false می آید - محور را غیرفعال کنید. در مجموع می توان 11 محور را تنظیم کرد. به عنوان مثال، برای یک آداپتور USB بدون دکمه و با چهار محور، این خط وجود دارد:
Joystick_ Joystick(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID، JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK، 0، 0، درست، درست، درست، درست، نادرست، نادرست، نادرست، نادرست، نادرست، نادرست، غلط، نادرست).
متغیر NEWFRAME_PULSE_WIDTH مسئول تعریف مکث در میکروثانیه بین بسته های PPM است. بهتره عوضش نکنی
بلوک بعدی مقادیر آستانه را در امتداد محورها تنظیم می کند:
Joystick.setRyAxisRange(USB_STICK_MIN، USB_STICK_MAX)؛
Joystick.setRzAxisRange(USB_STICK_MIN، USB_STICK_MAX)؛
اگر کمتر از شش محور وجود داشته باشد، می توان تعداد ردیف ها را کاهش داد. برای چهار محور به این صورت خواهد بود:
Joystick.setXAxisRange(USB_STICK_MIN، USB_STICK_MAX)؛
Joystick.setYAxisRange(USB_STICK_MIN، USB_STICK_MAX)؛
Joystick.setZAxisRange(USB_STICK_MIN، USB_STICK_MAX)؛
Joystick.setRxAxisRange(USB_STICK_MIN، USB_STICK_MAX)؛
در بلوک بعدی، مقادیر دریافت شده در ورودی به داده های جوی استیک تبدیل می شوند:
Joystick.setRyAxis(stickValue(rcValue));
Joystick.setRzAxis(stickValue(rcValue));
Joystick.setButton(0، rcValue > CENTER_PULSE_WIDTH);
Joystick.setButton(1، rcValue > CENTER_PULSE_WIDTH);
دو خط آخر مقادیر دکمه را تشکیل می دهند. اولین پارامتر در این خط شماره دکمه است. شماره گذاری از صفر شروع می شود. اگر چهار محور را رها کنید و دکمه ها را بردارید، بلوک به شکل زیر خواهد بود:
Joystick.setXAxis(stickValue(rcValue));
Joystick.setYAxis(stickValue(rcValue));
Joystick.setZAxis(stickValue(rcValue));
Joystick.setRxAxis(stickValue(rcValue));
می‌توانید کد را کمی بیشتر پاک کنید و داده‌های غیر ضروری را حذف کنید، اما بگذارید این "تکالیف" برای کسانی باشد که می‌خواهند حتی عمیق‌تر بگردند :)
بهترین راه برای مقایسه عملکرد یک آداپتور USB معمولی و یک آداپتور خانگی، تست دقت پرواز است. مسیر در زمین بازی در شبیه ساز اوبونتو بهترین مناسب برای این است، برای هر کسی که مشکل دارد کار می کند.
در مرحله بعد، سعی می کنم آداپتور USB را از طریق گذرگاه S.BUS با گیرنده کار کنم. این باید دقت کنترل در شبیه ساز را بیشتر کند. آموزش موفق!
همه می دانند که هر وسیله الکترونیکی را می توان با استفاده از کابل USB استاندارد به رایانه متصل کرد. بنابراین، با استفاده از لپ‌تاپ یا رایانه شخصی می‌توانید دستگاه‌های مختلفی مانند چاپگر، دوربین، گوشی‌های هوشمند و دستگاه‌های ذخیره‌سازی اطلاعات (درایوهای فلش و هارد اکسترنال) را به یکدیگر متصل کنید.
آیا راهی برای انجام بدون کامپیوتر وجود دارد؟ به راحتی بسیاری از آداپتورها با نام عمومی کابل OTG برای مدت طولانی در بازار ظاهر شده اند. هزینه آنها از چند دلار تا یک دوجین یا حتی دو متغیر است. با این حال، تفاوت آنها با کابل های داده ساده به قدری ناچیز است که می توانید به راحتی با دستان خود یک کابل OTG بسازید. به عنوان مثال، از بقایای قدیمی و آداپتورها.
بنابراین، ابتدا باید تصمیم بگیریم که برای چه چیزی به کابل OTG نیاز داریم. هنگامی که برق در نزدیکی شما وجود ندارد، به عنوان مثال، هنگام مسافرت یا پیاده روی، ممکن است لازم باشد دستگاه دیگری را از باتری تغذیه کنید، اما این گزینه کارآمدترین نیست. ما باید فوراً تصمیم بگیریم که آیا دائماً دو دستگاه خاص را به یکدیگر وصل خواهیم کرد یا بهتر است یک کابل OTG جهانی با دست خودمان بسازیم تا از هر دستگاه USB استفاده کنیم، مانند یک فروشگاه خریداری شده. همچنین بهتر است فوراً بررسی کنید که آیا دستگاه شما قادر به پشتیبانی از چنین اتصالاتی است یا خیر.
هنگام کار با کابل ها به موارد زیر نیاز خواهید داشت:
چاقو برای از بین بردن عایق؛
سیم برش یا برش جانبی (این ضرب المثل را به یاد داشته باشید: "7 بار اندازه گیری کنید - 1 برش دهید")، لحیم کاری اضافی روی کابل کیفیت ارتباط بین دستگاه ها را کاهش می دهد و به طور کلی مقاومت را افزایش می دهد که بر از دست رفتن داده ها یا عدم توانایی شارژ به دلیل تأثیر می گذارد. نسبت به مقاومت هادی؛
آهن لحیم کاری، لحیم کاری و شار؛ در پایان مقاله در نظر خواهیم گرفت که چگونه می توانید بدون این دستگاه انجام دهید.
هنگام کار با آهن لحیم کاری، اقدامات ایمنی را به خاطر بسپارید. این دستگاه به دلیل دمای بالای آن نه تنها در حین کار، بلکه تا چند دقیقه پس از خاموش شدن نیز خطرناک است. روی میز را از قلع مذاب یا رزین محافظت کنید. پوست در معرض تماس را از تماس با قسمت های گرم شده آهن لحیم محافظت کنید.
برای شروع، ارزش این را دارد که مخاطبین را در دوشاخه ها و سوکت ها برای چه چیزی مورد نیاز قرار دهید، زیرا در نسخه های کوچک و میکرو 1 پین بیشتر از کانکتورهای گذرگاه سریال جهانی وجود دارد. بنابراین، اولین پین به طور استاندارد با عایق قرمز در داخل سیم مشخص شده است، که برای تامین ولتاژ طراحی شده است. پین دوم و سوم که با عایق سفید و سبز مشخص شده اند برای انتقال داده ها هستند. پین سیاه چهارم صفر یا زمین است و با اولین سیم تغذیه کار می کند. در mini و micro USB، چنین عملکردهایی به پنجمین پین، آخرین و چهارمین علامت گذاری یا شناسه اختصاص داده می شود. این برای ارائه اطلاعات اتصال به دستگاه طراحی شده است و به هیچ کجا در کابل های داده متصل نیست.
اول از همه، گزینه اتصال دو دستگاه خاص به یکدیگر، به عنوان مثال، رایانه لوحی و دوربین را در نظر بگیرید. از آنجایی که هر دو دارای سوکت 5 پین هستند، خواه میکرو یا مینی یو اس بی، فقط باید سیم های مربوطه را با دقت به یکدیگر لحیم کنید. 2 کابل داده غیر ضروری با دوشاخه مناسب انجام می شود. باید آنها را برش دهید و سیم ها را از عایق جدا کنید و سپس با توجه به تمایز رنگ، یعنی سیاه به مشکی، زرد به زرد و ... وصل کنید. هر اتصال باید با چسب حرارتی یا حداقل نوار الکتریکی از سایر اتصالات جدا شود. هنگام اتصال چنین کابلی به دستگاه ها، یک منوی محاوره ای بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود، که در آن باید انتخاب کنید که کدام یک از دستگاه ها در این مینی شبکه اصلی باشد. امکان تعیین اجباری دستگاه اصلی و فرعی در خود کابل وجود دارد. برای این کار در دوشاخه دستگاه اصلی باید کنتاکت 4 و 5 را وصل کنید و در دوشاخه دیگر کنتاکت 4 به سادگی به هیچ کدام وصل نمی شود. بنابراین، دستگاه به طور خودکار خود را به عنوان اصلی در اتصال تعیین می کند، زیرا مخاطب نشانگر وجود اتصال را نشان می دهد، در حالی که در دستگاه دوم "خالی" خواهد بود.
گزینه نحوه ساخت کابل OTG جهانی با دستان خود را در نظر بگیرید. علاوه بر دوشاخه میکرو یا مینی USB، بسته به دستگاه، به یک کانکتور USB نیز نیاز داریم. می توانید آن را از مادربردهای قدیمی بردارید، آن را از کابل داخلی USB جدا کنید یا یک تقسیم کننده USB (به اصطلاح هاب USB) را جدا کنید. گزینه دوم ترجیح داده می شود، زیرا به شما امکان می دهد چندین دستگاه جانبی را به طور همزمان به دستگاه اصلی وصل کنید، مانند رایانه. ترتیب اتصال مانند بالا است، دستگاه اصلی به اجبار روی دوشاخه دستگاه به همین ترتیب نشان داده می شود و پایه های 4 و 5 را به هم وصل می کند. شکل ها به وضوح نمودار اتصال پین ها را در کانکتورها و شاخه ها نشان می دهند.
مشخصه برخی دستگاه ها افزایش مصرف انرژی است که منجر به تخلیه سریع باتری ابزار اصلی، چه گوشی هوشمند یا تبلت می شود. در این مورد، می توانید کابل OTG را با دستان خود با اضافه کردن یک کابل برق با یک فیش USB برای آداپتور شبکه، بهبود بخشید. برای انجام این کار، می توانید از بقایای کابل داده استفاده کنید که قبلاً فیش میکرو یا مینی USB از آن بریده شده است. اتصال بر روی دو کنتاکت حامل جریان سیاه و قرمز و بدون توجه به سیم های داده انجام می شود. باید به خاطر داشت که در فواصل طولانی، مقاومت سیم تقویت شده توسط اتصالات لحیم کاری، ولتاژ و جریان را کاهش می دهد، بنابراین استفاده از طول کابل های طولانی به احتمال زیاد به شما اجازه نمی دهد که به یک اتصال پایدار بین دستگاه ها برسید. برای جلوگیری از شکستگی و وقفه در اتصال، برای هر دوشاخه و پریز تقریباً 20-30 سانتی متر کابل استفاده کنید.
در پایان، می خواهم به نحوه مونتاژ کابل OTG با دستان خود بدون آهن لحیم کاری اشاره کنم. اصل مونتاژ همان چیزی است که در بالا توضیح داده شد، با این حال، اتصالات سیم به چندین روش دیگر انجام می شود. ما در اینجا دو مورد از آنها را فهرست می کنیم:
خمیر لحیم کاری حاوی پودر لحیم و فلاکس است و نیازی به استفاده از آهن لحیم کاری ندارد. چنین خمیری روی قسمت هایی که قرار است به هم وصل شوند اعمال می شود و با فندک معمولی گرم می شود.
ترکیباتی بدون استفاده از دمای بالا وجود دارد. به اصطلاح قفل های چسب، اتصال دهنده هایی برای سیستم های جریان کم با یک تماس خاص هستند که با استفاده از یک دستگاه گیره، به عنوان مثال، انبردست، سیم ها را قطع می کنند.
هر کاری که تصمیم دارید با دستان خود انجام دهید، به یاد داشته باشید که بریدن کابل ها یک مورد گارانتی نیست و چنین کابل هایی قابل تعویض نیستند.
تقریباً تمام تجهیزات کنترل مدل رادیویی مدرن (مانند Futaba، Hitec، Multiplex، FlySky و غیره) دارای یک کانکتور "TRAINER" بر روی برد خود هستند که دارای خروجی سیگنال PPM (اصل کدگذاری آنالوگ) است که برای اتصال یک فرستنده استفاده می شود. کنترل پنل) به رایانه در حالت جوی استیک معمولی، که به لطف آن می توانید به طور مجازی در کنترل مدل مجازی هواپیما، هلیکوپتر و غیره بدون خطر شکستن مدل واقعی آموزش دهید. برای اتصال ریموت کنترل به کامپیوتر از کابل های مخصوص آداپتور خریداری شده استفاده می شود. (مثل این)
اما ما Samodelkins می توانیم یک آنالوگ خانگی از کابل آداپتور بسازیم، یکی از بهترین گزینه های مدار کابل USB روی میکروکنترلر atmega8 است که توسط اولگ سمنوف، وادیم کوشنیر، ویتالی پوزرین طراحی شده است. نرم افزار آنها می تواند با هر تعداد پالس کانال از کنترل از راه دور (فرستنده) کار کند و به قطبیت تغذیه بستگی ندارد، حتی همه آداپتورهای خریداری شده نمی توانند این کار را انجام دهند.
مرحله 1. آنچه ما نیاز داریم.
مواد:
ابزار:
مرحله 2. ساخت دوشاخه برای کانکتور TRAINER.
برای اتصال TRAINER، دوشاخه کابل S-video ایده آل است، فقط باید ابتدا به درستی لحیم نشده باشد.
در عکس: سیم کشی کابل S-video استاندارد اینگونه به نظر می رسد.
در عکس: و باید طبق طرح زیر آن را دوباره انجام دهیم، این گزینه برای کنترل از راه دور FlySky مناسب است، برای سایر سازندگان کنترل از راه دور، باید به پین اوت کابل نگاه کنید و آن را علاوه بر آن در اینترنت.
برای کار با شبیه ساز، فقط به 1 پین - سیگنال PPM و GND نیاز دارید.
کابل s-video را می گیریم و دوشاخه مورد نیاز خود را قطع می کنیم.
پوسته پلاستیکی (قاب) را جدا می کنیم، اگر قابل جدا شدن نیست، با چاقو برش بزنید و آن را بردارید. در داخل می بینید که دو سیم ورودی به پین های اشتباهی برای مدار ما لحیم شده اند و دو پایه دیگر به هم و به کیس وصل شده اند که برای ما هم مناسب نیست.
بنابراین، ما تمام داخل را خارج می کنیم.
پاها (پین ها) را بیرون می آوریم و جدا می کنیم.
کابل فرمت USB آماده شده را برمی داریم، کانکتور نوع A را با یک تکه کابل 20 سانتی متری قطع می کنیم و برای اتصال بیشتر به برد کنار می گذاریم.
نیمه باقی مانده کابل را به طول حداقل 80 سانتی متر می گیریم، انتهای آن را برش می دهیم تا به دوشاخه متصل شود.
بلافاصله غلاف را روی کابل قرار می دهیم.
سیم های کنده شده را با یک تکه هیت شرینک نجیب می کنیم.
پایه های رابط را لحیم می کنیم و آنها را مطابق با نمودار اتصال به کنترل از راه دور در جای خود قرار می دهیم.
ما کانکتور را جمع می کنیم، همه چیز را روی چسب ذوب داغ ثابت می کنیم و پوسته مورد را در جای خود قرار می دهیم.
برای ترمیم بدنه برش خورده چند تیوب هیت شرینک می گذاریم و آنها را با حرارت مچ می کنیم.
کارایی کابل دریافتی را با تستر بررسی می کنیم، اگر مدار حلقه می زند، اتصال کوتاهی وجود ندارد، پس کابل آماده است.
اکنون باید دوشاخه را با کابل به کانکتور TRAINER وارد کنید، کنترل از راه دور (فرستنده) را روشن کنید و وجود ولتاژ را در خروجی سیم سیگنال PPM اندازه گیری کنید، باید حدود 3 ولت باشد، اگر نه، شما نیاز دارید برای بررسی مستقیم ولتاژ در خروجی خود کنترل از راه دور و تنظیم خروجی در منو.
مرحله 3. ساخت برد آداپتور.
در اینجا نمودار اصلی آداپتور است.
طبق نمودار شماتیک، برد مدار را طراحی می کنیم.
من چنین برد کوچکی گرفتم، در برنامه Sprint-Layout ساخته شد.
ما خود برد را به یکی از روش‌هایی که در دسترس شماست، LUT، CNC یا دیگران تولید می‌کنیم.
معلوم شد که چنین روسری است.
مرحله 4. لحیم کاری برد.
برای خرید فورا کوارتز با فرکانس 12 مگاهرتز عجله نکنید، هر خانه دارای یک ماوس کامپیوتر USB غیر ضروری، یک درایو فلش قدیمی یا سایر دستگاه های USB غیر ضروری است، آنها را در داخل بررسی کنید، مطمئن شوید که آنچه شما نیاز دارید وجود دارد.
کوارتز من از این موس است.
تمام جزئیات را روی برد لحیم می کنیم، کابل ساخته شده خود را با یک فیش s-video لحیم می کنیم و کابل USB 20 سانتی متری را آماده می کنیم.
تخته را با لاک می پوشانیم.
مرحله 5. سیستم عامل میکروکنترلر.
برای سیستم عامل از طریق برنامه CodeVisionAVR، فیوزها را مانند عکس زیر، به ترتیب برای PonyProg، برعکس، تنظیم می کنیم.
MK را از طریق پروگرامر یا به سادگی از طریق پورت LPT مطابق نمودار زیر فلش می کنیم.
سلام دوستان من. امروز ما هیچ طرحی از طرح های خاص را در نظر نخواهیم گرفت، موضوع امروز به اصطلاح درایو فلش خانگی است. البته ممکن است برخی باور نکنند که این کار در خانه امکان پذیر است و این کار را به درستی انجام می دهند، زیرا انجام آن در خانه بدون تجهیزات خاص بسیار دشوار است و تقریبا غیرممکن است. اما افراد باهوش مدت‌هاست که یک کارت حافظه برای تلفن‌های همراه ابداع کرده‌اند. در فروشگاه ها می توانید به راحتی آداپتوری پیدا کنید که با آن می توانید کارت حافظه را از طریق پورت usb به رایانه متصل کنید. این آداپتور فقط 2 دلار قیمت دارد.
دستگاه بسیار ساده کار می کند - فقط باید کارت حافظه را در یک مکان مشخص روی آداپتور قرار دهید و خود آداپتور به شکل یک دوشاخه USB ساخته شده است که فقط باید به پورت USB رایانه شخصی وصل شود. برای فلش مموری خانگی ما، باید چنین آداپتوری با کارت حافظه تلفن همراه و یک دوشاخه دیگر یا یک جعبه پلاستیکی مناسب برای USB داشته باشید.
سپس آداپتور را در محفظه دوشاخه قرار می دهیم و درپوش را می بندیم و می بینیم که چه چیزی بدست آورده ایم.
اکنون به نظر می رسد یک فیش USB قطع شده است، اما هیچ کس حتی شک نمی کند که یک درایو حافظه در آنجا وجود دارد! حالا نوبت به شماتیک ها می رسد. 4 سیم وجود دارد، قسمت کوچکی از عایق را از قبل از سیم ها جدا می کنیم و آنها را قلع می کنیم. در مرحله بعد، چند قطعه کاملاً نو (بهتر است قطعات آسیب دیده را برداریم، اما طوری که شبیه قطعات جدید شوند) را برمی داریم و آنها را با یکدیگر به اشتراک می گذاریم. اینجا مدار خاصی نداره، هر چی میخوای لحیم کن، طرحش فقط باید شبیه مدار باشه، البته درست نمیشه! می توانید از خازن ها، مقاومت ها، خازن های قطبی و غیر قطبی و چند ترانزیستور استفاده کنید، همانطور که می دانید برخی از فلش ها دارای نشانگر LED داخلی در پشت هستند، می توانید شبیه ساز چنین نشانگر را دریافت کنید تا خانه ما درایو فلش ساخته شده باورپذیر به نظر می رسد و شک و تردیدی ایجاد نمی کند.
برای انجام این کار، یک سوکت و دوشاخه USB به محصول متصل می شود، برق از طریق کانال های جانبی که باید به سیم های ما وصل شوند، تامین می شود، سپس ساده ترین مدار فلاشر را برای یک LED جمع می کنیم، در این صورت دو عدد داریم. سیم های آزاد بیشتری که می توانیم از پیش ساخته شده به آن وصل کنیم<блеф>نمودار ذخیره سازی حافظه بنابراین، بیایید خلاصه کنیم - ما یک طراحی نسبتاً جالب به دست آوردیم، هنگامی که به پورت USB رایانه متصل می شویم، LED شروع به چشمک زدن می کند و به خارجی ها این احساس را می دهد که یک فلش درایو متصل است، اما وقتی رایانه بیشتر تعجب می کنند. اطلاع می دهد که یک درایو حافظه به آن متصل است! بله، همه باور خواهند کرد که شما یک نابغه هستید و نموداری از چنین فلش درایو معجزه آسایی را می خواهند. سعی کنید طرح اتصال جزئیات را تا حد امکان گیج کننده کنید، به طوری که حتی استاد هم مشکوک نباشد که فریب چیست. خوب، این همه است، شما می توانید چنین ابزارهای جالبی را در مقالات بعدی ببینید، خداحافظ دوستان - آرتور کاسیان (AKA).
