ایجاد طرح های قاب مبلمان منحنی دشوار است و منحنی های شیب دار بریده شده از بخش های مستقیم چوب به تکنیک های ساخت پیچیده ای نیاز دارد تا از ضعف الیاف کوتاه و ضایعات بزرگ و غیراقتصادی جلوگیری شود. با این حال، اشکال منحنی پیچیده را می‌توان با استفاده از تکنیک‌های خمش خشک یا مرطوب به صورت کاملاً اقتصادی تولید کرد، و از آنجایی که الیاف در امتداد خم قرار می‌گیرند و نه در عرض آن، محصول نهایی قوی‌تر خواهد بود. خمش خشک ابتدا شامل تقسیم چوب به بخش های نازک است، اما قسمت های ضخیم تر را می توان با خیساندن یا بخار دادن خم کرد.
صندلی های کافه خم و صندلی های گهواره ای مایکل تونتی نمونه ای کلاسیک از مبلمان خم شده است که به روش بخارپزی ساخته می شود و در دهه 1930 مبلمان لمینت چسب دار پس از ابداع روش های صنعتی تولید به یک کالای مد روز تبدیل شد. انواع مختلفتخته سه لا هم خمش بخار و هم خمش لایه ای را می توان در کارگاه خانگی انجام داد و هر دو روش همچنان در صنعت مبلمان آنتیک و توسط صنعتگران ماهر مورد استفاده قرار می گیرد.
چوب بخار پزمی تواند با شیب خمشی نسبتاً زیاد خم شود. بخار الیاف چوب را به اندازه ای نرم می کند که آنها را خم کرده و به شکل دلخواه درآورد. ممکن است خم شدن به تلاش زیادی نیاز داشته باشد، اما این امر در یک کارگاه خانگی با تجهیزات اولیه کاملاً قابل دستیابی است. شما باید یک الگو، یک یقه بستن و یک محفظه بخار بسازید. خم شدن چوب را نمی توان به روش های دقیق نسبت داد. گزینه های زیادی وجود دارد و اغلب آزمون و خطا تنها راه است. راه های ممکنبه دست آوردن نتیجه مورد نیاز
صفحات نازک چوبی نیازی به آماده سازی اولیه ندارند. حداقل شعاع خم شدن آن به ضخامت و خواص طبیعی گونه چوب بستگی دارد. چوب نازک، در صورت عدم وجود محدود کننده های تغییر شکل (و به عنوان مثال، به شکل یک قالب)، در صورت خم شدن آزادانه، به شکل حلقه در می آید، اگر انتهای قطعه کار به هم نزدیک شود. برای به دست آوردن شیب خمشی بیشتر، چوب باید بخار شود و روی قالب ثابت شود تا با گرفتن شکل مورد نظر، به دلیل تغییر شکل باقیمانده داخلی در این موقعیت تثبیت شود. هنگامی که چوب ضخیم خم می شود، باید کشش لایه های بیرونی را محدود کرد تا از خرد شدن یا شکستن آنها جلوگیری شود. روشی که در اینجا توضیح داده شده برای خم کردن قطعات نسبتاً ضخیم چوب است.
برای خم شدن، چوب صاف و بدون گره و ترک را انتخاب کنید. هرگونه نقص یا کاستی به طور بالقوه یک نقطه ضعف است، بنابراین خرابی های خاصی ممکن است. ده ها چوب وجود دارد که با موفقیت خم می شوند و بسیاری از آنها چوب های سخت هستند. در جدول زیر می توانید لیست کوتاهی از مواد مناسب برای خم شدن را بیابید. خم کردن چوب به خوبی خشک شده امکان پذیر است، اما چوب تازه تراشیده شده به راحتی به چنین پردازشی کمک می کند. چوب اتمسفر بهتر از چوب خشک شده در کوره یا کوره خم می شود. اگر چوب خیلی خشک است و پردازش آن دشوار است، می توانید آن را چند ساعت قبل از بخار دادن خیس کنید.
بسته به نوع قطعه کار، می توانید آن را از قبل به اندازه برش دهید یا بعد از خم شدن با اره، گاوآهن یا سوهان این کار را انجام دهید. روش دوم اغلب در تولید مبلمان خمیده مانند صندلی و صندلی ویندزور استفاده می شود. چوبی که سطح صاف و صافی دارد کمتر مستعد لایه برداری و خواهد بود اتمام نهاییکل محصول سبک تر است چوب خام بیشتر از چوب چاشنی شده کوچک می شود و زمانی که برای آن فرآوری شود ماشین تراشقبل از خم شدن، وقتی خشک می شود، در مقطع عرضی به شکل بیضی شکل می گیرد. صرف نظر از شکل و اندازه، طول قطعه کار را تقریباً 100 میلی متر بیشتر از طول محصول نهایی کنید. سپس در صورت لایه لایه شدن و یا شکافتن انتهای آن پس از خم شدن، امکان قطع قسمت های آسیب دیده وجود خواهد داشت.
برای محاسبه طول، شکل خم را در مقیاس 1: 1 ترسیم کنید. قسمت بیرونی قسمت منحنی را اندازه بگیرید تا طول صحیح را بدست آورید. این به شما این امکان را می دهد که الیاف بیرونی را بی جهت کشش ندهید، که می تواند تحت تأثیر تنش های داخلی منجر به ترک خوردگی شود. الیاف داخلی نرم شده قادر خواهند بود به اندازه کافی منقبض شوند تا به شکل خمیدگی کوچکتر به سمت داخل شوند.
کلید ایجاد یک خم محکم، استفاده از یک یقه گیره انعطاف پذیر است. یک یقه فولادی ملایم به ضخامت 2 میلی متر و حداقل به اندازه قطعه کار که قبلاً خم نشده است بسازید. این تقریباً برای هر شغلی که ممکن است نیاز داشته باشید کار کند. برای جلوگیری از آلودگی احتمالی سطح قطعه در نتیجه واکنش های متقابل عناصر شیمیایی چوب، فلز و محیطگیره را از فولاد ضد زنگ یا فولاد گالوانیزه بسازید یا از واشر پلی اتیلن استفاده کنید.
برای ثابت کردن انتهای قطعه کار، پایه های انتهایی یا استاپ ها را روی گیره نصب کنید، در نتیجه از کشیده شدن و چینه شدن الیاف در قسمت خارجی قسمت خم شده جلوگیری کنید. این پایه ها باید به اندازه ای قوی باشند که فشار قابل توجهی را بر روی آن ها تحمل کنند و اندازه کافی داشته باشند تا انتهای قطعه کار بتواند با تمام سطح خود در برابر استاپ قرار گیرد. می توانید آنها را از یک گوشه فلزی ضخیم یا از چوب سخت بسازید که انجام این کار معمولا آسان تر است.
برای تجهیز گیره به پایانه های قابل اعتماد، روی انتهای نوار فلزی نصب کنید بلوک های چوبیطول تقریبی 225 میلی متر روی خطوط مرکزی هر بلوک، دو سوراخ به قطر 9 میلی متر با فاصله حدود 150 میلی متر از یکدیگر دریل کنید. نوار گیره را برای پیچ و مهره های نصب انتهایی علامت بزنید و سوراخ کنید. فاصله بین توقف ها باید برابر با طول قطعه کار، از جمله کمک هزینه باشد. برای اینکه گیره عملکرد اهرمی مناسبی برای کار داشته باشد، بلوک های چوبی به اندازه کافی محکم را با استفاده از پیچ های توقف بلند به انتهای نوار در قسمت پشتی آن وصل کنید.
چوب بخار شده به شکلی خم می شود که شکل منحنی را مشخص می کند و از الیاف داخلی قطعه منحنی پشتیبانی می کند. شابلون باید استحکام بالایی داشته باشد و عرض آن حداقل برابر با عرض قسمتی باشد که باید خم شود. باید امکانات خاصی را برای تثبیت قطعه کار روی آن با کمک گیره یا سایر گیره ها فراهم کند.
می‌توانید با قرار دادن قالب روی پایه‌ای از چوب مصنوعی، از چوب ضخیم الگو بسازید یا از ورق‌های تخته سه لا که به هم چسبانده شده‌اند، استفاده کنید. از آنجایی که هنگام رها شدن گیره، چوب خم شده تمایل به صاف شدن دارد، شکل شابلون باید به گونه ای تنظیم شود که صاف شدن قطعه در نظر گرفته شود. برای انجام این کار، شما باید از مطمئن ترین، هرچند نه همیشه خوشایند، استفاده کنید - روش آزمون و خطا برای تعیین پارامترهای چنین اصلاحی.
انواع چوب برای خمش بخار
یک محفظه بخار از تخته سه لا برای استفاده در فضای باز بسازید یا از لوله های پلاستیکی یا فلزی استفاده کنید. تخته سه لا به شما امکان می دهد با چسب و پیچ کار کنید طراحی سادهدقیقا مطابق با نیازهای خاص شما این نوع محفظه در صورتی ایده آل است که کل دسته های چوب بخارپز شوند. دوربین ساخته شده از پلاستیک یا لوله فلزیمحدوده اندازه را محدود می کند، اما برای قطعات کار کوچک کاملاً مناسب است.
یک قطعه لوله به طول مورد نیاز را متناسب با ابعاد قطعه کار ببرید. طول 1 متر - اندازه مناسب، که به شما امکان می دهد کل قطعه کار یا حتی قسمت هایی با طول افزایش یافته را پردازش کنید، اگر فقط قسمت انتهایی آن را خم کنید. دمپرهای انتهایی پلاگین قابل جابجایی را از تخته سه لا برای استفاده در فضای باز بسازید. یکی از آنها را برای لوله بخار سوراخ کنید و با یک رنده قسمت پایینی لبه دمپر دیگر را جدا کنید تا سوراخ تهویه و زهکشی ایجاد شود. کرکره های ویژه "باز" را با سوراخ برای قطعات کار طولانی بسازید. تکیه گاه های چوبی را در داخل جسد نصب کنید تا قطعه کار به پایین محفظه برخورد نکند. محفظه را با پلی اتیلن یا بلوک های چوبی عایق بندی کنید و آنها را با سیم به محفظه محکم کنید. دوربین را روی پایه ها با شیب کمی نصب کنید تا تراکم خارج شود. یک مخزن برای خروج آب فراهم کنید.
بخار را می توان با استفاده از یک بخارساز برقی کوچک یا یک مولد بخار کارخانه تولید کرد، یا می توانید بخارساز خود را از یک مخزن فلزی 20-25 لیتری با درپوش یا درپوش قابل جابجایی بسازید. یک سر شلنگ لاستیکی کوتاه را به لوله انشعاب یا شیر (شیر) لحیم شده به مخزن وصل کنید و سر دیگر را در سوراخ دمپر محفظه قرار دهید. برای گرم کردن آب می توانید از هر وسیله گرمایشی مانند اجاق برقی یا گازی استفاده کنید. مخزن را تا نیمه از آب پر کنید و آن را تا 100 درجه سانتیگراد گرم کنید. برای اطمینان از تامین مداوم بخار به ازای هر 25 میلی متر ضخامت، چوب را باید تقریباً 1 ساعت بخار داد. بخاردهی طولانی تر لزوماً باعث بهبود انعطاف پذیری چوب نمی شود، اما می تواند ساختار داخلی آن را از بین ببرد.
قبل از اینکه قطعه کار شروع به خنک شدن و تثبیت کند، فقط چند دقیقه فرصت دارید تا آن را در قالب ثابت کنید. از قبل آماده کنید محل کار. تعداد کافی گیره در دسترس داشته باشید و در مورد پردازش چوب بسیار ضخیم، با یکی از دوستانتان هماهنگ کنید تا کمک کنند.
منبع بخار را قطع کنید و مولد بخار را خاموش کنید. قطعه کار را از محفظه خارج کرده و در یک یقه از پیش نصب شده و گرم شده قرار دهید. همه را با هم روی یک قالب نصب کنید. مرکز را با قرار دادن یک تکه چوب بین گیره و گیره ثابت کنید. با یک تداخل، قطعه کار را روی قالب "باد" کنید و آن را با چندین گیره در جای خود محکم کنید. قبل از اینکه قطعه را به یک سنبه یا قالب خشک کننده هم شکل منتقل کنید، اجازه دهید حداقل 15 دقیقه تثبیت شود. می توانید جای اول را خالی بگذارید. در هر صورت نگهداری مواد باید از 1 تا 7 روز طول بکشد.
تمهیدات امنیتی
هنگام خم شدن با بخار، قوانین زیر را رعایت کنید:
طبیعت خطوط مستقیم را دوست ندارد و برای صاف کردن محصولات چوبی زمان و تلاش زیادی لازم است. با این حال، خم کردن چوب نیز یک فرآیند نسبتا پر زحمت است. عناصر چوبی خم شده اغلب در مبلمان اسکاندیناوی به شکل محصولات زیبا، سبک و بادوام با وحدت ساختار و فرم استفاده می شود. در این مقاله به چند روش خم کردن چوب می پردازیم: خمش برقی ساده، خمش کرف، خمش زوجی و خمش لایه.
این ساده ترین روش است و شامل خم کردن دستی چوب و اتصال آن به قالب برای رفع خم می شود. هرچه چوب نازک تر باشد خم شدن آن آسان تر است. از این نتیجه می شود که هرچه خمش بیشتر باشد، چوب باید نازک تر باشد. روکش تقریباً می تواند هر گونه خمشی را بدست آورد، در حالی که خم شدن یک بلوط ضخیم 2 سانتی متر تقریباً غیرممکن است. همچنین باید در نظر داشت که انواع مختلف چوب دارای درجات مختلف انعطاف پذیری هستند. بنابراین نسبت ضخامت قطعه کار و حداقل شعاع خمش برای برخی گونه ها خواهد بود: راش - 1/2.5. بلوط - 1/4؛ توس - 1/5.7؛ توسکا - 1/8; صنوبر - 1/10؛ کاج - 1/11. یعنی با ضخامت بلنک راش 10 میلی متر حداقل شعاع خمش 25 میلی متر خواهد بود.
به عنوان یک قاعده، قطعه کار با چسب ثابت می شود، زیرا استفاده از میخ یا پیچ در خم ها می تواند منجر به ترک و شکستگی شود. یک قانون ناگفته وجود دارد - آنچه را که می توان با دست ثابت کرد، می تواند با چسب نیز ثابت شود. هنگام چسباندن، برای کاهش شکاف، باید از مرکز به لبه ها یا از یک لبه به لبه دیگر حرکت کنید.
این روش خم کردن چوب کمترین دوام را دارد، زیرا چوب تقریباً از تمام ضخامت خود اره می شود و استحکام بسیار کمی در آن باقی می ماند. بنابراین از این روش خم کردن چوب فقط در جاهایی استفاده می شود که بار سنگینی وجود نداشته باشد مانند گوشه های گرد و غیره.
ماده اصلی برای ساخت قطعات اره خم شده تخته سه لا است. برای موفقیت بهترین نتایجبرش ها بهتر است روی یک اره مدور با استفاده از درپوش محدود کننده ایجاد شوند. برش ها باید در طول الیاف در فاصله حدود 5-10 میلی متر ایجاد شود. از یکدیگر. عمق برش باید حدود 1/5 ضخامت قطعه کار باشد.
برای رفع خم می توانید از چسب یا پرکننده چوب استفاده کنید. با چسباندن و ثابت کردن دو نوار منحنی با برش به سمت داخل، می توانید ایجاد کنید عناصر جالبدر برخی از طرح ها، البته با قدرت محدود.
از نظر خواص فیزیکی، چنین چوبی به چوب خمیده گرمابی نزدیک است و از نظر برخی از شاخص های بارهای دینامیکی، حتی از چوب جامد خواص مکانیکی بهتری دارد.
اولین قدم این است که نوارها را آماده کنید. ضخامت لاملا تا حد زیادی توسط بزرگی خم تعیین می شود. هرچه خمش بیشتر باشد، لاملاها باید نازکتر باشند و بالعکس. به عنوان یک قاعده، ضخامت لایه ها نباید از 3.2 میلی متر تجاوز کند.
سپس لایه های برش خورده چوب را با چسب آغشته می کنند و با استفاده از گیره ها در قالب فشرده می شوند. برای اتصال لامل ها نمی توان از چسب نجاری معمولی استفاده کرد. برای این منظور، چسب‌های مبتنی بر اوره فرمالدئید یا رزین‌های اپوکسی بهترین گزینه هستند.
قبل از برداشتن قسمت از قالب، چسب باید یک روز بماند. همچنین باید در نظر داشت که پس از باز کردن قالب، قطعه کار ممکن است کمی صاف شود. این اثر را می توان با کاهش ضخامت لایه ها یا ایجاد یک شکل با خمشی جزئی به حداقل رساند.
خمش هیدروترمال چوب بالاترین کیفیت را به دست می دهد، اما به نیروی کار و تجهیزات فنی زیادی نیاز دارد.
قبل از شروع فرآیند خم شدن، باید به انتخاب چوب توجه کافی شود. تقریباً هر نوع چوبی را می توان خم کرد، اما بهترین انعطاف پذیریدارای چوب های سخت مانند بلوط، راش، سنجد، توس، گیلاس، افرا، گردو، زبان گنجشک. استفاده از چوب های سوزنی برگ و نرم مانند صنوبر، کاج، سرو، توسکا توصیه نمی شود. همچنین مهم است که چوب در خم مورد نظر عاری از ترک و گره باشد.
هر سلول از الیاف چوب با لیگنین پوشیده شده است، ماده شیمیایی چسب مانندی که الیاف را در دمای معمولی به هم متصل می کند. گرمای منتقل شده از بخار، لیگنین را نرم می کند و به الیاف اجازه انقباض و کشش را می دهد. با سرد شدن لیگنین، سفت می شود و الیاف را دوباره به هم می چسباند.
چوب های تازه برش خورده برای خم شدن مناسب هستند. بهترین گزینهچوب خشک کننده اتمسفر نیز است، زیرا در هنگام خشک کردن محفظه، لیگنین به طور قابل توجهی تقویت می شود و خم شدن آن را دشوار می کند. قبل از بخارپز، چوب خشک شده در کوره را می توان یک شب در آب خیس کرد. چوب اتمسفر و چوب خشک شده در کوره از قبل خیس شده به زمان پردازش یکسانی نیاز دارند.
چوب بهترین خواص پلاستیکی را در رطوبت 30-25 درصد و در دمای حدود 100 درجه سانتی گراد به دست می آورد. زمان بخار دادن به ضخامت چوب بستگی دارد. به عنوان مثال، برای بخار دادن یک قطعه کار با رطوبت اولیه 30 درصد و ضخامت 25 میلی متر، رسیدن به دمای مرکز قطعه تا 100 درجه سانتی گراد، 1 ساعت و حدود 2 ساعت با ضخامت 35 میلی متر
قبل از برداشتن قطعه کار، مطمئن شوید که همه ابزارها در دسترس هستند، زیرا چوب خیلی سریع سرد و سفت می شود. حتما از دستکش های ضخیم استفاده کنید تا در اثر بخار سوخته نشوید. قطعه را جدا کرده و بلافاصله با گیره ها آن را ثابت کنید.
خارج شدن محصول از قالب معمولاً با امتداد جزئی همراه است. بنابراین، برای حفظ انحنای مطلوب محصول، شکل باید کمی بیشتر از حد مورد نیاز خم شود. برای به حداقل رساندن کمانش، قطعه را حداقل برای چند روز در قالب ثابت نگه دارید.
اگر نیاز به ایجاد منحنی وجود دارد عنصر چوبیبه احتمال زیاد با مشکلاتی مواجه خواهید شد. شاید اره کردن قطعه مورد نیاز به شکل منحنی ساده تر به نظر برسد، اما در این صورت الیاف چوب بریده شده و استحکام قطعه را ضعیف می کند. علاوه بر این، در طول اجرا، بیش از حد زیادی از مواد به دست می آید.
مراحل کار بر روی خم کردن تخته در خانه:
| آموزش. انتخاب نوع مناسب چوب و آشنایی با آن اصول کلیبا او کار کنید | |
 |
گزینه هایی برای خم کردن چوب. گرمایش در جعبه بخار، اشباع شیمیایی، لایه لایه شدن، پروپیل. |
چوب الیاف سلولزی است که توسط لیگنین به هم متصل شده اند. چینش الیاف در یک خط مستقیم بر انعطاف پذیری مواد چوب تاثیر می گذارد.
نکته: مواد چوبی قابل اعتماد و بادوام برای ایجاد محصولات مختلفتنها در صورتی می توان به دست آورد که درخت به خوبی خشک شده باشد. با این حال، تغییر در شکل خشک است جای خالی چوبییک فرآیند نسبتا پیچیده است، زیرا چوب خشکمی تواند به راحتی بشکند
با مطالعه تکنولوژی خمش چوب، از جمله خواص فیزیکی اصلی چوب، امکان تغییر شکل آن، انجام خم کاری کاملاً امکان پذیر است. مواد چوبیدر خانه.
ویژگی های کار با چوب
خم شدن یک ماده چوبی با تغییر شکل آن، کشش لایه های بیرونی و فشرده شدن لایه های داخلی همراه است. این اتفاق می افتد که نیروی کششی منجر به پارگی الیاف بیرونی می شود. اگر یک عملیات هیدروترمال اولیه انجام شود، می توان از این امر جلوگیری کرد.
خم کردن قطعات چوبی ساخته شده از چوب چسبانده شده و چوب جامد امکان پذیر است. علاوه بر این، از روکش پوست کنده و برش داده شده برای ایجاد شکل لازم استفاده می شود. پلاستیک ترین آنها چوب سخت است. که شامل راش، توس، ممرز، زبان گنجشک، افرا، بلوط، نمدار، صنوبر و توسکا می باشد. روکش های خم شده چسب دار بهتر است از روکش توس ساخته شوند. لازم به ذکر است که در حجم کل چنین بلانکس هایی حدود 60 درصد روی روکش توس می افتد.
با توجه به تکنولوژی ساخت چوب خم شده، هنگام بخار دادن یک قطعه کار، توانایی فشرده سازی آن به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، یعنی یک سوم، در حالی که امکان کشش تنها چند درصد افزایش می یابد. بنابراین، شما حتی نمی توانید به خم کردن درختی با ضخامت بیشتر از 2 سانتی متر فکر کنید.
ابتدا باید یک جعبه بخار تهیه کنید که می تواند DIY باشد. وظیفه اصلی آن نگه داشتن درختی است که باید خم شود. باید سوراخی برای خروج بخار داشته باشد. در غیر این صورت، تحت فشار، ممکن است انفجار رخ دهد.
این سوراخ باید در پایین جعبه باشد. علاوه بر این، لازم است یک پوشش قابل جابجایی در جعبه ارائه شود که از طریق آن امکان برداشتن وجود داشته باشد چوب خم شده، بعد از اینکه به شکل دلخواه در آمد. برای نگه داشتن چوب خالی خم شده به شکل مورد نیاز، استفاده از گیره های مخصوص ضروری است. آنها را می توان به طور مستقل از چوب ساخته یا در یک فروشگاه سخت افزار خریداری کرد.
چندین ضایعات گرد از چوب ساخته شده است. سوراخ هایی در آنها حفر می شود که از مرکز فاصله دارند. پس از آن، باید پیچ ها را از بین آنها فشار دهید و سپس یکی دیگر را از طرفین سوراخ کنید تا آنها را محکم فشار دهید. چنین صنایع دستی ساده ای می تواند کاملاً به عنوان گیره عمل کند.
حالا می توانید شروع به بخارپز کردن درخت کنید. برای انجام این کار، شما باید جای خالی چوبی را در جعبه بخار ببندید و از منبع گرما مراقبت کنید. به ازای هر 2.5 سانتی متر ضخامت محصول، زمان صرف شده برای بخارپزی حدود یک ساعت است. پس از انقضای آن باید درخت را از جعبه خارج کرد و با خم شدن به شکل دلخواه در آورد. فرآیند باید خیلی سریع انجام شود و خم شدن باید نرم و دقیق باشد.
نکته: با هزینه درجات مختلفخاصیت ارتجاعی، برخی از انواع چوب راحت تر از بقیه خم می شوند. روش های مختلفنیاز به اعمال مقادیر مختلف نیرو دارد.
به محض حصول نتیجه مطلوب، قطعه کار خم شده باید در این موقعیت ثابت شود. بستن درخت در طول فرآیند شکل گیری آن امکان پذیر است فرم جدید، به همین دلیل کنترل فرآیند بسیار آسان تر خواهد شد.از آنجایی که لیگنین مسئول دوام چوب است، پیوندهای آن با الیاف باید از بین برود. می توان به این امر دست یافت با وسایل شیمیایی، و انجام این کار در خانه کاملاً امکان پذیر است. آمونیاک برای چنین اهدافی مناسب است. قطعه کار در محلول آبی 25 درصد آمونیاک خیس می شود که خاصیت ارتجاعی آن را بسیار افزایش می دهد. بنابراین، خم کردن، پیچاندن آن یا فشار دادن هر گونه امدادی تحت فشار امکان پذیر خواهد بود.
نکته: باید به این نکته توجه کنید که آمونیاک خطرناک است! بنابراین، در فرآیند کار با آن، باید تمام قوانین ایمنی را به شدت رعایت کنید. خیساندن چوب باید در یک ظرف محکم بسته که در یک منطقه با تهویه مناسب قرار دارد انجام شود.
هرچه چوب طولانی‌تر در محلول آمونیاک خیس شود، دیرتر پلاستیک‌تر می‌شود. پس از خیساندن قطعه کار و شکل گیری شکل جدید آن، باید به شکل منحنی مشابه باقی بماند. این نه تنها برای تثبیت شکل، بلکه برای تبخیر آمونیاک نیز ضروری است. با این حال، شما باید درخت خم شده را در یک منطقه تهویه شده بگذارید. جالب اینجاست که وقتی آمونیاک تبخیر شد، الیاف چوب همان استحکام قبلی را به دست می آورند و به قطعه کار اجازه می دهند شکل خود را حفظ کند!
ابتدا باید چوب را برداشت کنید که بعداً در معرض خم شدن قرار می گیرد. ضروری است که تخته ها کمی بلندتر از طول قطعه مورد نیاز باشند. این به این دلیل است که خم شدن لاملاها را رام می کند. قبل از شروع برش، باید یک خط مورب با مداد بکشید. این کار باید در سطح زیرین قطعه کار انجام شود، که این امکان را فراهم می کند، پس از جابجایی لایه ها، توالی آنها حفظ شود.
تخته ها باید با لبه مستقیم بریده شوند و نه با سمت راست. بنابراین می توان آنها را با کمترین تغییر کنار هم قرار داد. لایه چوب پنبه ای روی قالب اعمال می شود که به جلوگیری از هر گونه بی نظمی در شکل اره کمک می کند و خم شدن یکنواخت تر را ممکن می کند. علاوه بر این، چوب پنبه لایه لایه را به شکل نگه می دارد. پس از آن، با یک غلتک به قسمت بالایی یکی از لاملاها چسب زده می شود.
بهتر است از چسب دو قسمتی اوره فرمالدئید استفاده کنید. او دارد سطح بالاکلاچ، اما زمان زیادی طول می کشد تا خشک شود.
همچنین می توانید استفاده کنید رزین اپوکسی، اما چنین ترکیبی بسیار گران خواهد بود و همه نمی توانند آن را بپردازند. نسخه استاندارد چسب چوب در این مورد کار نخواهد کرد. با اینکه زود خشک می شود اما بسیار نرم است که در این صورت اصلا استقبال نمی شود.
محصول چوبی خم شده باید در اسرع وقت در قالب قرار گیرد. بنابراین، روی یک لاملا که با چسب آغشته شده است، یکی دیگر گذاشته می شود. این فرآیند باید تکرار شود تا قطعه کار خم شده به ضخامت مورد نظر برسد. تخته ها به هم وصل شده اند. پس از خشک شدن کامل چسب، باید آن را به طول مورد نیاز کوتاه کرد.
قطعه چوبی آماده شده باید اره شود. برش ها برای 2/3 ضخامت قطعه کار محاسبه می شود. آنها باید با داخلخم شدن شما باید بسیار مراقب باشید، زیرا برش های خشن نمی توانند به راحتی درخت را تغییر شکل دهند، اما آن را کاملاً می شکنند.
نکته: کلید موفقیت هنگام برش این است که تا حد امکان فاصله بین برش ها را حفظ کنید. گزینه ایده آل 1.25 سانتی متر است.
برش ها در سراسر الگوی چوب انجام می شود. سپس باید لبه های قطعه کار را فشرده کنید، که به شما امکان می دهد شکاف های حاصل را به یکی وصل کنید. شکلی مشابه دارد و در انتهای کار خم می شود. پس از آن اصلاح می شود.
در بیشتر موارد، قسمت بیرونی با روکش درمان می شود و کمتر با لمینت درمان می شود. این عمل باعث می شود تا خمیدگی اصلاح شود و تقریباً هر نقصی که در طول فرآیند تولید ایجاد شده است پنهان شود. شکاف ها در یک درخت خم شده بسیار ساده پنهان می شوند - برای این کار خاک اره و چسب مخلوط می شوند و پس از آن شکاف ها با مخلوط پر می شوند.
صرف نظر از گزینه تا شدن، پس از خارج شدن قطعه کار از قالب، چین کمی شل می شود. با توجه به این، باید کمی بزرگتر شود تا متعاقباً جبران شود این اثر. روش اره کردن هنگام خم کردن گوشه فلزی یا بخشی از جعبه استفاده می شود.
بنابراین، با استفاده از چنین توصیه هایی، می توانید بدون مشکل خاصی درخت را با دستان خود خم کنید.اگر تصمیم دارید اتاق را با چوب تزئین کنید یا مبلمان زیبایی در آن ایجاد کنید سبک کلاسیک- سپس شما نیاز به تولید قطعات منحنی دارید. خوشبختانه، چوب ماده منحصر به فردی است، زیرا به صنعتگر باتجربه اجازه می دهد تا کمی با شکل بازی کند. آنقدرها هم که به نظر می رسد سخت نیست، اما آنطور که شما می خواهید آسان نیست.
پیش از این، سایت قبلاً یک نشریه در مورد خم شدن تخته سه لا داشت. در این مقاله اصول خم کردن تخته های عظیم و چوب را می آموزیم، یاد می گیریم که چگونه این کار را در تولید انجام می دهند. ما هم خواهیم آورد نکات مفیداز افراد حرفه ای که برای صنعتگران خانگی مفید خواهند بود.
منحنی جزئیات چوبیمی توان به دو روش به دست آورد: با خم کردن یک قطعه کار مسطح، یا با برش دادن شکل فضایی مورد نیاز. روش موسوم به "برش" با سادگی خود کاربران را به خود جذب می کند. برای چنین ساخت قطعات و سازه ها، شما نیازی به استفاده از دستگاه های پیچیده ندارید، نیازی به صرف زمان و تلاش زیادی ندارید. با این حال، به منظور برش منحنی محصول چوبی، شما باید از یک قطعه کار بسیار بزرگ استفاده کنید و بسیاری از مواد ارزشمند به طور غیرقابل برگشتی به عنوان زباله از بین می روند.
ولی مشکل اصلیمشخصات عملکرد قطعات دریافت شده است. هنگام برش یک قسمت منحنی از معمولی چوب لبه دار، الیاف چوب جهت خود را تغییر نمی دهند.
در نتیجه، مقاطع عرضی در ناحیه شعاع قرار می گیرند، که نه تنها بدتر می شود ظاهر، بلکه به طور قابل توجهی پالایش بعدی محصول را پیچیده می کند، به عنوان مثال، آسیاب یا آسیاب ریز آن. علاوه بر این، در نواحی گرد که بیشترین آسیب را در برابر ضربه مکانیکی دارند، الیاف در سراسر این بخش قرار می گیرند که باعث می شود قسمت در این مکان مستعد شکستگی باشد.
در حالی که هنگام خم شدن، معمولاً عکس آن مشاهده می شود، زمانی که چوب فقط قوی تر می شود. در لبه‌های تیر یا تخته منحنی، بخش‌های "انتهای" الیاف نمی‌روند، بنابراین می‌توانید با استفاده از تمام عملیات استاندارد، چنین قطعات کار را بدون محدودیت پردازش کنید.
فن آوری خمش بر اساس توانایی چوب است که در عین حفظ یکپارچگی خود، شکل خود را در محدوده خاصی با اعمال نیرو تغییر داده و پس از حذف تنش مکانیکی آن را حفظ کند. با این حال، همه ما می دانیم که بدون اقدامات مقدماتی، الوار الاستیک است - یعنی به حالت اولیه خود باز می گردد. و اگر نیروهای اعمال شده خیلی زیاد باشد، تیر یا تخته به سادگی می شکند.
لایه های یک تخته چوبی هنگام خم شدن متفاوت عمل می کنند. در خارج از شعاع، مواد کشیده می شود، در داخل آن فشرده می شود و در وسط آرایه، الیاف عملاً بارهای قابل توجهی را تجربه نمی کنند و مقاومت کمی در برابر نیروهای وارد بر قطعه کار دارند (این لایه داخلی "خنثی" نامیده می شود. ). تحت تغییر شکل بحرانی، الیاف در شعاع بیرونی شکسته می‌شوند و در شعاع داخلی، معمولاً "چین‌خوردگی" ایجاد می‌شود که یک نقص نسبتاً رایج در خمش چوب نرم است. کوچک کردن الیاف چوب سخت پلاستیکی یا مخروطیانمی تواند 20 درصد یا بیشتر باشد، در حالی که حد کشش حدود یک تا یک و نیم درصد است.
یعنی برای تعیین امکان خمش (بدون شکست) حد ازدیاد طول نسبی لایه کشیده شده شاخص مهمتری خواهد بود. مستقیماً به ضخامت قطعه بستگی دارد و شعاع بدست آمده را تعیین می کند. هرچه قطعه کار ضخیم تر و شعاع آن کوچکتر باشد، ازدیاد طول نسبی در امتداد الیاف بیشتر خواهد بود. با داشتن اطلاعاتی در مورد خواص فیزیکی گونه های چوبی محبوب، می توان حداکثر نسبت ممکن ضخامت و شعاع قطعات را برای هر یک از آنها فرموله کرد. در اعداد به صورت زیر خواهد بود:
خم شدن با استفاده از میله فولادی
خم شدن بدون استفاده از میله
این داده ها نشان می دهد که الوار چوب نرم، در مقایسه با چوب سخت متراکم، کمتر با خمش آزاد سازگار است. برای کار با الوار در شعاع تهاجمی، استفاده از روش های ترکیبی آماده سازی اولیه قطعات و حفاظت مکانیکی ضروری است.
از آنجایی که مشکل اصلی شکستن الیاف از شعاع بیرونی است، این سطح از قطعه کار است که باید به نحوی تثبیت شود. یکی از رایج ترین روش ها استفاده از لاستیک سقفی است. لاستیک یک نوار فولادی به ضخامت نیم میلی متر تا دو میلی متر است که یک تیر یا تخته را در امتداد شعاع بیرونی می پوشاند و به همراه چوب روی یک شابلون خم می شود. نوار الاستیک بخشی از انرژی را در طول کشش جذب می کند و در عین حال بار شکستگی را در طول قطعه کار توزیع می کند. به لطف این رویکرد، همراه با مرطوب کردن و گرم کردن، شعاع خمش مجاز به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
به موازات استفاده از لاستیک فولادی در دستگاه ها و ماشین های خم کن، تراکم مکانیکی چوب حاصل می شود. این کار با استفاده از یک غلتک پرس انجام می شود که روی قطعه کار در امتداد شعاع خمش بیرونی فشار می آورد. علاوه بر این، قالب قالب در چنین فیکسچری اغلب دارای دندانه های 3 میلی متری (با افزایش حدود 0.5 سانتی متر) است که به سمت حرکت قطعه کار جهت گیری می شود.
وظیفه سطح دندانه دار شابلون جلوگیری از لغزش قطعه کار، جلوگیری از جابجایی متقابل الیاف در چوب جامد و همچنین ایجاد یک موج کوچک فرورفته در شعاع مقعر قطعه است (الیاف فشرده می شوند. در آرایه، بنابراین، مشکلات مربوط به تاها حل می شود).
پرس با لاستیک به شما امکان می دهد میله ها و تخته ها را از چوب نرم و چوب سخت با حداقل درصد رد خم کنید. لطفاً توجه داشته باشید که قطعات سنگ های نسبتاً سخت هنگام خم شدن با فشار دادن حدود ده تا دوازده درصد نازک تر می شوند و قسمت های کاج و صنوبر 20-30 درصد نازک تر می شوند. اما جنبه های مثبت این روش شامل افزایش قابل توجه ویژگی های استحکام محصول نهایی و همچنین کاهش قابل توجه الزامات وجود ایرادات و عیوب در صفحات چوبی است.
در حالت عادی، الوار دارای خاصیت ارتجاعی، سفتی فضایی قابل توجه و مقاومت در برابر فشار است. چوب این خواص ارزشمند را از لیگنین دریافت می کند، یک پلیمر طبیعی "شبکه ای" که به گیاهان شکل و استحکامی پایدار می بخشد. لیگنین در فضای بین سلولی و در دیواره های سلولی قرار دارد و فیبرهای سلولزی را به هم متصل می کند. در چوب مخروطی حدود 23-38 درصد، در چوب سخت - تا 25 درصد است.
در اصل، لیگنین نوعی چسب است. اگر الوار را با بخار دادن، جوشاندن و جریان الکتریکی گرم کنیم، می‌توانیم آن را نرم کرده و به یک محلول کلوئیدی تبدیل کنیم. فرکانس بالا(برای قطعات کوچک، مایکروویو خانگی نیز قابل استفاده است). پس از ذوب لیگنین، قطعه کار خم شده و ثابت می شود - با خنک شدن، لیگنین مذاب سخت می شود و از بازگشت چوب به شکل اولیه خود جلوگیری می کند.
تمرین این را نشان می دهد دمای مطلوببرای خم کردن چوب جامد (میله، ریل، تخته) 100 درجه سانتیگراد خواهد بود. این دما باید نه در سطح، بلکه در داخل قطعه کار به دست آید. بنابراین، از بسیاری جهات، زمان قرار گرفتن در معرض حرارت به میزان جرم قطعه بستگی دارد. هرچه قسمت ضخیم تر باشد، مدت زمان بیشتری برای گرم شدن آن طول می کشد. به عنوان مثال، اگر از بخارپز برای تهیه نواری به ضخامت 25 میلی متر (با رطوبت حدود 28-32٪) برای خم شدن استفاده شود، به طور متوسط حدود 60 دقیقه طول می کشد. قابل ذکر است که زمان قرار گرفتن در معرض بخار برای قطعات با ابعاد مشابه برای هر گونه تقریباً یکسان است.
به هر حال، اعتقاد بر این است که گرم کردن بیش از حد قطعه نیز غیرممکن است، زیرا لیگنین پس از سخت شدن می تواند خاصیت ارتجاعی خود را از دست داده و بیش از حد شکننده شود.
روش جوش اغلب مورد استفاده قرار نمی گیرد، زیرا قطعه کار به شدت و به طور ناهموار مرطوب می شود و چنین الیاف و سلول های اشباع از آب، در صورت خم شدن، می توانند حداقل با تشکیل یک توده پاره شوند. قطعات پس از پخت باید برای مدت طولانی خشک شوند. اما اگر فقط بخشی از قطعه کار را برای خمش پردازش کنید، این روش به خوبی خود را نشان می دهد.
بخار دادن به شما امکان می دهد قطعه کار را به طور یکنواخت گرم کنید و رطوبت آن در خروجی به حد مطلوب نزدیک می شود. مناسب ترین رطوبت برای دستیابی به حداکثر پلاستیسیته الوار در محدوده 26-35 درصد (نقطه اشباع الیاف چوب) در نظر گرفته می شود.
برای بخار دادن چوب برای خم شدن در خانه، از محفظه های استوانه ای خانگی ساخته شده از لوله های فلزی / پلیمری یا جعبه های چوبی مستطیلی استفاده کنید. مخازن گرمایش به عنوان منبع بخار عمل می کنند، کتری برقیو سایر وسایل مشابه که می توانند دمایی در حدود 105 درجه و فشار کمی را فراهم کنند. همیشه مرحله خشک شدن قطعه (+ نوردهی فرم ثابت) تا حدود پانزده درصد و تکمیل آن دنبال می شود.
همچنین مشخص است که می توان با استفاده از اشباع با ترکیبات مختلف، الوار را انعطاف پذیرتر کرد. اشباع های آماده ای وجود دارد که سلول های چوبی را پلاستیک تر می کند، به عنوان مثال، Super-Soft 2. برخی از تمرین‌کنندگان چوب را در به اصطلاح نرم‌کننده‌های نساجی خیس می‌کنند که نتایج مشابهی به همراه دارد.
اما می توان از "دستور العمل های" نسبتاً ابتدایی حاوی آمونیاک و الکل اتیل، گلیسیرین، قلیایی، پراکسید هیدروژن، زاج محلول استفاده کرد ... بسیاری از آنها بسیار ساده هستند - توانایی قطعه کار را برای جذب آب افزایش می دهند و به حفظ رطوبت کمک می کنند. الیاف
محصولات نازک مانند روکش با اسپری درمان می شوند، اما قبل از درمان چوب معمولی با مواد شیمیایی معمولاً با غوطه وری کامل انجام می شود. ورود مواد کار به داخل میله یا ریل زمان می برد، معمولاً بین 3-5 ساعت تا چند روز طول می کشد (اگرچه گرم کردن به کاهش انتظار کمک می کند).
عمدتاً به دلیل طولانی بودن فرآیندها است که اغلب از پلاستیک سازی شیمیایی استفاده نمی شود، اگرچه مشکلات دیگری نیز وجود دارد: هزینه شیمی، تغییر رنگ، نیاز به محافظت در برابر بخارهای مضر، افزایش تمایل چنین قطعات منحنی به صاف شدن. ...
در ساخت مبلمان، شما نمی توانید بدون قطعات منحنی انجام دهید. شما می توانید آنها را به دو طریق - اره کردن و خم کردن - دریافت کنید. از نظر فن آوری، به نظر می رسد که بریدن یک قسمت منحنی آسان تر از بخار دادن، خم شدن و سپس تحمل آن برای مدت معینی تا آماده شدن کامل است. اما اره کردن تعدادی عواقب منفی دارد.
اولاً، احتمال برش الیاف در هنگام کار با اره دایره ای زیاد است (در این فناوری استفاده می شود). نتیجه برش الیاف از بین رفتن استحکام قطعه و در نتیجه کل محصول به عنوان یک کل خواهد بود. ثانیاً، فناوری اره کردن مستلزم مصرف بیشتر مواد نسبت به فناوری خمش است. این واضح است و نیازی به اظهار نظر نیست. ثالثاً تمام سطوح منحنی قطعات اره شده دارای سطوح برش انتهایی و نیمه انتهایی هستند. این به طور قابل توجهی بر شرایط پردازش و تکمیل بیشتر آنها تأثیر می گذارد.
خم شدن از تمام این معایب جلوگیری می کند. البته خم شدن مستلزم وجود تجهیزات و وسایل خاص است و این همیشه امکان پذیر نیست. با این حال، خم شدن در کارگاه خانگی امکان پذیر است. بنابراین، فناوری فرآیند خمش چیست؟
فرآیند تکنولوژیکی ساخت قطعات خم شده شامل عملیات هیدروترمال، خم شدن بلنک ها و خشک شدن آنها پس از خم شدن است.
عملیات هیدروترمال خواص پلاستیکی چوب را بهبود می بخشد. پلاستیسیته به عنوان خاصیت یک ماده برای تغییر شکل بدون تخریب تحت تأثیر نیروهای خارجی و حفظ آن پس از حذف اثر نیروها در نظر گرفته می شود. چوب بهترین خواص پلاستیکی را در رطوبت 25 تا 30 درصد و دمای مرکز قطعه کار تا زمان خمش حدود 100 درجه سانتیگراد به دست می آورد.
عملیات هیدروترمال چوب با بخار دهی در دیگ های بخار با فشار کم بخار اشباع 0.02 - 0.05 MPa در دمای 102 - 105 درجه سانتی گراد انجام می شود.
از آنجایی که مدت زمان بخاردهی بر اساس زمان لازم برای رسیدن به دمای تنظیم شده در مرکز قطعه کار بخارپز تعیین می شود، زمان بخاردهی با افزایش ضخامت قطعه کار افزایش می یابد. به عنوان مثال، برای بخار دادن یک قطعه کار (با رطوبت اولیه 30 درصد و دمای اولیه 25 درجه سانتیگراد) با ضخامت 25 میلی متر برای رسیدن به دمای مرکز قطعه کار 100 درجه سانتیگراد، 1 ساعت زمان نیاز است. و با ضخامت 35 میلی متر - 1 ساعت و 50 دقیقه.
هنگام خم شدن، قطعه کار روی یک لاستیک با توقف قرار می گیرد (شکل 1)، سپس در یک پرس مکانیکی یا هیدرولیک، قطعه کار همراه با لاستیک به یک کانتور مشخص خم می شود؛ در پرس ها، به طور معمول، چندین قطعه کار خم می شود. همزمان. در پایان خم شدن، انتهای لاستیک ها با یک کوپلر به هم کشیده می شوند. قسمت های خم شده همراه با لاستیک ها برای خشک شدن فرستاده می شوند.
قطعات کار به مدت 6-8 ساعت خشک می شوند در طول خشک شدن، شکل قطعه کار تثبیت می شود. بعد از خشک شدن، بلنک ها از قالب ها و لاستیک ها جدا می شوند و حداقل 24 ساعت نگه داری می شوند و پس از نگه داشتن، انحراف ابعاد پرهای خم شده از نمونه های اصلی معمولاً 3± میلی متر است. بعد، جاهای خالی پردازش می شوند.
برای بلاک های خم شده، روکش پوست کنده، رزین های اوره فرمالدئید KF-BZh، KF-Zh، KF-MG، M-70، تخته خرده چوب P-1 و P-2 استفاده می شود. ضخامت قطعه کار می تواند از 4 تا 30 میلی متر باشد. شکل های خالی می توانند نمایه های متنوعی داشته باشند: زاویه ای، قوسی شکل، کروی، U شکل، ذوزنقه ای و فرورفتگی شکل (نگاه کنید به شکل 2). چنین صفحاتی با خم شدن و چسباندن همزمان ورق های روکش روغن کاری شده با چسب به دست می آیند که به صورت بسته بندی می شوند (شکل 3). این فناوری امکان دستیابی به محصولاتی از انواع اشکال معماری را فراهم می کند. علاوه بر این، تولید قطعات چسب خم شده از روکش به دلیل مصرف کم الوار و هزینه نسبتا پایین نیروی کار از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
لایه‌های کرت‌ها با چسب آغشته می‌شوند، در قالب گذاشته می‌شوند و در آن فشرده می‌شوند (شکل 4). پس از قرار گرفتن در زیر پرس تا زمانی که چسب کاملاً سفت شود، گره شکل داده شده به خود را حفظ می کند. گره های چسب خم شده از روکش، از چوب سخت و صفحات مخروطی، از تخته سه لا ساخته می شوند. در عناصر روکش چسب دار منحنی، جهت الیاف در لایه های روکش می تواند متقابلا عمود بر هم باشد یا یکسان. خم شدن روکش که در آن دانه های چوب صاف می مانند، خم شدن روی دانه ها نامیده می شود و در آن الیاف خمیده می شوند - در امتداد دانه ها خم می شوند.
هنگام ساخت واحدهای روکش چسب خم شده که بارهای قابل توجهی را در حین کار حمل می کنند (پایه های صندلی، محصولات کابینت)، منطقی ترین طرح ها آنهایی هستند که در امتداد الیاف در تمام لایه ها خم می شوند. استحکام چنین گره هایی بسیار بیشتر از گره هایی است که جهت الیاف چوب بر یکدیگر عمود هستند. با جهت عمودی متقابل الیاف روکش در لایه ها، گره های چسب دار منحنی تا ضخامت 10 میلی متر طراحی می شوند که در حین کار بارهای سنگین را تحمل نمی کنند (دیوار جعبه ها و غیره). در این مورد، آنها کمتر مستعد تغییر شکل هستند. لایه بیرونی چنین گره هایی باید دارای جهت کسری از الیاف (خم شدن در امتداد الیاف) باشد، زیرا هنگام خم شدن در سراسر الیاف، ترک های کسری کوچک در نقاط خمشی ظاهر می شوند که از پایان خوب محصول جلوگیری می کند.
مجاز (شعاع انحنای عناصر روکش منحنی به پارامترهای طراحی زیر بستگی دارد: ضخامت روکش، تعداد لایه های روکش در یک بسته، طراحی بسته، زاویه خم شدن بیلت، طراحی قالب.
در ساخت یونیت های پروفیل خم شده با برش های طولی، باید به وابستگی ضخامت عناصر خم شده به نوع چوب و ضخامت قسمت خم شده توجه شود.
در جداول، عناصر باقی مانده پس از برش ها شدید، بقیه - متوسط نامیده می شوند. حداقل فاصله بین برش ها حدود 1.5 میلی متر است.
با افزایش شعاع خمشی صفحه، فاصله بین برش ها کاهش می یابد (شکل 5). عرض برش به شعاع خمش تخته و تعداد برش ها بستگی دارد. برای به دست آوردن گره های گرد، در دال، پس از روکش و سنگ زنی، یک شیار در محلی که خم خواهد بود انتخاب می شود. شیار می تواند مستطیلی یا دم کبوتری باشد. ضخامت پل تخته سه لا باقیمانده (پایین شیار) باید برابر با ضخامت تخته سه لا با فاصله 1-1.5 میلی متر باشد. یک میله گرد با چسب وارد شیار مستطیلی می شود و یک نوار روکش در شیار دم کبوتر وارد می شود. سپس بشقاب خم می شود و تا زمانی که چسب سفت شود در قالب نگه داشته می شود. برای استحکام بیشتر گوشه می توان یک مربع چوبی را از داخل در آن قرار داد.
